Ford galaxy стартер крутит но не заводится

Опубликовано: 01.06.2024

--результат:
нашел реле 109, открыл- состояние как с завода, прозвонил тестером = все ок
честно не знаю надо ли там что-то пропаивать
к гнезду реле провода подходят обрывов не видно
собрал все
результат=0 не заводится
подключил комп - он машину увидел, по движку ошибка что-то. pressure control. каюсь номер не запомнил, стер
по электрике ошибки 01379 - но она всегда была
00967
00968
00917
куда дальше?

ЗЫ: после попытки завести движок VAGCOMотвалился и больше подключиться не удалось - орет красным, что port:ОК Interface: not found! хотя минуту назад все работало.
ЗЫ1: при вкл зажигания спиралька горит как всегда секунды 3 и гаснет

aidch

Постоянный участник

aidch

Постоянный участник

aidch

Постоянный участник

продолжу монолог:
снял ЭБУ, открыл - никаких видимых косяков - как вчера с завода.

реле замыкал-размыкал- все ок, но когда включаешь зажигание спиралька горит 3 сек и гаснет (как и должно быть при сегодняшней температуре), все сопровождается щелчками реле, начинаешь стартером крутить и кажется что еще релюхи щелкают (может глюк?) - может в этот момент мозГ отключается?

как ведет себя неисправное реле: при подаче управляющей напруги не замыкает совсем или замыкает "нестабильно"?

зато вася подключается стабильно и можно видеть и стирать ошибки
в одном из блоков была ошибка 01314 -Блок управления двигателя
49-10 нет связи непостоянно
удалил ошибку и больше она не появлялась

ХЕЛП! куда дальше?

перед тем как заглохнуть движок раскрутился кратковременно до 5000 об/мин - откуда такая команда? может какой датчик накрылся?

aidch

Постоянный участник

был в отпуске, поэтому продолжим
Развязка:
проверил подется ли топливо, сняв шланг с топливного фильтра = подается
но стартер движок вертит и не схватывает
вытащил 109 реле и проводом замкнул нужные контакты (30 и 87) от безысходности
снова стал двиг крутить и. вдруг секунд через 15-20 появился признак схватывания, покрутил еще чуть и завелась, заглушил, завел = все ОК
поставил назад 109 реле и снова завелась.
Итого снимал 109 реле , ЭБУ, проверял подачу топлива, но НИЧЕГО НЕ ЗАМЕНИЛ и все заработало!
Что тогда это было?

кстати были ошибки 00668 Supply Voltage Trminal 30
и 18009 Relay for Supply Voltage Trminal 30 (J317)

Может это признак скорого конца 109 реле?
Хотя может ошибки возникли, когда его снимал и замыкал просто проводом.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

кстати были ошибки 00668 Supply Voltage Trminal 30
и 18009 Relay for Supply Voltage Trminal 30 (J317)

Я сегодня останусь ночевать в гараже!
Буду бегать вокруг гаража в неглиже!
Буду масло я жечь, в барабаны побью!
Может быть я тогда, этот Форд заведу!

Только как мне уснуть и покой обрести!
Если Форд я опять не смогу завести!
Я не встречу зарю, не порадуюсь дню,
Если форд в гараже снова не заведу!

Есть проблема внутри и её мне найти!
Нужно что бы покой для себя обрести!
И о вдруг я поломку внезапно нашёл!
Форд завелся, я рад, нижний дэнс тут пошёл.

Лишь релюшку отняв, постучав-пропаяв,
Вставил снова в панель поплотней, запихав.
Завелось и закрутилось, зашумело, запустилось!
Собираю всё обратно от ремонта обессилив.

Не придется уже ночевать в гараже,
Бегать с бубном вокруг в темноте в неглиже,
Я поеду домой на кровати засну,
И приснится как форд я опять заведу!
==========================================

А виновник всего этого стал — FORD GALAXY / 2.0 DOCH / 115 л.с./ 2002 г.в.
Одна моя знакомая девушка, попросила поменять на её авто все колодки.
Очень долго она собиралась приехать. А так как на машине умер аккумулятор и всей этой тягомотиной ей неохота было заниматься, машина простояла полгода. Но колодки заменить нужно )))
И вот настал праздник!
Растоплен лёд в аккумуляторе, заведён мотор и на диких оборотах, без задних тормозов по морозу, едет ОНА.
ЗАЕХАВ в гараж, был обговорён план действий, который не чего особенного из себя не представлял. Нужно всего лишь заменить колодки и ДМРВ !
Поехали…
Передок заменён, ДМРВ заменён… Снимаю заднее правое колесо и вижу что тормозного диска в принципе нет ! О_о ! ээээмм… окай… пошли дальше.
Снимаю заднее левое колесо и там оказался суппорт закисшим так, что с места вообще не сдвигался ( известно что цилиндр суппорта вдавливается, вкручивая по часовой стрелке и так же в наличии имею спец инструмент). Хорошо … попадает на задние суппорта и тормозной диск ! По определенным соображениям, восстановлением суппортов заниматься не стал !
Написал ей список, того что нужно ещё заменить и жду! …Жду, жду, жду…нет и нет !
В результате через неделю забираю у неё из списка только передние рычаги и 4 передних пыльника шрусов…
Приезжаю в гараж и думаю сейчас буду менять всё это хозяйство )))). Только нужно было выехать из гаража и заехать задом в него, что бы с ямы работать. И тут началось !
__________________________________________________________________________

Вставляю ключ, поворачиваю в первое положение (загораются лампы на приборке), поворачиваю его на зажигание и тишина… А лампы все зажигаются, как надо всё ок, не чего не тухнет, но ТИШИНА ! О_о ! тээээээкк … Этого ещё не хватало! Руки опустились что либо делать, но нужно было с ней что то делать. На это я вовсе не рассчитывал и на поиски проблем тоже!
Стартер подключая на прямую — крутит, значит дело не в нём. Позже заметил что бензонасос не шумит при повороте ключа. Пытаясь выйти на связь с ЭБУ — безуспешно (хотя ранее, после замены ДМРВ подключался и сбрасывал ошибки ECU). Ну всё думаю капец, иммо забыл ключ из за передёргивания аккумулятора ! Либо не штатная сигнализация сама по себе заВолетилась!
Вообщем, всё это не то ! Причиной присутствия полного отсутствия было реле с надписью 30 на самом корпусе. По схеме это реле именуетмся как "реле 24 — Реле топливного насоса"
Пошевелив это реле, зашумел бензонасос и при повороте ключа стартер начинал крутиться !
Снимаю это реле, снимаю с него крышку и вижу что образовалась холодная пайка — плохие котакты, шатаются, окислены ! Пропаиваю все ножки деталей, чищу наждачкой шлицевые контактики, всё готово !

Если же у вас возникнет подобная проблема, первым делом лезте в релюшки и смотрите это реле с надписью 30 (по схеме 24-Реле топливного насоса) РЕЛЕ 165 906 381.

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах поломки, а также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

электрический бензонасос;
механический бензонасос;
инжектор;
карбюратор;
топливные фильтры;
топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.

Общие причины, по которым не заводится двигатель:

Плохие соединения в системе запуска
Корродированные клеммы аккумулятора
Износ деталей стартера

Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.

Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг - приспособление, которое взаимодействует с маховиком.

Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.

Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.

Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе - звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.

В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.

Он должен находиться в положении «P».

Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.

Ой я знаю что это.
Могу дать номер телефона чела, благодаря упорству которого нашли причину у моей прежней машины.
Не мучайте зря аккумулятор! Причина может быть в модуле зажигания и пр.

А разве не получили?

Поверьте, у моей машины было то же самое.

Кстати, подтвердите в ПС получили ли номер тел. мастера
.

А по поводу акума. Прогресс в 1/10 больта на лицо:

С такими темпами, через недельку, может и до 12.8 дойти.

Вы что, аккумулятор несколько дней заряжаете?!

У меня зарядка дома лежит - там в мануале максимум несколько часов на зарядку ставить можно.

Жесть.
Это при том что давление топлива в системах с распределенным впрыском может быть 2.5-4 кг/см2.
И отсоединив шланг можно только залить все вокруг бензином и устроить небольшой пожар.
А неисправности насоса при этом не обнаружить- Если давление топлива 0.5 кг/см2 ,
оно из шланга польется а двигатель на заведется все равно.
С центральным впрыском давление топлива гораздо меньше
(не знаю какой впрыск у мондео, но по году наверное расределенный)

И работу насоса проверяют манометром
Или самый простой метод экспресс проверки:
Снимаете крышку бензобака, и туда . ухо (необходима относительная тишина )
Помошник поворачивает включает зажигание а вы слушаете. Стартером не крутить. Далее возможны варианты:
1. насос жужит 2-3 секунды и замолкает- скорее всего с ним все в порядке, он нагнал нужное давление и отключился.
2. тишина- насос не по какой-то причине не работает.
3. насос жужит не переставая- неисправность механической части насоса , когда он не может содать нужное давление (и т.д).
Способ "колхозный" и точной диагностики не гарантирует.
Но если получится вариант 1. неисправность можно искать в другом месте

Высоковольтные провода- ужос. Менять немедленно 1000%

check engine лампа есть?

так решите сначала - аккумулятор чините или машину :)) если аккумулятор больше не набирает - возможно, сульфатация у него, если сажали в ноль
можно потренировать циклами туда сюда (заряжать разряжать), но 100% ёмкости он всё равно не наберёт
если конечно с зарядкой всё в порядке и уровень электролита не упал (он там не щелочной и не гелевый?)

а по поводу машины - как говорят, или бензин, или искра
бензина может быть слишком много или слишком мало (это надо смотреть по состоянию свечей)
искра может быть, может не быть, а может быть, но не во время (если инжектор и проблема с датчиком холла, например. или с трамблёром)
вы от хельсинки то далеко?

Высоковольтные провода- ужос. Менять немедленно 1000%

check engine лампа есть?

Dey, Живу в Хакунила, машина под окном.

Baks, это такая с лампочкой на 12 В внутри?

Неа, желтая лампа на панели приборов. Иногда с изображением двигателя.

первое что бы я сделал :
1.разобраться естли чему гореть и есть ли чем поджечь.
как выяснить есть ли чему гореть:
выворачиваем свечи и землим их(способ плох но случай экстренный) приятель снимает блокировки и стартует ставим палец к отверстию от свечи если палец мокрый.. значит чему гореть есть и отсаем от насоса и инжектора.
если сухой .
на инжекторах как правило есть кнопка контроля топлива в системе при ее нажитии бензин писает тебе в лицо,кнопка как правило находится слева в торце инжектора.
бензин пошел?
отсаем от инжектора тоже.

2. есть ли чем поджечь.
смотрим на искры способ на совеременных тачках рисковый. но случай эктренный.
если есть искра значит. бьет невпопад.

3.бьет невпопад:
причины:
а) сбились установки шкивоф. проверяем грм и его риски 4штуки на 16клапановых и 3 на 8клапановых. если риски в норме.

б) датчики положения коленвала единственный реально жизненноважный. сдох? меняем.

с)датчики расхода воздуха . заведется кое как. но лучьше проверить.

д) лесть в прошивку. без коментариев. если коротко этого делать не надо.

е) если хочишь быстро вези в мастерскую.

ps.
ниразу небыло что бы полсе данных процедур ижектор в моих рука не заводился.

Baks, такой лампы на приборке нет.

Еслиб лампа была- было бы проще

Высоковольтные они. Только страшные очень:).
И трамблера там нет. Совсем.

[QUOTE=dey]
честно скажу - я не ради денег, просто мне скучно :) и охота полезное что нибудь делать, а где не придумаю, т.к. только приехал недавно и никого и ничего не знаю :)
я самым большим специалистом по инжекторым галаксям не являюсь, так что гарантировать, что за 5 минут всё заработает, не смогу, но если никто ничего лучше не предложит - то я с удовольствием постараюсь, опыт всё таки какой-то, да и голова, есть :) QUOTE]

Вот! Именно это я и хочу сказать - одна голова хорошо, а две лучше :)
Ко мне завтра знакомый подойдёт, так у него тоже не так давно проблема с запуском движка была. Грит, чтобы бензонасос проверить, пришлось полный топливный бак снимать (у него тоже минивэн, только американец. Не помню какой). А оказалось всё дело в клемме какой-то закисшей было. А придёт покопаться, как сказал - а вдруг для себя чего полезного почерпну.
Вам же большое спасибо за предложенную помощь! Непременно воспользуюсь, если что ;)

б) датчики положения коленвала единственный реально жизненноважный. сдох? меняем.

с)датчики расхода воздуха . заведется кое как. но лучьше проверить.

д) лесть в прошивку. без коментариев. если коротко этого делать не надо.

е) если хочишь быстро вези в мастерскую.

ps.
ниразу небыло что бы полсе данных процедур ижектор в моих рука не заводился.

По поводу п.3,а - да у меню цепь, вроде :)
А вот про датчик положения коленвала поподробнее можно, пожалуйста? Чел, который сегодня машину смотрел, тоже про него что-то говорил. Он вообще много говорил. Я себя даже на мнгновение почувствовал студентом-агрономом на практике в хирургическом отделении :)
А если серьёзно, то это может быть он:

к нему трудно подобраться надо машину на яму ставить.
ну можно и на стойках если есть время и желание поупражняться.
дает "пилу" которая используется для команды на зажигание.
Думаю вряд ли он накрылся. их делают надежно.
Замена. т.к в большинстве они изготовлены как LED т.е светодиод он снимает с маховика информацию о частоте вращения.
Способ ремонта и поиска неисправности : замена.
Я бы еще раз порекомендовал проверить мокрые или сухие свечи.
Т.к ты крутил ее 2 часа к ряду свечи должны быть просто утоплены в бензине.
если сухие ищи проблему в топливе.
обязательно проверьте положение всех валов ГРМ распред вала, кален вала .
Очень может быть что провернулся .
тогда готовь капусту. (
если движок свободно вращающйся замяло клапана в худшем случае:(
датчик коленвала небольшая свистулька с 2мя проводами вставлена обычно в районе коробки скоростей. не думаю что проблема в нем.
светодиоды очень долговечны и на машинах они достаточно надежны могут работать по 20 лет без проблем, они на это расчитаны.

когда менял последний раз ремень ГРМ?

разве датчик колена - не Холла?

если б ГРМ провернулся - как тогда объяснить первый отказ мотора, который сам починился через 10 минут ничегонеделания?

я бы не стал так нагнетать обстановку, т.к. мотор после первого отказа ездил беззаботно :)

пока проводка в таком состоянии - я бы начинал именно с неё в любом случае, даже если проблема с датчиком колена или чем ещё

это положительный момент в этом безобразии.
тогда смотри свечи мокрые или сухие.
ну и замени ты этот датчик сраный.

я бы еще попробовал погонять ее без свечей там наверное в горшке уже по литру бензина .
свечи заземли тока.

могут быть разные решения.
может отраженный сигнал быть достаточно одного диода.
не углублялся в данную модель.
если смотрели по схеме значит оптопара стоит.
врядли она накрылась.
меняйте не повредит думаю около 100евро будет стоить.

Для kirilladze

на кехе 3 билтема и мотонет. но без машины наверное не добраться. в билтему еще можно огородами из тиккурилы , а в мотонет трудно наверное. запчасти в мотонете можно смотреть онлайн

разборки в татарисуо, но как помню там иное старье дороже нового.

ну в общем искра нашлась, машина завелась :) не было искры. в проводке всё нормально (несмотря на её ужасающий вид), не питался блок управления - проблема в холодной пайке в реле питания
пропаяли - всё работает :) только добраться до него было ахтунг.. полморды разобрать :)

Читайте также: