Где находится реле накала свечей тойота сурф
Опубликовано: 07.07.2024
Еще при покупке машина после простоя отказывалась заводиться сразу. Неважно, холодная или полутеплая. После запуска можно заглушить и сразу завести — никаких проблем. А так — приходилось долго и упорно крутить. Секунд по 20-30. Было жалко стартер, акб, провода…
Что интересно, знакомые грешили на ТНВД, плунжерную пару, отсутствие компрессии. Я уже морально настроился на замену тнвд, но решил обратиться на форум surf-club-kz . Не рекламо. Очень дружественный форум. Там собственно и дали пинка в нужном направлении.
Но, прежде чем что-то менять, надо разобраться со схемой работы и нюансами. Любая электрика начинается со схемы. С нее и начнем. Схему я имел наглость перерисовать, ибо в автодатовском мануале сам черт ногу сломит. ВНИМАНИЕ: схема может содержать ошибки, не точности и т.д.
Описание работы в двух словах. Схема подогрева на данном автомобиле двухступенчатая. При включении зажигания на 2-3 секунды свечи накала подключаются напрямую к акб через реле свечей накаливания №1. После чего, через дополнительный резистор, при помощи реле №2 включается режим поддержания нагрева. Это позволяет не кочегарить свечи на всю катушку, продлить им жизнь, снизить нагрузку на проводку и АКБ. После запуска мотора свечи продолжают работать в режиме поддержания нагрева еще некоторое время. Мануал утверждает, либо до двух минут, либо по достижению ОЖ температуры 40 градусов (что наступит раньше).
Схема проста до безобразия. Но реализация ее и физическое исполнение, при отсутствии опыта приводит к ряду проблем.
Действующие лица (расположение компонентов):
ЭБУ (который собственно и рулит всем процессом) — у левой ноги переднего пассажира, на левой стойке кузова.
Реле №1 и №2 — на левом крыле, под капотом
Предохранитель GLOW в блоке предохранителей под капотом
Дополнительное сопротивление во впускном коллекторе (снизу)
Свечи накала (ввернуты в ГБЦ, сверху, рядом с форсунками)
Шина свечей накала (прикручена к свечкам и шпильке на впускном коллекторе)
Датчик температуры ОЖ
Далее идем поблочно.
Проверка свечей.
Мануал предлагает нам проверить сопротивление свечей и утверждает что сопротивление их должно быть около 0.65 Ом. Первое: Ни одним дешевым тестером, такое сопротивление проверить будет нереально. Второе: сопротивление сильно будет зависеть от температуры. Третье: такая проверка позволяет определить только "обрыв" накала свечи. КЗ вы не увидите (по причине того, что дешевые и распространенные мультиметры, просто не умеют только измерять маленькие (менее 1 Ома) сопротивления).
Для начала надо определиться, что свечи не коротнули (ибо это позволит не гробить АКБ при дальнейших проверках). Собираем схему из лампочки ватт на 20, с припаянными к ней проводами. И подключаем свечку к АКБ через лампу. Если свеча имеет КЗ — лампа будет светиться в полную яркость. Если КЗ нет, лампа будет светиться тускло, сама свечка немного нагреется.
Убедившись что КЗ нет, можно подключать свечу к АКБ. Подключив свечку к аккумулятору, считаем секунды. Новые свечи разогревают кончик за 2 секунды до алого цвета. За 5-6 секунд вся рабочая зона уже ярко алая.
Старые свечи на моем моторе за 6 секунд начинали разогревать только кончик. С учетом того что стадия активного нагрева длится три секунды — старые свечи запуску не помогали совсем.
Владельцы силовых БП с ограничением тока могут всю проверку свести к правильной настройке БП. Выставив напряжение 13-14 В, и ограничение в 25-30 А, подключаем свечку. Если у свечи нет КЗ — ток при подключении составит около 25А и затем начнет падать. Если ток не падает — свечка с КЗ и ее можно выкинуть.
Проводка, дополнительный резистор и предохранитель.
Реализация индикации подогрева сделана черти как, и удачной ее очень сложно назвать. Наличие и отсутствие напряжения на шине мозги не сигнализируют (хотя дополнительный провод контроля там есть). Можно вообще все отключить, а лампочка будет вести себя так, как будто все в порядке.
Как уже писалось выше, на пуске свеча потребляет примерно 25А. Свечей — 4 штуки. Суммарно на запуске ток потребления составит 80-100 А. В течении 1-2 секунд упадет до 40. Затем подключится доп. резистор и ток снизится еще. При таких токах сечение проводника должно быть существенным, везде должен быть хороший контакт, а предохранитель исполнен с креплением при помощи болтов.
Прежде всего, необходимо накинуть "контрольку", непосредственно на шину накала. Подойдет небольшая лампчока или светодиод на 12 В. Включаем зажигание и смотрим. Контролька сперва загорится на полную, через 2-3 секунды яркость снизится (это включилась вторая ступень, с доп резистором). Если напряжения нет (контролька не зажглась) — проверяем предохранитель.
В случае если предохранитель перегорел, к его замене нужно отнестись с осторожностью. Рынок наводнен китайской продукцией очень низкого качества, а "купи-продай" выдают ее за японскую. Да еще и продать пытаются втридорога.
При выборе предохранителя стоит обратить внимание на наличие керамической вставки. Она не просто создает красивый вид, но еще и работает как термобарьер, когда предохранитель перегорает. Наличие этой вставки — необходимость. Данный предохранитель, относится к силовым. Перегорает, как правило, не одномоментно, а в течении нескольких секунд, и может разогреться до "красна". Отсутствие керамической вставки вполне может привезти к воспламенению пластикового корпуса и пожару. Идеальным вариантом был бы оригинал.
Я нашел такой предохранитель:
Предохраниель крепится в блоке, при помощи болтов. Для замены, необходимо открутить блок предохранителей, снять нижнюю крышку, вытащить секцию силовых предов (отведя защелку), ну и далее разберетесь. Надеюсь, говорить, что АКБ надо отключить, не требуется.
Прежде чем менять предохранитель, необходимо определить место неисправности. Если при проверке свечей была выявлена короткозамкнутая свечка, можно предположить, что причиной была она.
Из распространенных причин перегорания предохранителя — проводка (машины старые, а на дизелях отношение к проводке вообще как к чему-то пятостепенному и неважному), место крепление силовой клеммы на шпильке впускного коллектора, допрезистор.
Силовая шина и ее крепление
Смотрим на картинку. Шпилька (отмечена оранжевым) ввернута во впускной коллектор и имеет контакт с массой. Для того чтобы избежать КЗ, там стоит втулка (красный цвет), на которую одевается шина и подводящая клемма питания свечей накала, сверху одевается втулка (синий цвет) и только затем ставится гайка. Тянуть ее до одури не надо — ломается пластиковая пара втулок, как следствие КЗ.
При установке шины, также стоит внимательно отнестись к её форме — может задевать элементы ГБЦ, которые также имеют контакт с массой. Что опять же приводит к КЗ.
Дополнительный резистор
Что сказать про этот элемент — он скрытный. Сверху его не видно впринципе, снизу тоже не особо — много шлангов, коса и т.д.
Имеет два контакта. Проверка сводится к тому, чтобы убедиться в отсутствии КЗ на корпус и в наличии сопротивления между контактами.
Подключается двумя проводами с кольцевыми наконечниками. На фото видно типичное состояние проводки. Такие косяки надо устранять. Я делал фото до перетряски.
При снятии — не прохихикайте пластиковую вставку.
Собственно купил я свечи Denso DG-648, поставил и двигатель завелся с полоборота…
Свечи накала (реле и предохранитель 80А) ⇐ HiAce. Электрика и электроника
Модератор: RANGER
- Перейти на страницу:
как ведет себя обычно по утрам лампа свечей накаливания на приборке, через сколько примерно и при какой температуре отключается первая ступень накала, а потом вторая. пищит ли при этом зуммер, когда можно заводить.
А то сдается мне, чего то у меня в этом тоже не так собрано, а там жгут проводов - непонять куда уходит с накала, скоро буду разбираться. Напряжение смотрел - 11 вольт подается на свечи и тут же через секунду снимается - как будто что-то где-то не так. второй ступени у меня вообще ек.
Опишите плиз, кому не трудно.
С уважением, админ.
1, максимум 2 секунды, зуммера нет, щелчков тож
я у соседа по гаражу смотрел, у него тож самое, так что раслабся.
Такое ощущение, что где-то коротыш. Главное реле делает вид что работает, но напряжение идет на свечи порядка 1В. К моменту отщелкивания реле получаем вырубленные автоматы(предохранители на 40А по 150р за штуку ниасилил - поставил обычные автоматы, честно скомунизженные). Салонное освещение сильно проседает. Должно быть, коротыш. Кинув провод напрямую от аккума, получаем нехилый коротыш(хорошо хоть не как в прошлый раз - оплетку провода, плавно стекающую с руки. ). Перерыл все в округе - нигде ничего не коротит. Придумал без резистора накальных свечей обойтись - некоторое время(пока тестировали) поработало. Финальная схема опять не включает свечи. Щелк-щелк. Придумал по-старинке 12В кидать от аккума. Но есть НО.
1. приходится каждый раз поднимать сиденья, а сейчас уже холодно, да и дольше это и неудобно.
2. После запуска движку надо еще на пару-тройку секунд подать на свечи напругу - тогда работать начинает ровно и спокойно.
Хочется сделать либо штатную(но это уже весной только если, по теплу. ) схему, либо просто вывести отдельную кнопку на питалово к свечам. А теперь вопрос: Кнопку надо ведь через реле какое-то заводить - иначе кнопка сдохнет. По какой схеме?
Пожалуй, все владельцы дизельных автомобилей, хорошо знакомы со свечами накаливания. Эти небольшие «помощники» обеспечивают надежный запуск мотора, особенно в условиях отрицательных температур. Однако для их правильной работы, необходимо следить за состоянием релей свечей накаливания. Постараемся разобраться, что это такое, а также как проверить и заменить реле.
Что такое реле свечей накала?
Прежде чем узнать, что такое реле, необходимо разобраться в принципе работы свечей накаливания двигателя. Всем известно, что в бензиновых моторах для воспламенения рабочей смеси применяется специальное устройство – свеча зажигания, которая создает искровой заряд в определенные моменты времени. В дизельных моторах такое устройство отсутствует, так как воспламенение смеси осуществляется непосредственно на стадии сжатия самопроизвольно. Однако чтобы сделать этот процесс бесперебойным, необходимо вначале подогреть смесь до требуемого состояния. Для этого используются свечи накаливания дизельного двигателя. На контакты свечей поступает ток определенной величины, с помощью которого происходит нагрев спирали. Тепло, выделяемое со стороны спирали направляется во впускной коллектор и цилиндры, обеспечивая подогрев смеси до необходимой температуры.
В процессе повышения температуры двигателя, происходит повышение температуры смеси, лишние градусы для которой – это воспламенение смеси еще до попадания в цилиндр двигателя, что приводит к неэффективной работе двигателя или вовсе его отказу. Чтобы этого не произошло, свечи накаливания меняют свою температуру, поддерживая ее в определенных пределах. Именно для этого и предназначено реле свечей накаливания.
Реле представляет собой устройство, которое замыкает или размыкает электрическую цепь в зависимости от изменений контролируемой величины. В данном случае, реле на время подает ток на свечи накаливания и перекрывает его, давая свечам «остыть». После этого, цикл снова повторяется до тех пор, пока мотор не остановится.
Вполне логично, что при неисправности данного реле, перестанут работать и свечи накаливания. А это значит, что топливо не получит нужной температуры и будет сгорать не эффективно, что приведет к потере мощности и перерасходу топлива. А потому, данное устройство нужно поддерживать в рабочем состоянии. Предположим, что мы сомневаемся в его работоспособности и нам нужно его проверить. Самое время узнать, как это сделать.
Где находится реле свечей накала, как его проверить и поменять?
Так как данное реле – это электрическое устройство, процесс его проверки заметно упрощается. Для этого вам понадобится мультиметр. Вначале необходимо найти данное реле. Оно может быть выполнено в виде отдельного блока или коробки, которая крепится к кузову автомобиля. Место крепления к кузову называется «массой».
Через это соединение происходит питание от «минусовой» клеммы. Все остальные концы являются плюсовыми. Дополнительную информацию по специальным клеммам реле получает из блока управления двигателем. Блок обрабатывает информацию с температурных датчиков и создает необходимый импульс на вход реле, что и вызывает его замыкание и размыкание. Это указывает на то, что к реле подключается дополнительный пакет проводов.
Проще всего, найти это реле можно по проводам, выходящим из свечей. Далее переключите мультиметр на измерение напряжения и измерьте его при включенном зажигании на выходе реле. Для этого один из щупов прижимается к клеммам, выходящим на свечи накаливания, а другую к кузову автомобиля. Напряжение на выходе должно быть не менее 12 вольт. В крайнем случае, замерьте напряжение на клеммах аккумулятора, и если там получается 12 и более, а на реле 11, то оно считается неисправным. Другой способ проверки – это измерение сопротивления между клеммами реле. Делается это индивидуально для каждого вида устройства, так как нормативные значения сопротивлений могут различаться.
Существует и другой – косвенный способ проверки. Для этого свечи выкручиваются, к ним присоединяют провода с реле и включают зажигание. Если свечи начинают греть, то реле считается исправным. В противном случае, неисправны либо свечи, либо само реле.
Чтобы поменять реле, необходимо вначале снять с него провода, ведущие с электронного блока управления и на свечи накаливания. Затем выкручивается его крепление. После этого, место соединения с «массой» нового реле с кузовом тщательно очищается, и на место старого устанавливают новое устройство.
Перед снятием штекеров необходимо запомнить их место установки, иначе есть риск собрать устройство неправильно, из-за чего можно испортить работу, как реле, так и свечей накаливания. Чтобы лишний раз не лезть под капот, рекомендуется также заменить и свечи.
На этом проверка и замена реле свечей накаливания завершена. Как видите, это не сложная процедура и вполне выполнима собственными силами. Желаем вам удачи на дорогах!
Электрическое оборудование японского автомобиля защищено плавкими предохранителями. При отказе какого-либо прибора освещения, дополнительного оборудования, а также если не работают кнопки управления, проверьте исправность защитного элемента соответствующей электрической цепи. Если предохранитель перегорел, его внутренний проводник будет расплавлен.
Информация по схемам актуальна для моделей Тойота Хайс (H100) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 года выпуска с с дизельными двигателями 2L (2,4 л), SL (2,8л), 5L (3,0л), 2L-I (2,4л), 2L-TE (2,4 л) и 1KZ-TE (3,0 л).
В салоне
Реле на панели инструментов. 1 - реле №1 вентилятора конденсатора, 2 - реле вентилятора заднего кондиционера, 3 - реле высокой скорости переднего вентилятора, 4 - реле высокой скорости вентилятора заднего блока охлаждения, 5 - реле №2 вентилятора конденсатора, 6 - реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, 7 - реле стеклоочистителей, 8 - реле-прерыватель указателей поворота, 9 - реле системы автоматического включения фар и габаритов, 10 - приемник системы дистанционного управления замками дверей, 11 - блок управления системой индикации неисправности тормозной системы (Van), 12 - центральный монтажный блок, 13 - зуммер задних датчиков системы парковки, 14 - датчик замедления (5L Van с 8.98), 15 - блок управления активным спойлером, 16 - блок управления системой круиз-контроля, 17 - центральный датчик подушек безопасности, 18 - электронный блок управления системой TEMS, 19 - датчик замедления (Wagon DX с 8.98), 20 - электронный блок управления АКПП, 21 - электронный блок управления ABS (Wagon, с 8.98), 22 - реле системы блокировки, 23 - усилитель холодильника, 24 - датчик замедления (Wagon DX с 7.99), 25 - датчик замедления (Wagon, Van до 7.99), 26 - датчик ускорения (система TEMS), 27 - реле системы повышения холостого хода, 28 - блок реле (Wagon), 29 - реле нагревателя (с 7.99), 30 - блок реле и плавких вставок (Van, Commuter); (Wagon DX с 7.99), 31 - таймер системы облегчения запуска (5L), 32 - усилитель кондиционера (модели с двойным кондиционером), 33 - тепловой предохранитель электродвигателя вентилятора конденсатора, 34 - реле управления стеклоподъемниками, 35 - усилитель, 36 - электронный блок управления повышающей передачей, 37 - электронный блок управления ABS (Wagon DX), 38 - усилитель (передний), 39 - электронный блок управления ABS (Van до 8.98), 40 - реле управления замками дверей.
| Расшифровка центрального монтажного блока (№12 на картинке) | ||
|---|---|---|
| Фото - пример. | ||
Схема. | ||
| № | Описание | Ток, А |
| Предохранители | ||
| 1 | запасной W/PUMP (с 7.99) | 7,5 |
| 2 | ECU-IG | 15 |
| 3 | TURN | 10 |
| 4 | WIPER | 20 |
| 5 | H-LP (RH) | 15 |
| 6 | H-LP (LH) | 15 |
| 7 | IGN (до 8.98) | 5 |
| IGN (с 8.98) | 10 | |
| 8 | FOG | 15 |
| 9 | RADIO | 10 |
| 10 | ST | 5 |
| 11 | DEF | 20 |
| 12 | GAUGE | 10 |
| 13 | A.C | 15 |
| 14 | EFI: ECD | 15 |
| 15 | CIG Прикуриватель | 15 |
| 16 | RR HTR | 20 |
| 17 | RADIO 2 | 15 |
| 18 | запасной OBD II (c 7.99) | 10 |
| 19 | запасной AC 100V | 15 |
| 20 | AM2 | 20 |
| 21 | DOME | 10 |
| 22 | ECU-B | 15 |
| 23 | TAIL | 15 |
| 24 | STOP | 15 |
| 25 | HAZ | 15 |
| 26 | PWR | 30 |
| Реле | ||
| A | Реле фар | |
| B | Реле отопителя | |
| C | Главное силовое реле | |
| D | Реле заднего отопителя | |
| Расшифровка блока реле и плавких вставок (№30 на картинке) | ||
|---|---|---|
| Общий вид. | ||
Схема. | ||
| № | Описание | Ток, А |
| Блок реле №1 | ||
| А | Реле переднего отопителя | |
| 1 | FR HTR (передний отопитель) | 40 |
| 2 | CDS FAN (вентилятор конденсатора) | 30 |
| 3 | HEAD (фары) | 30 |
| 4 | А/С №2 (кондиционер) | 30 |
| 5 | запасной | - |
| 6 | ABS | 60 |
| 7 | АМ1 (цепь АМ1 замка зажигания) | 60 |
| Блок реле №2 | ||
| A | Реле электромагнитных клапанов системы ABS | |
| B | Реле модулятора ABS | |
| Блок реле №3 | ||
| A | Главное реле вентилятора кондиционера | |
| 1 | Тепловой предохранитель PWR RR DOOR (система закрытия задней двери) | 14 |
| 2 | запасной | |
| Блок реле №6 | ||
| A | Реле противотуманных фар | |
| B | Реле преобразователя напряжения (AC100V) | |
| Блок реле №7 (модификации) | ||
| A | Главное реле двигателя | |
| B | Реле электромагнитного перепускного клапана | |
В моторном отсеке
1 - таймер системы облегчения запуска (до 8.98), 2 - блок управления двигателем (1KZ-TE), 3 - реле стартера, 4 - блок плавких вставок (№1), 5 - главное реле свечей накаливания (до 8.96), 6 - реле свечей накаливания (с 8.96).
Блок плавких вставок (№1): Расположен на клемме "+" кабеля аккумуляторной батареи. Примечание: в зависимости от модификации плавкая вставка MAIN может также устанавливаться с номинальным током 120 или 140 А.
В каждом автомобиле имеется своя схема реле свечей накаливания. Она, как и каждая деталь, может выйти из строя и ее придется заменить. Чтобы разобраться с довольно-таки серьезным вопросом, как именно производить замену, необходимо начать с азов.
Почему иногда нужно проверять свечи накала и их реле?
Свечи накаливания располагаются в камере сгорания. Главная цель этого элемента – подогрев топлива для более четкого и плавного воспламенения и взаимодействия с двигателем. Все они делятся на два типа: с открытым и закрытым нагревательным элементом. По своей сути они являются частью некоторого предпускового устройства двигателя. Особенно важны эти элементы зимой, именно от них зависит, сможет завестись ваш автомобиль или нет.
Сами свечи изготавливаются из самых различных материалов. Схема управления ими учитывает как температуру воздуха, топлива, так и изменение их сопротивления. Определить неисправность этого элемента очень просто: ваш автомобиль, скорее всего, просто не заведется. Автолюбители с большим стажем первым делом, когда не могут завестись, смотрят, в каком состоянии находятся свечи. Причин, по которым они приходят в негодность, хватает.
Самый первый и главный фактор, который идет в минус этим деталям, это время. У каждой мелочи есть свой срок годности, этот срок приходит и для свечей накаливания. Примерно их хватает года на 3. Все, конечно, зависит от машины, опыта вождения и от погодных условий. Да, именно погодные условия могут отрицательно влиять на продолжительность службы данных элементов накаливания. А в наших суровых погодных условиях очень быстро приходят в негодность не только свечи, но и сами автомобили.
Меняйте свечи в среднем раз в 3 года, скорее всего, иных проблем можно будет тогда попросту избежать.
Как проверить реле свечей накала – приборы и правила работы
Один из главных вопросов – как проверить реле свечей накала? Проверятся работа реле при помощи специального приспособления, который называется тестер. Для того чтобы начать проверку работы реле, отсоединим его. Затем берем тестер и подсоединяем к клемме держателя, а также необходимо подсоединить массу. Если напряжение отсутствует, то необходимо проверить, идет ли напряжение от батареи.
Итак, следующим шагом мы подсоединяем наш тестер к противоположной клемме и массе. После этого нехитрого подключения нам необходимо завести автомобиль. Дальше действуем так же, как и при первом соединении. Если напряжения нет, то проверяем напряжение на батарее. Допустим, что напряжение было, тогда нам надо удостовериться в том, что нормально функционирует провод высокого напряжения. Этот провод подключен к свечам накаливания, и если он работает исправно, необходимо менять реле.
Также без всяческих затруднений его можно проверить с помощью такого прибора, как омметр. Для этого проверяем сопротивление между клеммами под номерами 30 и 87, затем надо подать напряжение на клеммы, которые имеют номер 85 и 86. Если после всех необходимых соединений реле не начало функционировать, а сопротивление между 30-ой и 87-ой клеммой не равно нулю, то вся проблема заключается как раз в реле.
Меняем наполнение реле свечей накаливания
Замена реле – процесс довольно-таки простой и его сможет произвести абсолютно любой человек, даже который первый раз заглянул под капот автомобиля. Необходимо отсоединить реле, как это делалось в описании по проверке, то есть отсоединить все клеммы и аккуратно достать реле наружу. Затем желательно прочистить место, где оно было установлено, а также саму деталь, которую вы уже успешно достали. После того, как вы закончили протирать, медленно выкручиваем свечи из реле. Лучше всего, если вы будете работать в специальных перчатках.
Затем тряпкой убираем лишнюю пыль в отверстиях, где были установлены калильные элементы, и начинаем плавно вкручивать новые уже приобретенные свечи для вашего автомобиля. На этот факт необходимо обратить внимание: для каждых автомобилей используются разные типы и модели.
При покупке этих деталей вам необходимо проконсультироваться у продавца. После того, как вы вкрутили свечи, установите реле на место и попробуйте завести мотор. Если ваш автомобиль не захотел заводиться, проверьте, все ли клеммы вы подключили. Если ваш автомобиль не завелся и после проверки, то, скорее всего, проблема была не в свечах.
Читайте также: