Эбу не видит датчик детонации

Опубликовано: 05.07.2024

не зацикливайся на датчике детонации, если ЭБУ его видит и ошибок нет, значит он не в обрыве.
сними клемму с аккумулятора, сбрось все ошибки.

Звенит двигатель потому что из-за нагара в камерах сгорания на нагретом двигателе смесь слишком рано воспламеняется.
в очень запущенных стадиях бывает что двигатель не глохнет при выключении зажигания ещё несколько секунд.
отрегулировать зажигания не получится - это делает ЭБУ , по данным с датчиков температуры, детонации, массового расходамвоздуха и т.д.,

надо сделать раскоксовку, промыть радиаторы, промыть дроссельную заслонку и клапан холостого хода.
если клапан ЕГР полностью заглушить то может наоборот появиться детонация, почистите и его со снятием.
масло в двигателе тоже влияет 5W40 - нормально, а 5W30 - старый двигатель может зазвенеть под нагрузкой, выбирайте масло правильно.
бензин 95 менее склонен к детонации чем 92 так как допускает больше степень сжатия теоретически.

если вы уверены что ремень ГРМ стоит по меткам то туда нет смысла лезть.

не зацикливайся на датчике детонации, если ЭБУ его видит и ошибок нет, значит он не в обрыве.
сними клемму с аккумулятора, сбрось все ошибки.

если вы уверены что ремень ГРМ стоит по меткам то туда нет смысла лезть.

может датчик температуры охлаждающей жидкости глючит?
проверял воздушные эл. клапана и систему изменения геометрии впуска, на впускном коллекторе?

ещё что на ум идёт:

Про датчик температуры тоже читал в ветке про детонацию,проверил сопротивление как в книге,всё вроде в норме укладывается,но мало ли,может в каком то режиме и врёт.Проехал сегодня все магазины в городе и нигде нет.
А поршня я вообще не помню чтобы на рабочем двигателе блестели,копоть то в любом случае будет.
Клапан геометрии вазовский стоит,работает.А что за воздушные клапана?

А по поводу ДД всё таки ну не может же такого быть.По сути,если не звонится,то есть обрыв,но в таком случае ЭБУ его тоже не должен видеть и выдавать ошибку.

их 2 шт на макушке стоит - один на регулятор геометрии вакуум подаёт, а второй на абсорбер паров топлива.
Ну раз регулятор работает то не в них дело.

нагар у меня отсутствовал, видно было алюминий цилиндров, а когда звенела в жару был нагар - делал раскоксовку.

В общем,проехался сейчас по нашим местным горе-диагностам.Во первых все удивляются,как это нет чека на панели.Первый увидел клапан от Ваза под капотом,говорит пока родной не поставлю смысла нету чёто проверять.Сел в машину,включил зажигание и спрашивает,а почему не вижу лампочки HOLD?Типа раз чека нету,то эта лампочка и должна мол при включении зажигания загореться и потухнуть,а если будут ошибки по коробке и двигателю,она и должна будет моргать.Короче развернулся я и поехал к другому.Этот даже не поленился снять панель приборов,чтобы убедиться,что чека нет,не верил.У него же в итоге подключили сканер,чё то он там долго смотрел,газовал,всё вроде в норме говорит.Ну ошибки я и сам смотрел с перемычкой,их нету.Подключил осциллограф на лямбду,говорит как новая,хотя пробег уже 209000,даже газоанализатор запихал в трубу,тоже все показания в норме.Я попросил проверить ДД осциллографом,хоть посмотреть в плане работает или нет,так тоже газанёшь и осциллограмма начинает прыгать.Спрашиваю,а почему на массу не звонится,говорит хрен его знает.
В общем,выехал и опять еле в горку поднялся с бешеным звоном детонации.

Да,и при подключении сканера обороты поднялись до 1100 оборотов и так и держались пока разъём не отсоединил.Такое разве должно быть?

Сейчас вы узнаете каково это - искать то не зная чего.

Ну достала меня эта проблема с пропаданием дяги двигателя во время разгона. Не едет машинка и все. А машинка эта - Калина 1, 8 клапанов, 2012 г.в. Постоянно вылезала ошибка датчика детонации Р0327. Обрыв цепи или выход и строя датчика ДД.

Поначалу частенько лазил под капот и снимал фишку, слегка подгибал контакты на датчике и вроде бы ошибка исчезала на какое то время. Затем появлялась снова.

Но при спокойной езде практически не замечаешь провалов в работе двигателя. А стиль езды мой - пенсионерский. На универсале как то не хочется топтать по газульке.

Но что то в последнее время я очень часто начал нарываться на нежелание моей белой бочки ехать на ускорении так как заложено производителем. И в один прекрасный солнечный осенний денек пошел я в магазин за датчиком детонации, решив, что именно в нем затаилась проблема, а именно в его контактной группе.

И вот датчик был приобретен в ближайшем магазине автозапчастей за какие-то 165 рублей. Мне сразу показалось, что эта цена очень низкая для такой детальки. Даже в интернете цены были выше почти в два раза.

Поставил новый датчик и поехал по делам кататься на машинке.

Как же она поехала. Ух. Прям рвала из под себя!

Да уж, самовнушение великая штука.

Приехал я до дому до хаты, глянул ошибки и мои руки опустились до самой земли от огорчения. Опять ошибка. Опять датчик детонации потерялся и ЭБУ не смог его найти. Печаль.

Но утро вечера мудренее. И на следующий день я решил сверить два датчика на предмет их показателей на мультиметре.

Оказывается если подключить щупы мультиметра в положении постоянного напряжения на отметке 200мВ к контактам датчика. И сжать датчик пальцами, то на мультиметре появятся скачки напряжения. Это и есть те самые импульсы, которые должны поступать в ЭБУ для корректировки угла зажигания.

И к моему удивлению новый датчик - молчал. Как я его не сжимал и не колотил имитируя работу двигателя, он молчал. Мультиметр показывал 000. А вот старый датчик решил показать на что он способен и во всей красе выдавал все что от него требовалось.

К сожалению не додумался заснять как молчал новый датчик. Его я отнес в магазин и попросил поменять на рабочий. Но оказалось, что все датчики, которые мне пытались дать на замену были - пустышками. Т.Е. они так же не реагировали на нажим. Не выдавали импульсов.

Продавец, мягко говоря, опешил от такой ситуации с датчиками, потому как 6 датчиков с прилавка были пустышками. А может и вся партия.

Меня попросили проверить дорого ДД фирмы Bosh за 1000 рублей. Он оказался совершенно исправен. Но я отказался брать его, так как решил, что старый друг лучше новых двух.

Придя к машине полез в проводку датчика. Снял фишку с ДД. Достал из под бардачка ЭБУ.

Возможно кому то пригодится мой опыт успешной диагностики и устранения ошибки 0325 - неисправность датчика детонации или его цепи.

Для начала опишу симптомы, которые заставили искать неисправность в трёхлитровом скайлайне. По большей части жалобы друга сводились к сверх задумчивости автомата и большому расходу топлива (около 20 литров в спокойном режиме). Действительно - вроде бы динамика хорошая, вялой машину не назовешь, но как то неадекватно реагировала на нажатия педали газа, приходилось передавливать, чтобы заставить её ускорится и пониженная включалась с некоторой задержкой. А это доставляло массу неудобств например при перестроении. Плюс для себя отметил, что при кикдауне двигатель раскручивается только до 6000 оборотов, а не 6300 как у всех. "Чек" при этом не горел.

Самодиагностика показала - ошибку 0325 - неисправность датчика детонации или его цепи. То есть проще говоря ЭБУ не видел датчик детонации. Сразу стало понятна эта "задумчивость" машины, не имея обратной связи от двигателя ЭБУ делал всё, чтобы недопустить детонацию. И эта ошибка предполагала две проблемы, либо неисправен сам датчик, либо обрыв проводки от датчика до ЭБУ.

Датчик детонации (knock sensor) представляет из себя пьезо элемент, закрепеленный непосредственно на блоке цилиндров, который преобразует вибрации двигателя в напряжение и этот сигнал отправляется в ЭБУ. Для доступа к датчику необходимо снять весь впускной коллектор.

Для начала изучил электрическую схему.
Как видно не самый сложный случай, ножка датчика детонации соединена через один провод неспосредственно с ЭБУ - с 24 ножкой. Важный момент что провод экранированный. Причем прошу обратить внимание, что электрическая схема приведенная в мануале от инфинити не совпадает с нашей машиной, здесь я выкладываю уже исправленный вариант.

Заранее приобрели сам датчик (для HV35 2002.11 номер 22060-2Y000) и три метра экранированного кабеля на случай, если пришлось бы ремонтировать проводку. И приступили к разборке.
1). Сначала располовинили коллектор, всё как в случае "чистки EGR и впуска"

2). Далее сняли нижкий полуколлектор (надеясь там увидеть knock sensor)

но не увидели, пришлось разбирать дальше.
3) Сняв самую нижнюю часть впуска в самом низу обнаружили датчик детонации, закрепелнный болтом с цифрой 7 на головке. Открутили его и сфотографировали

Далее непосредственно диагностика неисправности.

1) Датчик имеет две ножки, одна из которых масса, другая сигнальная. Сопротивление между ними должно составлять 530-590кОМ. Померял - разрыв. Хоть до ремонта и не верилось, что такой простой японский датчик мог сломатся от времени - но факт есть фактом. Новый датчик как и полагается показывал 550кОм.
2) Надо было убедится в целостности проводки. Для этого я снял бардачок (как описано в "доступе к чейнджеру)" и слева виден большой блок с мощной колодкой - ECM. Заранее отключив массу от АКБ отодвинул скобу и снял колодку. И прозвонил 24 ножку в этой мощной колодке и первый контакт в колодке датчика детонации F242 (удлинив провод в моторном отсеке от колодки датчика до ECM первым попавшиvся проводом на 3 метра).

Сопротивление ноль - проводка жива.

Далее поставили новый датчик на место, закрепили его - надели разъем и я измерил сопростивление между 24 ножкой ECM и массой - получил требуемые 550кОМ. То есть ЭБУ соединен с датчиком детонации. Причем в инструкции отмечено, что ни в коем случае нельзя прозванивать на корпус ECM - это может его повредить, поэтому необходимо использовать любую другую массу (например болты в петлях двери).

Поведение машины в корне изменилось, теперь по словам друга можно ехать в пол педали и играть тягой - раньше это было недоступно.

P0037 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода
P0031 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора (УДК), замыкание цепи управления на массу

Чуть не решил вообще его а не ставить, но чек нудил до невозможного.
Не должен он гореть, да и провал остался.

Почитав про лямду понял что она у меня удачно "зависла" в каком то положении и просто богатила смесь слегка, запах не перезженного бензина чувствовался даже в салоне. Продлилось бы все равно не долго думаю.

Была Денсо стала Хитачи))

Хотел вырезать каталик сразу, но жалко стало целый он, в дырку разглядел.

Старый и новый датчик.

Ну и в итоге.
Чек пропал, расход пришел к тому как и был, запах бензина ушел
ну и самое главное. ПРОВАЛ ОСТАЛСЯ

Даже не знал что и думать, ошибок нет, провал есть.
В сервисы ехать бесполезно, не раз убеждался, как обычно скажут, бензин плохой, свечи, фильтр, провода. или ЛЯМДУ МЕНЯЙ

Даже проблему в ГУРе некоторые в свечах находили

Решил искать дальше.

Купил шнурок

И начал кататься снимать логи.

Как только стрелка тахометра доходила до 2000 тыс, угол зажигания каким то боком уводило что то в низ.

Вот нафиг такое делать

При возникновении детонации в движке он и дает сигнал на регуляцию.

Перерыв кучу инфы, понял есть 3 решения уменьшения чувствительности ДД.

1. Американская)) Под датчик подкладывают резинку (шайбу)

2. НАША или ПО НАШЕМУ, сделать то что я понцы с немцами в страшных снах не увидят))

Емкость воткнуть между сигналом и землей датчика от 1500 пФарад до 3000. подбором естественно.

К стати, на рисунке показано как поставить вазовский датчик за 150 сом в место нашего за 4000 сом

3. Переместить датчик на менее чувствительную зону двигателя.

Что я в принципе и сделал.

Перенес датчик на фланец блока.

Последние логи еще не снимал, выложу позже.

А где шнурок покупали?)

Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?

Програмы для записи и читки логов:
ecuEdit, ecuExplorer_20110814

Хорошая програмка для просмотра
FreeSSM
Но в ней захожу только в мозг коробки, к движку не подключается.

Во всех трех присутствует коррекция ХХ и угла зажигания

Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?

Вот хорошая статья про ДД, как он работает и зачем он нужен. Про наши машинки тоже указали.

Как проверить датчик детонации (Источник: PavlodarAuto.kz)

Вращающая крышка трамблера, которой можно было изменить угол опережения зажигания, уже встречается крайне редко. Последнюю иномарку с такой конструкцией распределителя зажигания я видел пару лет назад. Это была карбюраторная Audi 100. Весь принцип управления двигателя на этом автомобиле был механический (контроллеры управления двигателем в 80х годах применяли крайне редко). Вращающийся от коленвала бегунок трамблера цеплял поочередно контакт высоковольтного провода каждой свечи, а крышка распределителя фиксировалась на застежках, и изменение ее положения изменяло время, за которое бегунок пройдет от своего начального положения до очередного контакта ВВ провода. Так, простым поворотом крышки трамблера, можно было корректировать угол опережения зажигания (далее УОЗ).

Многие автовладельцы с настольгией вспоминают те времена, когда "крутанул" трамблер в более позднюю сторону УОЗ и заливай любой бензин, небоясь "звона пальцев". Мол, сейчас на современной машине такое "непрокатит" и будет звенеть она при любом некачественном бензине. Однако, если хорошо знать принцип работы двигателя управляемого бортовым контроллером, то ностальгия от воспоминаний постоянного "рукоблудства" под капотом своей машины сразу же исчезает навсегда. Не согласны? Тогда еще вспомните, как возили в багажнике автоводы запасную крышку распределителя или зачищали наждачной бумагой все контакты внутри, при этом, проверяя, не истерлась ли угольная щетка, которая прижималась к главному контакту вращающегося элемента.

С конца 80х годов практически везде стали появляться машины с двигателями, которыми стал управлять бортовой контроллер. Здесь УОЗ рассчитывался уже по некоторому алгоритму программы, которая выполнялась в блоке управления, и в нужный момент времени на провод катушки зажигания подавался импульс, а крышка распределителя зажигания по цилиндрам надежно фиксировалась в одном положении и не вращалась вовсе. Взгляните на любой немецкий Volkswagen Passat начала 90х или на японский современный ниссан 2000х годов выпуска - распределитель зажигания здесь выполнен по такому принципу.

"Так как же тогда настроить угол опережения зажигания, если теперь трамблер и его крышка вовсе не вращаются?" - спросят любители раритетных машин - "ведь заправляешься всегда на разных заправках бензином с разным октановым числом. "

Тут все просто. Как автолюбители слушали раньше своими ушами звук двигателя и различали при этом появления детонации, так теперь этим делом занимается датчик детонации, который неподвижно прикручивается к блоку мотора. Вот только теперь не нужно руками двигать распределитель, меняя УОЗ, а этим занимается программа (алгоритм), "отматывая" УОЗ при появлении сигнала на входе контроллера с датчика детонации (далее ДД). Таким образом, какой бы вы бензин не заливали в современный двигатель, УОЗ выставиться таким образом, что детонационного звона можно и не услышать вовсе.

Однако стоит запомнить, что применение низкооктановых топлив в двигателе с высокой степенью сжатия вызовет детонацию, следовательно, блок управления сместит зажигание в более позднюю сторону, и впоследствии значительно подымет температуру выпускных газов двигателя. А это, поверьте, грозит вам прогаром выпускных клапанов и оплавлением сот каталитического нейтрализатора. Как говорят специалисты - "Звон при детонации намного безобидней позднего зажигания". А помните, на многих старых мерседесах, был механический октан корректор?

В современном мире применение осциллографов и мультиметров для диагностики датчиков автомобиля отходит на задний план. Специалисту проще подключить к бортовому контроллеру сканер и считать сразу все параметры работы двигателя включая угол опережения зажигания и кривую сигнала ДД, чем "тыкать" щупом осциллографа по электрическим разъемам. Но большей части владельцев проблемной машины современный сервис либо не доступен, либо не по карману. Поэтому рассказать, как проверить датчик детонации обычным мультиметром имеет смысл.

Датчик детонации представляет собой монолитную конструкцию, в которой залит пьезоэлектрический элемент. При появлении в цилиндрах детонационного сгорания, по блоку двигателя проходит ударная волна, которая сотрясает ДД. При этом на сигнальном разъеме датчика детонации появляется разность потенциалов в несколько милливольт относительно массы автомобиля.

Электрическая конструкция (электрическая цепь) внутри датчика детонации имеет внутреннее сопротивление. От одной модели автомобиля к другой это сопротивление может отличаться между собой. К примеру, датчик на инжекторных двигателях ВАЗ имеет почти бесконечное сопротивление, которое замерить практически невозможно; датчики детонации двигателей Subaru и Nissan имеют сопр0тивление 540 - 560 кОм; ДД двигателей Hyundai - 5 мОм. Таким образом, при проверке сопротивления датчика детонации на своей модели автомобиля нужно руководствоваться мануалом именно для данного автомобиля.

Помимо сопротивления ДД можно проверить наличие напряжения на его электрических концах. Для этого, как и для замера сопр0тивления, датчик детонации нужно полностью отключить от электрического разъема и снять с блока двигателя. Мультиметр переводим в режим измерения "милливольты". Красный (плюсовой) провод вольтметра соединяем с сигнальным проводом ДД, контакт которого расположен в разъеме датчика. Черный (минусовой) провод прибора соединяем с массой датчика (это то место, в котором проходит болт). Далее зажимаем ДД в ладошку и легонько ударяем по столу. При этом вольтметр должен фиксировать разность потенциалов (напряжение) порядком 30 - 40 милливольт в зависимости от того насколько сильно сотрясается датчик детонации (опять же советуем смотреть мануалы по модели своего автомобиля). В данном случае стоит помнить о том, что не каждый вольтметр способен "засечь" такой слабый сигнал.
Симптомы

Симптомы неисправности датчика детонации - это симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать - звенеть при незначительной нагрузке или же "простреливать" в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.

К примеру (из опыта), мне встречалась Audi с V-образным двигателем с двумя датчиками детонации, которая наотрез отказывалась развивать полную мощность. Двигатель очень вяло набирал обороты, а павлодарские специалисты указывали на забитую топливную систему. Однако, при проверке на стенде, форсунки отлично распыляли топливо, а манометр показывал на эталонное значение давления в рейке. Но все же, при замере стробоскопом УОЗ выяснилось, что он смещен более чем на 10 градусов от нормального значения, которое описано в руководстве. Причиной всему был один из двух датчиков детонации на втором блоке двигателя.

Еще один интересный случай был с двигателем Subaru. При покупке машина, подобно вышеописанной Audi, не развивала полную мощность. При этом двигатель работал очень ровно, топливная система (форсунки, бензобак) была абсолютно чистая и признаков каких либо неисправностей не было и вовсе. Однако хозяин автомобиля жаловался на то, что он и обычную инжекторную десятку обогнать не может. По опыту с Audi мы проверили датчик детонации на этом двигателе, но датчик оказался очень даже "живым". Сопротивления 540 кОм, как и положено по спецификации. На постукивания ДД реагировал живо - 30-40 мвольт.

Причина была найдена не скоро. На нескольких американских сайтах я нашел владельцев точно таких же автомобилей, которые тоже жаловались на ужасную динамику мотора. Но смышленые американцы быстро поняли, в чем дело и зашунтили цепь датчика детонации конденсатором, а были и те, кто особо с электроникой возиться не хотел и предпочел подкладку из куска резины, которую подкладывали под датчик. В результате чувствительность ДД снижалась и появление небольших вибраций в моторе вовсе игнорировалось. Таким образом, уже через несколько километров машина становилась резвой и динамичной.

Есть одно НО:
При наличие реальной детонации будете ездить без отката зажигания. Например зальете неудачный бензин. Сразу двигатель из строя не выйдет, но в долгосрочной перспективе это скажется на ресурсе.
Я с этим не раз сталкивался на шумных двигателях, в этом случае правлю диапазон работы дд по оборотам в программе блока управления.
Но начинаю с замены дд на новый, чаще помогает.

Доброй ночи народ!
Проблема с дд, а именно с ошибкой Р0327-низкий уровень сигнала!
Замена датчика была, но у меня есть пара интересных моментов!при отключении штекера от датчика, ошибка одна и та же, принудительное замыкание проводки и опять та же самая ошибка!
И теперь о выявлении ошибки:она появлении только на ходу и примерно на 60 км/ч, и динамика падает сразу.
На холостых сколько бы оборотов не крутил, ошибка не вылазит…
Подскажите куда копать?и почему у меня не появляется ошибка Р0325-обрыв или замыкание цепи дд, после отключения датчика и принудительного замыкания проводки?

на холостых детонация не детектируется, поэтому и ошибки нет.

Кстати у меня шпилька, но без шайбы, а я так понимаю, в диагностике АЦП есть он?и свериться можно с этими показателями на картинке?

да есть. вот у чела например, бракованный попался, в комментах пишет

И вольтаж в АЦП надо на ходу смотреть или на холостых должно быть 0.6-1.2в?

смотри и на хх и на ходу.

возможно полный цикл диагностики(проверки) датчика эбу проводит в движении. щас погуглю, не углублялся в тему с ДД )

И вольтаж в АЦП надо на ходу смотреть или на холостых должно быть 0.6-1.2в?

вот темка на форуме диагностов. может что почерпнёшь forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=24828

Воооо!))))благодар тебе от души!завтра буду смотреть вольтаж в АЦП

и ещё зависит от мозга, некоторые ацп дд не кажут в диагностике

У меня распространенный бошка!)

На 10 была такая же проблема замена дд не помогала, купил дд Бош тоже самое.Помогло только прошивка эбу мозги январь 71 проша КР3

у знакомого на работе тоже вылезла ошибка низкий уровень ДД. купил новый — тоже самое. поехал к диагносту — меняли мозг, ДД, прозванивали проводку — все норм, но ошибка есть. я ему дал свой заведомо исправный — две недели откатал без ошибок. купил бошевский и все норм

Блин сколько может быть причин!((((мозга не у кого даже стрельнуть проверить

ну мозг очень редко накрывается, особенно из-за датчика детонации. я бы попросил у знакомых на время заведомо исправный, скорее всего дело тупо в датчике

При чем тут( мозг)просто износ двигателя, прошу если онлайн подкорректировать то и менять не надо

если двиг изнашивается, шум растет, а у автора наоборот низкий уровень

Да самое интересное манипуляции с датчиком и проводами других ошибок не появляется!((((странно

если двиг изнашивается, шум растет, а у автора наоборот низкий уровень

Ну и что у меня тоже была ошибка низкий уровень, бубны с датчиками и с заменой болта на шпильку, замены разъема, проверки линии и подкидывания другого провода результатов не дали

так откатывают смесь и зажигание, а причем здесь ошибка ДД? ну если маску ошибки снять, то да, чек больше по ДД гореть не будет, но это далеко не выход

не только смесь и зажигание откатывается на онлайне

Что ещё? Сам катал по логам бнц и пнц, зажигание не трогал

Вот, вот что сам катал

Ну так что ещё катается то? Что из того, что катается, связано с ошибкой дд?

При чем тут( мозг)просто износ двигателя, прошу если онлайн подкорректировать то и менять не надо

У меня не январь

Так только на январе и марте же онлайн настройка делается, или на бошке тоже?))))

Вообще то я имею в виду не настройку, а чтоб посмотрели на ходу

При чем тут( мозг)просто износ двигателя, прошу если онлайн подкорректировать то и менять не надо

Двигатель нормальный, глухой, плотный!

У кого жигуль переднеприводный

Для начала надо таки выяснить кто виноват: датчик, двигатель или "мозги"? Я бы сделал это так: снял бы датчик со своего места, подвесил бы его на шнурках так, чтобы он не касался двигателя и вообще чего либо. Проверяем в работе, если ошибку не пишет, то значит ни датчик, ни "мозги" не виноваты, надо проверять работу двигателя, т. к. в нём что-то стучит. Если ошибка вылазит по прежнему, то надо поменять датчик, если ошибка остаётся, то тогда меняем "мозги".

Я что только не делал, и датчик откручивал и штекер от него снимал, и менял датчик, и после 60 ошибка так и загорается и динамикападает…единственное, я не прозванивал провода и не менял мозги, даже попросту не у кого стрельнуть

Тогда печальный случай, попробуй последний аргумент — замени температурный датчик. Если и это не поможет, тогда замена "мозгов", но это уже другие деньги, и не малые. Попробуй ещё обмануть их (мозги): врежь в один из отходящих от температурного датчика проводов постоянное сопротивление R= 1.5 килоомf любой мощности. Тогда "мозги" будут "думать" что температура двигателя ниже 60 град. и не будет ничего ограничивать. Попробуй, может получится и не надо будет покупать ЭБУ.

Я и на холодную пробывал кстати

Что ты на холодную пробовал и что получалось?

Давил на газ и опятьна 60 км заканчивается динамика и появляется ошибка

Проводку прозвонил, ничего не оборвано и ничего не замкнуто, решил отключить датчик скорости, так как доходило до 60км и потом вылазила ошибка, и что думаешь, машина перестала тупить и слабый сигнал больше не высвечивался!))))но потом подключил штекер к датчику скорости, но спидак так и не работает!не понос так золотуха, хочу купить штекер завтра и поменять, а то он в плачевном состоянии(((

Читайте также: