Форд скорпио не заводится стартер крутит есть искра

Опубликовано: 05.07.2024

Всем привет)

Народ как известно я занялся попутно реанимировать данный автомобиль!, и я как никто другой столкнулся с "голимой" до безобразия лупатовской проводкой!)
Собственно в чём вопрос?Всё началось ещё осенью 2016го, когда я катался после капиталки, тип обкатывал)И вот одним прекрасным утром когда я решил поехать в гараж, и заняться мёлочёвкой в форде. Сделал одно, сделал другое, и тут чёт я решил под капотом проводку местами в изоленту замотать, сижу на движке такой и мотаю, на катушках, на датчиках, да и так местами, залез в коробочку где проводка на форсунки, и охирел всё уже оголённое местами, как не коротило, я даж не знаю?!Ну в общем всё в ней замотал, завёл форда вроде работает, думаю ну и хорошо). Но изолента то ещё есть, подумал я, стою раком под капотом, смотрю где бы чё ещё мотнуть, вроде всё норм, косы в гофрах, всё как положено.И вот чёт я решил глянуть на косу которая идёт на розетку, и чем ниже я лез к розетке, тем больше понимал что, там полный треш(.Аккуратно вспорол говру ножом, и она свалилась, и я увидел провода полностью в грязи, везде всё мокрое, и ещё в добавок 50% оплётки на проводах нету! Решил немного провода друг от друга разлепить, и поступил как мудак, так как движёк то в этот момент работал, тут чёт раз искра(звук замыкания), два, три, в движке начались перебои, потом нормально, и резко заглох, сразу на себя вот я валинок, сломал машину, бегу в салон, выключаю зажигание, включаю, пуск, завелась, я сразу обрадовался, поработал секунд 5, утух, ещё повтор, запустился, утух, и так ещё раз 5, и всё больше не запускается, прост крутит а искры ноль!( Я блин весь в расстройствах, злой на себя до жути, дурная голова рукам покоя не даёт, и всё такое. Но потом подумал, блин а вот не вскрылось бы это, а если бы где в дороге коротнуло, хорошо что хоть в гараже подул я. Взялся всё это перемотал до розетки, каждый отдельно разумеется).Сажусь в машину попытка 1, НЕТ, попытка два, НЕТ, и ещё раз десять, думаю ну всё, приехали, чёт сгорело(( Потом обратил внимание, что лампочка то на панели не гаснет, а включается вместе, с зажигание и начинает моргать, не переставая!, а на сколько я знаю, это сигнализатор "иммобилайзера", должна же включиться, гореть секунд 5-7, и погаснуть, и тогда готов к запуску!, по крайней мере на зелёном так!

И что я заметил по он ездил, бывало так что, поездил, заглушил, снова захотел завести, а хрен, начиналась такая фигня точь в точ!, лечилось это простым, запиранием-отпирание машины, но тоже не всегда, бывало нужно было скинуть клему!

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Постояв ночь ( при уже похолодавшей температуре) машина на след утро заводится отказалась. симптомы те же. я в деревне, свечей купить негде. пришлось вытаскивать старенькую "копеечку" и чихать на ней в райцентр за свечами. купил свечи, приехал, поменял, ефект тот же. стартер маслает, а схватывает только уже при повороте ключа в положение 0. рылся во всем, а именно МАР, КХХ, ДПДЗ (даже вспомнил запись прошлого года где советовали посмотреть ВВ провода, котушку, трамблер и ДПКВ — он, кто не знает, находится между стартером и масляным фильтром, лучше всего работать с ним с ямы или на эстакаде. если такого нету, домкратить с обеих сторон или же как-то заехать на платформу с досок и кирпичей, что бы морда была приподнята. Советую сразу залезать с переда машины, а не сбоку пассаж двери как делал сначала я. при себе иметь фонарик. у меня датчик оказался мокрым, липким, но рабочим). на этот раз мы добрались и к ДПКВ и к трамблеру ( там кстати болт — звездочка, лучше заранее купить спец. отвертки).так же снимал РДТ и совал в обратку отвертку, пытаясь приподнять мембрану ( после этого обратка появилась). Вообщем после всех манипуляций, подчеркиваю на СТАРЫХ ! свечах машина все таки завелась и на поезд никто уже не спешит=) на новых видимо был большой зазор, но я их закинул пока что, куда подальше. Прошла неделя, все было нормально, но вот вчера, когда машина была нужна, она снова не завелась. было странно… ну посмотрели опять трамблер, там кстати было засрано опять ( так быстро?) почистили, поставили новые свечи с УЖЕ уменьшенным зазором, пробуем …нифига. свечи мокрые, искра есть, КХХ, МАР в норме ( то есть воздух тоже есть) что еще нужно для воспламенения ТВС? ничего. если бы не один момент: обратка была снова сухой, а свечи мокрые даже на резьбе. после очередного раза помощи мембране в её движении через штуцер обратки отверткой, машина завелась с полоборота.

мои заключения:
1) при сломанном на конечнике на одном из ВВ проводов — заведется.
2) при оключенной выключенной TPS (ДПДЗ) — заведется
3) при засранной системе зажигания — заведется, но как будет работать это уже второй вопрос ( только всеравно проверьте искру — должна быть яркая синяя сильная, ибо компрессия может её убить и так слабую, а слабая она оранжевого цвета.)
4) при отпавшем убитом датчике полож коленвала (ДПКВ) — все говорят не заведется, ибо не будет искры.
5) ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрим регулятор давления топлива РДТ. так как он либо будет не пускать обратку ( тупо заливая свечи и "убивая" искру) или наоборот все будет идти сразу же в обратку, минуя форсунки и будет бедная смесь.

всем удачи.
П.С. пошел на рынок покупать б-у РДТ. какая хоть цена сейчас на него? =)

Sergey S » 18.08.12 17:33

Добрый день!
Приключилась вот такая вот проблема. Вышел убраться в гараже, завёл машину, выгнал, убрался, сел в машину, крутанул ключём. Стартер крутит, но не заводит

Вышел, открыл капот, выкрутил свечи. Мокрые. Значит бензин есть, да и бензонасос шуршит.
Оторвал провод с катушки, вставил в него свечу, сделал оборот колнвала. Получил искры. Но искры какие то не внушительные, красно-жёлтые и щёлкают плохо

Собрал всё это дело, попробовал ещё раз завести. не заводиться. Заталкал машину в гораж, снял аккомулятор, заряжаю.

Ну и вот собственно вопрос: что делать. С чего завтра начинать?

alex_id » 18.08.12 18:25

Sergey S » 18.08.12 18:40

alex_id » 18.08.12 18:48

Sergey S » 18.08.12 19:03

Благодарю! Наверное надо менять. А то она с 87 года там.

Может ещё какие предположения? Чтоб сразу проверить??

alex_id » 18.08.12 19:07

Sergey S » 18.08.12 19:20

Levka » 18.08.12 20:47

alex_id » 18.08.12 21:05

Толстый 757 » 18.08.12 21:08

alex_id » 18.08.12 22:00

drapieznik » 19.08.12 02:17

автору темы совет - мототестер прибор то конечно удобный, спору нет, но его цена делает его необходимым (и доступным) инструментом в основном на сервисах, где у автоэлектрика очередь автомобилей и времени в облом. Владельцу старой иномарки достаточно будет хотя б средней ценовой категории китайский мультиметр (тестер) и если уж такое дело - знания и еще раз знания. Самое первое - если автомобиль не заводится, а стартер "бодро" вращает мотор - даже прибора не нужно чтоб понять что АКБ вполне заряжен и свое упрямое желание его розрядить, нужно вовремя прекратить.
У автора темы похоже скорпион 1987 года, мотор NRC, а значит модуль управления мотором EEC IV - уже в продвинутой версии, а именно с KAM (keep alive memory) (а также лямбдой, МАРом и прочим обвесом датчиков..). Для автоэлектрика это возможность продиагностировать автомобиль даже если мотор не заводится, правда для этого нужно чтоб никто не додумался скидывать клемы АКБ и заряжать акккумулятор.. Ладно, отбросим диагностику - ибо это может вызвать очередной этап распросов с углублением для чекнутых на непрерывных ремонтах и диагностике своих старых автомобилей..
Мультиметр пригодится для контроля напряжения на клемах ответственных разъемов, а также для ориентировочной проверки катушки зажигания (хотя иногда, метод замены на заведомо исправную, позволяет сэкономить много времени и усилий..). Но прежде чем приступать к поиску причины проблемы, водитель должен вспомнить последовательность событий и стремясь получить совет на форуме, - уметь преподнести важную информацию к размышлениям. Что из его поста понятно - это то что вполне вероятно что его АКБ был вполне в нормальном состоянии, раз он не упомянул что стартер еле ворочал мотором.. Дальше понятно и то, что датчик Холла в трамблере вполне исправен для того, чтоб все же обеспечить работу системы управления мотором. Также ясно и то, что форсунки топливо распыляют (хотя как они распыляют и в норме ли давление топлива - это мы обойдем стороной..). Дальше автор темы просто опустил руки, подкинув некоторую информацию от которой не легче.
Вспомним цепь событий:
- машина в гараже завелась и своим ходом покинула гараж. Сколько при этом отработал мотор на прогревочных - автор темы к большому сожалению забыл упомянуть. Тоесть вопрос: когда он пришел к своему скорпу "крутануть ключем" - был ли мотор прогрет полностью и был ли он все еще прогрет. Если мотор был прогрет, то при относительно слабой искре он должен был бы завестись. Автор темы описал как он проверил на "искру" - сразу должен заметить, что подобные фокусы могут, я подчеркиваю, могут, привести к выходу из строя коммутатор зажигания. Тем не менее, дело в другом: автор темы при этом описал что свечи он вывернул мокрыми и что - сразу такой вот свечой пробовал "на искру". Ладно, допустим он бы их просушил (или прокалил - но и это в принципе делать не желательно.. Но помочь восстановить их хоть какую то работоспособность - помогает - ) А в каком состоянии были эти свечи? - может на них уже такие отложения образовались что смешно даже говорить о том, чтоб между электродом свечи образовывалась "нормальная " искра или - как он там выразился - "щелкала". Об проверке нужного зазора свечей я уже умолчу. Этих подробностей нам не сообщили. Ладно, - свечи залитые, автор темы недовольный "силой" искры, вставляет (мокрые?) свечи назад и пробует снова заводить.. Безуспешно, но видимо он долго старался раз решил все же АКБ нести на зарядку. Про то, трогал ли он педаль газа, или делал ли "процедуру вентиляции" - тоже говорить не приходится - очередной "икс" в размышлениях.. Но ясно одно - свечи от его попыток сухими не стали, а в цилиндрах бензина наверно немало, и при том что это мотор старенький, компресссия не ахти, этот бензин частично пошел в масло. Ладно и про это не будем говорить..
Что нужно мотору для работы? Топливно-воздушная смесь (это два компонента), синхронизированое искрообразование, компрессия. Допустим пока автор темы одевался - у него компрессия в моторе не испарилась, топливо точно есть, а вот какого качества и нет ли в нем случайно воды (от например конденсата в баке, - чем бак менее наполнен бензой, тем больше вероятность, что если утро было уже не столь теплое, то от перепада температур вода со стенок бака могла стечь в бензин и разнообразить топливо-воздушную смесь. Но это маловероятно ибо машина стояла в гараже. Ну, допустим воды (так или иначе - например как раз вечером предыдущего дня подзаправился на какой то заправке - где как раз разбодяжили бензин..) не было в бензе. Что остается? Синхронизация зажигания и поступление воздуха. Первая связана конечно и с датчиком Холла в трамблере, - он "вроде" исправен, и с исправностью коммутатора (допустим - исправен) и целостью зубчатого ремня. Ну раз датчик Холла работает - значит ремень не порван и мотор вращается, но вот кто даст гарантию что вдруг ремень не перескочил на "один зуб" - если он старый и был плохо натянут или вот уже весь в трещинах и скоро порвется - такое вполне возможно. А тогда может возникнуть проблема - даже если мотор был прогрет до нормы.. Что остается еще? - Ах да, воздух. Напрасно никто не обратил внимание на предположение моего тезки - не обязательно дело в вдруг напрочь загрязнившемся воздушном фильтре, ведь у нас и после фильтра хватает узлов дозирующих подачу воздуха и нужно только напрячь воображение чтоб представить себе что может забится или препятствовать подаче воздуха на моторе с EFI инжекторной системой.

Конечно, всегда может быть и более "крутая поломка" - типа "мозг", конечно не автора темы, а тот с абревиатурой ЕЕС.. Но что то трудно в это верится.. Можна конечно допустить что проблема с контактами в разъемах расходомера, КХХ, ТПСа или датчика температуры мотора может весьма сильно повлиять на модуль управления мотором.. Или можна представить себе более банальную причину - пропал какой то контакт, сгнил тот или иной провод и тд и тп.. Выход только один - если уж сам полез в моторный отсек - искать "поломку" последовательно и начинать не со сложных предположений а с простых.. Очень много кажущихся сложными и таинственными неисправностей, в итоге разрешались весьма "неожидано" или элементарно..

Здравствуйте!
Побегав по форумам автоэлектриков не нашел ответа (может плохо искал, а может форумы не те попадались)
Воющем ситуация такая:
Форд скорпио 95 года 2.0 АКПП
- Форд мой, в один момент не завелся.
приехал я на "галстуке".
При осмотре выяснилось Не было искры и впрыска.
На форумах вычитал про его "прекрасную" проводку.
Перебрал всю моторную проводку заменив провода новыми. А провода от ДПКВ проложил отдельно на прямую к
блоку зажигания EDIS4.
Искра появилась, но форсунки не работают. Диагностика показывает ошибку 1000.
Да, еще, на авто нет оригинальных разъемов на датчик положения распредвала, просто клеммы (мог перепутать полярность) но пробовал менять их местами.
Еще смущает что провода идущие к катушкам зажигания в одной связке (может моя ошибка при переборки моторной проводки) с проводами от ДПРВ, возможна помеха?
Отключал разъем ДПДЗ. На форсунках 12 вольт присутствует, разъемы форсунок звонятся с разъемом ЭБУ.
Вот собственно вопрос:- двигатель заводится только при подключении ДПКВ или обязательно нужен ДПРВ?
Сылка на схемы
ссылка скрыта от гостей
(электрическая схема - Управление двигателем 2.0l 16V EFI (АКПП))

Добавлено 14-03-2014 21:38

Дальше было проделано:
-проверил давление в рампе- 2,1.
-продублировал провода от коммтатора к эбу (к стати без этих проводов искра тоже есть)
-продублировал провода от ДПРВ
-при прокрутке стартером ни форсунки ни бензонасос не работают.
-посмотрел ошибки показал Р1000.

vlade

15 Мар 2014

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

(запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Не заводится Ford Scorpio 95 год как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Читайте также: