Форд фокус 3 датчик детонации где находится

Опубликовано: 14.05.2024

Датчик положения коленчатого вала двигателя на двигателях объемом 1,6 л установлен в задней части блока цилиндров напротив маховика.

На двигателях объемом 2,0 л его размещают в передней части двигателя рядом со шкивом коленчатого вала.

При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, СБУ заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте исправность датчика.

Необходимый инструмент: торцовая головка «на 8», тестер.
1. Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.

2. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов датчика положения коленчатого вала.

3. Открутите болт (на двигателе объемом 1,6 л).

4. . или 2 болта крепления (на двигателе объемом 2,0 л) датчика.

5. . и достаньте датчик.
6. Тестером измерьте сопротивление между выводами датчика. Номинальное значение сопротивления должно быть в районе 0,5-0,6 кОм. Если сопротивление не соответствует указанным пределам, поменяйте датчик.
7. Установку датчика коленчатого вала произведите в порядке, обратном снятию.

Датчики распредвалов

Датчики положения распределительных валов установлены сверху на ГБЦ. При неисправности в цепи любого из датчиков блок управления заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).

Необходимый инструмент: ключ «на 10».
1. Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.

2. Сожмите фиксатор Б и отсоедините колодку жгута проводов.
3. Открутите болт крепления А и выньте датчик из отверстия в головке блока цилиндров.
4. Установите датчик положения распредвалов в порядке, обратном снятию.

Датчик дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который установлен на оси дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому электронный блок управления определяет степень открытия дроссельной заслонки. Датчик встроен в крышку дроссельного узла, поэтому при выходе его из строя замените дроссельный узел в сборе (см. тут).

Датчики детонации

Датчики детонации на двигателях объемом 1,6 л ввернуты в стенку блока цилиндров в его верхней части, под впускным коллектором в зонах между 1-м и 2-м, а также 3-м и 4-м цилиндрами. На двигателях объемом 2,0 л датчик детонации установлен в зоне между 2-м и 3-м цилиндрами с левой стороны двигателя.
Необходимый инструмент: ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием.
1. Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.

2. Отожмите фиксатор.

3. . и разъедините колодку жгута проводов заменяемого датчика.

4. Открутите болт крепления датчика детонации.
Показано на снятом впускном коллекторе.

5. Снимите датчик.
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011 года. Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Источник: Ford Focus III - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.ООО «ИДТР 320 с: ил., эл. схемы

Сколько читал, многие жалуются на детонацию на низких оборотах и при резком нажатии на газ. Решение проблемы на просторах интернета так и не нашел. Многие пишут, что это нормально, это ведь Форд, некоторые пишут, что из-за бензина, из-за грязных форсунок и т.д. Но мне это все не помогло. Появилась и у меня детонация, да такая, что при резком нажатии на газ, машина сначала как бы захлебывалась, был провал и детонация до звона клапанов. Ничего не помогало. Со временем даже привык и тоже думал, что это Форд и этим все сказано. Но тут внезапно машина совсем плохо стала ехать, чихать, иногда глохла и загоралось "Двигатель неисправен".

Вообще он у нас очень хитро сделан — в одном датчике сделано сразу два: ДАД и датчик температуры всасываемого воздуха. Он полностью электронный и как его проверить на работоспособность, я так и не понял. Кто не знает — он находится на впускном коллекторе, слева от дроссельной заслонки. Крепится он на один болт под звездочку.

Кстати, еще один признак неисправности или неправильной его работы это то, что при диагностике он показывает давление в коллекторе 125 кПа (при норме около 25-27 кПа) и температуру воздуха в коллекторе -40 (блин, какой минус? На улице +10). Уже был готов заказать новый (стоит кстати он прилично), но тут вспомнил, что у друга такой же фокус с таким же мотором. В общем снял у него датчик и поставил себе. Результата — ноль!
Начал думать дальше. 2 дня искал куда идут провода от датчика. По логике понимал, что это основной датчик для управления инжектором, следовательно провода должны идти на ЭБУ (мозги). Кое как нашел (разъем на ЭБУ 60-пиновый! Найти там 4 контакта на датчик было не просто. Прозвонил тестером. Из 4-х контактов прозвонились только 3
Решил на свой страх и риск кинуть провод-дублер от разъема ЭБУ до фишки датчика. Вот схематично

Снял изоляцию на одном конце и также на другом. Примотал новый провод, заизолировал и на пластиковые хомуты прикрепил его к основной проводке

После проделанных манипуляций, завожу машину, подключаю ноутбук, скидываю ошибки и смотрю параметры… И о чудо! Давление в коллекторе показывает 25 кПа, температура на впуске +18. Нажимаю резко на газ и нет никакой детонации. Поехал прокатиться — машину просто не узнать. Стала резвее отзываться на педаль газа, пропали провалы при сбросе газа и переключении передач. В общем я очень доволен
Всем добра!))

Движок 2.0, 06 год, пробег 140 тк, ручка. Слышу детонацию в диапазоне от 2800 до 3500 на 4-5 передаче если тапку удавить в пол. Если плавно разгонятся, то вроде тихо. Стоит прошивка от паулюса. Бензин 95, европейский Ж)

Где может быть проблема, помогите плиз. Ничего не чистил и не мыл, не ДЗ, не МАР. Свечки летом менял.

Давненько слежу за данной веткой, прочитал почти все страницы ибо проблема детонации не обошла стороной и меня!
Машинка фф2 1.8 дуратек 2006 год пробег 93000км. Проблема детонации была с новья (с 2500 до 3000 об. в мин. только на прогретом моторе), но по началу решалась сменой заправки или 98м бензином, так ездил особо не заморачивался. При пробеге 75 80 тыс стало совсем детонировать сильно при чуть резком нажатии на педаль акселератора или при резком старте со светофора(на нормальных оборотах), а так же с 2500 до 3000 об/мин как и у всех.
Читая эту ветку начал применять разные способы отсюда и потихоньку, применив целый комплекс мер по избавлению от этой детонации ИЗБАВИЛСЯ от нее!
Опишу по порядку, что делал (делалось не сразу а постепенно в течении последнего года эксплуатации):
Замена свечей и чистка заслонки каждые 20-30 тыс км
1. Отключил датчик сцепления, оставив его в нажатом положении (ушли клевки при трогании и рывки при переключеннии передач).
2. Отключал ЕГР, не понравилось, т.к. детонация стала постоянной на всех оборотах (но намного тише) собрал все как было почистив и смазав сам шток клапана (бывали заедания и загорался "джеки чан").
3. Переместил зажигание (датчиком кв как тут писали) детонация практически исчезла, но двигатель стал работать с вибрацией как у дизеля. Зиму так и проездил.
4. Отключил клапана заслонок методом снятия разьемов, загорелся чек энжин и авто потеряло половину мощности (видимо аварийный режим), но вообще никакой детонации при тапке в пол с 1000 оборотов! Очень смеялись с женой когда со светофора я еле еле в разгоне обогнал ваз копейку с дачниками.
5. Промывка радиаторов как было описанно на форуме (разобрав верх мойкой под прямым углом смыл весь войлок что там накопился за эти годы).
6. Так как ездить без детонации но в пол мощности как то не комфортно совсем, то отключил заслонки вихревые методом заглушкки трубок. Детонация стала появляться совсем чуть чуть и уже не напрягая.
7. Решил снова попробовать 98 бензин, все ушло и стало появляться только при диких нагрузках.
8. Промывка инжектора (впервые за весь пробег). Мыли в сервисе лавром 30 минут холостой ход, 15 минут откисание, 15 минут с прогазовками (мастер сказал что это одновременно промывка и раскоксовка) 1200р в кия сервис центре.

Надеюсь что все теперь будет ОК! Не намека на детонацию вообще. Уже 1000 км (лью пока только 98 бензин). Зажигание вернул в исходное положение, движек как прогреется шелестит! Ездил уже и в 20 градусную жару, детонации нет!

Спасибо форумчанам за помощь в решении такой проблемы, теперь федька снова радует! Особенно на пятой передачи в приличную горку на 2000 оборотах не дерганий не детонации! (знаю что излишняя нагрузка, просто пробовал).

Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.

За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?

Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.

Схема датчика детонации

В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.

Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма - это:

пластинка вибрации;
электрокомпонент - наподобие пьезо;
контрольный провод;
обмотка.

Где находится ДД?

Сенсор закреплен на блоке, который может быть как из чугуна, так и алюминия. Расположен между 2-м и 3-м цилиндрами. Это самое «горячее» место в блоке, одинаково удалённое от обоих цилиндров. Место выбрано не случайно, ведь детонация начинается в самой горячей камере. Остальные цилиндры работают в условиях, приближенных к допустимой норме.

Где находится датчик детонации

Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля - но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.

Как работает датчик детонации?

Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.

Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.

Признаки неисправности датчика детонации

На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет - но на динамике авто скажется обязательно.

Симптомы неисправности компонента таковы:

За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
Мощность мотора значительно уменьшилась.
Появилось калильное зажигание.
Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.

Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.

Как проверить

Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.

Проверка датчика детонации мультиметром

Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.

Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.

Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.

Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.

Замена датчика детонации

Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.

Замена датчика детонации

Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.

Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.

AutoOt » Ремонт авто » Датчик детонации: признаки неисправности, замена.

Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.

Что такое и для чего нужен датчик детонации?

Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.

Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:

Экономия топлива.
Возможность двигателя развивать максимальную мощность.

Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.

Из каких основных элементов состоит датчик детонации?

Основные детали этого механизма – это:

Вибрационная пластина.
Электрический элемент типа пьезо.
Сигнальный провод.
Оплетка.

Где находится датчик детонации?

В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.

Особенности установки детали

Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.

Замена датчика на Ваз, видео:

Работа датчика

На приборной панели автомобиля есть значок «Check» . С английского это переводится как проверка или контроль. Если он не активен, то датчик детонации исправен и работает, как положено.

Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.

Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .

Следующим шагом желательно будет стереть ошибки с помощью Scan Tool Pro и проверить, загорится ли «Check» снова, в случае чего детально осмотреть проводку и контакты на датчике, исключив возможность обрыва или окисления.

После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.

Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.

Если по каким-либо причинам датчик сломается, на приборной панели загорится значок «Check» . Это будет означать лишь одно: необходим срочный ремонт или замена элемента.

Если электрическая цепь датчика не разорвана, но поломка существует, значок «Check» не загорится. Поэтому стоит иногда прислушиваться к своему автомобилю.

Как проверить датчик детонации?

К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.

В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.

Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:

Произошла поломка внутри самого датчика.
Замыкание.
Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
Поломка блока управления двигателя.

Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.

Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:

Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
Также нужно проверить состояние контактов устройства.

Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.

Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.

Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.

Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.

Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.

Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.

Проверка датчика детонации, видео:

Симптомы неисправности датчик

Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:

Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.

Замена датчика детонации

Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.

Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.

Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.

Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.

Читайте также: