Фольксваген тигуан замена ремня генератора и ролика

Опубликовано: 05.07.2024

За три года Фольксваген Tiguan успел проехать 86 тысяч километров. Владельца стали беспокоить посторонний шум из-под капота. Что-то шуршит, так описал проблему владелец машины. Источник непонятного шума мы нашли довольно быстро. Шуршит ролик натяжитель приводного ремня. Нужна замена.

Если приглядеться, будет видно, что ролик натяжитель приводного ремня (он же ремень навесных агрегатов) порядков съеден. В результате – приводной ремень немного провисает. Если не поменять ролик натяжитель приводной ремень попросту соскочит. Естественно, ни к чему хорошему это не приведет.

Фольксваген Tiguan Как поменять ролик натяжитель приводного ремня

Собственно говоря, поменять ролик натяжитель приводного ремня не очень сложно. Достаточно открыть капот, взять «трещетку». Что интересно, болт ролика натяжителя откручивается против часовой стрелки. После этого механик скидывает ремень в сторону. Можно проводить замену. Для замены мы выбрали продукцию компании Gates, проверенный производитель. Отдельно натяжитель и ролик продаются редко. Поэтому купили ремкомплект. Пока механик меняет ролик натяжитель приводного ремня, мы расскажем, как часто нужно проводить эту процедуру. В принципе, все ролики приводного ремня меняются при замене ремня ГРМ или водяной помпы.

Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Фольксваген, а также их аналоги можно по телефону +7 (812) 770-67-44

Кстати говоря, мы предложили поменять ремень ГРМ, пробег - 86 тысяч километров, уже почти пора, но клиент отказался. Часто замену помпы и ремня ГРМ совмещают. По регламенту эти работы проводятся раз в 90 тысяч километров пробега. Либо тогда, когда заметен люфт ролика или он «съеден», как в нашем случае. Собственно говоря, с приводным ремнем шутить не стоит, порвется – перестанет работать ГУР, помпа, генератор… Мы оперативно заменили ролик натяжитель приводного ремня на Фольксвагене Tiguan. После чего натяжение ремня стало гораздо лучше, а посторонние шумы пропали. Что и требовалось доказать.

Небольшое вступление: очевидно, что коленчатый вал вращается не равномерно, а в такт рабочим тактам. Соответственно, то ускоряясь то замедляясь. У дизеля это особенно ярко выражено. Страюат как агрегаты, которые приводятся наружным ремнём, так и сам ремень. Потому и появились шкивы генератора с обгонными муфтами, шкивы коленвала с резиновыми демпферами, подшипниками и даже с полостями с жидкостью, которая превращает шкив в вискомуфту.
Но на CLJA только генератор с современной муфтой, а потому нагрузка на натяжитель ремня - большая, и ресурс его не бесконечный. Если слышите свист ремня, видите, что ролик вибрирует, сам ролик зашумел - рекомендую менять всю конструкцию в сборе. И не ограничиваюсь рекомендациями, а прикладываю инструкцию по его замене. Если обратиться к первоисточнику, ELSA, то видим следующую картину:

ролик крепится одним болтом, но чтобы к нему подобраться, положено снимать и компрессор кондиционера, и сам ТНВД, только потом демонтировать кронштейн и откручивать ролик. Но есть выход. Для его использования вам нужен вот такой набор:

и пространственное воображение. Что бы примерно понимать, где выискивать отверстие в кроншетйне, куда нужно засунуть головку на 13

отодвинув пару проводов и шлангов я смог сфотографировать телефоном, сильно приблизив:

если правильно попасть, со стороны будет выглядеть вот так:

но первым делом, естественно, надо снять сам ремень.

откручиваете болта, а ролик вынимается наружу.

взамен я выбрал INA, внутри коробки которого оказался канадский оригинал.

Для желающих могу помочь с проведением данной либо какой то другой процедуры на Вашем авто.
Как всегда заниматься своей машиной времени нет и вот что из этого получилось. Почему то не проходят у меня гладко поездки на юг, в прошлом году вот аккум сдох прям там, в этом вентилятор, но это совсем другая история. Собственно и полез я под капот посмотреть че там с моим большим вентилятором, т.к. появились по нему ошибки и увидел вот такую картину с ремнем.

Сделал заказ в экзисте, находясь еще на море, дабы ремешок пришел как раз к моему приезду.
Заказывал вот такой артикул 06J 260 849 D VAG Ремень приводной генератора и кондиционера.

В принципе замена из себя ничего сложного не представляет, но кое где нужна определенная сноровка.
По красной стрелке болт натяжителя, головка на 17. По синей отверстие куда вставляем шпильку для фиксации механизма натяжителя.

Собственно отводим натяжитель по часовой стрелке и фиксируем его шпилькой.
Конечно удобнее делать это воротком сантиметров 60, т.к. пружина механизма довольно тугая.

Далее сдергиваем ремень с генератора, компрессора и со шкива коленвала, здесь нам будет немного мешать патрубок интеркуллера (привет тем, кто ставит в это место патрубок без сужения — им придется скорее всего снять его), впринципе если делать это на яме то возможно будет немного проще, но мне было лень снимать защиту.
Далее то что я увидел повергло меня в легкий шок. Такого ремня, а точнее того что от него осталось я не видел никогда. Пробег 90 000 и это первая замена.

Видно что съело уже одну канавку, но на удивление поперечных надрывов практически нет, а значит сделано на совесть.

Ну и теперь начинаем в обратной последовательности накидывать новый ремень. Негласно есть правило делать это надписью в сторону ближайшего крыла.
Здесь кому необходимо меняем ролик натяжителя — мой оказался в норме, хотя как правило на роликах идет приличная выработка посередине.
Одеваем ремень сначала на шкив коленвала — делать это приходится на ощупь, т.к. мешает все тот же патрубок от интеркуллера, да и вообще места там не очень много.
Следим чтобы ремень зашел во все канавки роликов.

Далее надеваем ремень на компрессор кондиционера, генератор и ролик натяжителя.

Снова натягиваем натяжитель, вынимаем шпильку и отпускаем ролик натяжителя.

Проверяем чтобы ремень сел на все ролики в канавки.
Делаем пробный пуск и радуемся новому ремню.
Мораль такова что следить за ремнем можно начинать наверное уже с 60 тысяч.
Если хоть кому то пригодится или было интересно значит не зря писал.

UPD: по новому регламенту замена ремня на тигуанах включена в ТО 60 тысяч, так что думайте сами)

Автомобиль Volkswagen Tiguan является популярным представителем сегмента компактных кроссоверов. Машина пользуется заслуженным спросом среди российских автомобилистов.

Модель получилась довольно надёжной. Но определённые проблемы всё равно возникают по мере эксплуатации.

Одним из узлов, с ремонтом которых сталкиваются владельцы Tiguan, является генератор, а также его ремень. Система служит долго. Но при некоторых обстоятельствах может потребовать ремонта, замены или настройки раньше регламентированного срока.

Что указывает на растянутый ремень

Первое, на что должен обратить внимание автомобилист, — это признаки растянутого генераторного ремня. Проявляется эта неисправность в виде некоторых характерных симптомов.

Самый основной признак — это визг или свист в процессе работы силового агрегата на Volkswagen Tiguan. Причём так же ремень себя ведёт и на многих других автомобилях.

Наиболее отчётливо свист можно услышать в момент запуска двигателя, и при повышении оборотов. Но не только из-за ремня генератора может появляться свист. Похожим образом ведёт себя и ремень газораспределительного механизма, а также гидроусилителя.

Смотрите и на дополнительные признаки. Проще всего заглушить двигатель на Tiguan, а затем вручную проверить натяжение. Для этого достаточно поднять капот, и рукой надавить на ремень. Если элемент при этом заметно прогибается, то натяжка слабая. Нужно исправлять проблему.

Обычно неисправным ремень считается в тех случаях, когда прогиб составляет более 10 мм. Но многие владельцы Tiguan сходятся во мнении, что допускать прогиба ремня более чем на 5 миллиметров нельзя. Иначе он быстро износится и в самый неподходящий момент выйдет из строя.

Если был обнаружен сильный прогиб, превышающий норму, тогда начать стоит с попытки его подтянуть.

Как выполняется подтяжка

Выполнять натяжение ремня не так сложно. Для этого в конструкции немецкого кроссовера Volkswagen Tiguan предусмотрен специальный регулировочный винт. Он же регулировочный болт.

Это надёжный и современный способ крепления и регулировки, который пришёл на смену регулировочным планкам.

Сейчас винты ставят на все премиальные иномарки, а также на большинство среднебюджетных и недорогих машин. Разумеется, Tiguan исключением не стал.

Чтобы своими руками подтянуть ремень, необходимо выполнить следующие манипуляции:

ослабить верхнюю и нижнюю затяжку генерирующего устройства;
сделать одно вращение винта регулировки в направлении часовой стрелки;
проверить текущее натяжение ремня;
провернуть винт примерно на 1/2 оборота;
затянуть крепления генератора;
выполнить пробный пуск двигателя.

Если натяжение всё ещё слабое и при запуске двигателя появляется свист, тогда всю проделанную операцию требуется повторить.

Учтите, что сразу делать несколько оборотов винтом регулировки нельзя. Из-за этого натяжение может оказаться слишком сильным. И тогда элемент порвётся, деформируется, либо очень быстро израсходует свой ресурс при последующей эксплуатации.

Если многократное повторение операции не даёт никакого результата, тогда ремень слишком растянут. Он уже не способен выполнять свои функции. И здесь только одно решение — это замена элемента.

Как заменить ремень

В случае с кроссовером Volkswagen Tiguan замена ремня генератора выполняется сравнительно просто. Обращаться к специалистам не обязательно. Все работы можно провести своими руками.

Здесь предварительно следует познакомиться со схемой ремня генератора на Tiguan, после чего успешно его снять и поставить новую деталь.

Покупать рекомендуется оригинальные запчасти или хотя бы аналог высокого качества. Иначе Tiguan на дешёвом китайском ремне долго проездить не сможет. Придётся заново тратить время, деньги и силы на ремонтные работы.

Хотя работа не сложная, но определённая сноровка местами потребуется.

заглушите двигатель, скиньте минусовую клемму с аккумулятора;
уберите защитный кожух с моторного отсека;
теперь доберитесь до самого ремня;
внизу узла располагается болт натяжителя, под который требуется головка на 17;
над этим болтом идёт отверстие, в которое следует вставить шпильку, и тем самым зафиксировать механизм вашего натяжителя;
теперь натяжитель необходимо отвести по направлению часовой стрелки;
обязательно в этот момент вставьте стопорную шпильку;
у механизма тугая пружина, из-за чего обычной головкой может не получиться;
тогда воспользуйтесь воротком примерно в 60 сантиметров длиной;
можно начинать аккуратно стягивать ремень с генерирующего устройства, компрессора, а также шкива коленчатого вала;
на этом этапе снятия несколько мешает патрубок от интеркулера, но обойти можно;
в крайнем случае придётся демонтировать патрубок, если он идёт без сужения;
чтобы упростить задачу, а также не трогать патрубок, можно действовать под автомобилем;
для этого нужно загнать машину на эстакаду или яму, а также снять защиту двигателя.

Всё, теперь ремень можно стягивать, а затем устанавливать новый.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности.

Параллельно, если есть такая необходимость, меняется ролик натяжителя.

Сначала ремень следует натянуть на шкив коленчатого вала. Увы, это делать придётся чуть ли не на ощупь, поскольку патрубок интеркулера будет мешать. Плюс места там откровенно немного. Но вы справитесь.

Внимательно наблюдайте за тем, чтобы ремень ровно вошёл во все роликовые канавки.

Следов натяжка осуществляется на компрессор кондиционера, на сам генератор и в завершении на ролик натяжителя.

Натяжитель следует натянуть, после чего убрать стопорную шпильку и опустить ролик. Убедитесь в том, что ремень правильно сел на каждый из роликов, а также в канавки.

Опробуйте результат своей работы, запустив двигатель.

Как поменять генератор

Решение заняться снятием генератора на Tiguan сопровождается его выходом из строя. На таких надёжных немецких автомобилях как Volkswagen Tiguan это происходит не часто. Но и исключать подобное развитие событий нельзя.

Если же замена генератора на Tiguan стала прямой необходимостью, тогда работу можно выполнить и своими руками.

Поскольку схема генераторов на Tiguan может быть разной, в зависимости от комплектации и установленного двигателя, стоит отдельно рассмотреть несколько вариантов проведения таких работ.

Моторы TSI 1,4 и 1,5

Для работы потребуется подготовить динамометрический ключ.

Процедура выглядит следующим образом:

заглушить мотор и выключить зажигание;
если двигатель горячий, дать время остыть;
снять минусовой провод с аккумуляторной батареи;
демонтировать натяжитель ремня генерирующего устройства;
убрать компрессор климатической системы с кронштейна;
закрепить компрессор так, чтобы он не нагружал шланги и трубопроводы;
открутить пару винтов на генераторе;
если устройство не снимается, вернуть винты и прокрутить на 2 оборота;
аккуратно постучать по головкам крепежей боком молотка;
убрать генератор с подключёнными проводами;
отключить электроразъём;
поддеть, а затем аккуратно снять колпачок;
открутить крепежную гайку и снять клемму;
забрать демонтированный генератор из подкапотного пространства.

При установке нового генерирующего устройства следует действовать в обратной последовательности.

Касательно момента затяжки следует уточнить в руководстве по эксплуатации. Для разных комплектаций он может отличаться.

Двигатели TDI

Также популярными являются кроссоверы Volkswagen Tiguan, на которые устанавливаются турбированные дизельные силовые агрегаты.

Они предъявляют свои требования в плане процедуры замены генератора. И выглядит она так:

заглушить мотор, выключить зажигание и снять клемму с батареи;
демонтировать ремень;
убрать натяжитель;
на версиях BiTurbo следует также убрать кожух с вентилятора, радиатор, исполнительный механизм терморегулирующей системы и насос системы охлаждения наддува;
в комплектациях с климатической установкой снять компрессор и аккуратно его закрепить на передней панели;
открутить винты крепления генератора;
аккуратно потянуть устройство, чтобы убедиться, что оно снимается с кронштейна;
отключить электроразъём;
отвёрткой поддеть, а затем снять колпачок;
открутить гайку крепления клеммы;
отключить хомут с проводами;
потяните генерирующее устройство вниз и вправо в моторном отсеке.

Остаётся только выполнить обратную сборку, но уже с новым и надёжным генератором. Желательно оригинальным, рекомендованным немецким автопроизводителем.

Двигатель TSI 2.0

В случае с этим мотором потребуется не только динамометрический ключ, но также и специальный комплект заглушек для мотора. Их можно найти по каталожному номеру VAS 6122.

Сам процесс замены генератора на Volkswagenе Tiguan с двухлитровым мотором TSI выглядит так:

заглушить мотор, вытащить ключ из замка, снять клемму с батареи;
снять кожух с вентилятора;
демонтировать ремень, а также открутить пару крепёжных винтов корпуса генерирующего устройства;
ослабить хомуты и снять воздушный шланг;
открытие патрубки и разъёмы прикрыть с помощью заглушек;
ослабить и снять шланг жидкости охлаждения;
снять хомут и открутить винты крепления;
убрать электроразъём;
снять воздуховод с правой стороны;
демонтировать компрессор и убрать его в сторону;
освободить жгут с проводами;
открутить ещё пару крепёжных винтов, после чего снять генератор;
отключить разъём, поддеть и снять колпачок;
открутить гайку, которая удерживает клемму;
снять генератор, смещая его вниз к центру машины.

И далее сборка в обратной последовательности.

Решить проблему с ремнём генератора, а также самим генерирующим устройством на кроссоверах Volkswagen Tiguan потенциально можно самостоятельно.

Но если не уверены в собственных силах, либо возникли трудности, то лучше обратиться к квалифицированным мастерам.

Приходилось ли самостоятельно менять ремень или генератор? На какой версии Tiguan проводились работы? Какой этап оказался самым сложным? Что послужило причиной для замены ремня или генератора?

Замена ремня ГРМ на VW Tiguan 2.0 TDI по регламенту производителя для рынка Россия, должна производиться при достижении пробега в 120 т.км. Подробный отчет со всеми нюансами фото и видео материалами тут.

Технический регламент для стран с повышенным уровнем запыленности (нас конечно записали в эту категорию), устанавливает периодичность замены зубчатого ремня и натяжного ролика для дизельного двигателя, каждые 120 тысяч км. Наш Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (VW Tiguan), как раз попадает под данный регламент.

Аналогичная замена ремня ГРМ производится для двигателей с буквенным обозначением: CFFA, CFFB, CFFD, CFHB, CFHC, CFHF, CFGB, CFGC, CFJA, CFJB, CLCA, CLLA.
Такие силовые агрегаты устанавливают на автомобили: Фольксваген VW — Amarok (с 2010 г. в.), Passat (с 2011 г. в.), Sharan (с 2011 г. в.), Tiguan (с 2012 г. в.), Touran (с 2011 г. в.). AUDI — A6 (с 2011 г. в.), Q3 (с 2012 г. в.), SEAT — Alhambra (с 2011 г. в.), Toledo (с 2013 г. в.).

Менять помпу или нет?

Для насоса охлаждающей жидкости или попросту помпы, периодичность замены не установлена. Однако ее лучше всего заменить одновременно с ремнем ГРМ. Обусловлено это тем, что помпа к моменту износа и замены ремня, так же будет иметь признаки износа. Доживет ли данный механизм до следующей замены ГРМ — это большой вопрос, с замедленным действием.

Выход насоса из строя и попадание охлаждающей жидкости на зубчатый ремень окажется для него фатальным, ну а последствия могут быть совсем плачевными. При этом стоимость насоса ОЖ, меньше чем стоимость работы по замене ГРМ, а проверить или заменить помпу без снятия ремня ГРМ никак не получится.

Видео всего процесса аналогичного Тигуан

Порядок работ по замене ремня ГРМ в соответствии с регламентом

Владелец автомобиля решил произвести замену на пробеге в 102 тыс. км., что полностью поддерживаю. Одновременно заменим и насос охлаждающей жидкости. Как всегда, для доступа к газораспределительному механизму, нужно разобрать и убрать все мешающие агрегаты и механизмы. Делать это будем под капотом и со стороны правого переднего колеса. Изложу подробно, со всеми известными нюансами и согласно технической документации. Список запчастей в конце.

Снимаем пластиковую защиту мотора.
Отсоединяем разъём датчика уровня охлаждающей жидкости.
Откручиваем саморезы крепления расширительного бочка.
Убираем расширительный бочок в сторону.
Отсоединяем топливоподающую магистраль и обратную магистраль. Отсоединяются они путём нажатия быстросъёма на трубку, и вдавливанием фиксатора в быстросъём.
Откручиваем болты крепления стакана топливного фильтра. И убираем его в сторону.
Отсоединяем защёлки крепления верхнего кожуха ремня ГРМ.
На фото видно, что натяжитель перетянут, это происходит при глушении двигателя, он играет в "обратку", тем самым натягивая сильнее ремень со стороны натяжителя.
Откручиваем болт крепления опоры мотора.
Снимаем колпачки с колёс и откручиваем болты крепления колеса. И снимаем переднее правое колесо.
Откручиваем саморезы крепления подкрылка переднего правого колеса.
Откручиваем саморезы крепления нижней накладки бампера. И снимаем её.
Откручиваем болты крепления защиты картера, снимаем её.
Убираем пластиковый подкрылок переднего правого колеса.
Сжимаем натяжитель приводного ремня, и сам приводной поликлиновый ремень. Обязательно отмечаем стрелкой направление вращение ремня. Эта информация пригодится при сборке автомобиля, после замены ГРМ на нашем дизеле.
Откручиваем гайку крепления патрубка ОЖ.
Откручиваем шкив коленчатого вала, снимаем его. При этом не нужно откручивать центральный болт.
Откручиваем болты крепления нижнего кожуха ремня ГРМ.
Поддомкрачиваем двигатель.
Откручиваем подушку двигателя, убираем её в сторону.
Откручиваем три болта крепления и снимаем кронштейн крепления двигателя.
Откручиваем ещё один болт крепления нижнего кожуха и снимаем его.
Проворачиваем коленчатый вал до положения Верхней Мёртвой Точки первого цилиндра. Определяется совмещением метки на шестерне и специнструменте.
Устанавливаем фиксатор коленчатого вала, устанавливая его в шестерню и паз на блоке цилиндров. При этом совмещая метки на фиксаторе и шестерни.

Запасные части

Оригинальный комплект ремня ГРМ: 03L 198 119 F цена 9 200 руб. (стоимость примерная с сайта автозапчастей)
( В комплекте Ремень Z=160, натяжной ролик, ролик обводной, ролик обводной, ролик обводной (маленький), гайка с буртиком М8, Гайка М8, болт М10*45, болт М8*16 в кол-ве 3 штук.)

Не оригинальный (данный производитель осуществляет поставку для концерна VAG, так что на данное время, это по существу одно и то же с оригиналом) комплект ремня ГРМ INA/LUK 530 0550 10 цена 7 900 руб.
( В комплекте Ремень Z=160, натяжной ролик, ролик обводной, ролик обводной, ролик обводной (маленький), гайка с буртиком М8, Гайка М8, болт М10*45, болт М8*16 в кол-ве 3 штук.)

Оригинальные запчасти по отдельности (стоимость примерная с сайтов по автозапчастям):
Ремень зубчатый Z160 03L 109 119 J 3 990 руб.
Натяжной ролик 03L 109 243 F 3 900 руб.
Ролик обводной (маленький) 03L 109 244 G 2 000 руб.
Ролик обводной 03L 109 244 D 1 400 руб.
Ролик обводной 03L 109 244 J 3 000 руб.
Гайка с буртиком М8 038 109 454 A 80 руб
Гайка с буртиком М8 N 106 092 01 15 руб.
Болт М10×45 N 106 999 01 47 руб.
Болт с внутр. звездой М8×16 N 911 854 01 40 руб. 3 штуки

Необходимый инструмент:

• Ключ «колокольчик» на 16/17 мм.;
• Гаечный ключ на 13 мм.;
• Отвёртка TORX «T 25»;
• Отвёртка плоская длинная;
• Отвёртка плоская маленькая;
• Бита «звездочка М 8»;
• Бита «звездочка М 10»;
• Шестигранник на 6 мм.;
• Бита «1/4» TORX «T 30»;
• Трещоточный ключ «1/4»;
• Трещоточный ключ «3/8»;
• Головка «1/4» на 10 мм.;
• Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная;
• Головка «1/2» на 16 мм.;
• Головка «1/2» на 17 мм.;
• Головка «1/2» на 18 мм.;
• Головка «1/4» на 13 мм.;
• Головка «3/8» на 16 мм.;
• Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
• Переходник с «3/8» на «1/4»;
• Набор фиксаторов ГРМ TDI 2.0;
• Динамометрический ключ с диапазоном 10 — 50 Нм.;
• Гайковёрт пневматический;
• Пневматическая трещотка.

Читайте также: