Где находится бензонасос ниссан ларго

Опубликовано: 05.07.2024

Nissan Largo минивен спроектированный на платформе ниссан ванетте, с более увеличенной базой и кузовом. Название происходит от английского слова large – большой, крупный. За все время выпущено несколько поколений данной серии. Мы покажем расположение блоков предохранителей и реле ниссан ларго, описание и назначение элементов для автомобилей выпускавшихся в 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 годах.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Из за того, что автомобиль выпускался в различных вариантах исполнения кузова и оснащения, а так же регионов поставки не возможно предоставить одну схемы с описанием назначения. Мы покажем наиболее популярные.

Предохранители и реле в салоне

Данный блок находится сбоку от рулевой рейки за небольшим ящиком, на обратной стороне которого находится актуальная схема с описанием назначения элементов.

p, blockquote 4,0,1,0,0 -->

Фото схема

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Описание

Блоки под капотом

Под капотом на правом крыле возле аккумулятора буду находится дополнительные блоки с реле и предохранителями.

p, blockquote 8,1,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Вариант 2 (леворульные модели)

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,1,0 -->

Актуальная схема с обозначением на английском будет нанесена на крышку, так же как и на блок с реле.

Схема блока с реле

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Расшифровка

Реле сигнала
Реле кондиционера
Реле переднего винтилятора
Реле противотуманных фар
Реле габаритов
Реле топливного насоса
Реле вентилятора охлаждения
Реле вентилятора охлаждения

Не подходит представленное описание. Проверьте этот и этот вариант.

Привет форумчане!
Может кто подскажет, где находится топливный насос и как до него добраться? Можно на словах, но лучше с картинками :)
Я так подозреваю, что где-то под задним сиденьем, под полом (вот только не понятно с какой стороны). Но для этого я так понимаю надо задние сиденья и покрытие снимать? Но это считай пол-машины разбирать.
Может как-то до него можно полегче добраться? В связи с этим еще вопрос. Какой из шлангов "обратка", а какой "прямой". Правильно я указал на фото, то что обведено красным кружком - это тот шланг, по которому бензин поступает в форсунки, а выше шланг - это "обратка"

Еще забыл. Предохранитель топливного насоса где находится?
Собственно главный вопрос, как проверить поступает ли бензин в форсунки, без разбора половины машины. :). Я так понимаю, надо скинуть шланг, который я указал на фото, включить зажигание и посмотреть, качает ли топливо насос. И если не качает и предохранитель целый, то какие мои дальнейшие действия?
Машина: Pressage 1998г.

По-моему бензобак снимать куда геморней, чем отодвинуть сиденье

шланчик, по которому бензин подаётся напрямую из из бака, это тот который подходит к топливной рейке

предохранители вроде находятся под капотом

проверь топливный фильт, он находится снаружи под пассажирским сиденьем

Прошу прощения за ламерские вопросы. Хочется просто знать наверняка, чтобы не разбирать лишнего. При другом каком-либо раскладе, отогнал машину бы в сервис. Но т.к. машина не на ходу, пока не хочется платить за эвакуатор. Да и просто есть время самому повозиться. Хотя бы найти в чем причина.
Я собственно перед тем, как создать тему, полез посмотреть и попробовать поднять коврик. Но это оказалось не так просто. Чтобы нормально поднять коврик и шумку придется снимать все пластиковые рейки, которые прикрывают направляющие, по которым ездит кресло. Потому что, если их снять только с одной стороны, то коврик с шумкой всеравно не поднимается на достаточную высоту. Я так думаю и пороги пластиковые надо снимать, т.к. они тоже коврик держат. Я увидел лючок, там где я обвел красным квадратом на фото, но не был уверен, что это он - бензонасос. Я правильно указал место?. Поэтому и решил спросить, как говорится, коллективного разума :).
Просто еще возникло сомнение, что люк этот находится еще где-то дальше под ковром и тогда придется снимать задние сиденья.

По поводу снятия пластиковых реек. Поначалу я долго тупил и не понял как их снимать (думал они "отстегиваются" или на клипсах сидят). Но потом разобрался. Их просто надо вытягивать на себя.

да, вроде лючок там, люк откручиваешь, там ещё болтов куча его держит, а под ни как раз насос

а на будущее, лучше наверно купить книгу, там всё написано и показано)))

Миниатюры

Затем померил мультиметром на фишке на тех контактах, которые на насос - 12в не приходят.
Ну полез смотреть реле. Добрался до реле. Собственно вопросы следующие:
При включении зажигания и когда стартер крутишь реле должно характерно щелкать?. Реле буквально перед носом, держу его руками, но тишина.
И как померить, что 12в приходят на реле на фишку, которое на реле одевается?
Я так понимаю что я должен (+) мультиметра подать на 2 или 3 контакты и (-) взять с массы?. И далее как в мануале написано еще проверить т.н. "выходной сигнал" между 104 контактом (на фишке контакт №1) и массой?
Правда сейчас глядя на схему подумал, что 12в. может не приходить на реле, на бензонасос, если масса отвалилась. Может кто подскажет, как массу вызвонить, то что под номером 6 на схеме отмечено.

Ниссан Ларго КА 24, замена бензонасоса ⇐ Largo. Бензиновый двигатель

Модератор: Вячеслав22

Ну вот и я столкнулся с данной процедурой. Почитал здешние темы. УжОснулся.)))) Но вера в японский автопром меня не подвела!
-"Всё элементарно, Ватсон. " (с))))))))))))))
Делов 20-30минут со всеми перекурами, и фотосессией.
Итак.
Сразу, что пригодилось:
1. Отвёртка крестовая.
2. Головка(трубочка) на 8мм с "трещёткой"(воротком)
3. Плоскогубцы
4. Щётка + кисточка с длинным жестким ворсом.
5. Пылесос
6. Ветошь
помойму всё.
Теперь - как это использовать.

Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
Поворачиваем средний ряд сидений на 45градусов, так как на фото.

Откручиваем саморезы крестовой отверткой, поднимаем лючек, и что мы видим?

Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
Мы видим очень очень очень грязный лючёк уже непосредственно бензобака. С подсоединенными трубками и штекерами на датчик уровня топлива и бензонасос.

Тэкс. Штекера я сразу отцепил. Теперь снимаем шланги. Тут ВНИМАНИЕ.

Добавлено спустя 29 минут 19 секунд:
А! Кому интересно: 3-х контактный штекер, это датчик уровня топлива. Двухконтактный, соответственно, бензонасос. Перед тем, как "крутить" дальше, есть смысл проверить, а присутствует ли "напруга" в штекере? Подключаем тестер, включаем зажигание, наблюдаем 12В в течение 3-х секунд после включения зажигания (. ) Потом 0В. Так и должно быть. То-есть, если вы включите зажигание, а потом, обойдя автобус, найдя тестер, подсоедините его, то рискуете ничего не намерить и будете искать неисправность там где её НЕТ. Если двиг не работает, "напруга" на насос подаётся только первые 3 секунды после включения зажигания.
У меня с напругой всё было "в норме", по этому продолжаем "копать" бензонасос. На чем я там остановился?

А. Шланги. Шланги и внимание.
Ну, ничего там страшного нет. Просто сняв первый (верхний по фотке) шланг, я обнаружил добрую такую струйку бензина, льющуюся из штуцера. Почему восклицательные знаки? Потому что бенз лился с низу вверх. ))) Из бака через штуцер.)))) "Давление, однако!")))
Пошел, открутил крышку бензобака. Прошло. На всякий пожарный, надел на штуцера колпачки от заменённого перед этим топливного фильтра.

Приготовления к "вскрытию" закончены. )))))))))

Добавлено спустя 26 минут 56 секунд:
Откручиваем 6 больтиков по периметру прижимного кольца. В них есть шлицы под крестовую отвертку, но проще использовать головочку на 8мм. (или 7. точно не помню уже))) Убираем кольцо. Можно "вынимать" оставшуюся площадку со штекерами и штуцерами, которая является, по сути, датчиком уровня топлива.

В начале 90х годов на внутреннем рынке Японии было представлено большое количество дизельных моторов у всех именитых фирм (не считая HONDA, SUBARU, SUZUKI и прочие “мотоциклетные фирмы”). Дизельный мотор “ценился” во времена “халявы”: когда дизтопливо можно было сливать бочками по цене “как договоришься”. С Японии привозили большое количество автомобилей, оборудованных дизельными моторами. Это касалось практически всех внедорожников и полноприводных минивенов. Очевидно, что в таком исполнении они были экономичней бензиновых моделей. На легковых машинах такая тенденция встречалась реже. Вот в европейских моделях дизельные моторы получали намного большее преимущество. Можно сказать, что некоторые дизеля были сделаны для Европы и никогда не встречались в Японии.

Если с моторами TOYOTA все было понятно, то NISSAN для многих оставался загадкой - а именно дизель CD20. Необычность конструкции этой серии в расположении топливного насоса высокого давления (ТНВД) - он устанавливался сзади мотора.

Первая особенность - это расположение и, соответственно, второй ремень ГРМ. Только уже не ГРМ, а ТНВД, получается.

Вторая общая особенность: отсутствие меток для его установки. Нет, метки есть на шестерне привода ТНВД, но их нет на корпусе мотора. Получается, что установить ремень ТНВД можно двумя способами: купить оригинальный с метками на ремне или считать зубья этого ремня. А бывают разновидности этого мотора с двумя обводными роликами или одним (не считая привода вакуумного насоса). Иными словами - конструкция непростая.

Если с механическим ТНВД было все более менее понятно (CD20, CD20T - с турбокомпрессором), то так называемый электронный ТНВД (CD20E и CD20ET - с турбокомпрессором) устанавливался совсем по другим меткам. Была еще модификация CD20ETi - с интеркулером, совместимая с обычными CD20ET. И проблема была везде одна и та же: после снятия насоса для ремонта, каждый раз искали метки методом проб и ошибок - т.е ставили на зуб туда, потом обратно. Конечно, можно поставить насос индикатором, но у кого он есть в гараже? Им еще и пользоваться надо уметь. К чему этот весь рассказ? А к тому, что очень немногие берутся за ремонт подобной машины, и зачастую ремонт ее заканчивается ничем. Но основная проблема электронных насосов этой серии в том, что любое вмешательство в этот насос заканчивается установкой машины на долгую стоянку. Насос требует регулировки, а провести ее далеко не всегда возможно. Нет стендов и специалистов.

Итак, NISSAN SERENA C23 1998 года оснащена таким мотором. А проблема выражена так: на холостых после прогрева немного плавают обороты, может в диапазоне 50 оборотов. Вы скажете "ТНВД!" и будете правы, но только отчасти. Так как ТНВД перебирался ДВА раза (!) и тестировался на всех стендах еще в два раза больше, чем ремонтировался. Вердикт всех дизелистов такой - насос исправен.

Насос снять на этом моторе непросто - очень трудоемкая операция. Поэтому экспериментировать со снятием-установкой ТНВД надоедает быстро.

Винты покрашены с последней проверки и не раз. Непонятно, кому верить. Но обороты плавают. Все грешат на блок управления двигателем. Но такой блок и найти-то непросто для подмены. Да и ломаться там нечему.

Но то, что обороты немного плавают, это, оказывается, не самая главная проблема - есть и поважнее! Мотор иногда не заводится «на горячую». Иногда отлично, иногда не заводится, хоть крути его пять минут. Живет своей жизнью. Жалобы на динамику и потерю мощности уже не воспринимаются всерьез. С динамикой разгона трудно сравнить эту машину с какой-то другой, для сравнения нужен подобный аппарат. Хотя на взгляд динамика разгона слабовата. Но это субъективно - может так и должно быть. А вот потеря мощности - это из другой оперы: автоматическая трансмиссия переходит в аварийный режим на D передачу. Понятно, что это не потеря мощности, а потеря передач. Об этом позже - так как мотор тут не причем.

Рассмотрим вкратце отличие этого электронного насоса от механического. Отличие простое - кольцом протечки, положением которого определяется объем впрыска топлива плунжером в линию форсунок, в этом насосе управляет сервопривод. Кроме этого, опережением впрыска тоже заведует электронный регулятор, но он не оказывает влияния на запуск. Все режимы работы, в т.ч. и запуск, осуществляются сервоприводом.

Конструкция сервопривода показана ниже.

Здесь CONTROL SLEEVE и есть кольцо (на фото обозначено стрелкой).

Сам сервопривод выполнен в крышке и зацепляет кольцо круглым штифтом.

Все казалось бы просто, но мы видим, что верхняя часть с сервоприводом имеет широкие овальные окна фиксирующих винтов:

И пример совсем неудачного положения крышки мы сразу видим:

Это означает, что положение крышки выходит за пределы регулирования даже при стартерном режиме. А нижняя строка - при рабочем режиме. При верхней ошибке мотор даже не запускается, а при нижней - гуляют обороты на холостом ходу.

Положением крышки можно добиться следующей картины - хороший пуск, но гуляют обороты холостого хода. Мало того, сброс оборотов происходит медленно. Обороты “зависают”, и очень неохотно снижаются к уровню холостого хода. Тут вторая строка - неизбежный спутник регулировщика. Но стоит чуть сдвинуть крышку - обороты падают быстрее, но намного хуже пусковой режим. Двигатель начинает плохо заводиться, особенно на горячую. Неоднократно приходилось видеть сообщения о плохом запуске на горячую. Многие владельцы и сервисы “подсовывали” обманку к датчику температуры, чтобы убедить блок управления в низкой температуре для лучшего старта. Но это все неправильно, так как хороший старт напрямую связан с динамикой. А мы не забываем про динамику разгона, ведь она тоже оставляет желать лучшего…

Так как “родной” ТНВД только мы отвозили в проверку два раза в разные сервисы на стенды, и все стендисты вынесли заключении - ТНВД полностью исправен, (а сколько до этого его носили - никто не помнит, не говоря, что его перебирали несколько раз), решено было приобрести контрактный ТНВД. Основная проблема “родного” ТНВД не была решена - плавают обороты, плохой старт на горячем моторе и бессистемное проявление полного отсутствия запуска, особенно на прогретом моторе после получасового стояния. Блок управления ECU был проверен приборами и претензий к нему быть не могло. Все входящие сигналы соответствовали режиму плавания оборотов. Контрактный ТНВД оказался не в лучшем виде - а что еще ждать от ТНВД, которому 15 лет? После месяца эксплуатации на горячем моторе при включении передачи мотор начал глохнуть. Решено было восстановить контрактный насос - заменить плунжер. После замены плунжера и регулировки крышки получили мотор, который заводится, но при езде динамика разгона слабовата. Как говорилось выше, можно получить хороший старт и медленный сброс оборотов, а можно плохой старт и быстрый сброс оборотов. Никак не получается крышкой установить хороший старт и быстрый сброс оборотов. И тут приходиться проводить дополнительные эксперименты. Когда мы говорим про хороший старт, то речь идет о пуске на горячую. На холодном моторе проблем не возникает ни у кого. Все жалуются на плохой запуск горячего мотора. Но чуть сдвигаешь крышку в сторону улучшения пуска , как получаешь плавание оборотов или их медленный сброс.

Смотрим на ТНВД и замечаем двухконтактный разъем. Это регулировочное сопротивление. Он так и называется ADJUSTING REZISTANCE. При снятии разъема с него сканер текстом пишет эту ошибку. Аналогичный стоит и на насосе DENSO TOYOTA. Что это такое ? В общих чертах: это компенсационный резистор для регулирования глубины обратной связи по управлению сервопозиционером в крышке. Все насосы механически разные, как и сервоприводы. На стенде (в Японии), они регулируют эти насосы и на каждый ставят этот компенсационный резистор, подбирая его в процессе регулировки.

Достоверно неизвестно, по каким параметрам это делается, но факт в том, что этот элемент очень сильно влияет на работу ТНВД.

Внутри находится обычный резистор мощностью рассеяния около 1 ватт.

Итак, регулируем крышкой стартерный пуск на горячем моторе, установив вместо этого резистора подстроечный.

Добиваемся лучшего пуска и отсутствия плавания оборотов - выворачивая резистор к нулевому сопротивлению. Глушим мотор, ждем 10 сек (норма для инициализации), заводим и медленно крутим подстроечник в сторону увеличения сопротивления. В каком то положении обороты начнут увеличиваться, а потом уменьшаться. Это максимум. Проверяем этот максимум, начиная уже с ближайшего положения резистора (не с нулевого). Каждый раз глушим и ждем 10 сек перед запуском. Убедившись, что максимум найден, можно подстроить крышку и повторить настройку. После окончательной настройки измеряем сопротивление и подбираем ближайшее.

Его можно впаять вместо родного.

По поводу значения этого сопротивления. Предположим, у вас получилось 456 Ом. Такое сопротивление найти сложно. Все сопротивления имеют классификацию по рядам . Самый распространенный E24 с точностью 5% имеет фиксированную шкалу в сотнях : 100, 110, 120, 130, а следующее значение только 150, потом 160, 180 и 200. А выше - пропуски еще больше: 390, 430, 470 , 510 и т.д. Ряд определяет шаг и точность. Но даже в ряду E192 c точностью полпроцента вы не найдете 456 Ом, будет 453, а следующее 459. Но это и не нужно. Во первых, такая точность не нужна и не используется, во вторых, все системы с обратной связью имеют «петлю регулирования», границы которой намного шире. Пример подобной системы с обратной связью - электронный дроссель, описание можете посмотреть здесь - autodata

Поэтому можно подобрать любое ближайшее значение. Но проще сделать так: взять ряд E24 , и методом перебора выбрать ближайший резистор точным омметром. Потому что 430 Ом +5% это уже 451,5 Ом. А если взять ряд E12 10% , то еще проще подобрать требуемое значение. Точный резистор E192 просто не найти, да и стоить он будет немало.

После подбора таким методом динамика машины выросла очень существенно. Можно сказать, что стал-тест вырос почти на 200 оборотов, в сравнении с каким попало резистором. Но важно еще сказать, что реакция на педаль газа изменилась в лучшую сторону. Раскручиваться мотор стал как бензиновый.

После установки момента впрыска индикатором (ход плунжера на метке 0,89 мм +- 0,08) и вот такой регулировки с подстройкой дали машине вторую жизнь. Со слов владельца: “она никогда так не ехала”. Сложились все три параметра - начальная установка индикатором, регулировка крышки и подстройка обратной связи резистором. В этой системе это все имеет большое значение. Почему с электронным насосом нужно ставить момент начального впрыска (или ход плунжера) индикатором - ответ один. На “слух”, как это делают опытные дизелисты с механическими насосами, его поставить нельзя. Электроника вмешивается по датчику коленвала (а распредвальный по сути стоит в самом ТНВД), поэтому дизель на слух с таким насосом тарахтит как и раньше, крути его как хочешь. Точная работа возможна при базовых установках.

Утверждения о плохом пуске на горячем моторе тоже не соответствуют истине. На вложенном видео мотор запускается при температуре 95 градусов после 15 минутной стоянки. Температура топлива по датчику 67 градусов. Реакция на набор оборотов и сброс тоже видна.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, ниссан ларго бензонасос закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы ниссан ларго бензонасос насоса На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно.

Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону.

Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе. Реле бензонасоса Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару ниссан ларго бензонасос позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный ниссан ларго бензонасос реле включилосьзатем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов.

Все работает. Большое спасибо, удачи вам! Дмитрий, Хабаровск Здравствуйте Маргарита, огромное спасибо за вашу помощь.

Вчера получил запчасти, все устроило, отдельное спасибо за качественную упаковку. Алексей, Иркутск Здравствуйте хочу поделиться своим опытом заказа на этом сайте.

Долго не могла определиться но всё таки выбрала Карлот и не пожалела, отправили. Спасибо, по необходимости еще обращусь Анастасия, Хабаровск Заказывал на этом сайте запчасти, ниссан ларго бензонасос доволен покупкой, менеджеры помогли все подобрать и отправили оперативно.

Дмитрий, Ниссан ларго бензонасос Всё ОK! Часто неспециалисты неправильно устанавливают бензонасос, поэтому либо он болтается в бензобаке, либо лопается прижимное кольцо. Важно также следить за общим состоянием, регулярно чистить сеточку, использовать качественный бензин, пользоваться услугами наших сервисов при промывке двигателя, заправке и ремонте.

Когда необходима произвести замену: Если двигатель внезапно перестал работать, наши сервисы организуют эвакуацию автомобиля для последующего ремонта. Адреса в Санкт-Петербурге:

Читайте также: