Делика 4м40 не крутит стартер

Опубликовано: 14.05.2024

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В зависимости от региона поставки и уровня оснащение возможно отличие в исполнении блоков и назначении их элементов.

Блоки в салоне

Блок предохранителей и реле

Расположен в нижней части панели приборов с левой стороны.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 3 на 15А.

Блок реле

Крепится не далеко от блока с предохранителями.

p, blockquote 11,1,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Обозначение

Блок под капотом

Находится с правой стороны моторного отсека.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,1,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей

Расшифровка реле

На плюсовой клемме аккумуляторной батареи так же могут устанавливаться предохранители исполненные в виде плавкой вставки высокой мощности.

Mitsubishi Delica Путешественница › Бортжурнал › Пятаки вы мои, пятаки…

А вот верхний, гад, не виден от слова вообще! И чтобы добраться до него надо открутить крепление троса коробки и трубки щупа. Трубку щупа надо вытолкнуть вверх, чтобы не мешала, и вуаля! Вот он, верхний болт!

Размеры площадки 10х14 мм. Есть минус, шляпки болтов тоньше. Если из обтачивать под наши 12 мм., то они слишком глубоко провалятся. НО! Оказалось, что во втягивающем есть второй отлив, чуть выше пазов старых болтов, и вот на него-то идеально легли волговские пятаки.

Собираем реле, как его завальцевать я уже написал. Кстати, а вы, когда выпаивали обмотки, запомнили какой вывод куда? Нет? Эх. вы! Одинарный вывод на клему управления втягивающим, двойной на стартерную клему.
Ставим стартер в обратной последовательности. Так же, бендексом вниз опускаем его, там, внизу, разворачиваем его в нужную плоскость и вводим на место. А вот держаться на этом самом месте он ну никак не захочет! Если у вас есть помощник — замечательно! Один держит стартер сверху, второй наживляет болты снизу. Ну а если делаете в одни руки, то вот вам небольшой лайфхак. Вставьте в верхнее отверстие для болта подходящую шпильку меньшего, чем болт диаметра и просуньте ее насквозь. Стартер будет висеть на этой шпильке, что здорово облегчит нам жизнь.

Теперь снизу надо дотянуться до стартера, приподнять его, чтобы ушел перекос и он прилег к плите и можно, выталкивая вашу шпильку, наживить верхний болт. Потом ставьте нижний. Вот и вся недолга! Для удобства откручивания и закручивания болтов можно использовать карданчик и удлинитель на трещотку.
Кстати, шарясь по лабазам в поисках пятаков, наткнулся я на втягивающее, которое идеально подходит на наш стартер. Это реле на белорусский стартер для ВАЗовских и ГАЗовских моторов. Но ВАЗовское мне показалось каким-то маленьким и хлипким, вот для ГАЗелевского 406-го движка самое то!

Крепление 1 в 1 как наше:

Единственное неудобство, это управление втягивающим не на фишке, а на болтике. Но поставить на этот болтик кусок пластины для фишки, или обжать на проводе вместо фишки кольцо, я думаю, не проблема. На всякий случай купил, пусть лежит в запасе, а то вдруг в горах, да без связи, откажет? А у меня раз, и вот оно, лежит в ящике с инструментом))
Ну а за сим разрешите откланяться, остаюсь искренне ваш, целую, бла-бла-бла.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Краткий обзор по ремонту стартера 4м40! Подробнее

L400 4M40 Снятие стартера Подробнее

PAJERO 2 Снятие стартера 4М40 Подробнее

Delica Булка 4M40 надежда ч.1 Подробнее

Нужно ли сразу снимать стартер? Полезный совет от авто электрика. Подробнее

Как снять стартер митцубиси поджеро двигатель 4м40 Подробнее

Замена помпы и термостата на Митсубиши Делика 2.8 4м40 Подробнее

Delica не заводится. Стартер. Подробнее

Делика 4м40 efi (головка блока) Подробнее

Замена стартера на 6g74gdi Подробнее

Что не так с дизелем Mitsubishi 2.8 (4M40)? Подробнее

Как снять ТНВД на 4м40 MMC DELICA Подробнее

Установка контрактного двигателя 4м40 с Mitsubishi Delica на Mitsubishi Pajero Подробнее

Ремонт Стартера Своими Руками Как Снять и Разобрать Стартер.Замена БЕНДИКСА Подробнее

Mitsubishi Delica L300. Замена стартера Л300 Подробнее

стартер на мицубиси паджеро 2 дизель 2 5 1993 года замена и ремонт Подробнее

Рано или поздно, но практически все автолюбители сталкиваются с проблемой работы стартера. Конечно, если у Вас новый автомобиль и эксплуатация его Вами не планируется на длительный период времени, исчисляющееся годами. Проблема как снять стартер в случае его выхода из строя, Вас не коснется. Но если у вас уже подержанный автомобиль, да к тому же, еще и с коробкой автомат, то со снятием и ремонтом стартера не следует тянуть. Автомобиль с такой коробкой толкачом не завести.

Как снять стартер

Подготовительные работы

Начнем с того, что узнаем где находится стартер на ам Делика. Стартер автомобиля находится со стороны аккумуляторной батареи. Для того чтобы его найти, снять, определить неисправность, отремонтировать и установить обратно надо произвести следующие действия.

Поставить автомобиль на яму или подъемник, но можно это делать и с земли подстелив, что не будь.
Открыть капот.
Отсоединить клемма, от аккумуляторной батареи, для чего обычно используется ключ на 10.
Снять крепежный хомут тем же ключом на 10, а вот какой, накидной, рожковый или гаечный определяется по месту, так как крепления бывают разные и для удобства придется подбирать.
Отсоединить патрубки турбонаддува от куллера, ослабив ключом на 10 хомуты которыми они удерживаются на воздуховодах.
Заткнуть патрубки чистой тканью, бумагой или другим предметом, для того чтобы предотвратить попадание внутрь турбины посторонних предметов и грязи.
Отвести патрубки в сторону от куллера.
Отсоединить куллер от корпуса автомобиля выкрутив 4 болта на 10 которыми он крепится, и отодвинуть в сторону воздушного фильтра, противоположную аккумулятору.
Вынуть одну или две, смотря, сколько установлено на автомобиле батареи.
Убрать в сторону провода от аккумулятора, чтобы не мешали.
Открутить ключом на 12 и вынуть поддон АКБ.
Шланг, идущий от бачка гидроусилителя руля, легким нажатием на него сверху, опускаем в низ.
Ослабить хомуты крепления шланга подачи и шланга обратки топлива. Будьте осторожны, так как болты хомутов иногда расклепываются и легко потерять упорную шайбу. Еще один нюанс, после отсоединения шлангов от трубок ТНВД из них вытекает остаток солярки. Не хотите залить пол соляркой, то подстелите тряпку или поставьте посуду. Снимаем шланги и убираем их в сторону, подоткнув под пучок проводов или любым другим доступным Вам способом, не бойтесь их перепутать, они имеют разный диаметр. Доступ к стартеру открыт.

Снятие стартера

Снимаем защитный резиновый чехол с плюсового контакта стартера и открутив гайку на 12 накидным ключом, снимаем кабель отодвинув его в сторону к пучку проводов, закрепляем так чтобы он не мешал в дальнейшем.
Вынимаем провод из бендикса и так же убираем и крепим в стороне.
Перед тем как снять стартер, надо залезть под автомобиль и ключом на 14 отвернуть два болта крепящих стартер к коробке, для этой цели понадобится накидной ключ с удлинителем до 40 см.
Остаётся вынуть стартер из коробки автомат.
Стартер разворачиваем бендиксом в низ и аккуратно чтобы ничего не сломать и не оборвать провода автомобиля, достаём в сборе из двигательного отсека.

Mitsubishi Delica Путешественница › Бортжурнал › Пятаки вы мои, пятаки…

Крепление 1 в 1 как наше:

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Краткий обзор по ремонту стартера 4м40! Подробнее

L400 4M40 Снятие стартера Подробнее

PAJERO 2 Снятие стартера 4М40 Подробнее

Delica Булка 4M40 надежда ч.1 Подробнее

Нужно ли сразу снимать стартер? Полезный совет от авто электрика. Подробнее

Как снять стартер митцубиси поджеро двигатель 4м40 Подробнее

Замена помпы и термостата на Митсубиши Делика 2.8 4м40 Подробнее

Delica не заводится. Стартер. Подробнее

Делика 4м40 efi (головка блока) Подробнее

Замена стартера на 6g74gdi Подробнее

Что не так с дизелем Mitsubishi 2.8 (4M40)? Подробнее

Как снять ТНВД на 4м40 MMC DELICA Подробнее

Установка контрактного двигателя 4м40 с Mitsubishi Delica на Mitsubishi Pajero Подробнее

Ремонт Стартера Своими Руками Как Снять и Разобрать Стартер.Замена БЕНДИКСА Подробнее

Mitsubishi Delica L300. Замена стартера Л300 Подробнее

стартер на мицубиси паджеро 2 дизель 2 5 1993 года замена и ремонт Подробнее

Читайте также: