Где свеча на скутере сузуки
Опубликовано: 05.07.2024
Свеча зажигания в конструкции скутера играет немаловажную роль. Свеча всегда должна соответствовать номиналу, указанному заводом изготовителем скутера, иметь правильный зазор минимальные отложения нагара на электродах.
Когда нужно менять свечу на скутере
В идеале, электроды свечи должны быть светло-коричневые, без заметного отложения нагара и ржавчины. Образование бархатистого нагара свидетельствует о богатой смеси или чрезмерном износе ЦПГ. Белые электроды, с явным признаком плавления или перегрева свидетельствуют о бедной смеси, когда пропорция кислорода к бензину увеличена.
В любом из вышеперечисленных случаев, необходимо настроить качество смеси. Если регулировочные винты на карбюраторе не реагируют на настройку, как и перемещение иглы, очевидно, что карбюратор забит или износ ЦПГ достиг того уровня, когда без замены элементов поршневой группы не обойтись.
При правильно работающем двигателе и правильно настроенном карбюраторе, как говорилось выше, цвет свечи зажигания на скутере должен быть светло-коричневым. Как и любой элемент в конструкции скутера, свеча имеет номинальный срок службы, после которого рекомендуется ее замена вне зависимости от наличия повреждений или отклонений. Замену рекомендуется проводить каждые 8-10 тыс. километров пробега.
Как правильно заменить свечу зажигания на скутере своими руками
Откручиваем старую свечу
Производители скутеров, как правило, для облегчения доступа к свече зажигания, предусматривают наличие различных лючков и отсеков в конструкции. Если таковых нет, доступ осуществляется с днища, либо со стороны заднего колеса, как, к примеру, на скутерах Honda Dio AF-18, 27 и др.
Крышки люка могут крепиться саморезами, болтами, гайками, при помощи ключа либо методом защелкивания, в зависимости от конструкции каждой отдельной модели скутера. Чтобы открутить свечу, необходимо снять колпачок, который подает на нее напряжение по высоковольтному проводу. Колпачок достаточно с усилием потянуть в сторону от головки цилиндра, чтобы контакт разъединился.
При помощи свечного ключа с достаточным усилием откручиваем свечу против часовой стрелки. Достаточно сорвать ее с места, дальше ее легко можно открутить усилием руки, главное не обжечься, если двигатель все еще горячий.
Снятие свечи может проводиться с целью профилактики, очистки, проверки и регулировки зазоров, а также замены. Замена проводится в том случае, когда видимы явные дефекты самой детали, а также дефекты электродов. Замена проводится также по истечению срока эксплуатации. Как говорилось в начале, он составляет в среднем 8-10 тыс. км.
Устанавливаем новую свечу
Новую свечу устанавливаем на место и закручиваем сначала усилием руки, затем аккуратно затягиваем торцевым ключом, придав достаточное усилие, однако тут нельзя переусердствовать, дабы не сорвать резьбу головки цилиндра, которая изготавливает из алюминия. Если в наличии имеется динамометрический ключ, важно придерживаться усилия в 18-20 Н-м. Одеваем свечной колпачок на место, убедившись, что он защелкнулся. Скутер готов к эксплуатации.
Свеча зажигания создает искру для воспламенения воздушно-топливной смеси.
Она испытывает повторный тепловой цикл между нормальной температурой и 2000-2500 градусов по Цельсию, высокое напряжение 20 000 - 30 000 В, давление 50 кг/см2 и подвергается химической коррозии от бензина и выхлопного газа.
Для оптимальной работы в таких условиях MotoUA рекомендует свечи японской фирмы NGK, зарекомендовавшие себя с самой лучшей стороны, в т.ч. и в гоночных условиях, на протяжение многих лет.
2. Конструкция свечи зажигания
1) Клемма
2) Гофры
Наличие пяти гофр увеличивает длину изоляции и устраняет короткое замыкание.
3) Фирменный знак и марка
Марка свечи зависит от типа двигателя и кузова.
4) Металлический корпус
Оцинкованный и хромированный корпус для обеспечения коррозионной стойкости.
5) Длина резьбы
Длина резьбовой части.
6) Диаметр резьбовой части
7) Изолятор
Изготовлен из глиноземной керамики самого высокого качества, обладает превосходной изоляцией при высоких температурах и обеспечивает надежное зажигание, имеет превосходную теплопроводность и позволяет устранить перегрев, а также выдерживает тепловой удар (при резком нагревании и охлаждении) и обладает высокой механической прочностью.
8) Заполнение специальным порошком
Применение специального порошка для соединения изолятора с металлическим корпусом позволяет обеспечить высокую герметичность и жесткую конструкцию.
9) Уплотнительная прокладка
Особое исполнение прокладки устраняет любую утечку выхлопного газа.
10) Медный стержень
Быстро рассеивает теплоту и создает свечу зажигания, имеющую весьма широкий тепловой диапазон работы, что позволяет получать отличные результаты работы автомашины при высоких и низких скоростях.
Это конструктивное решение позволяет свече зажигания работать в весьма широком тепловом диапазоне, также не допускает перегрев свечи и образование нагара на электроде и изоляторе.
Когда сопоставляются термические характеристики свечи зажигания с и без медного стержня, свеча зажигания с медным стержнем обладает высокой величиной сопротивления образованию нагара и теплостойкостью, обеспечивает более широкий тепловой диапазон работы.
11) Искровой промежуток
12) Центральный и заземляющий электроды
Применение специального никелевого сплава позволяет получить превосходную теплостойкость и длительный срок службы.
3.Тепловой номинал (калильное число) свечи зажигания.
Свеча зажигания должна проводить теплоту, образованную при сгорании топливной смеси. Тепловой номинал является показателем теплопроводности свечи.
Необходимо использовать свечу зажигания, которая соответствует конкретному двигателю и кузову автомобиля и условиям его эксплуатации. Свечи горячего типа (малые цифры маркировки NGK) имеют большую поверхность контакта с выхлопным газом, медленно рассеивает теплоту (но изолятор и электрод свечи нагреваются быстро) и используются для более низких скоростных режимов.
Свечи холодного типа (большие цифры маркировки NGK) имеют меньшую поверхность контакта с выхлопным газом, быстро рассеивает теплоту (изолятор и электрод свечи нагреваются не так быстро) и используются для более высоких и агрессивных скоростных режимов.
Когда выбран слишком высокий тепловой номинал - температура свечи зажигания остается низкой, что вызывает накопление нагара на изоляторе и электродах; такое накопление приводит к утечке электрического тока.
Когда выбран слишком низкий тепловой номинал - температура свечи зажигания поднимается быстро, что вызывает ненормальное зажигание (преждевременное воспламенение); это приводит к плавлению электродов свечи, а также к заеданию и разрушению поршня.
4. Маркировка и типы свечей зажигания.
Свечи NGK маркируются соответственно их типу и индивидуальным особенностям.
Например: BPR6ES
читается как: "свеча с диаметром резьбовой части 14 мм / с выступающим изолятором / с резистором / тепловым номиналом 6 (теплая) / длиной резьбовой части 19,0 мм / стандартного типа".
5. Взаимозаменяемость свечей разных производителей.
Если у вас нет возможности приобрести оригинальную свечу NGK - вы можете подобрать себе аналогичную свечу другого производителя согласно таблице в этой статье.
Но все-таки, рекомендуем остановить свой выбор именно на свечах NGK, обязательно оригинальных (подделки часто несоответствуют маркировке в первую очередь по калильному числу, а так же они имеют гораздо худшего качества изоляцию, стержень и прочие елементы).
Стандартные свечи, рекомендуемые к использованию в скутерах:
Подрывистые Honda Dio, Honda Tact, Yamaha Jog - NGK B8HS, NGK B7H
Мощные Honda Lead 90cc - NGK BPR6HSA
Маломощные скутера - NGK BPR6ES
но все-таки рекомендуем подбирать свечу индивидуально, руководствуясь таблицей маркировки свечей NGK, а также непосредственной диагностикой состояния свечи.
6. Диагностика и срок службы свечи зажигания.
Если изношены и закруглены кромки электродов, затрудняется пуск двигателя и появляется нестабильное искрообразование во время работы. При этом не достигается максимальная мощность двигателя.
Накопление нагара на электроде снижает мощность и вызывает нестабильное искрообразование, а также соэдает препятствие нормальному пуску двигателя. По мере накопления нагара, уменьшается сопротивление изоляции свечи зажигания и понижается возникаемое на катушке зажигания напряжение.
Накопление отложений на электорде приводит к перегреву свечи и служит причиной ненормального воспламенения (преждевременное воспламенение) смеси, что может вызвать плавление электродов.
Для своевременной реакции на различные неполадки агрегатов, регулярно проводите диагностику состояния свечи зажигания вашего скутера, руководствуясь этой таблицей.
Диагностику свечи зажигания при исправно работающем двигателе MotoUA рекомендует производить каждые 1000км, или вместе с заменой/доливом масла.
Замену стандартных типов свечей зажигания, согласно рекомендациям производителей советуем производить каждые 7-8тыс.км, гоночных и более холодных типов - каждые 5тыс.км.
Также советуем всегда иметь с собой в пути запасную работающую свечу зажигания (желательно аналогичную установленой или более близкой по калильному числу к теплой, чем установленная) и ключ-свечник.
Осматриваем правую сторону двигателя и если найдете там толстый черный провод на конце которого будет непонятная вставленная в двигатель Г-образная фигня. Определяйтесь — удобно вам будет или нет, если удобно — снимайте эту фигню со свечи и по мере необходимости одевайте на свечу специальный ключ и выкручивайте
Если осмотр двигателя ничего не дал — осматриваем капот двигателя и если увидите в его передней части лючок — снимайте его
Если лючка на капоте нет — снимайте либо капот либо подседельную емкость
Свечи зажигания на скутеры с двухтактным двигателем
Для использования того или иного вида свечи, разберитесь с моделью двигателя, установленной на скутере. Более старые модели имели упрощенный двухтактный двигатель. Подобие такого имели отечественные моторчики. Объем этих двигателей очень мал. Меньше современного стандарта в пятьдесят кубов. Цилиндр имеет мотоциклетную форму, однако меньшего размера, соизмеримый с бензопилой или триммером. В такой цилиндр вкручивается обычная мотоциклетная свеча стандартного диаметра. Цоколь у данных свечей маленький, потому что двухтактный тип двигателя использует смесь из бензина с низким октановым числом, например семьдесят шесть или восемьдесят, и специального двухтактного перегораемого масла.
Использовать также можно свечу с длинным цоколем – «жигулевскую». Только перед использованием вверните на цоколь несколько уплотнительных колец, порядка четырех или пяти. Такие свечи выдают искру большей мощности, так как предназначены для использования на автомобилях.
На более новые двухтактные модели скутеров используйте уменьшенные свечи. Они появились не так давно, специально для подобных двигателей. Диаметр свечи значительно меньше стандартного, цоколь вытянут. Важной особенностью таких свечей является то, что им невозможно, как в предыдущем варианте, найти альтернативу. Размер резьбы в цилиндре позволяет использовать только такие свечи и никакие больше.
Положительной стороной подобной ситуации является невозможность ошибиться при выборе свечки зажигания, отрицательной – низкий уровень ассортимента не позволяет произвести апгрейд ТС. Он будет доступен только после замены поршневой составляющей двигателя. Такие скутеры заправляйте бензином с октаном выше восьмидесяти. Соблюдайте пропорции добавления масла в бензин, иначе на свечу будет осаждаться копоть.
Как поменять?
Берем, покупаем, просим у кого-то специальный свечной ключ. Надеваем ключ на свечу, вставляем отвертку в ключ и выворачиваем свечу. После того как выверните свечу — аккуратно так, чтобы случайно ее не выронить в кожух охлаждения — выньте ее вместе с ключом
По мере необходимости, вставляем новую свечу в ключ и очень аккуратно и не спеша заворачиваем ее на свое место. Когда будите заворачивать свечу, не прилагайте к ней большого усилия и если почувствуете, что в самом начале свеча заворачивается туго — значит вы не попали в резьбу: выкручивайте ее и попробуйте закрутить по-новой.
Если свеча пошла легко — заворачивайте ее до конца и слегка притяните. Сильно затягивать свечи не желательно, достаточно будет немного ее притянуть и этого будет вполне достаточно.
В вашем браузере отключен JavaScript
Ассортимент свечей зажигания и их предназначение
Свечи зажигания выполняют одну из важных функций в работе скутера и одновременно являются частью двух его систем. Свеча является конечным звеном в системе зажигания и одной из деталей системы двигателя. С помощью свечи происходит воспламенение топливной смеси в цилиндре. То есть работа двигателя напрямую зависит от свечи зажигания. И чтобы вся система работала без сбоев, необходимо правильно и вовремя проводить замену такой запчасти, как свеча.
Современный ассортимент свечей зажигания способен запутать любого скутериста разнообразием марок, производителей и маркировок. И даже опытный водитель может растеряться в этом водовороте цифр и иностранных названий, что уж говорить о неопытных новичках. К тому же маркировки разных производителей отличаются значением буквенных и цифровых надписей на свече. Но все не так печально.
- Во-первых, следует знать, что модели отличаются друг от друга своими техническими характеристиками.
- Во-вторых, каждый вид свечей соответствует только конкретному виду скутера. То есть свечи зажигания индивидуально подбираются для разных конструкций двигателя.
- В-третьих, свечи следует выбирать с учетом способа эксплуатации скутера (езда на высоких или низких оборотах).
Маркировка и калильное число
Каждая свеча имеет свою маркировку в виде нанесенных на изолятор букв и цифр, где каждый символ имеет свое значение:
- первые два — диаметр посадочного места и размер ключа для этой свечи;
- следующие два — особые характеристики, например, тип резьбы;
- пятый цифровой символ — калильное число;
- шестой (буква) — длину резьбы;
- седьмой — характеристики и форму электродов.
В интернете можно найти специальные таблицы маркировок. С помощью таких таблиц можно легко подобрать аналоги свечей зажигания для любой модели скутера. Основными характеристиками при этом должны быть идентичное калийное число и соответствие физических характеристик.
Калийное число обозначает тепловой эквивалент свечи зажигания и указывает рабочие температуры изолятора и электродов. В зависимости от рабочей температуры, свечи разделяют на «холодные» и «горячие».
Холодные свечи имеют в своей конструкции короткий центральный электрод. Их используют для езды на высоких оборотах. При несоответствии холодной свечи способу эксплуатации скутера на электроде будет скапливаться нагар, что в конечном итоге приведет к пробою свечи на корпус и ее замене новой.
Горячие — снабжены более длинным центральным электродом, что способствует комфортной езде на низких оборотах. Если горячая свеча будет эксплуатироваться при высоких оборотах двигателя, то это приведет к ее перегреву и вызовет калильное зажигание. При нем воспламенение смеси будет осуществляться от перегретых частей свечи, что несомненно скажется на работе двигателя. В этом случае свечу необходимо поменять на более холодную.
Эксплуатация и замена свечи зажигания скутера
Чтобы определить правильно ли работают системы зажигания и двигателя достаточно просто выкрутить свечу и внимательно ее осмотреть. О нормальной работе систем будет свидетельствовать светло-коричневый цвет электродов свечи, отсутствие на них нагара и ржавчины. Образование бархатистого налета на электродах, их беловатый цвет с признаками плавления указывают на неисправности в системе зажигания или неправильной регулировке системы подачи топлива. Свечу с такими повреждениями желательно заменить новой, однако некоторые умельцы после соответствующей обработки продолжают ею пользоваться. Следует заметить, что даже исправные свечи подлежат замене после прохождения скутером от 8000 км до 11000 км.
Чтобы заменить свечу на скутере необходимо обеспечить к ней свободный доступ. Для этого в конструкции разных моделей скутеров предусмотрены съемные детали. При необходимости нужно открутить болты и снять крышку для доступа внутрь. Потом нужно отсоединить колпак провода высокого напряжения, потянув его с усилием по направлению от головки цилиндра. Контакт со свечой разъединится, и колпак свободно снимется. Теперь следует открутить саму свечку. Для этого нужно свечной ключ надеть на свечу и откручивать в левую сторону (против часовой стрелки).
Замену свечи следует проводить при холодном двигателе. Резьбу новой свечи нельзя смазывать маслом или солидолом, та как при этом ухудшается ее электрический контакт. Новую свечу нужно установить в гнездо и аккуратно закрутить сначала руками, а потом ключом. При этом действовать нужно осторожно, чтобы не сорвать нити резьбы на головке цилиндра. Дальше необходимо одеть на свечу колпачок высоковольтного провода и проверить, надежно ли он закреплен. После этого монтируем снятые элементы, устанавливая их на свое место и прикручивая болтами. Скутер готов к дальнейшей эксплуатации. Приятных поездок!
Как проверить искру?
Вставляем свечу в свечной колпачок, ложем свечу на двигатель так, чтобы ее металлический цоколь коснулся любой металлической детали двигателя. Включаем зажигание, жмем кнопку запуска или лапку кикстартера и смотрим на электроды свечи.
- Если искра между электродами есть — свеча рабочая
- Если искры между электродами нет — свеча пробитая, чтобы в этом точно убедится — попробуйте заведомо исправную или новую свечу
- Если искры нет и на исправной свече — свеча тут не причем и дело не в ней, а например в катушке, коммутаторе или генераторе
Свечи зажигания на скутеры с четырехтактным двигателем
На четырехтактные двигатели выбирайте свечку подобную предыдущей, только с еще большим цоколем. Для использования такого скутера нет необходимости заправлять ее горючей смесью. Он работает на чистом бензине. Уплотнительное кольцо на такой свечке должно быть только одно.
Такая же свеча зажигания используется не только на скутерах, но и на некоторых малолитражных японских мотоциклах. Объем двигателя у них в среднем от ста двадцати пяти до двухсот кубов. КПД у таких свечей выше, но срок эксплуатации значительно короче. При регулярном использовании транспортного средства центральный электрод на свечке прогорает за год-полтора.
Свеча для скутера разные марки свечей для скутеров таблица описания их параметров, также показано как заменить свечу у установить её неисправность.
Про свечи зажигания двигателей внутреннего сгорания написаны солидные тома. Много информации периодически появляется в уважаемых изданиях и различных СМИ. По независящим от нас причинам эти потоки информации (как показывает практика ремонтов) не всегда доходят до владельцев скутеров. По применению свечей лагерь скутеристов можно разбить четко на две группы. Одни используют дорогое чудо западных технологий, другие умудряются доставать трофейные образцы из дедушкиного сарая. Но всех их объединяет одно твердое заблуждение, что если на электродах есть искра, по резьбе изделие подходит, то можно двигаться вперед и с песнями.
Для решения заменить свечу должны быть веские причины. Все проблемы с двигателем нельзя решать лихорадочной заменой одной свечи на другую. Этому занятию можно посвятить весь остаток своей жизни, так и не увидев плодов своего труда. Нужно запомнить следующие правила, при которых исправная свеча может воспламенить рабочую смесь:
1.Нормальная компрессия в цилиндре, измеренная не пальцем, а компрессометром.
2.Исправная система питания.
3.Исправная система зажигания.
Только выполнив вышеперечисленные пункты, можно приступить к полной ревизии свечи. К сожалению, такое изделие, как свеча для скутера, не является вечным как мир, и не может передаваться от отца к сыну и т.д. Она не устанавливается из самосвала в мотоцикл и далее в газонокосилку.
У двухтактных двигателей принудительного воздушного охлаждения, которые применяются на скутерах, срок замены свечи определен производителем пробегом 8.000 км. Для сравнения — свеча четырехтактного двигателя автомобилей имеет гарантийный ресурс работы 30.000 км. Это связано с режимом работы и как следствие разными параметрами, заложенными в конструкцию свечей. Из этого ясно, что каждый конкретный двигатель требует установки только тех свечей, которые ему предписаны заводом-изготовителем. Информацию о производителе и маркировке свеча для скутера можно найти в техническом описании или сервисной книжке, прилагаемой к скутеру.
1 — картер; 2 — коленчатый вал; 3 — шатун; 4 — цилиндр; 5 — поршень; 6 — головка цилиндра; 7 — свеча зажигания
Приведем пример: на распространенных моделях Honda Dio и Tact, а также Daelim Message применена свеча фирмы NGK с маркировкой B8HS, указанной на изоляторе. В силу каких-либо причин мы хотим заменить эту свечу, но под рукой не оказывается оригинала. На этот случай существует таблица взаимозаменяемости свечей, строка из которой приводится ниже:
Данный ряд свечей полностью взаимозаменяем между собой и может смело использоваться как оригинал. Как правило, у уважающихся себя продавцов есть полная таблица и выбор свечей, Вам достаточно назвать фирму-производителя и маркировку. Не следует искать и приобретать свечи на развалах различных «колхозных» рынков. В лучшем случае Вы нарветесь на подделку под свеча, даже отечественных производителей, будет надежно работать и стоить недорого.
Несмотря на отведенный срок службы 8000 км, следует периодически (невзирая на хорошую работу) раз в 1000-2000 км выкручивать свеча для скутера для внешнего осмотра состояния электродов и проверки зазора, который обычно составляет 0,6-0,7 мм.
Из мглы веков пришло к нам поверье, которое передается из поколения в поколение, суть которого состоит в том, что электроды свечи якобы следует очищать на открытом пламени: плиты, костра, паяльной лампы, заворачивая свечу в тряпку с бензином и потом поджигая и т.д. Мы должны предостеречь наших читателей и сказать прямо: как правило, шаманские пляски и заклинания вокруг костров имеют плачевный исход. Во-первых, свеча выходит из строя и Вы со спокойной совестью завещаете ее потомкам, которые, может быть, ее реанимируют передовыми технологиями. Второй случай будет иметь более тяжелые последствия — свеча для скутера вследствие перегрева получает скрытый дефект, то работает, то нет, без видимых причин. Современный скутерист (не имеющий предрассудков) для чистки электродов применит специальную щетку по металлу и правильно сделает. Щетка доступна по цене и проста в обращении, а главное — легко снимает нагар, не повреждая защитное покрытие электродов.
Чтобы не оказаться посреди дороги с заглохшим двигателем, желательно заранее выполнить эти простые требования. Дополнительно к этому можем рекомендовать возить с собой запасную исправную свечу и свечной ключ.
Схема скутера Piaggio Typhoon 5080
Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.
Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.
Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.
(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).
Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.
Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.
Замок зажигания.
Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.
При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.
В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .
В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.
Генератор.
Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).
От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.
Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).
Реле-регулятор.
Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.
Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.
В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 - 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.
На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.
По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).
Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.
Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.
Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.
Элементы цепи зажигания.
Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).
Модуль зажигания CDI.
Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.
К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.
Катушка зажигания.
Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.
Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.
Свеча зажигания.
С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).
На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.
Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.
Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.
До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.
Стартёр.
Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.
Запуском стартера управляет пусковое реле (10).
Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.
Датчик и индикатор топлива.
Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.
От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.
Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.
Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.
Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.
Реле поворотов.
Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.
Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.
После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.
Звуковой сигнал.
Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.
Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).
Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.
Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.
Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.
На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.
Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.
вторник, 20 марта 2012 г.
Скутер не разгоняется быстрее 50 км/ч
Самая частая причина - износ роликов и (или) ремня. Так же возможно что ролики и ремень стоят не от сузуки, неподходящего размера.
Для достижения скорости 65-70 км/ч ремень должен иметь размерность 16.5-664 (родной ремень имее маркировку Mitsuboshi 27601-43E00 две последних цыфры могут быть не 00, это не важно). Ролики 17 X 12 весом 6.5 грамм (6 штук).
Скутер не разгоняется быстрее 30 км/ч, глохнет, не держит обороты
Мотор резко перестает набирать обороты во время движения, при полном газе обороты падаю, как будто выключили зажигание. Скутер внезапно заглохнет, заводится без проблем, холостые держит.
Скорее всего, причина неисправности - выход из строя свечи зажигания, ее нужно заменить или почистить
NGK BPR6H или NGK BP6HS. Зазор между центральными электродами 0.6-0.8 мм (а так же их аналоги других производителей). Для того что бы выкрутить свечу необходим короткий свечной ключ. Найти свечу не сложно, от катушки зажигания (черная, расположена справой стороны мотора) к свече идет самый толстый провод, заканчивающийся резиновым наконечником, под ним как раз и установлена свеча.
Какое масло выбрать? Куда заливать? Сколько?
Для нормальной работы двигателя необходимо использовать только специальное двухтактное масло ( маркируется обычно 2Т ) причем важно, что бы на упаковке было написано, что оно предназначено для скутеров с раздельной системой смазки. При выборе масла, рекомендую руководствоваться здравым смыслом, помнить о том, что моторчик на Лет'се раскручивается до 7000 оборотов в минуту. Рекомендую выбирать между синтетическими и полу-синтетическими маслами от известных производителей. Пример: MOTUL 710 2T, LIQUI MOLY, CASTROL. И помнить, деньги сэкономленные на масле, придеться потратить на ремонт. Не стоит пугаться того, что 1л. масла стоит 10-15$ этого хватает на 1200-1500 км.
Емкость маслобака 1,2 л. Пробка находится под сидением. Датчик на приборной панели начинает мигать, когда остается 300 мл. масла.
Что делать, если порвалась пружинка сцепеления?
Не спешите ее выбрасывать и бежать в магазин за новыми. читайте статью />Пружинки можно подобрать и от Yamaha (3KJ, Jog), для стокового двигателя лучше брать самые мягкие, их же можно ставить и при тюнинге, подбирая необходимой жесткости. Подробнее
Обкатка мотора. Как? Сколько?
Как обкатывать мотор после ремонта, сколько времени, сколько масла добавлять в бензин.
Как выкрутить свечу .
С правой стороны откручиваешь лыжу . Находишь толстый провод и его конец, снимаешь его, под ним свеча. Берёшь короткий свечной ключ (с длин. много мороки) и выкручиваешь. Лыжа, это пластиковая обшивка, которая крепится снизу скута (нижняя часть пластика между колесами).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Другой способ: .
Нужен короткий свечной ключ.
По бронепроводу нащупываем колпачек свечки.
Замена масла в редукторе, выбор масла.
Прежде всего, хочу отметить, что масло в редукторе нужно менять, и делать это регулярно через 10-15 тысяч км. пробега. Особенно рекомендую проделать эту операцию после покупки б\у скутера.
Выбирать нужно из трансмиссионных машинных масел класса API GL-5 (80W90). Я предпочитаю Elf Tranself TYPE B 80W90 GL-5.
Вот такое:
Поменять масло в редукторе не сложно, снимаем пластиковый кожух вариатора и находим два болта:
Спасибо 20Vek за фотографию.
Как снять ротор генератора?
Простой способ снять ротор генератора:
1.Откручиваем гайку крепящую ротор.
2Находим два отверстия с резьбой на роторе и замеряем расстояние между ними.
3.Подбираем 2 болта(лучше шпильки,т.к. удобнее и безопаснее).
Теперь нам понадобится металлический прямоугольник,толщиной 4-5мм,со сторонами 40х120мм.
Сверлим в прямоугольнике два отверстия с расстоянием между ними. (это мы меряли,см.п.2).Диаметр сверла на 3-4мм больше,чем отверстия в роторе.
4.Вкручиваем шпильки в отверстия ротора,но не глубоко(на 3-4мм вглубь).
5.Накручиваем гайку на коленвал(вровень с последним).
6.Надеваем пластину и накручиваем гайки на шпильки.Слегка затягиваем(так,чтобы пластина имела некоторое напряжение).
7.Молотком делаем несколько сильных,резкий ударов по центру пластины.
8.Ещё подтягиваем гайки.
9.см.пункт 7.
Так снимались роторы на двух моторах.Проблем никаких.
Основное о колесах:
1. Почти всё о покрышках и ремонте проколов.
2. Вопрос о том,какая резина встанет на Летс. Для желающих поставить колеса большего размера.
Замечу,что штатная 3.00/10
*****
Что значит маркировка шины: ссылка
Немного о подшипниках коленвала:
1. Всё о проблемах с подшипниками коленвала.
2. О сальниках коленвала и их замене.
3. Съемники подшипников коленвала для правильного ремонта.
4. Коленвал. Методы проверки. Выбираем коленвал на Suzuki Let's
Напомню,что размер подшипников:
Большой: 6006 - 55х30х13 с3
Маленький: 6204 - 47х20х14 с3
Размеры сальников:
40x22x6
27x17x6
Поговорим о грузиках вариатора:
1. Тема о грузиках вариатора
2. Тема о грузиках вариатора2
3. Вариатор Malossi
4. Интересное,но неоднозначное решение.
Напомню,что размер грузиков:
"родного" вариатора 17х12
вариатора Malossi 16х13
_________________
Разбираемся с подвеской :
1. Ремонт вилки переднего колеса.
2. Альтернативная вилка.
3. Передняя вилка с дисковым тормозом.
4. Ремонт передней вилки с дисковым тормозом.
5. Задний амортизатор.
Размер колесных дисков:
Передний: 2,5-10" (диаметр тормозного барабана 95,7мм )
Задний: 2,5-10" (диаметр тормозного барабана 110,7мм )
Подшипники переднего колеса
10х30х9 (6200)
Сальник преденего колеса:
34х42х5
_________________
Где находится аккумулятор,коммутатор и реле стартера?
Стрелочкой указан лючок в полу.
Красный - Реле стартера
Желтый - Коммутатор
Зеленый - Аккумулятор
Общие инструкции по ремонту.
1. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке,
чтобы облегчить последующую сборку.
2. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Желательно заменять разводные шплинты, уплотнительные прокладки,
Уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.
4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.
5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
6. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.
Моменты затяжек динамометрическим ключом.
Болт сливного отверстия редуктора. 4-7Нм
Болт заливного отверстия редуктора. 9-15Нм
Свеча зажигания. 25-35Нм
Ось крепления силового агрегата. 40-60Нм
Гайки крепления головки цилиндра. 8-12Нм
Установочный болт кронштейна силового агрегата..48-72Нм
Гайка крепления сцепления в сборе. 40-60Нм
Гайка крепления барабана сцепления. 40-60Нм
Гайка крепления ротора магдино. 35-45Нм
Крепление выхлопной трубы. 8-12Нм
Крепление глушителя. 18-28Нм
Нижний болт крепления заднего амортизатора. 22-35Нм
Болт крепления кик-стартера. 8-12Нм
Гайка оси переднего колеса. 33-52Нм
Болт крепления заднего колеса. 66-99Нм
Гайка крепления рычага тормоза. 6-8Нм
Момент затяжки тормозного диска. 15-25Нм
Болты крепления суппорта. 18-28Нм
Стопорный болт крепления руля. 22-28Нм
Болт крепления руля. 48-52Нм
Стопорная гайка крепления руля. 60-100Нм
Свободный ход рукоятки барабанного тормоза. 15-25мм
Свободный ход рукоятки дискового тормоза. 5-20мм
Свободный ход троса газа. 2-4мм
Давления в шинах.
Переднее колесо. 1,25 кг/см
Заднее колесо. 1,75кг/см
Рекомендации по техническому обслуживанию
На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла - около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания.
Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно, подходит масло класа API GL 4 , API GL 5, для механической трансмисии.
Что делать,если надо залить другой тип масла.
1.Нам понадобится чистая емкость,объемом 1,5 литра.
2.Желательно снять задний пластик
3.Затем отсоединяем маслопровод(показан синей стрелкой) от маслонасоса(при этом сразу потечет масло).
Снимаем масляный фильтр(белый цилиндрик).
4.Небольшим количеством чистого бензина промываем маслобак.
Сливаем "промывочный" бензин.
5.Собираем в обратной последовательности.
6.Заливаем необходимое масло.
Просто, говорю из опыта! Потому как в деревне достали с заводкой скутеров.
Вопервых1: Определитесь с тем что ваш движек просит эту топливную смесь. (конечно при наличии бензина и искры на свече)т.е:
прикрой ладоньюю карбюратор, (без воздушного фильтра) Ты рукой должен ощутить его " прозьбу". А если он эту прозьбу ,то просит ,то плюет обратно, (как не благодарный слушатель) пробуй посмотреть домик (форум глянь, и не спрашивай. Убью)
И в итоге пощупав дыхание вдоха движка-можно ощутить, что его дыхание равносильно агонии, что в свою очередь определяет : в лучшем случае смерть сальников.(Или ЦПГ) т.к она работает как на всасывание, так и на компрессию,а она уже ощущается на кик стартере.
А ежели нет "тямы"прочитать эту "разжеванную" цепочку-брось ты это дело, отдай мастеру, и пусть тебя осенит всевышний при наблюдении со стороны, ибо обзовешь ты себя словами . не печатуемыми.
Удачи в ремонте.
При нажатии на кнопку "start" где-то в районе аккума начинает что-то трещать. Что это такое и как лечится?
Трещит реле стартера, которое находится рядом с коммутатором. Самая частая причина - посаженый или "дохлый" аккумулятор. Нужно его зарядить если он был посажен например музыкой или долгим стоянием на сигналке. Если аккумулятор "дохлый" - тоесть не держит заряд, то его нужно заменить рабочим.
Размеры сайлент блоков
двигателя-33х10х25
амортизатора-23х10х16
По данным Grizlipupi
Ремонт передней вилки
Стандартной
С дисковым тормозом
Маркировка свечей NGK
Оригинальные свечи в первом посте FAQa.
У Лэтс2 сайлентблок двигателя (на двигателе) 28*10*22 амортизатора(на двигателе) 23*10*20
Настройка света фары:
ссылка от МuКеХа
РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР
Регулировку фары следует проводить на ровной площадке при включенном ближнем свете. При этом ТС должно стоять на колесах без использования центральной подставки, а водитель должен сидеть за рулем. Для регулировки света фары служит специальный винт, расположенный обычно под фарой. Добраться до этой гайки можно, не снимая обтекатель. Работу удобнее проводить вдвоем. Вращая винт, необходимо добиться расположения пучка света, таким образом, как это показано на схеме. При установке новой лампы, особенно галогенной, нельзя браться руками за колбу лампы. Тип и мощность ламп устанавливается заводом-изготовителем, применение более мощных ламп не допускается из-за возможности нарушения теплового режима работы фары, а менее мощные не будут должным образом освещать дорогу.
Более сложный метод
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.
Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле).
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.
Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:
h = H - ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.
Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:
h = 860 - ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм
Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.
Настройка точного показании датчика бензина.
С начало залейте полный бак бензина. Затем снимете стрелку с датчика бензина включите зажигание. Датчик подымет стрелку до показания полного бака (ждать около 1.5 мин), за это время датчик укажет максимальное положение (без стрелки) затем устанавливайте стрелку в положение максимум на приборке (не крутя сам механизм), всё вы получаете точные показания датчика. Спросите почему на минимум нельзя сразу стрелку поставить? Объясняю: т.к механизм уходит дальше минимума (на приборке есть стопорный вырез, который не дает стрелки ниже опустится), т.е получится когда вы поедите у вас минимум сместится выше, и вы думаете, что бак еще чуть чуть полон, а он уже пустой. (Проверено на личном опыте) Поэтому мой совет настраивать стрелку на полном баке.
F0cus (c)
Когда мне надоело каждый раз прогревать по 5 минут, то я просто взял и настроил обогатитель. Как? Опустил ниже его иглу путем вкручивания нижней половинки сего девайса в верхнюю. Потом на снятом и разобранном карбюраторе проверил как стало. Так вот, если до регулировки канал закрывался за 3 минуты, то стал закрываться за 40 секунд (время зависит от степени вкручивания - подбирается опытным путем, но после каждой пробы надо дать остыть 10 минут, что бы система пришла в исходное состояние). И всё. С того времени не стало надобности прогревать. Завел и поехал, без всяких фокусов. Хоть в теплую погоду, хоть в холодную.
П.С. На стоке сделано с запасом, скорее всего для надежного запуска. Если поршневая не в норме, то может получится плохой запуск на холодную, если же всё в порядке, то всё будет нормально - и заводИться, и ехать без прогрева, вернее с минимальным прогревом - те же 40 -60 секунд. Если на моем поехать вообще моментально как только холодный завел, то вот как раз первую минуту и наблюдается небольшой перелив - мотор немного подстрачивает после 30 км/час, до 30-ти нормально.
Шланг подходящего диаметра надень на трубочку, которая под обогатителем внутри карбюратора и подуй в него. Потом подай напряжение 12 В на обогатитель, включай секундомер и сиди дуй себе в шланг. И увидишь через сколько времени дуться начнет хуже, а потом и вовсе перестанет. Только шланг надо одеть глубоко, иначе останутся не закрытыми боковые отверстия в той трубочке. Я настраивал так, что-бы изначально дулось легко (что-бы не нарушить запуск), но почти сразу после включения (секунд 15-20) начинало продуваться хуже и где-то максимум через минуту переставало продуваться совсем. Настраивать надо при температуре около 20 градусов, т.е. не на морозе но и не в жару. При этом корректировка получится автоматически, т.е. в жару время прогрева уменьшиться, при холоде возрастет.
Коммутатор Let's II
Регулятор напряжения Let's и Let's II
Чтобы открутить колокол сцепления нужен ключ типа такого:
Удерживать задним тормозом нельзя, иначе можно повредить шестерни редуктора. Настройка уровня в поплавковой камере:
Сливной шланг (он обычно полупрозрачный), поднять что-бы торчал вверх. На карбюраторе, если присмотрется есть метка в виде бугорка(со стороны регулировочных винтов, чуть выше (на 4мм) плоскости соединения нижней крышки с остальной частью карба). Приблизить к метке сливной шланг и открутить сливной болт. Вакуумный шланг снять и подсосать, что-бы карб восполнил потерю бензина, ушедшего по сливному шлангу. Уровень бензина в шланге должен быть на одном уровне с меткой. Если выше - уровень больше нормы, ниже - меньше нормы. Регулируется уровень подгибанием язычка топливной иглы, а затем снова проверка. При этом карб должен находиться горизонтально.
Взято из Сервис-мануала
Про ограничитель скорости.
В скутере suzuki Let's коммутатор не следит за скоростью. Ограничитель в коммутаторе срабатывает только на определенных оборотах двигателя. Причем на разных моделях по разному, бывает на 7000 об/мин, а бывает и на 8000 об/мин. А бывает его и нет. Это максимальные безопасные обороты двигателя, превышение ведет к сокращению ресурса двигателя.
Лампочка SPEED на приборной панели тоже не имеет никакого отношения к коммутатору, она включается от простого контакта около стрелки спидометра. Эта лампочка не ограничитель, а только идикатор превышения скорости, ведь в Японии для "полтинников" скорость ограничена 30 км/ч.
Если скутер не разгоняется выше 55 км/ч, то скорее всего причина в стертом ремне и сточеных роликах вариатора, потому что износ этих деталей ведет к изменению передаточного числа трансмиссии.
Сравнение вилок Suzuki Let's II и Suzuki Address110
Читайте также: