Где находится датчик температуры форд сиерра
Опубликовано: 05.07.2024
Далее, при нагревании охл. жидкости до 88 о С и выше начинает открываться термоклапан. Открывается он постепенно, по этому резкого снижения температуры не происходит (как это описывают некоторые коллеги). Стрелка датчика температуры просто останавливается в какой-нибудь зоне (вообще, двигателю не свойственны резкие колебания температуры). После чего в действие вступает радиатор охлаждения. Это - большой контур охлаждения. Если вы передвигаетесь зимой короткими перебежками, то большой контур и вовсе может не вступать в работу, особенно на ранних моделях Sierra.
И, наконец, последняя стадия - включение в работу электровентилятора охлаждения радиатора, происходит после достижения определённой температуры на датчике включения электровентилятора (CVH с правой стороны корпуса термостата, DOHC на корпусе термостата). Опять же, резких поползновений к снижению температуры быть не должно. Если это всё-таки происходит, значит, клапан либо датчик вступают в работу с запозданием или скачком. В случае с термостатом, причиной может служить выработка или заусенцы на штоке, вызывающие подклинивание, а затем резкий срыв под воздействием возросшего усилия термоклапана либо неисправность последнего.
Проверяется термостат просто: ставим на огонь кастрюлю с водой и окунаем в нее клапан термостата, подвешенный на верёвке, либо проволоке, так, чтобы он не касался дна, и был хорошо виден процесс открытия клапана. Рядом опускаем градусник с «потолком» измерения более 100 о С. Далее следим за клапаном и замечаем по градуснику температуру начала открытия и полного открытия. Как я уже сказал, клапан должен открываться плавно. Если вы сняли клапан с машины, и он не закрывается (плотно) при комнатной температуре, то экспериментировать с кастрюлей не надо (да и хозяйкам это не нравится), и так ясно, что он неисправен. Собственно клапан - единственная причина переохлаждения ДВС.
У печки же причин для охлаждения найдётся несколько:
- слишком низкая температура ДВС;
- забиты или имеют накипь (теплоизолятор) соты радиатора отопителя. Можно промыть всю систему охлаждения, а лучше снять радиатор отопителя и, заодно, проверить на теплопроводность и водопротекаемость. Делается это так: подставляем один из патрубков снятого радиатора под водопроводный кран и включаем горячую воду. Выходит она через свободный патрубок (по-моему, логично), а мы, тем временем, ощупываем радиатор. Если радиатор греется неполностью (неравномерно) или недостаточно, то забиты отдельные соты (там, где нет нагрева), либо накипь или засорение по всей площади (во втором случае). Радиатор можно и нужно промыть проточной водой в прямом и обратном направлении.
- неправильно установлены шланги радиатора. Шланг с обраткой ОЖ (охлаждающая жидкость) от двигателя (от помпы) присоединяется к верхнему патрубку, шланг от автоматического пускового устройства карбюратора (или впускного коллектора) - к нижнему патрубку радиатора отопителя. ОЖ находится под большим давлением, и верхнее расположение обратного шланга способствует лучшему выведению воздушных пробок из радиатора отопителя. Кроме того, не вижу смысла подвергать сомнению решение создателей машины.
- забита решётка радиатора или усыпана осенней листвой, пухом и т.д. Проверить можно, включив вентилятор отопителя, и, открывая и закрывая подачу тёплого воздуха, сравнить силу воздушного потока: если тёплый поток сильно меньше холодного (холодный воздух идёт в обход радиатора), значит радиатор покрыт грязью и т.д. Для очистки от листвы можно снять вентилятор отопителя со стороны моторного отсека, предварительно убрав пластиковую решётку и механизм стеклоочистителей. Такой путь мне кажется более легким, по сравнению с полной разборкой торпедо и отопителя. Так же, перед установкой отопителя (или вентилятора) на место, необходимо проверить ( а лучше заменить) поролоновую прокладку между отопителем (вентилятором) и кузовом машины. Вместо поролона я установил прокладку из полипропилена (туристические коврики, уплотнители для окон и т.д.).
- ну, и самое банальное – не работают должным образом тяги заслонок. Для проверки к рычагам заслонок на отопителе можно добраться, не снимая низа торпедо.
Одна из ошибок при установке отопителя на место - крепление его только двумя гайками! В задней части корпуса отопителя имеются два плоских штыря, которые обязательно (. ) должны быть вставлены в проушины перегородки моторного отсека. В противном случае, между корпусом и печкой остаётся внушительная щель, и о тепле можно забыть.
Также холодный воздух может приходить из-под отклеившегося лобового стекла, неплотно подогнанных дверей, из-за потери или разрушения резиновых заглушек на перегородке между салоном и моторным отсеком. Все это проявляется во время движения.
Не забывайте вовремя менять Антифриз или доливать концентрат (если летом доливали только воду). Выработанный Антифриз (тосол) теряет свои свойства: раньше замерзает при минусовых температурах, что может привести к закипанию мотора. В то время как в расширительном бачке плещется (как-бы) вполне жидкий антифриз, в рубашке охлаждения ДВС образуются льдинки (объяснить данный феномен не могу, может, кто постарается, за то ему отдельное спасибо). При высоких температурах старая жидкость быстрее закипает, это критично для двигателей DOHC и CVH (взгляните на температуру полного открытия термоклапана). Антифриз заменяется раз в два с половиной - три года. Для старых моторов желательна предварительная промывка системы охлаждения промывками-пятиминутками.
Вкратце о том, что может вызвать перегрев ДВС :
- Как всегда, термостат (не открывается, поздно открывается, открывается не полностью).
- Радиатор охлаждения (плохая проходимость сот; замята, забита грязью или отсутствует большая площадь обрешетки радиатора). Одной из причин плохой проходимости может быть использование герметика системы охлаждения. Он забивает и без того узкие от времени и окислов каналы старых радиаторов. Не стоит пытаться с помощью герметиков устранять течь в соединениях шлангов с патрубками, проще купить нормальные хомуты (Norma, например).
- Вентилятор охлаждения радиатора. Позднее срабатывание датчика включения вентилятора (вследствие налёта накипи, окислов, шлаков, или же, просто неисправности). Неработоспособность датчика (для проверки подсоедините один провод к датчику и (-) АКБ, второй к датчику и (+) АКБ через лампу 12V, датчик окуните в горячую воду так, чтобы не закоротить контакты. Вода нагрелась - лампа горит, вода остыла - лампа погасла (проще купить новый датчик)). Исправность вентилятора (проверяется прямым подключением к АКБ). Вязкостные муфты на двигателях ОНС выходят из строя, как правило, по одной причине - вытекание жидкости из муфты из-за разрушения сальника. Лечится заменой муфты (кстати, они подходят от многих других марок автомобилей), заклинивание муфты - не выход. Можно вместо вискомуфты установить на радиатор электрический вентилятор (лучше два). Наиболее просто в этом случае найти рамку с вентиляторами от Sierra с двигателями DOHC или CVH. В противном случае можно сотворить самодельную конструкцию. Датчик включения вентилятора придется врезать в верхний шланг радиатора (если нет под него заглушки в радиаторе), изготовив переходную муфту. Схема проводки достаточно проста, хотя подключение все-же требует некоторого знания электрики. При наличии трехконтактного датчика можно реализовать последовательное включение вентиляторов, как и сделано в оригинальном варианте.
- Образование накипи внутри ДВС (Антифриз-концентрат разводится только дистиллированной водой, ни в коем случае не водой из-под крана)
- Слишком раннее зажигание или использование высокооктанового бензина (незначительное повышение температуры)
Удачи на дорогах! A.G. Sierra Hatch (zuev@gtn.ru)
Отзыв владельца
Давно было решено заменить отечественный автопром на иномарку, выбор пал на сиерру т.к. комфортна, мощный 2-х литровый двигатель и одно з главных моментов низкие цены на запчасти!
После долгих поисков и 3-х холостых катаний по разным городам поехали в столицу, там была куплена машина. Состояние кузова на 4-, есть царапины и пару небольших вмятин, ржавчины и гнили нет))) По ходовой тоже нареканий особых нет, нужно заменить пыльники на полуосях, а так все хорошо) вот с мотором немного выщло не совсем хорошо((( при покупке компрессию не померли, а после уже дома был очень расстроен замерами, по 8 атм((( И расход масла бешенный(((
1. ГБО ІІ-го поколения
2. магнитола PIONER USB+MP3
3. Задние динамики т.к. старые рипели(((
8. ВВ провода и свечи
9. Датчик температуры ОЖ (стрелка не правильно показывала)
10. РХХ (прослабленная пружина и постоянно высокие обороты)
2. Динамики в задние двери — (сделано)
3. Замена расходомера воздуха (выбивает ошибку + газует сама) — (куплен и заменен)
4. замена отражателя левой фары (частично облезло светоотражающее напыление) — (отреставрирован с помощью пленки)
7. установка реле на фары (на акамуляторе 12,8В а на фаре 11.7 я думаю что свет станет лучше) -сделано
8. шумо-вибро изоляция, обработка днища антикором
9. замена пыльников полуосей
Запчасти для Ford Sierra (Форд Сиерра)
Каталог запчастей Форд Сиерра
Онлайн каталог запчастей содержит новые и б/у запчасти для всех моделей .
Покупатель связывается с продавцом через интернет магазин, получая запчасти на из первых рук. В разделе сайта разборка cамые выгодные цены на б/у автозапчасти.
Avto.pro является информационно-поисковой системой и не получает прибыль от продажи автозапчастей. На сайте можно найти коды запчастей для. используя оригинальный каталог.
Мы транслируем прямые цены продавцов и не вмешиваемся в их ценообразование. Купить запчасти на можно в таких странах как Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Эстония, Германия, Турция.
Купить запчасти на в г.
Запчасти к 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
В каталоге представлены оригинальные новые и б/у автозапчасти на. На сайте можно просмотреть номер / код запчасти для вашего автомобиля, ознакомиться с ценой, со списком продавцов и количеством товара. В разделе сайта Разборка вы можете ознакомиться с автомобилями, которые выставлены нашими продавцами на разборку.
Почитал у кого-то в БЖ, увидел проблемы 1 в 1 со своими.
И заказал то же, что у этого драйвовчанина. Термостат TX788D и датчик температуры EP6828.
Долго не мог выбрать время для замены, но настал этот час X!
Купил тазик в фикспрайсе на 18 литров, загнал тачку мордой на эстакаду, задницей на улицу, слил весь антифриз (было решено заменить на новый).
Головкой на 13 скрутил 2 болта с корпуса термостата, снял его, посмотрел на ужас, что творился внутри. Вытащил (отколол) остатки старого "чего-то", снял старый термостат и…
Первый косяк. Новый термостат не подходит! Не входит в корпус и всё, слишком большой. Взял напильник, начал пилить. Пилил, пилил, воткнул. Уплотнительное кольцо не смог воткнуть, да и изгибалось бы оно слишком сильно. Залил герметиком по кругу. Да, лютый колхоз, но выбора не было.
Теперь история с датчиком ОЖ. Сначала я долго не мог его найти.
Головку на 25 в своей деревне я так и не нашёл, по этому купил на 24 и изрезал болгаркой, забивал в неё топор и т.п. В итоге старый датчик сломался, но выкрутился. Новый вкрутил просто рукой, потом нашёл людей, у которых был ключ на 25. Залил концетрат антифриза, воду.
Завёл движок, вроде изменения какие-то есть. Стрелка температуры медленно ползёт по белому кубику, печка жарит огнём. Но выше обычного стрелка так и не поднялась. Долил ещё воды, поехал тестить.
Еду, жму на газ, тачка не едет. Остановился, заглохла. Открыл капот, смотрю… Всё норм. Чего хочет? Сел, завёл, поехал дальше. о_О
Припарковался у дома, через 3 часа сажусь, пытаюсь заводить — не хочет. Заводится, тарахтит, глохнет. Держу около 2-3 тыс оборотов, норм. Потом отпустил газ — держит 1000 сам. Ну ладно, сделал все дела, машина более-менее стабильна. А что это значит? Нужно вальнуть!
Перекладочка, перекладочка… Вейперы под капотом! Остановился, заглушил. А там это. Стрелка температуры вообще в самом низу.
Двигатель моего Ford Sierra 1986 года выпуска при температуре окружающего воздуха выше +250С стал часто отказываться заводиться «на холодную». Чтобы запустить его, приходилось по 5 – 8 раз крутить стартером, «утапливая» педаль газа до упора. Если мотор все же удавалось завести, в дальнейшем он работал абсолютно нормально.
Двигатель моего Ford Sierra 1986 года выпуска при температуре окружающего воздуха выше +250С стал часто отказываться заводиться «на холодную». Чтобы запустить его, приходилось по 5 – 8 раз крутить стартером, «утапливая» педаль газа до упора. Если мотор все же удавалось завести, в дальнейшем он работал абсолютно нормально.
Как оказалось, причиной этого явления стали искажения в работе датчика температуры охлаждающей жидкости. От него зависит дозировка топлива на разных тепловых режимах работы двигателя. Датчик при этом остался «живым», но выдавал заниженные показания температуры «прогретого» двигателя. В итоге электронный блок управления двигателем (ЭБУ) обеднял смесь ниже уровня, требуемого для пуска мотора.
Определить состояние датчика путем его сравнения с новым – не самый простой способ. Во-первых, найти новый оригинальный датчик на автомобили ранних годов выпуска сложно. По каталогам можно подобрать универсальную замену, однако параметры этих датчиков часто не «нравятся» бортовому компьютеру машины, и он отказывается с ними работать. Во-вторых, заменить датчик непросто: придется частично демонтировать навесное оборудование двигателя и слить охлаждающую жидкость.
В качестве временного решения проблемы можно попробовать «обмануть» ЭБУ: в моменты пуска немного увеличить показания датчика. Для этого в его электрическую цепь вводят добавочное сопротивление, в качестве которого удобно применить переменный резистор (потенциометр).
В Ford Sierra термодатчик размещен на правой стенке двигателя, между вторым и третьим цилиндрами. Сначала с датчика снимают разъем и тестером измеряют сопротивление при температуре затрудненного пуска двигателя (например, при +270 С). Величина добавочного сопротивления должна в 1,2…1,5 раза превышать измеренное значение. То есть, если тестер показал, например, 14,0 кОм, номинал потенциометра должен быть 16 – 22 кОм. Затем разъем устанавливают на место, а резистор подключают в разрыв одного из двух проводов, идущих от датчика к ЭБУ двигателя. В случае с Sierra был применен потенциометр типа СП-1 номиналом 27 кОм.
Перед включением стартера ручку потенциометра поворачивают примерно на 1/4…1/2 хода. Чтобы в дальнейшем при уже запущенном и прогретом двигателе не вносить искажения в работу ЭБУ (это может проявиться в увеличенных оборотах холостого хода и повышенном расходе топлива), после пуска ручку необходимо установить в исходное положение. Изготовленное устройство фактически является электрическим «подсосом» системы впрыска топлива.
Потенциометр можно расположить в моторном отсеке. Но более удобный вариант – разместить его под приборной панелью, однако для этого соединительные провода придется протянуть в салон – через перегородку моторного отсека. Это позволит управлять «электроподсосом», не выходя из машины и не открывая каждый раз капот.
Таким образом можно «отремонтировать» «капризничающий» термодатчик и в других подержанных иномарках, оборудованных системой электронного впрыска топлива.
Приобрел недавно сабж и есть небольшие проблемы с идентификацией двигателя) Машину собрали в 2000 году из нескольких машин, кузов с одной, двигатель с другой, в ПТСке изначально третье (с поментками о смене кузова и записью "Двигатель перебит незаводским способом") По ПТСке движок 1.8 100 лошадей, хотя предыдущий хозяин сказал, что она двухлитровая и реально лошадей там больше. На движке заводская набивка следующая:
35020
205
85HM6015BB
Ближе всего подходит Sierra 2000, 1982-85, NET (OHC), 1993см3, но он вроде карбюраторный, а у меня инжектор.
Пока ездил ставить на учет заметил, что движок плохо нагревается.. Залез под капот и увидел, что трубка, ведущая к расширительному бочку (до термостата) перекрыта наглухо а трубка в расширительный бочек выведена на трубе, ведущей к радиатору. Есть подозрение, что термостата там вообще нет и антифриз всегда гоняется по большому кругу. Поставил картонку перед радиатором - стало лучше, из печки пошел горячий воздух, однако на датчике температуры показывает, что температура стала меньше, даже в рабочую зону не заходит. Снял картон, двигатель явно остыл, воздух из печки пошел еле теплый - но датчик показывает немного большую температуру, в зоне NORM. Опять вставил картон - датчик стал показывать вообще 0, упала стрелка, как будто движок и не работает, хотя воздух горячий шел из печки. Где, интересно, может стоять этот датчик, что так себя ведет? Или он вообще нерабочий? Знакомые говорят, что из-за неисправного датчика может готовится неправильная смесь и жрать много бензина. На 30 литрах я проехал 405 км, по-моему норм. Есть у кого какие соображения?
Ну и не работает тахометр, изначально не работал. Как только заводишь холодный движок - вроде стрелка показывает обороты, но чуть прогреется пару минут - падает и молчит) Это, конечно, не столь критично, но все же)
++ это часть номера дрыгателя. ещё две латинских буквицы спереди должны быть, совпадает, в идеале :) с последними 7ю символами VIN.
++ это парт намбер блока
На 30 литрах я проехал 405 км, по-моему норм. Есть у кого какие соображения?
+ по трассе? а то не верю я в расход по городу в 7,5л на 100км на охцовой двушке :-)
верую во врущий одометр ;-)
А датчик температуры на ОНСе, который на стрелку, он отдельный, от того что на мозги. На работу двигла никак не влияет.
Модная в своё время модель Ford Sierra 1982-1993 года и эл.схемы её оборудывания. В автомобилях с механической коробкой передач используется однодисковое сухое сцепление, управляемое механически при помощи троса. Ведущая часть сцепления имеет центральную дисковую пружину. Диск сцепления имеет гаситель крутильных колебаний с винтовыми пружинами. Выжимной подшипник – шариковый. Регулировка свободного хода автоматическая и происходит при помощи храпового механизма, расположенного около педали сцепления.
Эл.схема контура зарядки и стартера на Форд Сиерра
1 – провод с главным предохранителем,
2 – аккумулятор,
3 – стартер,
4 – генератор с электронным регулятором,
5 – выключатель зажигания,
6 – пусковой выключатель
автоматической коробки передач,
7 – выключатель kick-down
автоматической коробки передач,
8 – датчик блокировки стартера автоматической коробки передач,
9 – вакуумный переключатель,
10 – управление kick-down
автоматической коробки передач, 11 – реле автоматической коробки
передач,
12 – временной элемент kick-down автоматической коробки передач,
13 – контрольная лампочка,
14 – комбинация приборов,
15 – двигатель вентилятора радиатора,
16 – выключатель вентилятора радиатора,
17 – датчик уровня охлаждающей жидкости,
18 – датчик уровня топлива,
19 – датчик температуры охлаждающей жидкости,
20 – датчик давления масла
Схема электрического контура наружного освещения на Ford Sierra
1 – комбинация приборов,
3 – управление наружным освещением,
5 – фрагмент переключателя наружного
освещения и стеклоочистителя ветрового
стекла,
6 – датчик фонарей торможения, 7 – фрагмент
многофункционального
переключателя,
12 – задний левый фонарь,
13 – задний правый фонарь,
14 – реле фар дальнего света
Схема контура противотуманных фар
1 – управление наружного освещения,
2 – фрагмент переключателя наружного освещения и стеклоочистителя
ветрового стекла,
3 – переключатель фар дальнего и
ближнего света,
4 – фрагмент многофункционального переключателя,
5 – выключатель задних
противотуманных фар, 6 – задний левый фонарь,
7 – левая главная фара,
8 – левая противотуманная
фара,
9 – правая противотуманная
фара,
10 – задний правый фонарь,
11 – выключатель передних противотуманных фар,
12 – реле противотуманных фар
Схема контура комбинации приборов на Форд Сиерра
1 – пусковой выключатель
автоматической коробки передач,
2 – выключатель фонарей заднего хода,
3 – выключатель звуковых сигналов,
4 – звуковые сигналы,
5 – реле звуковых сигналов,
6 – передний левый указатель поворота,
7 – боковой левый указатель поворота,
8 – задний левый фонарь,
9 – переключатель фар дальнего и
ближнего света,
10 – многофункциональный переключатель,
12 – кнопка звукового сигнала, 13 – выключатель аварийных огней,
14 – выкуумный выключатель желтой контрольной лампочки расхода топлива,
15 – вакуумный выключатель красной контрольной лампочки расхода топлива,
16 – датчик затягивания рычага ручного тормоза,
17 – датчиу уровня тормозной жидкости,
18 – передний правый указатель поворота,
19 – боковой правый указатель поворота,
20 – комбинация приборов,
21 – задний правый фонарь,
22 – реле указателей поворотов
Схема электрического контура освещения салона на Ford Sierra
1 – временной элемент задержки
выключения лампы освещения салона,
2 – лампа освещения салона,
3 – датчик открытия передней левой двери,
4 – датчик открытия задней левой двери,
5 – датчик открытия передней правой двери,
6 – датчик открытия задней правой двери,
7 – задняя лампа освещения салона,
8 – выключатель лампы освещения
багажникка,
9 – лампа освещения багажника,
10 – прикуриватель, 11 – освещение часов,
12 – освещение пепельницы,
13 – освещение моторного отсека,
14 – освещение переключателя вентиляции,
15 – освещение комбинации приборов с регулировкой интенсивности,
16 – освещение вещевого ящика,
17 – выключатель освещения вещевого ящика,
18 – комбинация приборов,
19 – освещение выключателя
Эл.схема контура обогрева, вентиляции, стеклоочистителей
1 – переключатель управления вентиляции,
2 – двигатель вентилятора,
3 – выключатель стеклоочистителя и
омывателя заднего стекла,
4 – двигатель омывателя заднего и
ветрового стекол,
5 – двигатель стеклоочистителя заднего
стекла,
6 – программатор прерывистой работы стеклоочистителя,
7 – двигатель стеклоочистителя ветрового стекла,
8 – реле прерывистой работы
стеклоочистителя, 9 – переключатель наружного
освещения и стеклоочистителя ветрового стекла,
10 – переключатель фар ближнего и дальнего света,
11 – кнопка звукового сигнала,
12 – переключатель указателей поворотов,
13 – выключатель аварийных огней,
14 – многофункциональный переключатель,
15 – двигатели стеклоочистителей
фар,
16 – реле стеклоочистителей фар
Контур центральной блокировки дверей-схема
1 – блокирование передней левой двери,
2 – блокирование задней левой двери,
3 – блокирование задней двери кузова (либо крышки багажника), 4 – реле блокирования дверей,
5 – блокирование передней правой двери,
6 – блокирование задней правой двери
Схема электрического контура управления стеклами боковых дверей на Форд Сиерра
1 – выключатель управления стеклом
задней левой двери,
2 – двигатель управления стеклом
задней левой двери,
3 – двигатель управления стеклом
передней левой двери,
4 – выключатели управления
стеклами боковых дверей, 5 – двигатель управления
стеклом передней правой двери,
6 – выключатель управления
стеклом задней правой двери,
7 – двигатель управления
стеклом задней правой двери
Читайте также: