Где стартер у рнессы

Опубликовано: 05.07.2024

Как оказалось, все мои проблемы упирались в стартёр :). Это стало ясно после постукиваний по этому агрегату. Будь он проклят, как говорится!

Уверен, что такая выжимка с простыми объяснениями теории работы будет для вас очень полезна . Заодно рассмотрим поломки, которые случаются со стартёром.

Ну а прежде, чем говорить про поломки, нужно разобраться в конструкции стартёра.

Что такое стартёр наверное долго объяснять не нужно :).

Это элемент силового агрегата автомобиля или мотоцикла (или другого мототранспорта), который служит для запуска двигателя.

Что есть запуск двигателя?

Это вывод ДВС в рабочее состояние, в котором подключаются все такты работы ДВС. Соответственно, стартёр выполняет функцию придания начального движения коленвалу двигателя для того, чтобы запустился рабочий процесс .

Стартёр представляет собой электромотор. Но электромоторчик не совсем простой. ) Конструкция немного мудреная и отличается, скажем, от электрического блендера. Хотя и там, и там у нас есть самый обычный электродвигатель.

Стартёр состоит из следующих частей :

1. Сам электродвигатель стандартного типа , включающий якорь, щетки и постоянные магниты на стенках. При включении электродвигателя в цепь, ток поступает на щетки. Щетки на пружинках упираются в якорь и ток поступает на обмотку якоря. На якоре образуется магнитное поле, которое толкает якорь относительно постоянных магнитов на стенках двигателя. Ну а дальше якорь начинает вращаться. И казалось бы тут всё. Но.

2. Есть ещё втягивающее реле . Эта штука для людей, малознакомых с конструкцией стартера, обычно неясна. Она выполняет функцию соединения электрической цепи автомобиля с двигателем стартёра, а заодно выполняет механическую функцию, вводя в зацепление вал двигателя стартёр и маховик ДВС автомобиля.

Почему же нельзя всё это упростить?

При запуске нужны огромные токи и простое соединение или кнопка будут постоянно подгорать . Кроме того, нужно как-то осуществить отвод механического привода от маховика после запуска двигателя.

Поэтому поступают следующим образом .

Ставится втягивающее реле, которое умеет двигать по валу якоря стартёра так называемый бендикс и вводить его в механическое зацепление с маховиком ДВС автомобиля, а заодно замыкать силовые контакты питания двигателя стартёра. Бендикс бегает по шлицевому зацеплению, а от того может двигаться вперед и назад, но не прокручивается.

Дальше схема такая:

Мы повернули ключ, питание подается сначала на управляющий контакт втягивающего реле. Во втягивающем реле тоже есть электромагниты. Или, если точнее, втягивающая и удерживающая обмотки . Они начинают работать и перемещают вал-толкатель, который перемещает бендикс в положения зацепления с маховиком. Ну а заодно обратная сторона замыкает силовые пятаки. После этого крутится уже двигатель стартёра.

3. Ну и мы много раз сказали про бендикс . Это самая обычная шестерня на шлицевом соединении, которая бегает по якорю стартёра.

Эта шестерня крутит маховик двигателя. А маховик крутит коленвал. Вот, собственно, и вся схема.

Принципиальная схема была прекрасно описана в одном из старых журналов. Выглядит она примерно так.

Здесь наглядно отражено всё, что мы обсудили чуть выше. Вот так и выглядит стартёр изнутри.

А вот теперь поговорим о поломках :)

Как ломается стартёр

Поломок, как обычно, может быть огромное множество . Выделим характерные.

Часто знакомство с проблемами стартёра начинается с того, что мы пришли в автомобиль, повернули ключ иии. и ничего не происходит. Иногда этому предшествуют различные события, а иногда и не предшествуют. До этой ситуации стартёр может начать крутиться ни с первого раза и ни с первого поворота ключа или как-то странно себя ведет. Остаётся только молотить по стартёру молотком или воротком, чтобы восстановить контакт.

Теперь ближе к конкретике :

1. У стартёра могут стереться щетки .

Когда они стираются, якорь или не может вращаться с прежней силой и не запускает двигатель, или вовсе теряется электрический контакт . При потере контакта стартёр выглядит мёртвым. Кроме того, "-" контакт втягивающего реле тоже завязан на щетки, а значит об истертых щетках может говорить и полное отсутствие признаков жизни механизма.

2. Если стартёр издает звуки щёлк-щёлк, но ничего не происходит , скорее всего проблема во втягивающем реле. Это значит, что цепь замкнута, пятаки пытаются подвестись к силовым контактам, бендикс заходит в зацепление, но ток на двигатель стартёра не подается. Обычно это связан ос тем, что пятаки подгорели ли вышли из строя. Просто нет контакта.

3. Стартёр может крутиться, но коленвал двигателя крутиться не будет или будет крякать . Такое может произойти, если во втягивающем реле сломалась втягивающая или удерживающая обмотка. По названию понятно что и какая делает :). Втягивающая вводит в зацепление бендикс и соединяет силовые контакты, а удерживающая держит бендикс и и силовые контакты в установленном положении, пока мы держим повернутым ключ. Я думаю, логика позволит вам понять, что именно случилось.

4. Ещё иногда попадает грязь на вал, по которому перемещается бендикс. В этом случае мы опять-таки будем наблюдать, что стартёр не проявляет никаких признаков жизни или слышим, что где-то делает пыш пыш втягивающее реле. Но мощности втягивающего реле недостаточно, чтобы протолкнуть бендикс по грязи. А значит и цепь двигателя стартёра не замыкается. Вот ничего и не происходит.

5. Ну и самая веселая и частая проблема - это целостность цепи стартёра . Может просто сгореть предохранитель или отвалиться провод. Бывает, что провод массы теряет контакт. От того мы опять имеем мёртвый агрегат, который никак не реагирует на повороты ключа. И да..Ключ - тоже контакт ! От того, при повороте ключа тоже может не быть замыкания цепи. Об этом подскажет отсутствие просадки бортовой сети.

6. Бывают и проблемы с бендиксом . Ломается механическое зацепление. Закусывает зубья. Такую проблему выявить проще. Стартер будет живым и реагировать на ключ, но при этом будет слышно, что проскакивает одно из механических зацеплений (громкие щелчки или удары).

Кажется перечислены все основные пункты . Хотя, поломка может оказаться абсолютно любой. Могу посоветовать вам всегда иметь с собой запасные предохранители, мультиметр ну и..новый стартёр :)) Последнее шутка.

Ещё помните, что если вы повернули ключи и ничего не случилось, первым делом нужно постучать по стартёру . Стучать нужно аккуратно, но сильно. При этом часто полезно, чтобы кто-то крутил ключ в салоне, а кто-то стучал по стартеру. Так может "раскачаться" весь механизм и произойдет запуск.

Помните, что в такой аварийной ситуации, каждый запуск стартёра может оказаться последним. Поэтому, не глушите машину лишний раз, пока не прибудете в пункт назначения .

Всем удачи! Если понравилась статья, то поддержите проект лайком и подпиской :)

serzhant пишет:
Всем привет.Иван тебе отдельно спасибо.Метод работает. не много дополню пока помню.что бы много не писать я твое сообщение отредактирую.

Для работы нужен подъемник или удобная яма. Если просто поддомкратить, то наверное чего не выйдет. Я ремонтировался на подъемнике.

Сергей.без подъемника просто поддомкратил и попой на снег)

1. Снять воздушный фильтр с МАФом, воздушный тракт идущий от двигателя к воздушному фильтру.
2. Ниже дроссельной заслонки видны два болта. Это крепление стартера, откручиваем их. «Все стартер снят».
3. Поднимаем машину, снимаем правое колесо.
Теперь самое интересное, нужно снять два крепления. Первое это крепление воздушного коллектора, второе это крепление раздатки с ДВС.

Сергей. второе крепление не трогал.

1. Снимаем первое крепление коллектора, да там засада, но все видно и понятно. Одним концом оно прикручено к самому коллектору. Вторым концом это крепление прикручено к креплению раздатки с ДВС. Его нужно снять полностью.

Сергей. открутил рулевую тягу от цапфы скинул шланг сапуна с раздатки повернул стартер втягивающим вниз и через проем где тяга проходит вытащил. установка почему та быстрее проходит.

Много лишнего.Под капотом освобождаем пространство,чтоб добраться до болтов крепления стартера.Снизу убрать только крепление впуска (колесо снято).А потом нужно просто найти удобное положения,чтоб просунуть руку,достать до стартера.У меня второй раз как-то ловко получилось.Ни тяг,ни шлангов не снимал.Небольшая засада есть при установке стартера - это надеть наконечник провода на контакт втягивающего реле.

Всем привет.Иван тебе отдельно спасибо.Метод работает. не много дополню пока помню.что бы много не писать я твое сообщение отредактирую.

Сергей.без подъемника просто поддомкратил и попой на снег)

Сергей. второе крепление не трогал.

Nissan Primera 2.0 SLX › Бортжурнал › Снятие и ремонт стартера на SR20DE (Обновлено)

Уже месяц прошел с того момента как машина не завелась в один морозный день. Решил её не мучить после этого, а попробовать завести когда будет потеплее. Спустя несколько дней температура повысилась и я поставил аккумулятор, который всё это время стоял в доме, и попробовал завести. Но не тут то было. Стартер крутит, а двигатель вообще не схватывает. Почитал интернеты и сделал вывод, что виной всему скорей всего только стартер, а значит надо его снимать и нести на диагностику. Несколько раз уже обжегся на том, что нужную запчасть тяжело найти, а это значит, что на СТО будут нервы клепать, чтобы быстрее чинил стартер, поставить его и освободить подъемник или что-то в этом роде. СТО, где бы я мог спокойно оставить машину на неделю при необходимости, я не знаю. Поэтому решил снимать стартер сам и не торопясь потом уже заниматься его ремонтом. В интернете не смог найти ни одного фотоотчета, только описание того, что, примерно, нужно делать. Кто-то пишет, что у него ушел весь день на это, кому-то пары часов хватило. Забегая вперед, скажу, что мне хватило 2 часа, хотя за это время, я вспомнил всех японских матерей. Итак, по порядку.
Для работы мне понадобилась отвертка, ключ-трещетка со средним и длинным удлинителями, карданчик к трещетке, для того чтобы крутить под любым углом, головки на 14, рожковый ключ на 14 кажется и на 10, пассатижи, домкрат.

— Первым делам отключаем аккумулятор и убираем его
— Снимаем пластиковый воздуховод вместе с мафом и пластиковой приблудой. Это всё откручивается отверткой и хомуты пассатижами сдергиваются.
— Когда воздуховод снят на двигателе видно 2 болта на 14. Подлезть к ним проще всего трещеткой со средней насадкой и с карданчиком. Вытаскиваем эти 2 болта, стартер остаётся болтаться только на проводах.
— Теперь лучше сразу залезть под машину, чтобы разглядеть что делать дальше. У меня ямы нет, я просто поддомкратил одну сторону, поставил пенек для надежности и попозл под низ. Там видим, что стартер висит на одном проводе. Этот провод прикручен к нему двумя гайками на 14 и 10. Но подлезть к этим гайкам довольно сложно. Дальше провод подключен через крабик куда-то. Отсоединив этот разъем, получаем чуть больше свободы, но все равно не достаточно, чтобы крутить.
— Следующее, что мы видим, это вертикальная трубка, которая одним концом прикручена сверху куда-то к двигателю, вторым концом тут же снизу. Самое трудное, это открутить её сверху, я сорвал гайку находясь под машиной, а крутить её дальше полез уже под капот. Места для сего действия архи мало. Вот на этом месте и я вспоминал родословную японского конструктора. Потому что это гайку я крутил минут 10, держа ключ только кончиками пальцев, и периодически лазил под машину за упавшим ключиком. Снизу у меня получилось насадить трещетку с карданчиком на гайку и её открутил довольно быстро. Итак, трубка снята и теперь осталось открутить только гайки проводов.

— Первую гайку закрывает резиновая заглушка, убрав её в сторону у меня получилось опять же накинуть головку на 14 и трещеткой открутить. Вторую гайку открутил ключиком на 10. После этого стартер легко падает в руки.

Без ямы, конечно тяжело это всё было проделать, так как под машиной развернуться негде и получалось только одной рукой работать, но возможно.
Сняв стартер, покрутил его в руках, изнутри высыпалась черная пыль, шлицы на шестеренке немого поеденые, так как в таких штуках я не разбираюсь, повезу автоэлектрику на диагностику. Продолжение следует.

Обновление (03.03.14): Сегодня носил стартер на диагностику, под замену бендикс и он же помог рассыпаться планетарной шестерне. Если кто знает где в Костанае искать детали — пишите. Думаю, проблемы найти бендиск не будет, а вот с планетаркой не знаю.

Обновление (06.03.14): Заказал вчера шестерню редуктора (она же планетарка), еле нашел в инете нужный код.
Вот он, кстати, CARGO 232604 Шестерня редуктора стартера. Цена: 760 тенге.

Теперь дело за бендиксом, в каталогах выдает только оригинал Нашел ближайшие заменители по ценам от 15,000 (не помню фирму) тенге, от 24,000 (карго) и от 45,000 (оригинал). На украинских сайтах нашел еще один заменитель от итальянской фирмы Ghibaudi Mario под номером 2208. Мало по каким каталогам он пробивается, но в одном автомаге сказали, что могут его заказать. Цена вопроса 9200 тенге, пока это самый дешевый вариант, к тому же не китай. Вероятнее всего буду заказывать именно его.

Шестерня редуктора стартера:
OD (внешний диаметр) — 61
ID (внутренний диаметр) — 47,3
H (Высота) — 25,5
T (зубьев) — 37

Бендикс:
номера оригинала — 23354-2F200
заменители: 233331 (Cargo), 054294771010, 54294771 (Magneto Marelli), 00-041 (Stemot), SDV32596 (Woodo Avto)

Количество зубьев — 8
Количество фрез — 10
Длина [ mm ] — 65.75
Диаметр зубчатки [ mm ] — 27.95
Ось [ mm ] — 12

Где находится стартер на ниссан рнесса

serzhant пишет:
Всем привет.Иван тебе отдельно спасибо.Метод работает. не много дополню пока помню.что бы много не писать я твое сообщение отредактирую.

Сергей.без подъемника просто поддомкратил и попой на снег)

Сергей. второе крепление не трогал.

Сергей.без подъемника просто поддомкратил и попой на снег)

Сергей. второе крепление не трогал.

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Рис. 1 Демонтаж стартера

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Рис. 2 Расположение стартера на ДВС

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Рис. 3 Обеспечение доступа снизу

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

клеммы с аккумулятора (в любом случае);
вытащить АКБ наружу;
демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

Рис. 4 Обеспечение доступа со стороны капота сверху

После чего, работы продолжаются в яме:

от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
вытаскивается этот узел через верх.

Рис. 5 Демонтаж стартера на яме

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

Рис. 6 Демонтаж стартера без ямы

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Рис. 7 Ручной самодельный подъемник для легкового авто

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Собственно собрался менять авто, и озадачился , под мои скромные требования отходят данные мобили, но в связи с тем что я их совсем не знаю и ни разу не видел в деле , просьба . Расскажите и по возможности покажите авто, прежде чем я двинусь на поиски!

Если кто то считает что можно взять что то другое и оно лучше пишите. Брать буду за 240 - 280 т.р.

Я не механик, я даже не знаю каким концом отвёртки гвозди забивать.

Исправлено пользователем WestMan (27.03.10 11:56)

27.03.10 12:40 Ответ на сообщение Владельцам Nissan Liberti , Tino , R Nesa пользователя WestMan

Ну что, Колюня, допился?

С какого перепугу? Была у меня рнесса 2-х литровая обычный автомат.

ТС если рнессу возьмете первым делом стартер снимите и переберите, у них это гиблое место, я 3 раза менял, пока не поставил от другой машины большего размера.

Ну что, Колюня, допился?

27.03.10 14:26 Ответ на сообщение Владельцам Nissan Liberti , Tino , R Nesa пользователя WestMan

Ланца - дрицца, оп - ца - ца!

27.03.10 15:55 Ответ на сообщение Владельцам Nissan Liberti , Tino , R Nesa пользователя WestMan

Ну что, Колюня, допился?

27.03.10 19:23 Ответ на сообщение Владельцам Nissan Liberti , Tino , R Nesa пользователя WestMan

Джип-туры выходного дня jeeptour54
Дейтелинг автомобилей Новосибирск Академ

27.03.10 21:17 Ответ на сообщение Владельцам Nissan Liberti , Tino , R Nesa пользователя WestMan

Suzuki Jimny 1.5 JB43W "квадрацикл с крышей" автомат, лифт 2.5", колёса 28" АТ,МТ, лебёдка T-max 6500. рация CB-27
Nissan Patrol Y-60 TD42 механика, все блоки ARB,бодик,лифт, колёса 35"МТ,мехлебёдка

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Ну что, Колюня, допился?

28.03.10 10:09 Ответ на сообщение Владельцам Nissan Liberti , Tino , R Nesa пользователя WestMan

28.03.10 18:14 Ответ на сообщение Владельцам Nissan Liberti , Tino , R Nesa пользователя WestMan

Я не механик, я даже не знаю каким концом отвёртки гвозди забивать.

old, but not obsolete

Читайте также: