Где находится стартер на мицубиси каризма

Опубликовано: 07.07.2024

Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2218 раз

Город:
Дубна М.О.

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 2218 раз

Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг
( AlexVAN 7.6.2010)

Многие его снимали и ставили, но темы такой с фотками не нашёл. Кое что было в теме про замену сцепления и про ремонт стартера . Но там или мимоходом или вообще про стартер для GDI дорестайла. У меня же MPI рестайл.

Сначала вообще не мог найти где стоит стартер, так его япошки запрятали. Но почитав форум и получив в ЛС советы форумчан, которые уже его снимали, нашел таки этот стартер. По ходу операции «стартер» сделал несколько фоток.

Было рассмотрено 2 варианта демонтажа:

1. Сверху движка (яма или подъёмник вообще не нужен)

2. Снизу движка (яма, а ещё лучше подъёмник обязательны).

Т.к. яма не очень широкая (изначально строилась под колею другой иномарки – Запорожца) было принято решение снимать сверху. Потребуются ключи и головки на 12,13, 14 и 15 с удлинителями и карданчиком. Стрелками показано, что снимать, откручивать и отщелкивать.

Шаг 1. Снимаем АКБ и пистоны крепления воздуховода.
image002.jpg ( 27.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7724

Шаг 2. Переходим к демонтажу корпуса воздушного фильтра и ДМРВ.
image004.jpg ( 26.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7369

Шаг3. Как оказалось, удобнее всё же демонтировать и патрубок от воздушного фильтра к ДЗ.
image006.jpg ( 26.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7290

image008.jpg ( 24.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7452

image014.jpg ( 22.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1544

image016.jpg ( 24.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1436

image018.jpg ( 21.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1251

image020.jpg ( 22.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1358

image024.jpg ( 16.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1503

А вот это, кажется, тот разъём А-23, через который подаётся «+» на втягивающее реле стартера. Контакты были заботливо смазаны белой пастой,
image026.jpg ( 19.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1708

Шаг 6. Идём по этому черному с желтой полоской проводу массы до болта. Откручиваем его и чистим клемму массы (по необходимости).
image028.jpg ( 20.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1670

Шаг 7. Вот теперь подобрались к 2-м болтам которыми стартер крепится к движке. Болт 1 видно, а болт 2 нашли на ошупь, его головка между ребрами (вниз и направо от болта 1). Для того чтобы открутить болт 2 пришлось долго, но настойчиво крутить по пол-оборота. Там очень тесно.
image030.jpg ( 16.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1797

image032.jpg ( 27.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1378

Шаг 8. Прежде чем окончательно открутили эти оба болта, со стороны генератора (противоположная сторона моторного отсека), предварительно сняв генератор вместе с его крепёжным кронштейном, пролезли рукой в освободившееся пространство и освободили гайку крепления «+» к стартеру и выдернули разъём втягивающего реле.

Шаг 9. Демонтаж генератора пофоткать не получилось (помогал в «4 руки»), но там и так всё понятно. Освобождаем болты 5 и 7 и болтом 2 освобождаем ремень и скидываем его. Откручиваем подходящие к гене провода. Затем откручиваем болты 1, 6 и 7 и вытаскиваем с «поворотом» генератор с крепящим кронштейном 3 наверх. image033.jpg ( 17.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 827

Шаг 10. Теперь окончательно откручиваем болты крепления стартера 1 и 2 и вытаскиваем стартер в освободившееся после снятия генератора пространство. Вот отсюда.
image035.jpg ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1266

Собственно вот сам стартер VALEO D6RA76 (подозреваю, что это и есть оригинал для 1,6 МКПП рестайла).
image037.jpg ( 28.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1621

Щёточный узел в сборе.
image039.jpg ( 22.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1341

И в разборе.
image041.jpg ( 22.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1204

Почистили с торца через окна для щёток коллектор. Там все зазоры между ламелями-секторами коллектора были забиты медью. Щётки не совсем ещё износились. Т.к. ничего из нашего автопрома подходящего не нашли, решили заказать в Экзисте ремкомплект. А пока чуть зашкурили щётки и собрали. Сам стартер VALEO D6RA76 с понижающей планетарной передачей. Формально неразборный. Корпус с крышкой склепан. Втягивающее реле вообще завальцовано наглухо. Так что кроме вышеперечисленных работ, ничего делать не стали. Собрали и на столе опробовали от АКБ. Крутит замечательно. Когда придут щётки и когда стартер вновь даст сигнал «тревоги» разберём уже гораздо быстрее и заменим щётки.

Сборку, как обычно, вели в обратном порядке демонтажа и разборки.

P.S. Через год всё-таки пришлось менять щётки. Купил:
1. Wai 68-12221-1W Щетки стартера
2. Wai 69-94201 Щеткодержатель стартера
Ничем не отличаются от оригинала. Щёткодержатель надо брать обязательно, так как на старом (оригинал) пластмасса стала хрупкая уже и второго раза завода туда пружины как правило не выдерживает, трескается.

В заключение хочу выложить комментарии и несколько фоток от Sani4, там часть работ выполнена снизу.

Снимал воздухозаборник, воздушный фильтр и патрубок, чтобы освободить доступ. отсоединял все контакты с датчиков, чтобы провода не мешались, для этих же целей пару креплений проводки откручивал.

Стартер крепится на двух болтах, один, откручивал снизу, с ямы, также с ямы откручивал провода питания на стартере.

Второй болт (самый проблемный) сверху, если смотреть на двигатель он с правого торца двигателя, находится в небольшом углублении (использовал небольшой вороток и насадку на 13. кажется).крутить неудобно и долго, так как ни черта не видно, делаешь все на ощупь, мешаются провода.

Есть еще один болт на двигателе, я так понимаю, что масса, он один и его сразу видно и легко открутить. его откручивал, чтобы провода не мешались.

Вытаскивал стартер через верх, через сторону генератора.

Изматерился, потому как места для маневра практически нет. Наверное можно ослабить крепление и сдвинуть генератор, чтобы освободить пространство, но мне было лень.

Советую запомнить в каком положении вытаскиваешь стартер, чтобы потом было легче на место вернуть (я когда ставил, удивлялся как смог вытащить).

На фотках линии обводки узлов несколько тонковаты, но если приглядеться, то можно всё разглядеть.

Узлы, которые снимаются и разъединяются в моторном отсеке:
image043.jpg ( 53.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1229

Собственно, сам стартер вид снизу и болты, которые надо откручивать для подхода к нему.
image045.jpg ( 40.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1305

Второй болт стартера, с клеммой
image047.jpg ( 40.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1299

Трудный болт
image049.jpg ( 49.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1241

Откуда вытаскивался стартёр
image051.jpg ( 38.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1129

Чем пришлось откручивать «трудный болт»
image053.jpg ( 22.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 942

Подсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к корпусу стартера. Снизу движка яма, а ещё лучше подъёмник обязательны. Схема для испытания в режиме холостого хода:

Схема расположения предохранителей и реле моторный отсек. Прежде чем Вы отсоедините показанные на рисунке электрические соединения 1 — главный электрический провод; 2 — провод магнитного переключателяотсоедините провода от массы аккумуляторной батареи, иначе при отсоединении вышеуказанных кабелей может возникнуть опасное искрение. Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений.

Вот теперь подобрались к 2-м болтам которыми стартер крепится к движке. Болт 1 видно, а болт 2 нашли на ошупь, его головка между ребрами вниз и направо от болта 1.

Для того чтобы открутить болт 2 пришлось долго, но настойчиво крутить по пол-оборота. Освобождаем болты 5 и 7 и болтом 2 освобождаем ремень и скидываем его.

Откручиваем подходящие к гене провода. Теперь окончательно откручиваем болты крепления стартера 1 и 2 и вытаскиваем стартер в освободившееся после снятия генератора пространство.

Там все зазоры между ламелями-секторами коллектора были забиты медью. Щётки не совсем ещё износились. В этом случае замените тяговое реле.

Схема для испытания в режиме холостого хода: Зажмите стартер в тисках с мягкими губками и подсоедините к его выводам провода от полностью заряженной аккумуляторной батареи следующим образом: Кроме того был куплен игольчатый подшипник Ika 8. Бендикс и втягивающее стоят дорого, поэтому без необходимости покапать не стал. Так как процедура снятия достаточно хорошо описана в инструкции по первой ссылке, я буду делать только свои заметки о тех этапах, которые вызвали затруднения.

Инструмент, который может понадобиться: Поднимаем перед машины для более легкого доступа к днищу.

Так как у меня нет ямы, и я никогда не снимал стартер, я подумал, что это облегчит мне задачу снятия стартера. Подсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к корпусу стартера.

Реостатом установите напряжение вольтметра 11,5 В. Проверьте, чтобы максимальный потребляемый ток был не более 60 А, а также, что якорь стартера вращается свободно, без рывков и заеданий.

Данную проверку необходимо проводить быстро, не более 10 с, чтобы не допустить перегорания обмотки. Предлагаем Вашему вниманию адреснотелефонный справочник автопредприятий.

Митсубиси Каризма. Стартер

Чтобы всю эту косу потом подвязать к водительскому поводку стеклоочистителя более удобной точки не нашли. Щётки не совсем ещё износились, отстёгиваем последовательно все мешающие разъёмы и хомуты жгутов..

ЗАМЕНА СТАРТЕРА Митцубиси Лансер Цедиа, 9 GDI 4WD (MITSUBISHI LANCER CEDIA)

Пошел устанавливать на место.. При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой например, Liqui Moly и прикрепите к пусковой вилке.

ЗАМЕНА СТАРТЕРА Митцубиси Лансер Цедиа, 9 GDI 4WD (MITSUBISHI LANCER CEDIA)

Следите за правильным расположением возвратной пружины, а затем установите корпус магнитного переключателя на место и затяните его болтами.

Замена щеток стартера Если стартер отказывается работать, то, возможно, щетки только заклинены если они не изношены до минимального размера.

Для замены Вам потребуется мощный паяльник минимум на Вт. Если у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую к автомобильному электрику, при этом снимая и устанавливая стартер самостоятельно. Там Ваш стартер, кроме того, будет проверен на наличие механических и электрических неисправностей.

После снятия щитка коллектора отсоедините провод угольных щеток от держателя.

Он должен находиться в пределах 0,5—2,0 мм. Если осевой зазор находится вне диапазона номинальных значений, отрегулируйте его путем установки снятия регулировочных прокладок между тяговым реле и передней крышкой.

Проверка втягивающей обмотки реле 1. Если шестерня привода выдвигается, то втягивающая обмотка исправна. Если нет, замените тяговое реле. Проверка удерживающей обмотки тягового реле: Вручную выдвиньте шестерню привода до упора до ограничительного кольца.

Если шестерня привода остается в выдвинутом положении, то удерживающая обмотка исправна. Переходим к демонтажу корпуса воздушного фильтра и ДМРВ.

Как оказалось, удобнее всё же демонтировать и патрубок от воздушного фильтра к ДЗ. Вот к этому месту надо расчистить подход стрелкой указано. Отстёгиваем последовательно все мешающие разъёмы и хомуты жгутов, чтобы всю эту косу потом подвязать к водительскому поводку стеклоочистителя более удобной точки не нашли. Так как АКБ уже в отключке, то за коротыш не беспокоимся!

Контакты были заботливо смазаны белой пастой, image Идём по этому черному с желтой полоской проводу массы до болта. Откручиваем его и чистим клемму массы по необходимости.

Вот теперь подобрались к 2-м болтам которыми стартер крепится к движке. Снимите усиление выпускного коллектора глушителя с корпуса двигателя 2 болта. Снимите заднюю опору стартера 3 болта и снимите стартер с двигателя. Выньте стартер из моторного отсека с правой стороны выше тяги рулевой трапеции.

Снятие магнитного переключателя Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять целиком. В зависимости от типа стартера отпустите 2 и, соответственно, 3 болта во фланце магнитного переключателя стартера.

Открутите электрическое соединение со стартером и отцепите тягу магнитного переключателя от пусковой вилки.

Выньте магнитный переключатель из стартера. При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой например, Liqui Moly и прикрепите к пусковой вилке.

9.8 Стартер с прямой передачей

Для разборки последовательно выполните следующие операции.

Рис. 9.16. Стартер с прямой передачей: 1 – винт; 2 – крышка передняя; 3 – шайба; 4 – ограничительное кольцо; 5 – рычаг привода; 6 – пластина; 7 – прокладка; 8 – тяговое реле; 9 – якорь стартера; 10 – винт; 11 – болт стяжной; 12 – муфта свободного хода; 13 – стопорное кольцо; 14 – полюс в сборе c обмоткой статора; 15 – щеткодержатель в сборе; 16 – подшипник задний; 17 – крышка задняя

1. Отверните винты 1 ( рис. 9.16 ) и снимите тяговое реле 8.

2. Снимите прокладку 7 и пластину 6.

3. Отверните винты 10 и снимите крышку заднюю 17.

4. Отверните стяжные болты 11.

5. Снимите подшипник задний 16.

6. Снимите щеткодержатель в сборе 15.

7. Снимите полюс в сборе c обмоткой статора 14.

8. Снимите якорь стартера 9.

9. Снимите рычаг привода 5.

10. Снимите шайбу 3.

Рис. 9.17. Перемещение вниз ограничительного кольца: 1 – ограничительное кольцо; 2 – оправка; 3 – шестерня привода; 4 – муфта свободного хода

11. При помощи подходящей торцовой головки сдвиньте вниз ограничительное кольцо ( рис. 9.17 ).

Рис. 9.18. Снятие ограничительного кольца: 1 – муфта свободного хода; 2 – шестерня привода; 3 – стопорное кольцо; 4 – специальные пассатижи для снятия стопорных колец

12. При помощи специальных пассатижей снимите ограничительное кольцо, затем ограничительное кольцо и обгонную муфту ( рис. 9.18 ).

Очистка стартера

Не опускайте детали в моющие растворы (растворители). Такая мойка полюса в сборе обмоткой статора и/или якоря повредит изоляцию обмоток. Протрите эти детали только тканью.

Не опускайте муфту свободного хода в сборе с шестерней привода в моющий раствор (растворитель). В обгонную муфту заложена консистентная смазка на заводе-изготовителе, поэтому растворитель вымоет смазку из муфты.

Муфту свободного хода в сборе с шестерней привода можно протереть смоченной в моющем растворе щеткой и затем вытереть насухо тканью.

Проверка коллектора

1. Положите якорь стартера на две V-образные опоры и измерьте радиальное биение коллектора индикатором стрелочного типа, которое должно быть не более 0,05 мм (предельно допустимое значение – 0,1 мм).

2. Измерьте наружный диаметр коллектора.

Номинальное значение составляет 32,0 мм.

Предельно допустимое значение составляет 31,0 мм.

Рис. 9.19. Измерение выступания ламелей коллектора: 1 – ламели коллектора; 2 – изолятор

3. Проверьте выступание ламелей коллектора над изолятором ( рис. 9.19 ).

Номинальное значение составляет 0,5 мм.

Предельно допустимое значение составляет 0,2 мм.

Проверка обрыва в обмотке статора

Рис. 9.20. Проверка обрыва в обмотке статора

Если цепь между щетками замкнута, то обмотка возбуждения исправна ( рис. 9.20 ).

Проверка отсутствия замыкания обмотки статора на «массу»

Рис. 9.21. Проверка отсутствия замыкания обмотки статора на массу: 1 – полюс в сборе с обмоткой статора; 2 – щетка

Используя омметр, измерьте сопротивление между щеткой и полюсом (корпусом статора) ( рис. 9.21 ). Если сопротивление стремится к бесконечности, то замыкания обмотки статора на «массу» нет.

Проверка щеткодержателя

Рис. 9.22. Проверка щеткодержателя: 1 – пластина щеткодержателя

Используя омметр, измерьте сопротивление между пластиной щеткодержателя и щеткодержателем, как это показано на рис. 9.22 . Если сопротивление стремится к бесконечности, то щеткодержатель исправен.

Проверка муфты свободного хода

1. Удерживая рукой корпус муфты свободного хода, вращайте шестерню привода. Шестерня должна вращаться плавно, без заеданий, в одном направлении, и не вращаться в противоположном. Если шестерня заедает или вращается в обоих направлениях, то замените муфту свободного хода в сборе.

2. Проверьте шестерню привода на предмет отсутствия повышенного износа или задиров. При их обнаружении замените муфту свободного хода в сборе. Если шестерня привода повреждена, также проверьте зубчатый венец маховика/гидротрансформатора (АКП) на предмет отсутствия задиров или повышенного износа.

Проверка втулок передней и задней крышек

Проверьте отсутствие износа и задиров на втулках. При их обнаружении замените переднюю или заднюю крышку стартера в сборе.

Замена щетки и пружины

Рис. 9.23. Расположение линии (1) предельного износа щетки стартера

Изношенные ниже предельной линии или замасленные щетки следует заменить ( рис. 9.23 ).

1. Для замены щеток необходимо осторожно, чтобы не повредить провода щеток, раскрошить пассатижами старые щетки.

2. Зачистите наждачной бумагой конец провода щетки для обеспечения прочной пайки.

3. Вставьте проводник в отверстие новой щетки и припаяйте его. При этом следите, чтобы конец проводника и излишки припоя не выступали за поверхность щетки.

4. При замене отрицательной щетки вытяните щетку из щеткодержателя, оттягивая удерживающую пружину.

Проверка короткого замыкания обмотки якоря

1. Установите якорь в граулер (прибор для проверки обмотки стартера и генератора).

2. Медленно вращая якорь в граулере, держите параллельно и чуть выше якоря тонкую стальную пластинку. Если обмотка якоря неисправна (коротко замкнута), то пластинка будет вибрировать и притягиваться к сердечнику. Замените неисправный якорь.

Проверка замыкания обмотки якоря на «массу»

Рис. 9.24. Проверка замыкания обмотки якоря на «массу»

Используя омметр, измерьте сопротивление между каждой ламелью коллектора и сердечником якоря ( рис. 9.24 ). Если сопротивление стремится к бесконечности, то изоляция исправна.

Проверка обрыва в обмотке якоря

Используя омметр, измерьте сопротивление между ламелями коллектора.

Если сопротивление мало (цепь замкнута), то обмотка якоря исправна.

Сборка стартера с прямой передачей проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

Рис. 9.25. Установка ограничительного и стопорного колец: 1 – ограничительное кольцо; 2 – муфта свободного хода; 3 – стопорное кольцо

При помощи подходящего съемника наденьте ограничительное кольцо муфты свободного хода на стопорное кольцо ( рис. 9.25 ).

Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг — Каризма Клуб — Mitsubishi Carisma Club

Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы. Снимите крышку стартера если установлена. Снимите заднюю опору стартера. Выньте стартер снизу из моторного отсека. Снимите правовое переднее колесо.

Снимите усиление выпускного коллектора глушителя с корпуса двигателя 2 болта.

Снимите заднюю опору стартера 3 болта и снимите стартер с двигателя. Выньте стартер из моторного отсека с правой стороны выше тяги рулевой трапеции.

ЗАМЕНА СТАРТЕРА Митцубиси Лансер Цедиа, 9 GDI 4WD (MITSUBISHI LANCER CEDIA)

Открутите электрическое соединение со стартером и отцепите тягу магнитного переключателя от пусковой вилки. Выньте магнитный переключатель из стартера.

При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой например, Liqui Moly и прикрепите к пусковой вилке. Следите за правильным расположением возвратной пружины, а затем установите корпус магнитного переключателя на место и затяните его болтами.

Стартер Mitsubishi Carisma

Проверка и регулировка осевого зазора шестерни стартера с прямой передачей

Рис. 9.12. Схема для проверки и регулировки осевого зазора шестерни стартера с прямой передачей: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – выключатель; 3 – провод обмотки возбуждения статора

1. Отсоедините провод обмотки статора от вывода «М» тягового реле (

Рис. 9.13. Измерение осевого зазора между шестерней привода и ограничительным кольцом: 1 – шестерня; 2 – ограничительное кольцо

4. При помощи щупа измерьте осевой зазор между шестерней привода и ограничительным кольцом (

Рис. 9.14. Проверка удерживающей обмотки тягового реле: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – провод обмотки возбуждения

2. Подсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи к выводу «S» и корпусу стартера так, как это показано на

Рис. 9.15. Схема для испытания в режиме холостого хода: 1 – реостат; 2 – амперметр; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – вольтметр

1. Зажмите стартер в тисках с мягкими губками и подсоедините к его выводам провода от полностью заряженной аккумуляторной батареи следующим образом: подсоедините последовательно между выводом «M» стартера и положительной клеммой аккумуляторной батареи амперметр (со шкалой 100 А) и реостат с угольным скользящим контактом, как показано на рис. 9.15.

2. Подсоедините параллельно цепи обмотки статора вольтметр со шкалой 15 В.

3. Установите ползун реостата в положении максимального сопротивления.

4. Подсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к корпусу стартера.

5. Реостатом установите напряжение вольтметра 11,5 В.

6. Проверьте, чтобы максимальный потребляемый ток был не более 60 А, а также, что якорь стартера вращается свободно, без рывков и заеданий.

Проверка возврата якоря реле

1. Отсоедините провод обмотки статора от вывода «М» тягового реле.

2. Подсоедините аккумуляторную батарею к выводу «М» и корпусу стартера (см. рис. 9.14).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данную проверку необходимо проводить быстро, не более 10 с, чтобы не допустить перегорания обмотки.

Выдвиньте рукой шестерню привода и отпустите. Если шестерня сразу же возвращается в исходное положение, то тяговое реле исправно. Если нет, замените тяговое реле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны, чтобы шестерня не защемила пальцы.

Лёха & ремонт стартера Mitsubishi Carisma 1996

Снятие и чистка стартера MITSUBISHI LANCER 9 / Замена стартера МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 9

ТО стартера Valeo D6RA76 — logbook Mitsubishi Carisma on DRIVE2

В зависимости от типа стартера отпустите 2 и, соответственно, 3 болта во фланце магнитного переключателя стартера.

Давно хотел провести техническое обслуживание стартера, а заодно посмотреть состояние узлов (втягивающего реле, вилки, бендикса и т.д.).

Перед тем, как приступить к этому непростому делу, я основательно изучил темы, посвященные стартеру, на нашем сайте:
carisma-club.su/index.php?showtopic=439 (данная инструкция была взята за основу ТО)
carisma-club.su/index.php?showtopic=861
carisma-club.su/index.php?showtopic=756

Далее был куплен ремкомплект MD620984, в который, помимо необходимых щеток, входит еще много чего ненужного. Ну, да и ладно, стоило это недорого. Кроме того был куплен игольчатый подшипник Ika 8.4097.0 и карбклинер. Бендикс и втягивающее стоят дорого, поэтому без необходимости покапать не стал.

Так как процедура снятия достаточно хорошо описана в инструкции по первой ссылке, я буду делать только свои заметки о тех этапах, которые вызвали затруднения.

Инструмент, который может понадобиться:
— трещотка с шестигранными головками: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
— ключ рожковый: 8, 10, 14, 16 (или головка на 16);
— удлинители для трещоток прямые;
— удлинитель с квадратным посадочным местом под головку Г-образный (или лучше такой вот набор: carisma-club.su/index.php…t=attach&type=post&id=454);
— набор бит-головок TORX (для разбора стартера).

И так, приступаем.
1. Поднимаем перед машины для более легкого доступа к днищу. Так как у меня нет ямы, и я никогда не снимал стартер, я подумал, что это облегчит мне задачу снятия стартера. Данный пункт необязателен, но нужно учесть то, что работу только "сверху" сделать сложнее, так как часть операций нужно будет делать на ощупь, что, согласитесь, сложно.
2. Последовательно откручиваем и снимаем: аккумулятор, воздуховод, все фишки и разъемы из области, где располагался воздуховод.

Все это делается для того, чтобы получить доступ к 2-м болтам. А точнее только ко второму, "трудному" болту.

3. Что касается проводов, то нужно отсоединить 2 "косы" полностью. Первая "коса" заканчивается дроссельной заслонкой и ДПДЗ, а вторая "коса" уходит на питание форсунок, катушек ВВ.

Первый болт открутил полностью, а второй — довел до состояния, когда его уже можно крутить голой рукой.

4. Обязательно снимаем генератор, так как вытащить стартер по-другому на порядок сложнее. Так как я уже делал ревизию генератора в прошлом году (замена токопроводящих колец, подшипников), снять генератор не составило проблем. Именно при снятии генератора потребуется нестандартная головка на 16 (самый длинный болт кронштейна, который вкручивается в корпус двигателя).

5. После снятия генератора можно докрутить "трудный" болт. Затем выталкиваем стартер в направлении посадочного места генератора, но вытолкнуть его не получиться, так как еще не отсоединены 2 клеммы. Одна клемма тонкая — это "+" на втягивающее, вторая клемма прикручена медной гайкой на 13 к двигателю стартера. Мне удобно было отсоединять их лежа под машиной, так как я видел, что отсоединяю, хотя, руку просунуть снизу было очень тяжело. Возможно, проще воспользоваться помощью "сверху", руководя процессом "снизу".

6. Далее все разбирается очень просто и интуитивно понятно.

Несколько заметок:
— втягивающее не разбирается, нужно высверливать место запрессовки, я этого не стал делать;
— корпус двигателя можно разобрать, для этого нужно рассверлить или расковырять отверткой 2-е алюминиевые заклепки;
— игольчатый подшипник легко может быть заменен путем аккуратного выбивания старого подшипника молотком и подходящего размера головкой. Новый вколачивается таким же образом, главное быть очень осторожным вначале, чтобы не допускать перекоса.
— после того, как будут установлены новые щетки, пружина, прижимающая щетки к ротору, будет с большей силой отталкивать щеточный узел от двигателя, что не давало мне закрыть металлической крышкой щеточный узел. Поэтому я взял 2-е гайки на "5", если не ошибаюсь, и вкрутил их на болты электродов, а уже затем закрыл металлической крышкой и закрепил крышку штатными гайкам. Проверенно, добавление внутренних гаек не мешает плотному закрыванию металлической крышки!
— все подвижные части должны бить тщательно смазаны консистентной смазкой, смазку не жалеть. Я использовал Castrol 4008177072208 с дисульфидом молибдена.

7. Сборка в обратном порядке. Про "косы" можете не волноваться, что не вспомните как и куда подключать. Во-первых, все группы разъемов разные, а во-вторых, провода имеют память, они годами были скручены и уложены определенным образом, поэтому они сами будут смотреть в нужном направлении после их распрямления.

Вот и все, на работу у меня ушло около 6 часов рабочего времени. Из них часа 1,5 ушло на съем "трудного" болта, так как инструмент был не подходящий.

Mitsubishi Carisma производился в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004 и 2005 году как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг. В данном материале вы найдете описание предохранителей и реле Митсубиси Каризма со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя. В заключении дополним видео примером расположения блоков.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения.

Блоки в салоне

Блок предохранителей и реле

Он находится под панелью приборов, со стороны водителя. Для доступа уберите защитную крышку.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Схема с назначением с крышки отдела предохранителей

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,1,0,0 -->

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

F1	15А Прикуриватель, часы
F2	10А Электропривод зеркал заднего вида на дверях, управление сигналом центрального замка
F3	10А Иммобилайзер, указатели поворота, аварийная сигнализация, система SRS (подушка безопасности)
F4	15А Система кондиционирования, омыватели фар, люк, система освещения в дневное время
F5	15А Центральный замок
F6	20А Очиститель лобового стекла, омыватель лобового стекла, очиститель заднего стекла, омыватель заднего стекла
F7	20А Люк, управление сигналом центрального замка
F8	10А Звуковой сигнал
F9	10А Фонари заднего хода, управление КПП, система SRS (подушка безопасности)
F10	10А Система поддержания скорости, аудиосистема, система ABS, противо буксовочная система, электропривод стеклоподъемников
F11	20А Подогреватель сидений
F12	10А Комбинация приборов, противо буксовочная система, система ABS, система поддержания скорости, антенна, система SRS (подушка безопасности)
F13	25А Электродвигатель вентилятора кондиционера

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 15А.

Расшифровка реле

Блок реле

Устанавливается рядом с блоком предохранителей и реле.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,1,0,0,0 -->

Обозначение

Блоки под капотом

Главный блок

Расположен в левой части моторного отсека рядом со стойкой.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

Назначение реле

Дополнительный блок

Устанавливается на правом крыле моторного отсека.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

1	Резерв
2	Реле 1 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера
3	Реле 2 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера
4	Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
F1	Резерв
F2	(10А) Компрессор кондиционера

Дополнительная информация

Больше информации про реле и предохранители, а так же пример доступа можете найти в данном видео.

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Читайте также: