Форд транзит зажигание включается стартер не крутит

Опубликовано: 05.07.2024

Стартер — один из элементов устройства современного автомобиля, от исправности которого зависит возможность запуска двигателя, а значит и дальнейшей эксплуатации. Данный механизм представляет собой небольшой электродвигатель, а его основной функцией является преобразование механической энергии в электрическую с мощностью достаточной для запуска двигателя.

На Форд Транзит традиционно устанавливаются узлы одной из двух марок:

Bosch;
Lucas.

Принципиальных отличий между этими двумя марками нет, так как оба варианта обладают достаточной для длительной и бесперебойной эксплуатации надежностью. Показатели мощности у данных элементов также на высоте, поскольку они способны раскручивать коленвал до 300 оборотов в минуту.

Нормативный срок эксплуатации данной детали составляет 5 лет, однако, необходимо понимать, что на неё в процессе использования приходятся предельно высокие нагрузки. Особую сложность представляют собой климатические условия на большей части нашей страны, так как при отрицательных температурах ложащаяся на узел нагрузка резко возрастает. Именно поэтому проблемы с данным элементом часто проявляются именно в зимний период.

Как проявляются неисправности стартера на Форд Транзит?

Существует несколько вариантов проявления неисправностей стартера:

Двигатель не заводится с первого раза, на морозе его завести особенно сложно. Это первые признаки неполадок, которые автолюбители часто игнорируют, доводя этот узел на своем Форд Транзит до крайней степени износа.
Стартер работает, а вот мотор не заводится. Нужна комплексная диагностика для выявления причины.
Слышен щелчок при повороте ключа в замке зажигания, но стартер не запускается. Это говорит о поломке именно одного из элементов стартера — чаще всего щетки или втягивающего реле.
Стартер работает с непривычными шумами, которые ранее отсутствовали.
Форд транзит не крутит стартер.

Особенности устройства и вероятные неполадки в работе стартера на Форд Транзит

Устройство этого узла нельзя назвать сложным. Он состоит из тягового реле, якоря, муфты, щеткодержателя и коллектора. Все эти узлы находятся в корпусе с необходимой для нормальной работы обмоткой.

Основным рабочим элементом стартера является втягивающее реле, которое запускает его, выдвигая соответствующую шестерню. Она сцепляется с зубчатым валом маховика, а затем запускается двигатель. Основная функция обгонной муфты — не давать якорю вращаться при запущенном двигателе.

На стартер напряжение подается с аккумулятора, поэтому прежде чем диагностировать данный элемент, стоит убедиться, что аккумулятор вашего автомобиля заряжен и функционирует исправно.

При недостатке опыта у проводящего диагностику за неполадки со стартером вполне можно принять и простую неисправность замка зажигания — заменить который проще и дешевле, чем вначале ремонтировать стартер. Именно поэтому тщательная диагностика не только стартера, но и смежных узлов является обязательной перед началом любых ремонтных работ на нём.

Одним из наиболее уязвимых узлов являются щётки, которые быстрее других элементов изнашиваются. Если контакт ослабевает и щётки перестают корректно выполнять свою функцию, их необходимо по возможности оперативно заменить. Замена щеток является одной из наиболее распространенных операций при ремонте стартера на Форд Транзит.

Снятие и ремонт стартера форд транзит

Ремонт такого требующего аккуратности и повышенного внимания элемента, как стартер, лучше доверить профессионалам, так как ошибки при его выполнении нередко становятся причиной более серьезного и дорогостоящего ремонта.

Последовательность действий при снятии узла с автомобиля выглядит следующим образом:

Автомобиль устанавливается на смотровой яме;
Провода массы отсоединяются от аккумулятора;
Для снятия стартера откручивают болты его крепления. Важно, что один из них на отдельных моделях также является креплением для провода массы двигателя, а потому неосторожными действиями в этом случае провод легко повредить.

Если стартер закреплен на двигателе посредством дополнительного кронштейна, то его также необходимо отсоединить.

После снятия корпус стартера разбирают, чтобы оценить сохранность находящихся внутри узлов. В большинстве случаев потребуется замена щёток, реже замена или отладка работы реле и якоря.

Если этого не сделать, то велика вероятность того, что даже на полностью восстановленном таким образом элементе весьма скоро проявятся неполадки, которые заставят автовладельца обратится за повторным ремонтом своего Форд Транзит.

Как понять неисправен стартер или сгорел предохранитель?

Ремонт стартера осложняется высокой сложностью требуемой диагностики, поскольку помимо перечисленных выше признаков, его неисправности часто вызывают вышедшие из строя реле и предохранители. В Форд Транзит они находятся непосредственно под приборной панелью с правой стороны.

Оценивают перегорел ли предохранитель в первую очередь визуально — в случае утвердительного ответа на металлической полоске появится хорошо заметный на корпусе разрыв. На многих моделях Транзитов предохранители имеют особую дополнительную защиту — специальные вставки. В тех случаях, когда они перегорают, отключаются абсолютно все цепи питания автомобиля и, соответственно, в этом случае ситуацию легко принять за полный выход из строя стартера.

Для того чтобы проверить каждое из реле необходимо включить цепь, используя соответствующий выключатель. В том случаен, если оно исправно, раздастся характерный щелчок, который всегда сопровождает включение реле. Если щелчка нет, то заменить необходимо именно его.

В процессе ремонта легко повредить провода, обеспечив в будущем отошедшие контакты в ускоренном темпе и прочие неприятности, которые опять же приведут к повторному ремонту. Именно поэтому самостоятельная починка стартера — это всегда риск, на который не стоит идти, не имея необходимого опыта и оборудования. Лучше сразу доверить дело специалистам, тем более что при невысокой степени имеющихся повреждений стоит эта услуга сравнительно недорого.

Исторически так сложилось что ни один наш выезд в отпуск не проходил без приключений. Еще во времена владения Соболем (ГАЗ 2752) случался и обрыв крепления бензобака, и отказ ГБО, и много чего другого.
У всех этих проблем было одно общее свойство — они случались в день планируемого выезда за 900км от дома!

Прервал ли эту традицию переход на иномарку? Нет, нет и еще раз нет!

В прошлом году, утром, в день отъезда, машинка просто отказалась держать холостые. Мотор штормило, холостые либо отсутсвовали либо дико прыгали. Диагностика в БОШ-центре показала целую горсть (!) металлической стружки в топливном фильтре, за диагностику заломили почти 40 тысяч рублей. И заявили что машину даже заводить нельзя а работы займут около месяца. В результате мы доехали до Эстонии где все проблемы были решены заменой датчика давления топлива, а стружку и по сей день обнаружить в фильтре не удается…в мозгу все сильнее крепнет уверенность в таком способе равзодки клиентов на крупные работы сервисом Bosch (выводы делайте сами, но мы больше туда не поедем).

Итак! Что случилось в этот раз?
На прошлой неделе сдавая одну из лабораторных работ по спец. предмету "Устройство автомобилей" пришлось принечти преподавателю пробу нашего моторного масла…которое и на масло-то похоже было слабо, скорее на какую-то черную жижу. Взгляд на данную субстанцию вызвал у преподавателя лишь один вопрос: "А вы вообще масло в двигателе меняете?"

Дальше было долгое изучение спецификаций того масла что поставлял нам официальный дилер. В частности, я изучал спецификации по системе API (распишу чуть подробнее в блоге). И я пришел к выводу что официальное масло как минимум не самого нового стандарта, а скорее всего оно сертифицировано аж для турбовых моторов образцов аж 1990 года!

Решение было принято легко и быстро — необходимо переходить на масло нового стандарта. Начались поиски масла категории CI-4 (практически самый новый стандарт, для оборотистых дизелей с турбиной и клапаном EGR).
Найти удалось лишь Mobil Delvac 1 5W-40 на котором и остановили выбор. Все это заняло время и заказать масло в Exist'e удалось лишь так что привезти его должны были утром в день отъезда.
То есть, планировалось забрать масло около 11 часов, поменять и вечер выдвинуться в дорогу.
Шел пятый час а масло все не приходило…начав нервничать я звоню менеджеру. Который, через слово извиняясь, сообщает что машина приедет не раньше восьми вечера, а скорее всего к закрытию магазина в половину десятого…
В результате, так масло и приехало, менеджер и кассир даже не стали закрывать магазин и дождались нас (за что им спасибо) и таки выдали нам вожделенное масло.

Дальше, решили все таки поменять масло…но вот незадача…в гараже на яме как раз стоит Жигуленок друга. А ключи у него. Поехали за ключами, благо что недалеко все. Забираю ключи, сажусь a Форда, поворачиваю ключ…и ничего не происходит! Попытка номер 2 — снова ничего…батя рядом начинает напрягаться.
Мысль первая — тупанул иммобилайзер. Достал ключ, пощелкал замками и снова попытался — безрезультатно!
Время около 21 часа…

Следующая идея — сгорел предохранитель управления стартером.
Беглое изучение Руководства по эксплуатации показало что таковых имеется два. Первый, на 350 Ампер размещен в монтажном блоке рядом с аккумуляторами, под сиденьем водителя. Чтобы до него добраться необходимо изъять один аккумулятор, нужен инструмент который хранится в гараже…
На помощь приходит отец друга, его Ларгус резво дотаскивает нас до гаража (с толкача заводиться батя не решился).

Начинается вскрытие данного блока предохранителей…Смеркалось…

К полуночи мы убедились что оба предохранителя вполне себе живые и здоровенькие. Но стартер-то не крутит!

Вызываем еще одного товарища, который хоть и не спал, но успел выпить бокал вина и пришлось Ларгус отправлять за ним.

В ходе всего этого процесса, изучение форумов показало двух главных подозреваемых: реле управления или щетки стартера. В любом случае нам грозит снятие стартера…время за полночь…

Привозят товарища, который подтверждает наши опасения, а также сообщает что заводиться с толкача все таки можно…снова цепляемся к Ларгусу и запускаем мотор.

Жигули в срочном порядке выковыривается из гаража, Фордец же туда заковыривается.
Я сдергиваю защиту картера (тяжелая штуковина, надо сказать) и начинается процесс изъятия стартера. Спустя неизвестное количество времени он у нас в руках. Для последней проверки решаем подключить стартер напрямую к АКБ…и он начинает работать!

В чем же проблема? Недолгие поиски показали виновника…которым оказался гровер под силовой клеммой стартера…он попросту не обеспечивал плотного прижимания, контакт начал обгорать и в конце концов обгорел окончательно. Замена гровера на обычную шайбу и затяжка клемм покрепче решила все проблемы!
К рассвету машинка завелась самостоятельно, с ключа!

Все друзья отправляются по домам, с выездом уже опоздали…начинаем собирать все что разобрано в процессе ремонта и беремся таки за замену масла!
Слили старую жижу (маслом эту субстанцию назвать сложно), поработали 15 минут на промывке (за это время стала такого же цвета что и старое масло), поменяли фильтры и залили новое масло.

В пятом часу утра трогаемся от гаража, а еще через час трогаемся в дорогу. Путь пройден без проблем, стартер крутится, масло смазывает, фильтры фильтруют.

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

С ключа не крутит стартер, если брать + с АКБ и напрямую к стартеру — заводится с полоборота. Подскажите куда копать?

Ford Transit 1997, двигатель дизельный 2.5 л., 60 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Ford Focus, 2005

Ford Fusion, 2005

Ford Mondeo, 2012

Ford Focus, 2000

Комментарии 11

Может, как минимум без фото тяжело что-то утверждать.
По реле, на контактах обведенных красным должен появляться + в положении ключа "стартер", на контакте обведенном черным должна появляться масса когда ключ распознан и ИММО дает разрешение на запуск, с зеленого идет на втягивающее. Соответственно при разрешении на запуск от ИММО замыкаются контакты показанные синим

Спасибо, знакомый предложил вывести в салон кнопку и не париться. По деньгам — около 5$. Соглашаться или решать вопрос по нормальному, как положено?

Да мне то какая разница))) Как хотите так и делайте

Вот хотел узнать. Колхоз с кнопкой — не приведет ли к каким печальным последствиям?)

С чего бы. Абы сделано было нормально (сечение проводов, мощность кнопки или реле и т.д.)

Спасибо огромное за быстрый ответ.
1. Контактная группа новая.
2. Иммобилайзер есть, где смотреть реле?
3. Где искать реле стартера?

Реле иммобилайзера стоит под бардачком (желтое), блокирует именно стартер. Реле стартера я упомянул на всякий случай, находится чуть ниже АКБ (большое черное), но штатного его у вас быть уже не должно, разве только колхоз.

Ок, понял. Буду искать под бардачком. На какое можно его менять? И еще вопрос.
На старой контактной группе к 2 толстым проводам было припаяно еще 2 провода (возможно как дублирующие). есть ли предположение от чего они могут идти? Когда менял контактную группу, то со старой их срезали. Без подключения этих 2 проводов даже напрямую стартер не крутил(

Не может такого быть чтобы из-за каких-то проводов стартер не крутил напрямую))) Все что нужно для работы стартера есть прямо на нем. Понятия не имею о каких проводах речь, возможно сигналка возможно еще что-то, не видя можно гадать до бесконечности. Реле менять на похожее если что, но для начала нужно проверить оно ли виновато

Там именно 2 толстых провода идет на контактную группу и именно 2 самых толстых и к 2-ум самым толстым и подключаются)))) Может кто-то новые силовые был кинул (вместо основных старых)?
Вчера вечером забыл фото сделать, все в спешке…нужно до морозов газ запустить и вселиться…напрямую с АКБ схватывает с полуооборта (как на легковой на бензинке).

Да, и еще…как реле проверяется?

1. Контактная группа замка зажигания, 2. Реле иммобилайзера (если есть), 3. Реле стартера (если есть), 4. Проводка от замка зажигания до втягивающего стартера (там как минимум три разъема на этом отрезке).

Среди других возможных неполадок стоит назвать неисправность втягивающего реле, нагрузка на которое идёт, однако оно не втягивается и двигатель не запускается. Нередко проблема заключается в повреждённых контактах — в этом случае требуется диагностика состояния проводки.

При недостатке опыта у проводящего диагностику за неполадки со стартером вполне можно принять и простую неисправность замка зажигания — заменить который проще и дешевле, чем вначале ремонтировать стартер. Именно поэтому тщательная диагностика не форд транзит не срабатывает стартер стартера, но и смежных узлов является обязательной перед началом любых ремонтных работ на нём.

Если же неисправен якорь, это обычно ведет к тому, что коленчатый вал поворачивается недостаточно быстро, чтобы двигатель мог запуститься, либо вращается неравномерно, а с перебоями. Одним из наиболее уязвимых узлов являются щётки, которые быстрее форд транзит не срабатывает стартер элементов изнашиваются. Если контакт ослабевает и щётки перестают корректно выполнять свою функцию, их необходимо по возможности оперативно заменить.

Форд Транзит не крутит стартер

Замена щеток является одной из наиболее распространенных операций при ремонте стартера на Форд Транзит. Последовательность действий при снятии узла с автомобиля выглядит следующим образом: Автомобиль устанавливается на смотровой яме; Провода массы отсоединяются от аккумулятора; Для снятия стартера откручивают болты его крепления.

Как перемкнуть втягивающее писал выше. Хотя и не представляю как выглядит ваш стартер но принцип наверняка такой-же iton at 2. Бывает, что вилка примерзает в. Но, дешевле снять стартер, подключить его напрямую к АКБ, и.

форд транзит,не работает стартер

Прервал ли эту традицию переход на иномарку? Нет, нет и еще раз нет! В прошлом году, утром, в день отъезда, машинка просто отказалась держать холостые. Мотор штормило, холостые либо отсутсвовали либо дико прыгали.

Диагностика в БОШ-центре показала целую горсть! И заявили что машину даже заводить нельзя а работы займут около месяца. В результате мы доехали до Эстонии где все проблемы были решены заменой датчика давления топлива, а стружку и по сей день обнаружить в фильтре не удается…в мозгу все сильнее крепнет уверенность в таком способе равзодки клиентов на крупные работы сервисом Bosch выводы делайте сами, форд транзит не срабатывает стартер мы больше туда не поедем.

Что случилось в этот раз? На прошлой неделе сдавая одну из лабораторных работ по спец.

Взгляд на данную субстанцию вызвал у преподавателя лишь один вопрос: Машину не тянулснял сам стартер, завез в монастырек, за озером, на Т образном перекрестке указатель, метров направо, гараж в частном секторе.

Встретил угрюмый лысоватый мужичок лет Ворчливый и недовольный всем и вся Щеткодержатели; Тяговое реле.

Напряжение на стартер подается из аккумулятора через обмотку тягового реле. Якорь реле втягивается, замыкая при этом контакты и передавая напряжение на электродвигатель. В то же время якорь реле перемещает обгонную муфту с шестерней привода через рычаг.

Ступица муфты, повернувшись на винтовых шлицах вала якоря, проворачивает шестерню, делая легче ввод ее в зацепление с венцом маховика. Стартеры EF и GFс четырехполюсным двигателем постоянного тока с последовательным возбуждением. Для включения используется электромагнитный включатель.

Читайте также: