Датсун не заводится не крутит стартер

Опубликовано: 05.07.2024

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).

Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

25 мая 2019 года я пришла к официальному дилеру Датсун забирать свой новый Datsun mi-DO. При проверке качества нового автомобиля проявился дефект с запуском двигателя. Машина попросту не завелась с первого раза. Поворачиваешь ключ в положение I, включаешь зажигание, а в ответ — тишина… Со второго раза двигатель завелся.
Но менеджер меня успокоил, сказал, что бензина мало)
Я же не первый год за рулем. Как я ему поверила?!🤦‍♀️
Выехала из салона и поняла, что бензин здесь не причем. Это плавающая неисправность. И по началу было очень страшно. Не понимаешь, что происходит, и к чему это может привести.
Вот сейчас по прошествии времени я понимаю, что нужно было сразу же сдать машину в салон. В течение четырнадцати дней при обнаружении неисправностей это можно было сделать быстрее и проще. А главное — не пришлось бы пройти весь этот путь страданий😥

Понять в чем дело и что вообще происходит с автомобилем помог БЖ аккаунта
"мозги" делают мозги
Большое спасибо!

Через неделю 31 мая я обратилась к дилеру для устранения дефекта. Прошло СЕМЬ месяцев…
И вот итог:

1) По данному дефекту в феврале 2019 года Датсун выпустил бюллетень для автомобилей с АКПП:
"Блокировка стартера по иммобилайзеру при запуске ДВС
Дефекту подвержены автомобили с АКП, произведенные с мая 2017 года.
Периодически при запуске ДВС, при повороте ключа в положение «старт», стартер не срабатывает, вращение коленчатого вала ДВС не происходит. При этом перед поворотом ключа в положение «старт» слышно 2 щелчка – сначала срабатывает реле бензонасоса (всегда, штатно), а затем происходит щелчок реле стартера (дефект).
Дефект наиболее вероятен при длительном нахождении ключа в положении «зажигание» перед поворотом ключа в положение «старт».
Данный дефект относится к ошибке ПО блока ЕСМ, требуется обновление версии ПО посредством замены блока ЕСМ. При замене следуйте стандартно процедурам из ESM и информации из данного бюллетеня.
Номер з/ч для заказа
216111 – 5РА1А с ПО 1455АЕК4*
Перед началом процедуры инициализации ЕСМ необходимо в первую очередь проверить актуальность ПО, используя Consult INFORMATION"

3) И только после обращения к другому дилеру Датсун в г. Казань проблема была решена. Им прислали перепрошитый блок управления двигателем для автомобилей с МКП. И всё! Проблема была решена.

Видео неисправности прикрепляю. Надеюсь получится)
А еще ответ дилера, который семь месяцев занимался делопроизводством, и заказ-наряд дилера, который просто решил проблему)

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Добрый день. Надеюсь, что форум живой, и я смогу здесь найти ответ на свой вопрос.

Дело вот в чём. С первых дней владения автомобилем Он-до имеется такая особенность - не с первого раза включается стартер. По началу думал, что слишком долго жду с момента включения зажигания до поворота на "старт", при котором просто тишина.
Далее стал прислушиваться к звукам разных релюшек и заметил следующее: При включении зажигания как положено что-то внизу слева щёлкает, на приборке зажигаются и гаснут разные индикаторы. после чего происходит (или иногда НЕ происходит) ещё один отдельный щелчок. Так вот, если этот щелчок был, то стартер не включается. Если щелчка нет, то стартер включается. В лучшем случае щелчок будет через пару секунд после запуска двигателя, иногда же бывает что щёлкает во время прокрутки стартера, и он отключается - и тогда горячий двигатель ещё может успеть завестись, а вот холодный в основном не успевает. При сразу повторном включении зажигания 99% стартер включается.
ВОПРОС. Что это за реле? почему оно щёлкает в разное время. а по сути, кто может объяснить логику работы системы запуска двигателя, что управляет включением стартера.

Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл., МКПП, выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.

2 Ответ от Wowa 03-04-2018 20:41:09

Откуда: Псковская обл.
Сообщений: 884: 31

Такая же фигня и у меня, но я пока на слух релюшки не определял. Я по чему то склонен пока думать на плохой контакт в самом замке при переводе его на запуск во второе положение . Схожая фигня была на копейке , пока не поменял замок. Это хорошо , что за эту заводскую соплю народ на сайте взялся , думаю сообща вылечим.

3 Ответ от assebus 04-04-2018 05:59:47 (04-04-2018 06:01:49 отредактировано assebus)

Откуда: Уфа
Сообщений: 347: 19

Дело точно не в замке, эту версию я тоже проверял. При "пустом" повороте , ключ я сразу не отпускал, тыркал его туда-сюда в пределах хода - ничего не происходило. Потом вот стал прислушиваться к щелчкам реле. Тут что-то в системе управлением стартером (стартом). то ли датчики какие-то глючат, то ли ещё что-то. Были подозрения на иммо, но и эту версию я проверил с помощью копии ключа (без чипа) - в этом случае на панели горит индикатор иммо (ключик) и разумеется старта нет.

собственно потому я и ищу принцип запуска двигателя, схему. как например в простых авто ненапичканых мозгами: замок->реле->втягивающее. Здесь же ещё добавлен иммо и ЭБУ, а может и ещё что-то.

Прислушайтесь тоже к релюшкам, что и когда щёлкает. в основном нужные щелчки совпадают с выключением контрольных ламп, а вот та "мешающая" отдельно чуть позже, а должна (как мне кажется) уже после запуска двигателя.

Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл., МКПП, выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.

4 Ответ от alekxsss 06-04-2018 06:52:21

Откуда: Тюмень
Сообщений: 388: 55

Такая же история, начинает крутить - щелкает какое-то реле и останавливается. На горячую после недолгой стоянки 90% запуск со второго раза, изредка вообще трудно запустить, раз по 5 кручу туда-сюда. Тоже интересно что это за реле такое

5 Ответ от assebus 06-04-2018 08:54:45 (06-04-2018 08:55:18 отредактировано assebus)

Откуда: Уфа
Сообщений: 347: 19

А на этом форуме есть технари и представители диллерских сервисов? может есть у кого-то описание работы автомобиля? или это коммерческая тайна?
Кстати , alekxsss, Wowa, какие у Вас комплектации? может это не на всех дацунах? У меня он-До дрим-2 (самая полная) конец 2017 года выпуска. насколько знаю там что-то обновлено, даже инструкцию новую мне позже дали, при покупке в январе прилагалась старая версия.
В сервисе в моём городе по моему описанию ничего сказать не смогли, а при них разумеется дефект не проявился. Сказали надо оставлять машину на пару дней. пока не оставлял. хочу сам понять как оно устроено и что за что отвечает.

Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл., МКПП, выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.

6 Ответ от elc63 06-04-2018 10:22:14

Сообщений: 378: 26

а при них разумеется дефект не проявился
у них и не проявится))

7 Ответ от a.mironov0874 06-04-2018 10:53:09

Откуда: Санкт-Петербург
Сообщений: 258: 15

А на грантах такой дефект присутствует?

8 Ответ от assebus 06-04-2018 11:38:07

Откуда: Уфа
Сообщений: 347: 19

а при них разумеется дефект не проявился
у них и не проявится))

описанный дефект не имеет чёткой повторяемости и какой-либо закономерности (например от включенных приборов или освещения). Можно целую неделю спокойно завести машину с первого раза, а потом за день может несколько раз повториться. от температуры двигателя и погоды не зависит.
Продолжаю наблюдения и надеюсь, что кто-нибудь всё же сможет объяснить алгоритм запуска двигателя: что проверяется перед стартом, что разрешает и блокирует старт. Где-то на других форумах и дневниках владельцев читал, что это может быть при перегреве двигателя (соответственно глюк датчика температуры), но при этом вроде какой-то индикатор на панели должен загораться. у меня же ничего лишнего не горит.

Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл., МКПП, выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.

9 Ответ от andron 06-04-2018 14:20:41 (06-04-2018 14:23:13 отредактировано andron)

Откуда: Красноярский край г.Бородино
Сообщений: 437: 42

На ТО -1 озвучил данную проблему.Вот что дословно ответили-Для более стабильного запуска двигателя рекомендуется двукратное включение и выключение зажигания ,для стабилизации топлива в системе.Так написано в дефектовке.

10 Ответ от a.mironov0874 06-04-2018 15:28:32 (06-04-2018 15:29:16 отредактировано a.mironov0874)

Откуда: Санкт-Петербург
Сообщений: 258: 15

На ТО -1 озвучил данную проблему.Вот что дословно ответили-Для более стабильного запуска двигателя рекомендуется двукратное включение и выключение зажигания ,для стабилизации топлива в системе.Так написано в дефектовке.

А ты не спросил что они там курят?
И каким боком давление топлива влияет на стартер?

11 Ответ от pchelin_v 06-04-2018 15:51:51

Откуда: г. Черноголовка
Сообщений: 375: 36

a.mironov0874, Это видимо когда стартер крутит, но с первого раза не схватывает. Если речь об этом, то понятно. Я в этом случае пользуюсь рекомендацией-после включения зажигания подождать пару секунд, пока перестанет работать бензонасос, и лишь потом завожу.

12 Ответ от a.mironov0874 06-04-2018 15:56:09

Откуда: Санкт-Петербург
Сообщений: 258: 15

a.mironov0874, Это видимо когда стартер крутит, но с первого раза не схватывает. Если речь об этом, то понятно. Я в этом случае пользуюсь рекомендацией-после включения зажигания подождать пару секунд, пока перестанет работать бензонасос, и лишь потом завожу.

Ну это и ежу понятно.
но тут то речь о другом

13 Ответ от alekxsss 06-04-2018 18:50:53

Откуда: Тюмень
Сообщений: 388: 55

alekxsss, Wowa, какие у Вас комплектации?

У меня dream 1 АКПП осень 2017, у Вовы Dream 2 МКПП 16 клапанный тоже конец 2017, все мы в общем уже рестайлы донельзя.
Это старая проблема, погулял по форумам Грант и Калин, и у них есть проблемы с запуском, и тоже нерешенные, все симптомы 1в1. Кто-то там вообще не может запустить, отвертку в стартер пихают контакты напрямую замыкают.
Проблема проявится скорее всего если полностью прогретый мотор остынет градусов до 50-60.
На нулевом ТО приемщик не смог с первого раза запустить, тогда он меня и просветил по поводу отсутствия датчика распредвала блин, не могу не посмеяться над этим еще раз.
Еще про мою немного - холодная всегда запускается с первого раза, по крайней мере зимой проблем вообще не было, в -27 запускал - нормально вполне.
Заведенный мотор можно глушить\запускать сколько угодно - всегда с первого раза.

14 Ответ от assebus 06-04-2018 18:52:28 (06-04-2018 19:04:42 отредактировано assebus)

Откуда: Уфа
Сообщений: 347: 19

И каким боком давление топлива влияет на стартер?

с одной стороны. доля логики есть- стартер не включается если давление топлива недостаточно, НО . почему просто нельзя снова включить бензонасос и подкачать до нормы. может это и есть связь датчика давления топлива и той самой реле . А зачем именно так . у меня на 99 инжекторной иногда когда не сразу заводишь после включения зажигания, бензонасос ещё раз кратковременно включался. Да и вообще скажу вам так - моя старушка 21099i за 13 лет столько осечек не дала сколько новый датсун за три месяца. Если уж она не заводилась в глубокий минус то это было простительно ей, а так в нормальных условиях (до -30) всегда с первого раза. такой подставы от новой машины я никак не ожидал.

Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл., МКПП, выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.

15 Ответ от andron 06-04-2018 20:22:37 (06-04-2018 20:37:39 отредактировано andron)

Откуда: Красноярский край г.Бородино
Сообщений: 437: 42

Может просто дело в окисленных контактах.

16 Ответ от Wowa 08-04-2018 11:14:14

Откуда: Псковская обл.
Сообщений: 884: 31

Может просто дело в окисленных контактах.

Исключено, я уже снимал шлифовал клеммы и затягивал, НОЛЬ эффекта.

17 Ответ от Wowa 08-04-2018 11:18:25 (08-04-2018 11:18:55 отредактировано Wowa)

Откуда: Псковская обл.
Сообщений: 884: 31

alekxsss, Wowa, какие у Вас комплектации?

Алекс у меня Вовы тож ДРИМ 1, и плавает эта СОПЛЯ не предсказуемо, бывает и с утра на холодную, бывает и на прогретый, и пару раз было -уже крутанёт стартер на секунду и пипец встал, но ни разу не было с третьего, всегда со второго запускается.

18 Ответ от Wowa 08-04-2018 11:27:10

Откуда: Псковская обл.
Сообщений: 884: 31

И каким боком давление топлива влияет на стартер?

Поздравляю, у меня тож 16 и советую пока радоваться плюсам. Я например балдею от форм своей МИДОШКИ, хотя покатался на разных импортных, включая сивик -5д2007, радуюсь своим доработкам, большим толстым колёсам на дисках спорта, радуюсь подлокотнику самопальному, радуюсь ,что упрятал в докатку на 15 от пассата весь скарб обязательно возимый и плюс насос в нишу запаски, в багажнике ПУСТО. Кстати проверить легкозапуск на не докачанном топливе , включил и сразу на старт, если не закрутится минимум три разнесённые по времени попытки, значит в этом сопля, либо датчик давления загрублен либо он тоже в теме.

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Читайте также: