Где находится обратный клапан бензонасоса калина

Опубликовано: 13.05.2024

Обратный клапан в бензонасосе автомобиля не допускает критического повышения давления в магистрали топливоподачи. Эта деталь обеспечивает стабильную работу ДВС в режиме холостого хода. Нормально функционирующая арматура предотвращает разрывы магистральных каналов. В схему топливных систем автомобилей с двигателями инжекторного и карбюраторного типа входят обратные клапаны давления топлива (ОКДТ).

Что представляет собой обратный клапан

Обратный клапан в топливной системе должен пропускать топливо только в одну сторону. Это основное назначение ОКДТ. При неработающем бензонасосе устройство автоматически запирает обратный топливопровод, чтобы неиспользованное горючее не перетекало в бак.

При исправно работающей арматуре значение давления в трубах магистрали после остановки ДВС долго не падает. Деталь небольшого размера откалибрована. В составе конструкции несколько элементов:

корпус с выходами;
клапан шарикового типа с седлом, выполненным из мягкого металла;
мембрана;
пружина.

Улучшение пусковых характеристик ДВС — главная функция выпускного клапана. Рабочая деталь, установленная в определенном месте топливной магистрали, поддерживает оптимальное значение остаточного давления.

Понять, как работает установленный на рампу клапан, не сложно:

При работающем ТНВД ОКДТ не препятствует движению топлива в прямом направлении.
Когда бензонасос отключается ( при остановке двигателя), в магистрали возникает обратный ток рабочей жидкости.
Обратный ток топлива создает давление, которое запирает клапан.
Топливо остается в магистрали, создавая остаточное давление.

От маленького устройства зависит работа всей топливной системы транспортного средства. Если в магистрали отсутствует остаточное давление, при каждом запуске двигателя его приходится создавать. Водитель вынужден тратить дополнительное время на прокрутку стартера.

Как найти устройство

Есть модели, в которых клапан вмонтирован в корпус топливной рампы. Распространенное место монтажа — участок топливной магистрали, находящийся между инжекторами и баком.

Есть транспортные средства, в которых деталь вмонтирована прямо в корпус бензонасоса. У современных автомобилей, оснащенных системой предпускового подогрева топлива, корпус ОКДТ размещен до предпускового подогревателя. Место установки связано с маркой машины:

В промежутке межу топливными насосами

До системы подогрева

ВАЗ 2110 (16-клапанная модель)

В старых автомобилях бензонасос устанавливали на блок цилиндров. Его оснащали герметичным выпускным клапаном, чтобы неиспользованное горючее не перетекало назад в бак.

Почему ОКДТ путают с РДТ

Многие автолюбители считают обратным клапаном регулятор давления топлива (РДТ). На деле это разные по конструкции и назначению детали. Клапаны РДТ бывают двух видов:

модулированные атмосферным давлением;
вакуум-модулированные.

Назначение РДТ — удерживать определенный уровень давления в трубах. Его устанавливают в топливные магистрали двигателей двух видов — дизельном, инжекторном. Клапан регулятора давления всегда работает параллельно с ОКДТ.

В транспортных средствах с «обраткой» участок монтажа клапана, регулирующего давление, расположен на топливной рампе. Он находится между топливной направляющей и возвратным трубопроводом. Если обратная магистраль отсутствует в схеме, деталь устанавливают в корпусе топливного бака. От исправной работы устройства зависит производительность форсунок и стабильная работа двигателя.

Признаки неисправности

О неисправности топливной системы свидетельствуют характерные признаки:

после простоя двигатель нестабильно запускается;
топлива расходуется больше;
идет дым из выхлопной трубы при разгоне;
при ТО зафиксировано повышенное содержание CH и CO.

Признаки неисправного обратного клапана в бензонасосе:

мотор на минимальных оборотах работает нестабильно;
чтобы запустить двигатель, приходится многократного вращать стартер, одновременно нажимая педаль газа;
топливные шланги подтекают, подтяжка хомутов не решает проблему;
в режиме холостого хода резко меняются обороты.

Способы диагностики неисправности

Чтобы самостоятельно проверить клапан «обратки», измеряют давление топлива в разных частях топливной системы. Для проведения диагностики нужен манометр. Измерительный инструмент подключают к конкретному участку топливной магистрали.

Замер помогает определить, что неисправно — РДТ или обратный клапан. Если при выключении зажигания, значение давления на экране манометра не соответствует эталонному, то замена обратного клапана бензонасоса поможет восстановить нормальную работу силового агрегата.

Эталонные значения в разных отделах топливной системы: 3,2 бар — норма для бензонасоса, для топливной рампы — 2–3 атм. Резкое падение давления — признак неисправности.

Бывалые автолюбители проводят замер в следующей последовательности:

вечером подключают манометр;
машину сначала заводят, потом глушат;
утром проверяют давление, сверяют его с минимальным значением, указанным в книжке. Если манометр показывает меньше нормы, обратному клапану требуется ремонт или замена.

Второй способ диагностики не требует замеров. Его применяют при нестабильной работе ДВС, если магистраль, по которой подается топливо, выполнена из мягкого материала.

Во время диагностики находят шланг, по которому горючее перемещается в обратном направлении. Пережимают трубку и в этот момент оценивают, как работает мотор. Если режим работы цилиндров соответствует норме, а обороты растут, значит, клапан не удерживает давление, его можно смело менять.

Почему ОКДТ не работает

Причин появления характерных признаков неисправности обратного клапана несколько. По статистике, чаще всего выходят из строя некачественные изделия. Подделки под известные бренды китайского производства долго не работают. Заводской брак — стандартная причина поломки.

Плохой бензин вредит всем узлам топливной системы: приходят в негодность фильтры, регулятор давления, обратный клапан.

Износ детали (выработка ресурса) — вторая причина неисправной работы автомобильной топливной системы. Если деталь качественная, то первые признаки неисправности ОКДТ возникают, когда пробег превышает 100 тыс. км. Достаточно часто механические конструкции ломаются из-за низкого качества бензина. В составе некачественного горючего может содержаться вода и другие примеси.

Как измеряют давление в топливной рампе

Нужен шланг, тройник (сантехнический), манометр до 6 бар, несколько хомутов. Давление в топливной рампе измеряют, если во время разгона двигатель работает с провалами, неравномерно.

При подготовке к замеру шланг надевают на выпускной штуцер измерительного устройства. Чтобы уменьшить погрешность и снизить потерю давления, соединение фиксируют хомутом. С топливной рампы осторожно откручивают пробку и ниппель. Подсоединяют второй конец шланга, тоже фиксируют хомутом. Меряют давление в нескольких режимах.

Если на первых модификациях моторов «ВАЗ» с распределенным впрыском регулятор давления топлива располагался в подкапотном пространстве на рампе, то теперь конструкторы Лада Калина 8 клапанная поместили его внутрь бака. Сейчас этот важный элемент системы располагается в едином топливном модуле вместе с насосом и фильтрами для тонкой и грубой очистки, это все топливная система.

Такое решение создает определенные трудности в плане диагностирования и замены, поскольку во время операции потребуется частичная разборка бака. Несмотря на это, выявить и устранить неисправность в состоянии даже владелец Лада Калина, не обладающий завидным опытом.

Как работает регулятор (РДТ)?

Топливная система имеет регулятор давления топлива. Этот компонент системы впрыска является обычным мембранным клапаном. Его задача – поддержание постоянного уровня давления в магистрали и рампе вне зависимости от режима функционирования мотора. Величина создаваемого насосом давления поддерживается в пределах 3,7-3,9 бар. Если верхний порог значения по каким-то причинам превышается, то клапан тут же направляет избыток топлива в бак. Когда давление топлива недостаточное, то РДТ не способен его увеличить. Если клапан выходит из строя, то сам может спровоцировать понижение давления.

Особенности работы системы питания подробно рассмотрены на приведенной схеме.

Чтобы корректно диагностировать регулятор давления топлива потребуется детально ознакомиться с алгоритмом функционирования системы впрыска.

С включением зажигания в работу включается насос топливоподачи (поз. 6). Он создает потребное давление в рампе (поз. 2) и магистрали. Если по истечении нескольких секунд включение стартера не наблюдается, то бортовой контроллер дает команду на отключение цепи питания насоса.
Сначала топливо проходит сквозь фильтры, предназначенные для грубой и тонкой (поз. 7) очисток. Далее оно направляется в регулятор давления топлива, после чего по магистрали (поз 4.) подается к рампе и форсункам (поз. 3).
Пуск и дальнейшая работа мотора LADA Kalina 8 клапанная характеризуется сгоранием топлива. Оно посредством форсунок распыляется в коллекторе, после чего, смешиваясь с воздухом в определенной пропорции, направляется внутрь камер мотора, где и происходит горение.

На оборотах холостого хода РДТ сбрасывает подавляющую долю топлива в бак (поз. 5), ведь потребление незначительное, а давление, генерируемое насосом, постоянно высокое.

На повышенных оборотах ситуация иная. Здесь клапан не функционирует в режиме сброса, поскольку мотору требуются большие порции топлива.

Специалистами различаются два типа неисправностей РДТ. Это снижение уровня давления в магистрали или, наоборот, его чрезмерное повышение. В случае поломки элемент LADA Kalina 8 клапанная не подлежит ремонту. Его заменяют новым аналогом.

Как диагностировать неисправность?

В числе первых признаков, свидетельствующих о том, что топливная система неисправна, фигурирует вялая реакция мотора на нажатие педали газа, а также трудности с пуском. Если произошло снижение давления, то двигателю Лада Калина не хватает топлива для нормального функционирования. Это подтверждает слабый набор скорости при разгоне. Когда давление избыточное, то на ходу автомобиль ведет себя уверенно, однако запускаться стабильно мотор LADA Kalina не в состоянии. Это объясняется переливами топлива, что имеет ярко выраженный характер в летний период.

Первым шагом будет замер величины давления топлива. Для этого потребуется вооружиться манометром, который оснащен золотниковой насадкой. Аналогичным приспособлением замеряется давление внутри колесных шин.

Действуем в соответствии с нижеприведенным алгоритмом.

На остывшем моторе LADA Kalina открываем капот и снимаем пластмассовый колпачок, расположенный с торца топливной рампы (поз. 1 на схеме).
Под штуцер подставляем подходящую емкость. Нажимаем на золотник для сброса давления, после чего выкручиваем его (см. на фото).
Шланг манометра надеваем на обозначенный штуцер.
Чтобы запустить агрегат потребуется провод, которым соединяем плюсовой вывод аккумулятора с контактом, присутствующим на диагностическом разъеме. Он имеет маркировку «11». Зажигание при этом должно оставаться включенным. Время на проверку – около 10 секунд.

Иногда после пуска двигателя Лада Калина можно наблюдать снижение производительности насоса, однако режим его работы впоследствии быстро стабилизируется. Смотрим на показания. Когда верхний предел (3,9 бар) превышен, то обвинять в неисправности регулятор давления топлива (РДТ) можно смело.

Слабость напора свидетельствует о присутствии нескольких вариантов поломки:

загрязнен фильтр для тонкой очистки;
потеря герметичности одной или группой форсунок;
насос не способен создать требуемую величину давления;
пришел в негодность сам регулятор давления топлива.

Дальнейшее диагностирование Лада Калина выполняем в соответствии с методом исключений. Выявить случай неисправных (протекающих) форсунок весьма просто. Здесь потребуется повторить проверочную манипуляцию, и когда напор стабилизируется нужно пережать магистральный шланг. Если наблюдаем понижение давления, то вероятность неисправности форсунок весьма высока.

Здесь важен нюанс – после выполнения проверочных действий и последующей замены иногда бывает так, что ситуация не меняется.

Это свидетельствует о том, что топливная система имеет несколько неполадок. Целесообразно продолжать диагностирование. Переходим непосредственно к фильтрам. Засоренный компонент требует замены или извлечения на период проверки. Трубки временно соединяются напрямую.

Если неисправен насос, то его выявить и заменить можно при разборке самого узла (модуля). Напомним, что он также располагается внутри бака.

Как заменить неисправный клапан?

Для этого потребуется извлечь модуль из бака целиком.

Сначала сбрасываем давление по приведенной ранее технологии.
Снимаем заднее сидение.
Люк закрыт звукоизоляционным ковриком, который необходимо подвинуть в сторону.
Откручиваем винты и извлекаем указанный люк.
Отсоединяем электрические разъемы питания насоса и датчика.
Отвинчиваем прижимное кольцо. Вращаем влево. Сорвать его с места можно выколоткой и молотком, совершая легкие постукивания.
Вынимаем модуль и поплавок.
На старом регуляторе снимаем провод и вытаскиваем пружинный фиксатор. Понадобится отвертка.
Устанавливаем новый клапан. Его резиновое кольцо смазываем маслом (моторным).
Во время обратной сборки узла следим за состоянием прокладок и при необходимости заменяем их новыми аналогами.
Установка модуля должна выполняться с учетом его правильной ориентации в пространстве. Стрелка, нанесенная на крышку, указывает в сторону багажного отсека.

Подведем итоги

После выполнения всего перечня работ рекомендуется проверить давление в системе. Если все нормально, вкручиваем золотник и запускаем мотор, топливная система должна работать, как положено. Для полной уверенности проверяем Лада Калина 8 клапанная на ходу.

Предыстория была такова — авто в какие-то моменты подтупливало на разгон, но это случалось так редко, что я и не думал, что дело в бензонасосе, тем более ранее замеряли давление, было 3,6 бар, что маловато до нормы 3,8, но допускается +- 0,2 бара (да, 3,8 бар — именно такое давление во всех отечественных автомобилях ("десятое" семейство, Самара, Калина), где отсутствует обратка от рампы. И 2114 — не исключение! А ведь меня неоднократно вводили в заблуждение, уверяя, что должно быть 3,2 бар) Тем, кто не верит, я скажу, что на регуляторе давления топлива было высечено "РДТ-380", где я думаю, 380 — это килопаскали.
Отвлекся, далее о проблеме.
Авто стало плохо заводиться при небольших морозцах — схватит и тут же глохнет, и так 2-4 раза, потом заводится. Уже грешил на РХХ, но решил таки перед этим замерять давление топлива в рампе у брата в гараже. Замеряем и видим, что в момент включения бензонасоса стрелка доходит до 3,6 бар и далее за пару секунд падает почти до 0. Стало ясно, не держит обратный клапан.
Тут я вам скажу, что не мог найти в инете в течении 2 часов, копаясь с телефона на улице, а именно, где находится этот обратный клапан. Везде пишут коротко и ясно — в бензонасосе. Ну вот я снял бензонасос и искал самостоятельно этот гребаный клапан — дул во все дырки, ни в одну не продувается.Снял РДТ, без него опять не продувается. Опять полез в инет, там нашел мотор бензонасоса в разрезе от приоры, он там в нижней части, стал развальцовывать

а там тоже ничего нету, крыльчатка только. Ну, ясен пень, зря развальцевал, ищу в верхней на штуцере, а клапан прям в нем и находится. Развальцовываем и вытаскиваем

Причина, как мне кажется, ясна — пружинка почему то сидит совсем свободно, клапан не пожимается даже. Наверное, стянулась от времени. Беру, растягиваю ее слегка, дабы поджимала клапан, паяльником завальцовываю обратно, собираем бензонасос и идем проверять. Ставим, включаем и с замиранием сердца смотрим на манометр — а там по нулям! Сдергиваем шланги с бензонасоса, включаем так и видим еле-еле текущую струйку.
Теперь ясно, что менять бензонасос. Тут мне пришлось выбирать — брать в сборе или только электромоторчик? Ведь у меня РДТ работает нормально, ДУТ работает нормально(кстати, чтоб резистивный слой ДУТ меньше и равномернее изнашивался, топливный бак стоит заливать полным). Ну я и решил — сначала поискать моторчики Bocsh или Siemens, а если не найду, то бензонасос в сборе. В одном магазине мне подали моторчик якобы Сименс, а на коробке нечто такое Sizhsmens, да еще на моторчике ни голограмм ни обозначений. Едем в другой магазин и там находим в желтой фирменной коробочке Бош

тут видно, что я его зачем то обмотал скотчем. Получилось так, что он чуть меньше того, что стоял, и защелка тоже его не стопорила толком, а со скотчем нормально так держится. Бош кстати, даже в руках приятно держать, не то что даже тот, что стоял. Сверкает весь как елка, хотя вид на качество и не влияет.

Собираем, ставим и проверяем. Стрелка на манометре менее чем за доли секунды взлетает на 3,8 Бар, замирает там на несколько секунд и начинает медленно падать. Одновременно рад и разочарован. Что еще такое? Утешает то, что падает давление медленно, минут этак за 5 до 1 бара, завести времени будет достаточно. Утром, кстати, проверил — бензонасос поработал и вырубился, машина завелась с полпинка.
По шумности бензонасосы одинаковы. Хотя помнится, что раньше первый работал громче, даже прислушиваться не надо было, в последние дни его жизни с трудо можно было услышать, работал тихо-тихо.

После замены моторчика бензонасоса из-за неисправного обратного клапана, я спокойно ездил и горя не знал в течении 2 недель. И вот вновь похожие симптомы по утрам — бензонасос покачает бензин, авто заводится со второго раза, с первого раза глохнет. В срочном порядке были куплены шинный манометр и шланг вакуумного усилителя с двумя хомутами, для замера давления топлива в рампе

Замеры показали, что давление вновь сбрасывается мгновенно в ноль. А так как моторчик новый, то стал грешить на РДТ и шланг внутри бензонасоса. Вот они и куплены

sergo9531, это не обратный клапан,а клапан обратки(так сказать).Принцип работы разный.

8 Ответ от sergo9531 2014-03-13 21:52:53 (2014-03-13 21:55:40 отредактировано sergo9531)

Для тех читателей блога, которые следят за моим каналом YouTube, информация будет не новой, а для остальных опишу все здесь. Итак, в течение последних нескольких дней с моей Калиной начались проблемы. И заключались они в следующем:

двигатель после длительного простоя начал плохо заводиться, чаще со второго раза даже
машина стала очень «тупая», и по ощущениям потеря мощности составляла порядка 20 %
расход топлива увеличился на 10 % при работе двигателя на холостых оборотах, и при движении тоже

В общем, по всем признакам, которые описаны выше, похоже было на умирающий бензонасос. Разумеется, предварительно проверил ДМРВ, так как его рабочее напряжение тоже уже близко к критическому. Но при его отключении ничего не изменилось в лучшую сторону.

В итоге, начал разбираться уже с топливной системой. Сразу скажу, чтобы не было лишний вопросов:

Какое должно быть давление в топливной рампе Лады Калины ?

Итак, купив топливный манометр, который, кстати говоря, обошелся мне аж в 1500 рублей, решил замерить давление, которое в результате составляло в районе 3,4-3,5 кг/см². Из полученных данных можно сделать вывод, что этого было недостаточно для нормальной работы двигателя.

Более того, при увеличении оборотов до определенных значений, давление в рампе падало до 3 кг/см², чего также не должно происходить в исправной топливной системе.

Нормальным считается давление в системе от 3,8 до 4 кг/см². Конечно, если вы любитель «пенсионерского» стиля вождения до 2000 об/мин, то разницы в потере мощности может быть и не почувствуете. Но при увеличении числа оборотов хотя бы до 3000, сразу чувствуется провал, да и на обгонах приходится туго с такой «тупой» ездой.

Результат после замены бензонасоса

Итак, после замены бензонасоса сразу же был подключен манометр и при пуске двигателя можно было наблюдать уже отличные показатели в 4 кг/см², и при наборе оборотов практически до максимальных, давление не снижалось.

Здесь можно посмотреть информацию по замене топливного насоса, что и было сделано в данном случае. Что касается результата именно по работе мотора и его мощностных характеристик, то здесь также все отлично. Теперь машина едет очень резво, никаких провалов и замедлений при нажатии на педаль газа нет. Как было удивительно это не звучало, но расход топлива также нормализовался и на ХХ, и при движении.

Видео обзор умирающего бензонасоса на Калине

Если читать все написанное выше не хочется, то можно посмотреть данный ролик, в котором все было наглядно продемонстрировано.

Остались вопросы, задаем ниже в комментариях или обсуждаем на канале под видео.

Устойчивую работу двигателя обеспечивает целый ряд систем и механизмов. Одной из таких систем, в том числе и для Лады Калина, является система питания. Среди составных частей этой системы ключевую роль играет бензонасос, который обеспечивает бесперебойную подачу топлива к деталям впрыска бензина — специальным форсункам.

Преимущества и недостатки бензонасоса

Несмотря на кажущуюся простоту, чтобы понять назначение топливного насоса, требуются некоторые пояснения. Дело в том, что в большинстве случаев, это касается и машин семейства Лада Калина, бензобак расположен от двигателя в противоположной стороне машины. Поэтому требуется эффективная работа бензонасоса, чтобы обеспечить прохождение топлива на значительное расстояние с требуемым давлением.

В конструкции Лады Калина установлен топливный насос электрического типа, как более современное и эффективное устройство.

Среди основных преимуществ бензонасоса можно выделить несколько:

обеспечение подачи требуемого объема топлива с учетом потребностей двигателя;
высокая надежность и простота конструкции;
высокий уровень безопасности, поскольку работа насоса прекращается сразу после остановки двигателя.

В то же время электрический бензонасос имеет ряд недостатков, которые могут повлиять на его работу:

шумность при работе;
необходимость охлаждения;
требовательность к качеству топлива.

Именно использование некачественного бензина и несвоевременная замена топливных фильтров приводят к снижению производительности или отказу от работы бензонасоса.

Очистка топлива

Электрический бензонасос без защитного кожуха

Чтобы предотвратить поломку бензонасоса, нужно не только избегать заправок некачественным бензином (использовать только проверенную заправку), но и своевременно производить замену топливного фильтра.

Учитывайте, что предотвращение попадания загрязнений к деталям топливной системы происходит не только в топливном фильтре.

Примеси могут быть отфильтрованы в следующих местах:

сетка на входе в топливный насос;
фильтр тонкой очистки в топливной магистрали после бензонасоса;
сетка перед регулятором давления топлива;
сетка перед входом в топливную форсунку.

Непосредственно на исправную работу насоса влияют именно первые две позиции. Периодичность замены топливного фильтра определена в 30 тыс. км, но владельцы делают это чаще, с учетом низкого качества заливаемого бензина.

Периодичность замены сетки бензонасоса Калина грубой очистки заводом не определена, и по этой причине о ней забывают до тех пор, пока не наступает ситуация, когда бензонасос начинает давать сбои.

Вместе с тем рекомендуется производить чистку сетки, а при необходимости, например при ее повреждении, проводится замена сетки бензонасоса. Рекомендуется проводить такую замену через каждые 50-60 тыс. км.

Чистка грязеулавливающей сетки бензонасоса

Порядок обслуживания бензонасоса, возможные неисправности

Не всегда следует прибегать к немедленной замене бензонасоса Калина, ведь для начала можно провести его ремонт. Но для этого заранее следует подобрать нужный инструмент.

Для этого устройства обычно контролируют два параметра: рабочее давление и производительность при работе. Уже после снятия устройства можно проверить и потребляемый ток при номинальной и полной нагрузке. Но для таких замеров понадобится уже специализированный стенд.

Первоначальным пунктом контроля станет напряжение разъема, который питает бензонасос от бортовой системы питания автомобиля. Оно не только должно равняться 12 В или даже чуть превышать это значение, но и при работе машины должен отчетливо слышаться шум работающего устройства.

Недостаток такого способа контроля заключается в невозможности обнаружения ненадежного контакта в электрической цепи на пути к разъему. Любая неплотность соединения, в блоке предохранителей, реле бензонасоса, приведет к тому, что полученные 12 В на клеммах до насоса покажут те же 12 В. Но работающий насос получит всего несколько вольт и работать нормально не сможет.

Также неисправностью в такой ситуации может стать поломка реле бензонасоса. Эту неисправность диагностировать легко, поскольку на панель приборов выведена специальная символика, которая позволяет водителю увидеть ошибку в работе этой детали.

Все реле управления находятся в салоне автомобиля и при неисправной работе выделяют себя характерными щелчками. Заменить реле бензонасоса самостоятельно не составляет труда, достаточно по специальным нанесенным символам распознать место его установки.

Детали бензонасоса в разобранном виде

Проверка создаваемого давления заключается в контроле этого параметра в режим подкачки насоса, когда тот после поворота ключа на 1,5-2 секунды включается, чтобы добавить топливо в трубопроводную систему. У Лада Калина этот показатель составляет 0,8-1,2 кгс/см2. Если давление оказывается заниженным, то следует поискать причину такого явления, поочередно проверяя каждое звено: фильтр, сетку, топливный насос. В конечном итоге та деталь, которая препятствует быстрому наращиванию давления до нормального, будет заменена.

Одной из неисправностей бензонасоса является скорая потеря давления в топливопроводе после остановки двигателя. Причем эту неисправность тоже следует диагностировать правильно, потому что причин падения давления может быть несколько. Это и слабая форсунка системы питания, и обратный клапан насоса, и непосредственно регулятор давления.

Быстро падающее давление станет причиной неуверенного или долгого запуска двигателя, что особенно актуально при минусовых температурах. Несмотря на исправную в целом систему питания и зажигания, запуск мотора в мороз может просто разрядить ваш аккумулятор или не позволит совсем произвести запуск мотора.

Итак, если все-таки было установлено, что не работает бензонасос или требуется замена топливного фильтра (рабочие операции во многом совпадают), то необходимые работы нужно проводить в следующем порядке:

Снять давления в топливной магистрали. Для этого достаточно просто дать машине постоять в течение 30 минут после последнего запуска. Для большей уверенности, после обесточивания бензонасоса нужно провести короткий запуск мотора, чтобы выработать находящийся в топливопроводе бензин.
Обязательно обесточить автомобиль, отсоединив клемму «минус» на аккумуляторной батарее.
Обеспечить доступ к люку бензобака. Для этого откидывают задние сиденья и, отвернув крестовой отверткой 4 самореза, осторожно открывают люк, предотвращая попадание возможных загрязнений в бак.
Отсоединить электрический разъем пластиковой крышки топливного модуля, а также

Процесс снятия электрического бензонасоса своими руками

топливопроводные трубки с крышки. Работы следует проводить без приложения лишних усилий, чтобы избежать поломки пластиковых деталей крышки.
Снимают стопорное кольцо, для чего потребуется специальный съемник. Если будете пользоваться подручным инструментом, нужно запастись терпением.

Вернуться к оглавлению

В качестве заключения

Топливный насос системы питания Лада Калина является доступным устройством как для самостоятельной диагностики любой его неисправности, так и для самостоятельной замены. Исключение составляет проведение реставрации поврежденного устройства, поскольку контроль его номинальных параметров можно достоверно будет провести только при использовании необходимого оборудования.

Обеспечить долговременную эксплуатацию установленного насоса можно будет, если топливный бак автомобиля свободен от загрязнений на дне.

Важно также не только своевременно проводить замену фильтра, но и регулярно очищать сетки грубой очистки топлива.

При правильной эксплуатации вам долго не понадобится замена бензонасоса. Удачи!

Низкое качество российского бензина – хорошо известный факт, поэтому нельзя недооценивать важность такого элемента автомобиля как топливный фильтр. Именно он во многом обеспечивает защиту топливной системы от примесей, которые могут попасть туда из бензобака. Как определить, когда менять топливный фильтр и требует ли он замены?

Результат после замены бензонасоса

Какое должно быть давление в топливной рампе Лады Калины ?

Видео обзор умирающего бензонасоса на Калине

Остались вопросы, задаем ниже в комментариях или обсуждаем на канале под видео.

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого — пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Как работает система улавливания бензиновых паров Lada Kalina

Система EVAP, о которой идет речь, создана с целью предотвращения выброса вредных паров бензина в окружающую атмосферу, образующихся вследствие испарения топлива, в ее состав входит:

клапан отсечки топливоподачи;
адсорбер;
электромагнитный клапан для продувки абсорбирующего элемента;
соединяющие трубопроводы.

Самым главным компонентом в системе является адсорбер (его еще называют угольным фильтром), основу которого составляет активированный непищевой уголь, заключенный в пластмассовый корпус. Образовавшиеся бензиновые пары поглощаются углем абсорбирующего элемента, постепенно в нем скапливаясь. В момент запуска двигателя включается клапан продувки адсорбера (КПА), и за счет разрежения все скопившиеся пары поступают во впускной коллектор, а затем сгорают.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

двигатель работает неравномерно;
на холостом ходу останавливается работа мотора;
внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
плохо работает система охлаждения;
мотор ощутимо теряет мощность;
при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
двигатель будто захлебываться;
слабое ускорение машины при переключении передач;
автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
происходит стремительный расход топлива.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Как проверить регулятор давления топлива?

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Выбор новых фильтрующих элементов

Чтобы приобрести детали системы очистки горючего для моделей ВАЗ 1117—19, нужно знать, как они выглядят:

Сетчатый элемент оснащён патрубком, надевающимся на штуцер топливного насоса

Элемент оборудован фиксаторами для крепления подводок топливной магистрали

На все модификации «Лада Калина», в том числе — второго поколения, устанавливаются абсолютно одинаковые фильтрующие элементы – «бочонок» и сетка — уловитель. Размеры запчастей тоже идентичны.

В выборе сеточки грубой очистки никаких премудростей нет — детали изготавливаются по единому образцу и стоят от 30 до 45 руб. Единственное предостережение: чтобы не приобрести некачественное изделие либо подделку, обращайтесь в хорошо зарекомендовавшие себя магазины. Сетка бензонасоса хоть и стоит копейки, но играет важную роль в топливной системе: улавливает крупный мусор, способный быстро засорить фильтровальную бумагу следующего элемента очистки.

В эксплуатации пластиковый корпус не уступает металлическому по надёжности

Как отремонтировать РДТ?

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Если отремонтировать деталь не удастся, приступаем к установке нового устройства.

Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

чистка форсунок самостоятельно !

Сегодня помыл свои форсунки , Существует несколько способов мойки форсунок : 1.без снятия , винсом или лавром на СТО ( эффективно , дорого , после надо менять масло и свечи ) 2. со снятием , в ванне , ультразвуком на СТО ( очень эффективно , но укорачивает срок службы форсунки , иногда убивает её сразу , тоже дороговато ) 3. без снятия , залить «чудо» присадку в бак ( недорого , но и не эффективно , часто грязь из бака «добивает» систему питания ) 4.со снятием , с помощью очистителя карбюратора (недорого , не наносит вреда системе питания , относительно просто , можно делать самостоятельно ! )

Итак , моем форсунки самостоятельно , по 4 способу ! ( мой вариант , на правильность и «какположенность» не претендую )

Нам потребуется : Эл. Провод ( сечения 0.75 ) – 3 метра. Разъём на форсунку – 1 шт. Кнопка , двухконтактная , без фиксации – 1 шт. Лампочка 12в с патроном -1 шт. Шланг , желательно прозрачный , внутренний диаметр 5 мм. – 15 см. Изолента – 1 моток. Термоусадка – немного (для изоляции соединений ) Баллон очистителя карбюратора – 1 шт. Комплект резиновых колечек на форсунки — 1 к-т , ( 8 шт. )

В моём случаи дополнительно потребовались разъёмы «МАМА» , большие и малые . Т.к. в качестве лампы с патроном я использовал плафон подсветки номера от 2105 ( самая дешёвая лампа с патроном , которая мне попалась ) (см. фото № 1)

Подготовка : Собираем эл. цепь в следующей последовательности : + от акб , ввод на лампочку , вывод с лампочки , ввод на кнопку , вывод с кнопки , ввод на разъём форсунки , вывод с разъёма форсунки , — от акб . в цепь включена лампа по нескольким причинам , для контроля замыкания цепи и защиты Эл. Обмотки форсунки , от «лишнего» электричества ( не забывает что форсунка питается не от 12 в. А от 6в ) , собрать всю эту красоту надо так что бы ВАМ было удобно . для меня хватило длинны в 1.5 метра , кнопку я разместил в 15см. от разъёма форсунки , а лампу 40 см . от этого разъёма . лучше всё делать «на совесть» , что бы ничего не болталось стягивайте изолентой . ( поправлять что то в процессе напряжно ) ( см. фото № 2 , 2+ ) Далее берём трубочку от очистителя карбюратора , отступив некоторое расстояние от края ( что бы можно было вставить в пипку баллона ) наматываем изоленту , так чтобы всё это дело с трудом вставилось в прозрачный шланг с внутренним диаметром 5 мм. , вставляем , поверх для надёжности наматываем ещё изоленты ( см. фото № 3,4). всё на этом подготовка закончена !

Читайте также: