Где находится стартер на иж

Опубликовано: 07.07.2024

Стоимость стартера для скутера на территории России варьируется в диапазоне от 950 до 3 043 руб. Разница в цене обусловлена комплектацией и другими техническими характеристиками.

Стартер является неотъемлемой частью системы пуска двигателя посредством задействования электрической цепи, в которой используется реле стартера, разграничивающее сигналы от кнопки управления на руле. Работа реле, с последующим задействованием стартера, возможна лишь после нажатия на ручку тормоза.

Стартер напрямую подключается силовым проводом от аккумуляторной батареи, а вторым соединяется с рамой – масса. Следовательно, на изделии имеется контактная площадка с винтовыми креплениями для наконечников проводов. В отличие от автомобильного стартера, рассматриваемый имеет защищенный ввод контактной группы, таким образом, до медных пятаков нет свободного доступа влаги, которая может спровоцировать их залипание и оплавление.

В скутере стартер используется для простого пуска, без задействования ножной системы. Последняя не имеет прямой связи со стартером, так как напрямую вращает поршневую группу двигателя, генерируя подачу топливовоздушной смеси, а также искры.

Стартер изготавливается из отличительного блоку цилиндров металла. Это сделано с целью экономии (металл не имеет защиты от коррозии), а также усиления всей конструкции. Сила срабатывания обгонной муфты, собственно, бендикса в сборе, равна 12 Дж для однопоршневых моторов.

Правила эксплуатации мопеда

Срок службы мопеда зависит от обслуживания. Уход сводится к соблюдению правил, рекомендованных производителем.

К основным относится:

Обкатка нового скутера. Первое касается обкатки нового скутера. Первые 1000 км нельзя перегружать скутер. При длительной езде необходимо останавливаться каждые 30 минут, чтобы предотвратить перегрев движка.
Правильная эксплуатация зимой. Нужно слить топливо перед тем, как убрать скутер в гараж на зиму. Остатки топлива могут разрушить бак и залить карбюратор. Если планируется эксплуатация скутера зимой, нужно поменять топливо, проверить заряд аккумулятора, уровень масла, состояние фильтров и давление в колесах (оно должно быть около 1,5 атмосфер).
Правильная эксплуатация летом. В жару важно не допускать перегрева скутера. При длительной езде при 30 градусах цилиндры будут постоянно перегреты. Из-за этого может порваться ремень или поломаться двигатель. Еще не стоит долго выжимать ручку газа, а при остановках сразу глушить двигатель.
Использовать качественное топливо. Бензин должен быть не ниже 92-го. На новом мопеде первый раз менять масло нужно после пробега в 500 км. Последующая замена понадобится через каждые 1000 км. Первый раз менять масло в заднем редукторе необходимо после 200 км, затем каждые 5000 км.
Замена ремня вариатора. Эта деталь относится к расходным материалам, так как быстро изнашивается из-за большой силовой нагрузки. Если мопед перестал выжимать высокую скорость, значит, деталь и ее комплектующие нужно заменить.
Обслуживание карбюратора. Процедура включает визуальный осмотр на наличие течи и уровня расхода бензина, проверку состояния соединительных элементов и исправности элементов агрегата.
Контроль качества фильтрации. Фильтр нужно своевременно заменять, после установки пропитывать специальным средством. Это нужно для качественной очистки воздуха. Грязный воздух уменьшает срок эксплуатации мотора.

Фотоотчёт: Ремонт стартера скутера

При любом подозрении на неисправность стартера я его сразу же снимаю с двигателя и выкидываю на помойку. У меня попросту нет времени заниматься ремонтом подобной мелочевки. Особенно, когда мотосезон в самом разгаре и всем нужно побыстрее отремонтироваться и ехать по своим делам.

Но, в особо редких случаях я за ремонт стартеров все же берусь, когда попадается на ремонт редкая модель скутера на которую трудно найти запчасти или когда скапливается несколько неисправных стартеров из которых я потом собираю один.

Сам по себе ремонт или диагностика не представляет особых трудностей, даже для новичка. И будет в основном заключаться в разборке, мойке, проверке, зачистке рабочих поверхностей деталей и сборке. Но с ремонтом мы пока торопиться не будем. Начнем лучше с общих вопросов, а темы ремонта коснемся в самом конце статьи.

Где находиться стартер у скутера?

Найти стартер на двигателе скутера очень просто: снимаем передний пластиковый капот двигателя и подседельную емкость, осматриваем двигатель и находим на нем небольшую цилиндрическую деталь (примерно такую как на фото) расположенную перпендикулярно продольной оси двигателя к которой подходит толстый провод питания — это и будет стартер.

На большинстве моделей скутеров стартер установлен в верхней части двигателя сразу за цилиндром. В редких случаях — стартер устанавливается спереди или снизу двигателя.

Как проверить стартер скутера?

Если при нажатии на кнопку запуска, стартер не крутит, то эта ситуация не всегда может нам говорить о его неисправности. Помимо самого стартера в электрике скутера есть несколько элементов управляющих его работой. Таких как аккумуляторная батарея, реле, кнопка запуска и провода подводящие питание. И при отказе хотя бы одного из этих элементов — полностью исправный стартер работать не будет.

Поэтому, чтобы не терять много времени и не делать потом лишнею работу, мы не будем гадать, а поступим проще: пойдем по методу исключения: подключим стартер напрямую к аккумуляторной батарее — минуя реле, цепь кнопки запуска и штатные провода питания, тем самым полностью исключим неисправности в элементах отвечающих за работу стартера.

Проверка стартера

Не снимая стартера с двигателя — ищем на его корпусе клемму питания и отключаем от нее провод. Снимаем с скутера аккумуляторную батарею (заряженную), ищем, просим у кого-нибудь или покупаем два куска толстого медного провода. Подключаем провода к клеммам аккумулятора. Затем, провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора прикладываем к корпусу стартера, а второй провод — идущий от плюсовой клеммы аккумулятора — прикладываем к клемме питания стартера

Если стартер заработал, значит он полностью исправен и причину неполадок нужно искать в реле, кнопке запуска или проводах подводящих к нему питание
Если стартер не работает, значит неисправность заключается в нем самом и его нужно снять, разобрать и проверить. Вполне возможно, что его еще можно отремонтировать и сэкономить немалые деньги

Как снять стартер на скутере?

После того как мы нашли стартер и обеспечили к нему свободный доступ — ищем на его корпусе клемму к которой подходит провод питания и откручиваем от нее провод. Затем, определяемся в каком месте стартер крепится к корпусу двигателя, отворачиваем крепежные болты и вынимаем его из своего посадочного места.

Крепежные болты, в данном случае они расположены с торца корпуса

В этом случае, стартер имеет фланцевое крепление и его крепежные болты расположены у основания корпуса.

Для облегчения демонтажа, на некоторых моделях двигателей, между корпусом стартера и корпусом двигателя есть специальная технологическая щель (в зависимости от модели двигателя). Вставляем в нее плоскую отвертку и расшатываем ею стартер.

Устройство

В устройстве стартера, по сути нет ничего нового и сложного с тех самых пор как был изобретен электрический двигатель постоянного тока. Коим он собственно и является.

Принцип работы

Внутри корпуса есть подвижной цилиндрический элемент, который называется ротором (по-колхозному — якорем). На роторе в строго определенном порядке намотан изолированный медный провод образующий собой несколько независимых друг от друга катушек, цепей, обмоток, полюсов, контуров — что собственно говоря одно и тоже. Концы каждой из катушек имеют свои независимые друг от друга выходы в виде ламелей (контактов) на коллекторе.

Внутри основного корпуса вклеены два постоянных магнита в точности огибающих ротор. Каждый из магнитов имеет разный по отношению друг к другу полюс N (север) S (юг). Кто в школе учился то поймет…

После того как вы нажмете на кнопку запуска — электрический ток от аккумуляторной батареи начнет проходить через клемму питания, щетку и далее, проходя через ламели одной и обмоток ротора — образует вдоль оси якоря постоянное магнитное поле.

Думаю, не нужно объяснять, что магнитное поле, которое образует постоянный электрический ток имеет разную полярность? Так вот, о чем это я. Ах да, магнитное поле ротора начнет взаимодействовать с магнитным полем постоянных магнитов и якорь отклонится на определенный градус. Коллектор провернется, к щеткам подойдет следующая пара ламелей и ротор снова отклониться. Таким образом будет происходить его вращение ровно до тех пор пока вы не опустите кнопку запуска.

Неисправности

Ломаться в стартере особо нечему и все его неисправности заключаются в износе, зависании щеток и загрязнении коллектора, что нередко бывает из-за попадания в корпус моторного масла из картера двигателя. Стоит отметить, что неисправности связанные с загрязнением коллектора и износом щеток являются типичными для электрических двигателей постоянного тока.

Изношенные щетки, а равно — грязный коллектор препятствуют прохождению электрического тока через щетки к ламелям обмоток ротора и поэтому стартер перестает работать. В этом случае, для восстановления работоспособности стартера нам понадобиться всего лишь почистить и вымыть коллектор и заменить щетки на новые или изготовить их самостоятельно (об этом позже).

Помимо чисто механических неисправностей связанных с износом и загрязнением токопроводящих элементов — существует еще целый ряд неисправностей связанных с коротким или межвитковым замыканием обмоток ротора, а также с нарушением контакта вывода обмоток с ламелью коллектора и обгоранием изоляции проводов.

Все эти неисправности характеризуются повышенным шумом и нагревом стартера во время работы и падением его оборотов. Если после очистки коллектора и замены щеток на новые — стартер плохо крутит, греется, гудит, то скорей всего с обмотками ротора не все в прядке. Либо они замкнули, пробили на массу либо попросту сгорели. И с этим уже ничего не поделаешь.

Разборка

Отворачиваем болты стягивающие корпус, их может быть два, а может быть и больше в зависимости от конструкции. Зажимаем пальцами торчащий из корпуса вал и максимально аккуратно и не спеша разъединяем половинки корпуса.

Вынимаем из корпуса ротор и внимательно осматриваем коллектор и щетки. Если коллектор грязный, то его в обязательном порядке нужно почистить и вымыть чистым бензином.

Щетки в нормальном состоянии должны быть не короче 5-6 мм.

Чистка коллектора

Ложем ротор на какую-нибудь чистую поверхность желательно деревянную и любой подходящей иглой вычищаем грязь между ламелей коллектора.

После зачистки, берем кусок какой-нибудь не ворсистой ткани, хорошенько смачиваем ее в чистом бензине, оборачиваем ее вокруг коллектора и начинаем как бы прокручивать в ней коллектор ротора. Сильно натирать коллектор не обязательно, достаточно будет всего лишь его отмыть от грязи примерно до такого состояния как на фото.

Как сделать щетки для стартера скутера?

С коллектором ротора проблем нет: почистили, отмыли просушили и все. А вот как быть с изношенными щетками? Их в продаже нет и не было никогда, а новый стартер стоит очень дорого, что делать? Выход есть: сделать щетки самому, вернее не сделать, а переделать из других.

Для изготовления новых щеток нам идеально подойдет комплект новых щеток для династартера советского мотороллера «Муравей». Стоит такой комплект всего 150 рублей и включает в себя две пары щеток, хватает ровно на два стартера. Купить такой набор можно в любом магазине торгующем запчастями для советских мотоциклов. Почему именно от «Муравья», а не от дрели например? Потому что щетки от муравья рассчитаны на высокий ток и очень стойкие к истиранию, а щетки от обычных электроинструментов — мягкие и быстро обгорают и изнашиваются.

Берем щетку, она изначально много больше оригинальной и обтачиваем ее со всех сторон на наждаке так, чтобы она спокойно заходила в гнездо и в тоже время не особо там болталась. В идеале нужно постараться обточить щетку так, чтобы она сидела в своем гнезде как можно плотнее и в тоже время ходила в нем без малейшего, даже едва ощутимого сопротивления.

Вставляем нашу свежеобточенную щетку в гнездо и в обязательном порядке проверяем ее подвижность.

Припаиваем провод самодельной щетки к клемме питания

Устанавливаем наши самодельные щетки на место.

Вот и весь секрет и самое главное — с такими самодельными щетками к тому же стоящими копейки можно полностью восстановить работу стартера. Причем на много много сезонов. И это проверено уже не на одном экземпляре. По крайней мере жалоб на работу стартера с вживленными в него щетками от «Муравья» мне ни разу не поступало.

Сегодня запись получилась немного внеплановой. Копался с одним, и решил, что время заменить последний родной навесной агрегат, как раз пока есть к нему доступ. Самые внимательные уже догадались, что речь пойдет о стартере.

Не то чтобы родной плохой, но пару раз он меня пугал, особенно когда вечером, ты с семьей в далеке от дома, а он щелкает но не крутится. Один раз помогла чистка и затяжка всех соединений, а иной раз сначала пощелкает а потом заведется как нив чем ни бывало. В любом случае я сторонник прогресса, по крайней мере такого, какой мне по карману ), и следя за бортжурналами то тут то там читаю хвалебные отзывы о редукторном стартере. Есть конечно отзывы и противоположного плана, но их меньшинство. И основные причины их — пластиковый редуктор и отсутствие запчастей. Поэтому те немногие редукторные стартеры именно для москвичей я отбросил сразу, если не ошибаюсь то в наших краях их всего 2: АТ и Eldix.

А выбирать стал из редукторов к волговским двигателям ЗМЗ 402. Если кто не знает то они как родные становятся на УЗАМ, только втягивающее находится ближе к блоку. К сожалению качественный типа КЗАТЭ у нас не водится, а если и есть то под заказ и за нескромные деньги. Из того что в наличии — китайцы под различными брендами. Мой выбор пал на АТЭК. К нему сразу и все нужные запчасти можно купить, по заверениям продавца — всегда в наличии. Пишут что Беларусь, но офис их в Харькове, а выглядит один в один как другие китайцы. Ну и хрен с ним, главное, как я уже упоминал — доступность запячастей.

Смешная надпись про гарантию, при том что сама наклейка была отклеена )

Учитывая, что для того чтобы случай был гарантийным — нужна установка на сервисе, с получением копий лицензий и прочих сопутствующих бумажек — для нас, москвиче-иже-водов это не имеет никакого значения.

На следующий день поставил. Учитывая паутину из патрубков ГБО — для снятия стартера мне всего то пришлось выкрутить трубку щупа масла. В остальном ни демонтаж ни установка нового — не вызвала никаких трудностей.

Для сравнения прошлое и будущее рядом )

Разница в размере и весе значительная.

Единственная сложность, для тех кто не имеет волшебного чемоданчика с инструментами, будет прикручивание верхней гайки крепления. Ключем туда не подобраться. Я использовался короткий удлинитель- карданчик-длинный удлинитель и трещотку.

Вот блестящий красавец на своем новом месте проживания. Надеюсь длительного )

Еще не заводил, т.к. продолжаю собирать проводку, дабы запитать все то что поставил за зиму. Как только — выложу видео.

А теперь несколько слов о проводке.

Несколько фото эротики на ночь )

И пара слов, в основном не лестных. Первое заключается в компоновки проводки, она ужасна, и второе — какой то непонятный подход к выбору сечений, зачем на переключатель света идет провод 4 квадрата? если после него лишь подсветка приборки, габариты и задний номер, что в сумме с запасом 50 ватт, зато на ближний свет идет провод 1,5 квадрата, на две фары, потом расходится по 1,5 квадрата. При этом на дальний идет 4 квадрата. И таких нелогичных моментов просто море. Идет толстый провод после него тонкий, потом тонкий расходится на 2 толстых. Такое ощущение, что лепили из того что было, главное цвета соблюсти. Я кстати вмешиваясь в проводку стараюсь придерживаться схемы, только в продаже далеко не все цвета есть.

По фото — перевел приборку на колодки, а то снимать ее одно удовольствие. Еще хочется избавиться от амперметра, штука хорошая конечно но толстые провода в салон по моему вообще ни к чему.

Ну и внешний вид — раньше нравилось, как люди прячут провода в гофру, а потом увидел тканевую изоленту… и теперь гофра кажется очень грубым решением. А изолента — шик ) не знаю сколько стоит сейчас гофра но и изолента TESA не особо дорогая (есть и аналоги). Зато визуально… Причем для салона и для подкапотки она разная.

Сообщества › ИЖ 2126 Ода › Блог › Не реагирует на ключ

Доброго времени суток. У меня есть сапожок( ИЖ2717) И вот совсем недавно он перестал заводиться. Вообще не реагирует стартер. Проворачиваю ключ, вообще ничего не происходит. Прошу вашей помощи

Комментарии 11

А ещё бывает контактная группа (замок зажигания т.е.) изнашивается и ты можешь перепробовать все, что тебе посоветовали но реакция будет нулевой))))) У меня так и случилось. Перековырял всё (как кто то выше написал «изучил мат. часть» а «ларчик проще открывался»)))))

Месяца2 назад такое было пятаки во втягивающем реле подгорели, напилиником подровнял и все дела

Напрямую провод от АКБ(+) на втягивающее реле стартёра, если ничего, замкнуть 2 больших контакта на стартёре, должен завестись.(Не забывайте включить зажигание, для проверки не обязательно)

На кузове проверь массу. Если масса есть, и фары например горят, значит снимай колодку с замка и замыкай пока что нибудь не загорится. Приборка, стартер, прочие ништяки…

Это точно, что-нибудь загорится, машина в том числе.

Да, под эту шутку я и сочинял свой вполне серьезный ответ.

Я так и понял.Надо же человека делом занять, мАт часть подучит заодно.

Еще бывает разъем окисляется у катушки зажигания. Через него питание на панель идет. Либо, контактная группа ЗЗ.

лампочки загораются при повороте ключа?попробуй на прямую стартер крутани, проверь работает ли он.

Варианты поломки: -реле стартера накрылось (за бачком омывайки на левом крыле) — полнейшая тишина. -слетел проводок на стартере (щелчок реле должен быть слышен стартер молчит) -накрылось втягивающее (щелчок реле должен быть слышен) -накрылась обмотка статора или ротора (щелчек реле и втягивающего должен быть слышен) -контактная группа замка зажигания (там проводок отгорает) — полнейшая тишина -села батарейка (щелчек реле часто). Отверткой попробуй контакты на стартере пермкнуть если стартер живой ДВС заведется, тогда рой проводку, реле и втягивающее. Если тупо искрит и не крутит значит возможно коротыш в обмотке где-то.

На крыле перед левой фарой реле стартера, от продолжительного стояния, контакты глючат, фишку сними вдшкой побрызгай почисти до металла, и литолом контакты смаж, 80% что заведется.

Предохранители Иж 2126 (2717) и реле с назначением и схемами блоков

Иж-2126 «Ода» автомобиль малого класса, производился в 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 году с различными модификациями и изменениями. Иж серии 2171 представляет его грузовую версию. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Иж 2126 / 2171 со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Сверяйте актуальное назначение с описанием на обратной стороне защитной крышки. Возможно различное исполнение блоков, которое зависит от года выпуска (соответственно бывают блоки старого и нового образца).

1 Блок предохранителей и реле 1.1 Вариант 1
1.2 Вариант 2

Блок предохранителей и реле

Главный блок с предохранителями и реле, находится под капотом, в тыльной части, в монтажном отделе слева, под защитной крышкой.

Вариант 1

Схема

Описание предохранителей

1	8А Резервный
2	8А Резервный
3	8А Резервный
4	16А Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигателя печки
5	3А Выключатель аварийной сигнализации в режиме поворотных указателей, прерыватель поворотных сигналов, переключатель поворотных сигналов, сигнальная лампа поворотников, контрольная лампа поворотников, выключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры ОЖ, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного состояния тормозов, выключатель гидропривода тормозной системы, выключатель ручного тормоза
6	8А Выключатель и лампочки стоп-сигнала, плафон подсветки салона
7	8А Лампы освещения номеров, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручек отопителя и прикуривателя, плафон подсветки бардачка, выключатель и лампа подсветки приборного щитка
8	16А Сигнал, выключатель сигнала, электромотор вентилятора радиатора
9	8А Лампа левых габаритов, лампа левых задних габаритов
10	8А Лампа правого габарита, лампа правого заднего габарита, выключатель противотуманок, контрольная лампа противотуманных фар
11	8А Выключатель и прерыватель указателей поворотников, лампы указателей поворотников, контрольная лампа в режиме аварийки
12	16А Прикуриватель, розетка для лампы переноски
13	8А Дальний свет правой фары
14	8А Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики
15	8А Ближний свет правой фары
16	8А Ближний свет левой фары

Стартер и всё что с ним связано.

VIP Member
596 сообщений
Марка авто: ВАЗ-2103
Откуда: Жуковский

Просмотр Гаража
Добрый день. Второй день не могу завестись, в первый день пришел с утра, сел. Ключём на старт и мне в ответ только щелчёк релюшки стартера. Что может быть? Второй день уже такая батва, на улице -17, не так уж холодно.

Уже и домой носил акумулятор погреть, смерил плотность и уровень электролита, всё в норме. Мерял тестером напряжение акума, без запуска показывает 11,9 Вольта , при запуске во время этих самых щелчков показывает около 10,5 — 11,0 Вольта. При том что пару дней назад заводился в такой же мороз и напряжение просядало во время запуска до 8 Вольт.

Акум виноват или стартёр?

Марка авто: Калина 2011 & Toyota Allion 2002г.
Откуда: г. Омск

Добрый день. Второй день не могу завестись, в первый день пришел с утра, сел. Ключём на старт и мне в ответ только щелчёк релюшки стартера. Что может быть? Второй день уже такая батва, на улице -17, не так уж холодно.

Акум виноват или стартёр?

Марка авто: Nissan Sunny Super Saloon (04 г.) Был ВАЗ-05(05г.)
Откуда: ОМСК

Марка авто: Chevrolet Lanos SX
Откуда: юг Мос. обл.

REYNOR прав — 11,9 это для зимы маловато. Вот пишешь, что носил домой погреть АКБ. А сколько времени она была дома? Такой монолит прогреть это с вечера до утра нужно. Похоже, что во втягивающем иней где-то сел и пятаки не замыкаются.

19.9. Стартер

На автомобиле с двигателем УМПО-331 устанавливается стартер 421.3708. На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 применяется стартер 35.3708. Стартеры имеют практически одинаковую конструкцию, однако ни в сборе, ни подетально не взаимозаменяемы.

Стартер — четырехшеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.

Стартер 421.3708 (ПРОДОЛЬНЫЙ разрез): 1 — пружина щетки; г — щеткодержатель щетки положительного вывода; 3 — коллектор; 4 — стопорная шайба; 5 — вал якоря; 6, 22, 27 — втулки (подшипники); 7 — колпак; 8 — траверса; 9 — обмотка якоря стартера; 10 — вывод обмотки возбуждения; 11 — контактный болт; 12-крышка реле; 13-контакт реле; 14-контактная пластина; 15-стержень якоря; 16-тяговое репе; 17 — втягивающая обмотка; 18-удерживающая обмотка; 19 — якорь реле; 20 — передняя крышка стартера; 21 — рычаг включения шестерни привода; 23 — ограничительное кольцо; 24 — шестерня привода маховика коленчатого вала; 25 — привод (обгонная муфта); 26 — пружина; 28 — якорь стартера; 29 — катушка обмотки возбуждения; 30 — корпус стартера; 31 — задняя крышка.

Техническая характеристика стартера 421 .3708

Номинальная мощность, кВт	1,65±10%
Потребляемый ток в режиме холостого хода, А, не более	75
Потребляемый ток в режиме полного торможения. А, на более	520

Стартер 35.3708 В сборе: 1 — крышка со стороны привода; 2 — стопорное кольцо; 3 — ограничительное кольцо; 4 — шестерня привода; 5 — обгонная муфта; б — поводковое кольцо; 7 — резиновая заглушка; 8 — рычаг привода; 9 — якорь реле; 10 — удерживающая обмотка тягового реле; 11 — втягивающая обмотка тягового реле; 12 — стяжной болт репе; 13 — контактная пластина; 14 — крышка реле; 15 — контактные болты; 16 — коллектор; 17 — щетка; 18 — втулка вала якоря; 19 — крышка со стороны коллектора; 20 — кожух; 21 — центовая катушка обмотки статора; 22 — корпус; 23 — винт крепления полюса статора; 24 — якорь; 25 — обмотка якоря; 26 — промежуточное кольцо.

Иж ода не крутит стартер

После выявленной кончины стартера и его замены на УАЗовский с переброской родной головы стартера. При первых попытках завести оказалось что стартер еле крутит. В чем может быть проблема не понимаю? Все что делалось по электрике это замена стартера и замена контактной группы замка зажигания (поставил группу с разгрузочным реле) взамен постоянно глючащей группы без разгрузочного реле ВОПРОС ЗНАТОКАМ: возможны ли проблемы с запуском при замене на контактную группу с разгрузочным реле? вроде сколько постов читал многие наоборот ставят контактные группы с реле и не парятся.

UPD: сейчас в очередной раз снял стартер (без отключения плюсового провода) закрепил болтом на корпус минусовой провод и с ключа стартер вращает как умалишенный. поставил обратно и эффект как и прежде стартер не крутит… Такое ощущение что стартер не может вращать под нагрузкой но почему не могу понять? Стартер снимал с рабочей машины и перед снятием проверял его работоспособность. Все работало. В чем может быть проблема? ИЖик уже просто бесить начинает своими заморочками.

Наши соотечественники часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести двигатель не получается, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где искать проблему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.

Самостоятельный ремонт стартера

Устранить незначительные поломки, а также заменить отдельные его элементы, можно своими руками.

Демонтаж детали. Обесточить стартер, отсоединив его от аккумулятора:

Снять картер. Сверху (из моторного отделения), выкрутить гайку, держащую стартер
Отсоединить контакт реле, выкрутить гайку и снять провод и само реле
Вытащить стартер, открутив нижнюю гайку
Новую /отремонтированную деталь монтируют обратным путем.

Нужно извлечь якорь
Снять крышки, предварительно открутив гайки;
Вынуть шестерню. Не потеряйте шайбу на валу;
Если у вас подозрения на поломку шестеренок редуктора, то демонтируйте их, замените новыми и снова закрепите;
Проверьте опору уплотнителя. Деталь сделана из пластмассы, поэтому подвержена механическим повреждениям. При необходимости замените новой. Не забудьте сменить резиновую прокладку;
Аккуратно вынув обручи, снять привод;
Разъединить части рычага. Снять опору вала. Здесь может быть искорежено уплотнительное кольцо. Даже, просто, в профилактических целях замените новым;
Демонтируйте щетки с держателями и фиксирующими деталями. Изношенные и искривленные элементы замените;
Осмотрите якорь и коллектор. Отшлифуйте наждачной бумагой все компоненты. Однако если есть выбоины и вмятины, то поставьте новый. Заново запаяйте пины, проверьте обмотку индикатором. Если она перегорела, требуется общая замена;
Протестируйте движение привода по валовым шлицам и сам привод. Деформированные и протертые детали нужно сменить;
Прочистите вал наждачкой. При сильной деформации – заменить;
Мультиметром протестируйте реле. В случае поломки, поставьте новую деталь;
Теперь нужно собрать стартер обратно, предварительно смазав необходимые части моторным маслом. Проделайте все манипуляции по демонтажу, но в обратном порядке;
Закрепите его на законном месте. Ремонт успешно проведен!

Новый стартер стоит недешево. Когда не щелкает реле, перед тем, как решиться на замену стартера, проведите всестороннюю диагностику авто. Это поможет выявить поломку конкретной составляющей конструкции стартера, чтобы ограничится только его сменой. Это значительно удешевит ремонт стартера.

Почему не крутит стартер?

Что делать, если машина не может завестись, при этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не получается запустить мотор при повороте ключа, каковы причины неисправности? Одной из основных причин, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Возможно, это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ полностью разряжена или отключена, механизм не будет показывать признаков жизни.

Автомобильный стартер в разрезе

Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.

Если это так, то не стоит поднимать панику, нужно просто выполнить такие действия:

сначала нужно выключить аккумулятор и отключить от него клеммы;
используя наждачную бумагу, необходимо обработать внутренние части клемм аккумулятора, также потребуется произвести очистку контактов батареи;
после этого нужно проверить, насколько заряжен аккумулятор — для этого используется зарядное устройство;
далее, необходимо произвести диагностику целостности кабелей, а именно провода, предназначенного для питания стартера;
выполнив эти действия, клеммы аккумулятора нужно зафиксировать наиболее прочно, чтобы впоследствии они не отсоединились.

Как решить проблему и завести двигатель?

Как завести машину, если стартер вышел из строя?

Вариантов решения проблемы несколько:

Самый распространенный — завести двигатель с толкача. Машину необходимо толкать, пока она не сможет развить определенную скорость, необходимую для старта, желательно на третьей или второй передаче. Только автомобиль с коробкой автомат с толкача завести не удастся.
Попробовать замкнуть стартер. Для этого вам потребуется отвертка, а также гаечный ключ. Размер ключа необходимо подбирать в соответствии с расстоянием между клеммами реле — замкнуть нужно будет именно их. Селектор коробки выставляется на нейтральную передачу, нажимается педаль тормоза, при этом ключ должен находиться в необходимом положении.
Как правило, стартер приходится просто ремонтировать, но как показывает практика, данный механизм редко подлежит ремонту. Произвести ремонт будет целесообразно, если выйдет из строя бендикс либо реле. Если же неисправности затронули электрическую систему, то устройство нужно будет заменить.

Видео «Как выявить причину поломки стартера»

Подробнее об этом процессе вы можете узнать из видео (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Утром, после двухнедельных 30°C-х морозов сел в машину и повернул ключ зажигания. Лампы на приборке засветились, но натужного звука вращения замерзшего стартера не последовало. Перво-наперво полез шевелить провода на АКБ, но это не дало никакого результата. «Ну, все, стартеру хана» подумал я, но тут стартер отозвался довольно бодрым «жух, жух, жух!». Покрутив секунд 10, я отпустил ключ, выждал немного и вновь поставил его в положение «старт». Ай-я-яй… не крутится. Посмотрев под капот, понял, что на таком морозе и впопыхах ничего починить не удастся. Позвонил другу, с которым работаем в одной ) и попросил заехать за мной. Прихватил аккумулятор, т.к. в офисе есть зарядка для него(заодно подзаряжу). Неделю морозы не спадали и я так и ездил на работу на японце друга (хотя, мне так даже больше нравилось — сел и глядишь по сторонам, можно даже немного покимарить

Отсоединяем провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Отсоединяем от тягового реле провод управления.

Сдвинув резиновый защитный колпачок.

. ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «плюсового» провода (от аккумуляторной батареи) и снимаем его наконечник со шпильки тягового реле.

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления стартера.

. и снимаем стартер со шпилек картера сцепления.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления силового провода к тяговому реле

Отворачиваем три винта крепления тягового реле.

Снимаем корпус тягового реле.

. и вынимаем якорь реле.

Отворачиваем два винта крепления колпака.

Снимаем колпак и его прокладку.

Снимаем стопорную шайбу вала якоря.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки.

. и снимаем заднюю крышку.

Сдвигаем корпус со шпилек.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку оси рычага, удерживая ось от проворачивания отверткой.

Вынимаем якорь из передней крышки и снимаем рычаг привода.

Оперев вал якоря на деревянный брусок, через ключ «на 14» сбиваем ограничительное кольцо.

Поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо.

Снимаем с якоря ограничительное кольцо, привод в сборе и подшипник в сборе.

Проверяем исправность стартера аналогично проверке стартера 35.3708 (см. «Снятие и разборка стартера 35.3708»).

Собираем и устанавливаем стартер в обратной последовательности. Винтовые шлицы вала якоря и ступицы муфты, поводковое кольцо и ось рычага смазываем тонким слоем смазки Литол-24, а подшипники и шейки вала якоря — моторным маслом.

Отсоединяем провод «массы» от аккумуляторной батареи. Снимаем гофрированный шланг с патрубка заборника горячего воздуха.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления теплозащитного экрана стартера.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления экрана к кронштейну правой опоры силового агрегата и снимаем теплозащитный экран.

Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера к картеру сцепления.

Сдвинув стартер вперед.

. отсоединяем управляющий провод от вывода тягового реле (шланг системы охлаждения снят для наглядности).

Сдвинув защитный резиновый колпачок.

. ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «плюсового» провода (от аккумуляторной батареи) и снимаем его наконечник со шпильки тягового реле. Вынимаем стартер вверх между приемной трубой и картером сцепления.

Очищаем стартер от грязи и устанавливаем на верстак.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления провода к тяговому реле.

. и отсоединяем наконечник провода.

Для проверки тягового реле.

. подаем напряжение +12 В на вывод реле.

. «минус» — на корпус, а омметр подсоединяем к контактным болтам.

При этом у исправного реле якорь должен выдвинуть обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты — замкнуться. Неисправное тяговое реле заменяем новым.

. шлицевой отверткой отворачиваем три винта.

. и снимаем тяговое реле.

Новое тяговое реле устанавливаем в обратной последовательности.

Для дальнейшей разборки стартера крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления кожуха.

. и снимаем кожух.

Для проверки состояния щеток отверткой отворачиваем винт крепления контактного провода.

. и, отжав отверткой пружину, извлекаем щетку.

Таким же способом извлекаем три оставшиеся щетки. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяем.

Подсоединяя омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и на межвитковое замыкание.

При этом убедитесь, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса.

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.

Снимаем с вала шайбу.

Ключом «на 10» отворачиваем два стяжных болта.

Разъединяем части стартера.

. и вынимаем изоляционные трубки болтов.

Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток. Обугливание обмоток не допускается. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе лучше заменить якорь. Задиры и наволакивание металла от подшипников на шейки вала якоря устраняем мелкой шкуркой.

Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание.

Неисправный якорь заменяем.

Из крышки привода вынимаем резиновую заглушку.

Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу.

Расшллинтовываем ось рычага.

Бородком выталкиваем ось.

. и вынимаем якорь с приводом.

Поддев отверткой, снимаем рычаг привода.

Шестерня привода должна легко вращаться в одну сторону и не вращаться в другую, не иметь сколов и забоин на заходной части зубьев. Изношенную шестерню или неисправную обгонную муфту заменяем в сборе.

Оперев вал якоря на деревянный брусок, через ключ «на 14» сбиваем ограничительное кольцо со стопорного кольца.

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.

Снимаем с вала ограничительное кольцо и обгонную муфту в сборе с шестерней привода.

Сборку стартера проводим в обратной последовательности.

При установке ограничительного кольца на стопорное удобно подтянуть его раздвижными пассатижами.

Сжатым воздухом продуваем корпус и щеткодержатель. Поводковое кольцо и контактирующие с ним пластмассовые поверхности смазываем Литолом-24. Втулки и винтовые шлицы вала якоря, а также ступицу обгонной муфты смазываем моторным маслом.

Читайте также: