Генератор газ 21 схема

Опубликовано: 07.07.2024

Инфа найдена когда то, где то на бескрайних просторах инета!

С постоянного
на переменный

Итак, прежний генератор постоянного тока часто уже не обеспечивает положительного баланса в системе электрооборудования, при котором его отдача будет превышать расход энергии или по крайней мере станет равна ему. Значит, чтобы компенсировать разряд батареи, нужно усилить интенсивность н время ее подзаряда, то есть увеличить мощность генератора и добиться большего времени его работы. Первое еще возможно — увеличением габарита. Тогда, правда, придется монтировать на двигателе агрегат массой 16 кг и более (причем в прибавку пойдет в основном медь), ибо таким будет сегодня 360-ваттный генератор постоянного тока. Второе вообще невыполнимо: “привязанный” к автомобильному двигателю ремнем генератор можно, конечно, подбором шкивов заставить вращаться быстрее на холостом ходу двигателя. Но тогда при больших оборотах он будет работать в таком темпе, что не удастся устранить искрение, а это — быстрый износ коллектора и щеток.
Другое дело генераторы переменного тока — “альтернаторы”, которые в просторечии называют “переменниками”. У них нет пластинчатого коллектора н связанного с ним явления коммутация, что позволяет довести максимальное число оборотов их ротора до 12000—13000 в минуту (генератор Г221, например, может в пределах 15 минут работать в режиме даже 16 000 об/мин). Это дает возможность уменьшить шкив (а следовательно, и увеличить передаточное число) и получать отдачу 26—40% мощности “переменника” уже при работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода. Снять большую мощность позволяет и сама конструкция альтернаторов. Поэтому при одинаковых размерах н весе они в 2—2,6 раза мощнее машин постоянного тока.
Говорить об устройстве и отличиях генераторов переменного тока и их регуляторов от установок постоянного тока мы не будем — это самостоятельная тема, а перейдем сразу к вашим практическим делам — выбору и установке приборов, рассмотрим способы их соединения между собой и с другими элементами системы с таким расчетом, чтобы максимально использовать штатную проводку, имеющуюся на автомобиле.
Новые генераторы и регуляторы не только иначе устроены, они по-другому включаются в систему электрооборудования. Как и что надо “пересоединить”, чтобы создать новую схему? Разберем это на примере “Волги” ГАЗ—21. Здесь приведены схемы электрооборудования для генераторных установок постоянного (рисунок 1) и переменного (рисунок 2) тока.
Новый регулятор РР350 (или РР362) лучше установить точно на том месте, где находился прежний РР24, и закрепить теми же тремя гайками. Тогда, независимо от года выпуска (регулятор вначале располагали на стенке ниши правого крыла, а потом на вертикальной панели), можно будет использовать провода, соединяющие регулятор с генератором — они подойдут по длине.
По нашему мнению, на автомобиль ГАЗ—21 лучше установить именно регулятор РР350, используемый на ГАЗ—24, хотя он и немного дороже. Для монтажа проводов к этому регулятору полезно приобрести специальную головку штеккерного разъема, которая, защелкиваясь, обеспечивает правильное соединение всех трех выводных клемм (штырей) регулятора. И, что немаловажно, исключает возможность ошибки или соединения их между собой.
Если не удалось найти “фирменные” детали, придется перепаять концы проводов, отвернув предварительно два винта и сняв пластмассовое гнездо с тремя штырьками. Отверстия под эти винты надо рассверлить и в них установить надежно изолированные клеммы “ + ” и “Ш” (расстояние между ними окажется достаточно большим). Среднее же отверстие — использовать для “массы”. Со стороны отвернутого гнезда положение при отпайке проводов таково: слева окажется “Ш”, справа “ + ”, а “М” — посредине внизу.
На клемму “Ш” и наконечник присоединяемого к ней провода (для подстраховки — бережем регулирующий транзистор) не мешает надеть какой-нибудь изолирующий чехол. Его конструкция будет зависеть от возможностей владельца машины.
С противоположным концом провода “Ш” надо обойтись таким же образом или подпаять к нему специальный наконечник, соответствующий штеккерному устройству на щеточном вале генератора. Можно и здесь установить обыкновенный клеммный зажим, как, например, на генераторах “москвичей”. Еще проще — использовать корпус щеточного узла от старого “москвичовского” генератора.
Теперь, когда новый регулятор напряжения установлен и подготовлен к включению и генератор переменного тока находится на месте, можно приступить к завершающей, видимо, самой приятной, стадии работы — соединению схемы. Советуем обратить внимание на три ответственных момента переделки.
Первый — подсоединение генератора к регулятору. Для этого прежде всего соединяем “массу” генератора с “массой” (корпусом) регулятора. Здесь используем провод IV (черный), который в системе постоянного тока имел такое же назначение. По длине он окажется как раз нужного размера, независимо от места расположения прежнего регулятора РР24. Затем соединим клеммы “Ш” генератора проводом Ш. Здесь также можно использовать прежний провод (желтый), где бы раньше ни находился на автомобиле РР24. Изготовить и припаять муфту для соединения с языком разъема “Ш” генератора несложно.
В новой схеме регулятор получает напряжение через выключатель зажигания. Поэтому второе — надо на клемму “+” регулятора провести провод от клеммы “КЗ” выключателя. Может быть для этого придется сделать отверстие в стенке кузова и соответственно обеспечить изоляцию, исключающую возможность замыкания. Или, если удастся, протянуть провод рядом с пучком проводки через имеющееся отверстие.
Можно соединить проводом, в подкапотном пространстве, клеммы “ВК-Б” катушки зажигания с “+ ” регулятора, то есть подать напряжение на регулятор (и далее в обмотку возбуждения генератора), в принципе, также от выключателя зажигания, поскольку на клемму “ВК-В” оно поступает при повороте ключа. Это отображено на правой схеме. Новый провод обозначен цифрой VI. Отдельный провод от “КЗ” до “ + ” регулятора на схеме не проведен, чтобы ее не перегружать.
Заканчиваем оговоркой: если по какой-либо причине все-таки захочется установить регулятор напряжения РР362, то его подключение надо выполнить таким же образом. Разница: клемма “ + ”, к которой подводится напряжение при включенном зажигании, на нем обозначена буквами “ВЗ” (выключатель зажигания).
Третье. Самое важное, ради чего собираем схему: надо подключить выход генератора в систему, чтобы вырабатываемая им электроэнергия могла поступать к потребителям. В принципе здесь то же, что и в прежней системе постоянного тока: плюс генератора (минус связан с “массой”) надо соединить с клеммой амперметра.
Раньше ток проходил так (левая схема): от плюса генератора (клемма “Я”) на регулятор (одноименная клемма) через провод II и дальше, через реле обратного тока, на клемму “В”, а оттуда — на амперметр (провод I). Теперь (после переделки схемы) путь станет проще: надо соединить “ + ” генератора с амперметром. Технически это означает: нужно соединить (в точке “а”) провода II и I. Лучше для надежности спаять их концы. Кстати, полезно проверить и затянуть гайки, крепящие провода на клеммах амперметра, и остальные, вплоть до самого выключателя зажигания. Теперь это особенно важно: нарушение контакта в цепи “генератор—потребители” при системе переменного тока может привести к значительному повышению напряжения и даже порче диодов выпрямителя (их пробою).
Можно обойтись и без пайки соединения проводов I и II. Тогда в одном из мест крепления регулятора устанавливаем изолированную пластину с клеммой, на которой можно надежно зажать наконечники соединяемых проводов.
И последнее — стартер. Он не будет работать, если не изменить способ соединения обмотки реле включения. На схемах это осуществляется проводом VI Как видим, от клеммы “К” реле провод тянется на выводную клемму генератора постоянного тока, проходя практически через одноименную клемму регулятора.
Во второй схеме “все наоборот”: этот же провод соединен “с массой”, правда, с такой же “пересадкой” на новом регуляторе. Странная рекомендация? Нет. Несуразица здесь только кажущаяся. При неработающем генераторе (обычное состояние во время пуска двигателя) провод обмотки реле через якорь соединялся с “массой”. Зато, как только двигатель пускался, то генератор, возбуждаясь, автоматически отключал стартер. При такой “схеме”, нечаянно или нарочно, также нельзя было при работающем двигателе включить стартер.
В системе переменного тока подобную “автоматику” просто получить не удается: диоды выпрямителя мешают прохождению на “массу” через генератор тока, возбуждаемого в обмотках реле стартера.

Схема соединений приборов в системе электрооборудования ГАЗ—21: рисунок 1 — часть схемы до ее переделки, связанной с установкой генератора переменного тока; рисунок 2 — после переделки:
1 — генератор;
2— реле включения стартера;
3 — выключатель зажигания;
4 — термобиметаллический прерыватель;
5 — амперметр;
6 — аккумулятор;
7 — стартер;
8 — катушка зажигания;
9 — реле-регулятор (на левой схеме) или реле напряжения генератора (на правой);
а — место спайки проводов.

Ну вот и начались покатушки. Установив двигатель и собрав все навесное приступили к запуску двигателя и обкатки его. По началу долго мучились с трамблером, параллельно все грешили и на карбюратор. Перебрав все, нашли основную проблему, это перескок бегунка со шлицов в трамблере, и двигатель глох. С карбюратором проще разобрали промыли, почистили, собрали и поставили, после конечно настроили примерно ХХ.
Затем самое муторное завести завели, но не было заряда от генератора. На это потратили много времени, но как всегда оказалось все просто. И все сразу заработало. Может кому понадобиться если вдруг генератор у вас 192.3771 65А, а регулятор напряжения (РН) 131.3702-03, то схему подключения рекомендую такую (рис.1).

Да!, как оказалось этот регулятор шунтирует через «минус» (массу). Поэтому он не подойдёт на генераторы с одной щёткой, там где второй вывод подается на массу напрямую. Их нужно дорабатывать, или РН ищем другой. А вот если «гена» с двумя Ш клеммами то ура! Вывод с РН («Ш») подключаем на одну из двух клемм «гены» там где «Ш» (обмотка возбуждения), а со второго на плюс между доп. реле. и ПЛЮСОМ РН («15») Так как на фото.

То есть при выключенном зажигания на замке, у вас не будет вредных потребителей. И амперметр будет на нуле. АКБ не будет подсаживаться за ночь. Поэтому доп.реле. и требуется установить.

Так вот, как же определить какой у вас реле регулятор с шунтом по минусу или по плюсу. От этого зависит схема подключения и работа всей системы заряда АКБ. Значит берем РН, у них три вывода: масса («-»), плюс с замка зажигания («15», «+») и «Ш» («67»). Собираем схему:

Теперь, для того чтобы определить какой же он (РН) у нас, пробуем замкнуть лампочку сначала например на минусовую клемму АКБ, затем на плюсовую. При этом напряжение АКБ должно 12-13 В. Если загорелась на ПЛЮСОВОЙ, как у меня, значить РН регулирует ЧЕРЕЗ «массу» (минус) и Собираем такую схему:

Если загорелась на минусовой собираем такую:

На данный момент амперметр работает как в плюс так и в минус. Теперь буду укладывать проводку. Всем удачи!

Установка генератора переменного тока

Рост интенсивности движения, особенно в больших городах, привел к тому, что сегодня у легковых автомобилей двигатели работают на оборотах холостого хода до 36% времени. Генераторы же постоянного тока, которыми они оснащены, при всех достоинствах конструкции на этих режимах бездействуют, не могут давать энергию при малой скорости вращения. Все это приводит к тому, что батарея сильнее разряжается, особенно ночью или в холодное время, когда, кроме постоянных потребителей, на нее непрерывно отбирают энергию фары (в том числе и дополнительные противотуманные), стеклоочиститель, сильно опустошает батарею я стартер.

Другое дело генераторы переменного тока — “альтернаторы”, которые в просторечии называют “переменниками”. У них нет пластинчатого коллектора и связанного с ним явления коммутация, что позволяет довести максимальное чи¬сло оборотов их ротора до 12000—13000 в минуту (генератор Г221, например, может в пределах 15 минут работать в режиме даже 16 000 об/мин). Это дает возможность уменьшить шкив (а следовательно, и увеличить передаточное число) и получать отдачу 26—40% мощности “переменника” уже при работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода. Снять большую мощность позволяет и сама конструкция альтернаторов. Поэтому при одинаковых размерах и весе они в 2—2,6 раза мощнее машин постоянного тока.

Говорить об устройстве и отличиях генераторов переменного тока и их регуляторов от установок постоянного тока мы не будем — это самостоятельная тема, а перейдем сразу к вашим практическим делам — выбору и установке приборов, рассмотрим способы их соединения между собой и с другими элементами системы с таким расчетом, чтобы максимально использовать штатную проводку, имеющуюся на автомобиле.

Новые генераторы и регуляторы не только иначе устроены, они по-другому включаются в систему электрооборудования. Как и что надо “пересоединить”, чтобы создать новую схему? Разберем это на примере “Волги” ГАЗ—21. Здесь приведены схемы электрооборудования для генераторных установок постоянного (рисунок 1) и переменного (рисунок 2) тока.

Новый регулятор РР350 (или РР362) лучше установить точно на том месте, где находился прежний РР24, и закрепить теми же тремя гайками. Тогда, независимо от года выпуска (регулятор вначале располагали на стенке ниши правого крыла, а потом на вертикальной панели), можно будет использовать провода, соединяющие регулятор с генератором — они подойдут по длине.

По нашему мнению, на автомобиль ГАЗ—21 лучше установить именно регулятор РР350, используемый на ГАЗ—24, хотя он и немного дороже. Для монтажа проводов к этому регулятору полезно приобрести специальную головку штекерного разъема, которая, защелкиваясь, обеспечивает правильное соединение всех трех выводных клемм (штырей) регулятора. И, что немаловажно, исключает возможность ошибки или соединения их между собой.

Если не удалось найти “фирменные” детали, придется перепаять концы проводов, отвернув предварительно два винта и сняв пластмассовое гнездо с тремя штырьками. Отверстия под эти винты надо рассверлить и в них установить надежно изолированные клеммы “ + ” и “Ш” (расстояние между ними окажется достаточно большим). Среднее же отверстие — использовать для “массы”. Со стороны отвернутого гнезда положение при отпайке проводов таково: слева окажется “Ш”, справа “ + ”, а “М” — посредине внизу.

На клемму “Ш” и наконечник присоединяемого к ней провода (для подстраховки — бережем регулирующий транзистор) не мешает надеть какой-нибудь изолирующий чехол. Его конструкция будет зависеть от возможностей владельца машины.

С противоположным концом провода “Ш” надо обойтись таким же образом или подпаять к нему специальный наконечник, соответствующий штекерному устройству на щеточном вале генератора. Можно и здесь установить обыкновенный клеммный зажим, как, например, на генераторах “москвичей”. Еще проще — использовать корпус щеточного узла от старого “москвичовского” генератора.

Теперь, когда новый регулятор напряжения установлен и подготовлен к включению и генератор переменного тока находится на месте, можно приступить к завершающей, видимо, самой приятной, стадии работы — соединению схемы. Советуем обратить внимание на три ответственных момента переделки.

Первый — подсоединение генератора к регулятору. Для этого прежде всего соединяем “массу” генератора с “массой” (корпусом) регулятора. Здесь используем провод IV (черный), который в системе постоянного тока имел такое же назначение. По длине он окажется как раз нужного размера, независимо от места расположения прежнего регулятора РР24. Затем соединим клеммы “Ш” генератора проводом Ш. Здесь также можно использовать прежний провод (желтый), где бы раньше ни находился на автомобиле РР24. Изготовить и припаять муфту для соединения с языком разъема “Ш” генератора несложно.

В новой схеме регулятор получает напряжение через выключатель зажигания. Поэтому второе — надо на клемму “+” регулятора провести провод от клеммы “КЗ” выключателя. Может быть для этого придется сделать отверстие в стенке кузова и соответственно обеспечить изоляцию, исключающую возможность замыкания. Или, если удастся, протянуть провод рядом с пучком проводки через имеющееся отверстие.

Можно соединить проводом, в подкапотном пространстве, клеммы “ВК-Б” катушки зажигания с “+ ” регулятора, то есть подать напряжение на регулятор (и далее в обмотку возбуждения генератора), в принципе, также от выключателя зажигания, поскольку на клемму “ВК-В” оно поступает при повороте ключа. Это отображено на правой схеме. Новый провод обозначен цифрой VI. Отдельный провод от “КЗ” до “ + ” регулятора на схеме не проведен, чтобы ее не перегружать.

Заканчиваем оговоркой: если по какой-либо причине все-таки захочется установить регулятор напряжения РР362, то его подключение надо выполнить таким же образом. Разница: клемма “ + ”, к которой подводится напряжение при включенном зажигании, на нем обозначена буквами “ВЗ” (выключатель зажигания).

Третье. Самое важное, ради чего собираем схему: надо подключить выход генератора в систему, чтобы вырабатываемая им электроэнергия могла поступать к потребителям. В принципе здесь то же, что и в прежней системе постоянного тока: плюс генератора (минус связан с “массой”) надо соединить с клеммой амперметра.

Раньше ток проходил так (левая схема): от плюса генератора (клемма “Я”) на регулятор (одноименная клемма) через провод II и дальше, через реле обратного тока, на клемму “В”, а оттуда — на амперметр (провод I). Теперь (после переделки схемы) путь станет проще: надо соединить “ + ” генератора с амперметром. Технически это означает: нужно соединить (в точке “а”) провода II и I. Лучше для надежности спаять их концы. Кстати, полезно проверить и затянуть гайки, крепящие провода на клеммах амперметра, и остальные, вплоть до самого выключателя зажигания. Теперь это особенно важно: нарушение контакта в цепи “генератор—потребители” при системе переменного тока может привести к значительному повышению напряжения и даже порче диодов выпрямителя (их пробою).

Можно обойтись и без пайки соединения проводов I и II. Тогда в одном из мест крепления регулятора устанавливаем изолированную пластину с клеммой, на которой можно надежно зажать наконечники соединяемых проводов.

И последнее — стартер. Он не будет работать, если не изменить способ соединения обмотки реле включения. На схемах это осуществляется проводом VI Как видим, от клеммы “К” реле провод тянется на выводную клемму генератора постоянного тока, проходя практически через одноименную клемму регулятора.

Во второй схеме “все наоборот”: этот же провод соединен “с массой”, правда, с такой же “пересадкой” на новом регуляторе. Странная рекомендация? Нет. Несуразица здесь только кажущаяся. При неработающем генераторе (обычное состояние во время пуска двигателя) провод обмотки реле через якорь соединялся с “массой”. Зато, как только двигатель пускался, то генератор, возбуждаясь, автоматически отключал стартер. При такой “схеме”, нечаянно или нарочно, также нельзя было при работающем двигателе включить стартер.

В системе переменного тока подобную “автоматику” просто получить не удается: диоды выпрямителя мешают прохождению на “массу” через генератор тока, возбуждаемого в обмотках реле стартера.

1 — генератор;
2— реле включения стартера;
3 — выключатель зажигания;
4 — термобиметаллический прерыватель;
5 — амперметр;
6 — аккумулятор;
7 — стартер;
8 — катушка зажигания;
9 — реле-регулятор;
а — место спайки проводов.

рисунок 1

рисунок 2

рисунок 3 схема соединения на моей машине (установлен генератор от М-2140 со встроенным реле регулятором)

Однажды покатавшись ночью, у меня внезапно стало под капотом что-то дико трещать.
Как я узнал потом, я посадил аккумулятор (+1 к опыту). И двигатель пришлось запускать с начала с толкача, а потом горочку искать.
Так как совсем случайно, недавно я приобрёл себе передние крылья из стеклопластика с капотом, пусть и не много помятым (но на стену повешать его вместо часов можно), мне к этому набору подарили генератор от 24-ки, я решил что его нужно поставить. Так как он достался мне вместе с креплением, вся любовь осталась в подключении.
Штормя просторы интернета, я лишь наткнулся на то, как он у всех уже "красиво стоит".
Простыми словами про подключение ничего не нашёл, лишь то что все соединяют всё по своей какой-то хитро-сваренной схеме. И хоть бы кто-нибудь показал, а не просто рассказал.
По пробую рассказать про подключение с иллюстрациями.

Вся суть в этих 3-х проводах. Думаю у всех обычно 3 провода (ну может цвета разные): 1-й (красный) это "+" (якорь), 2-й (типа белый) — минус (масса), 3-й — шунт. Вся эта лапша шла по садовому шлангу, в котором был ещё провод 4)розовый — датчик давления масла (уходит направо).
(всего 4)

Приготовьтесь любители оригинала, но это я выбросил…в коробку, вдруг пригодится?
1)на чёрном + с аккумулятора, который при включении зажигания бежал дальше по 2)красному к генератору, 3)розовый — при включении зажигания шёл на реле стартера (приходит справа) 4)Ш есть Шунт, 5)масса.
(всего 5)
Так как там 2 розовых не стоит путать того кто уходит и приходит справа.

Идём в магазин, и покупаем вот такую штуковину, пензенский реле-регулятор с самодиагностикой. К нему подключаются 3 составляющие.

1). Далее начинаем с того что МЫ (не знаю как другие) я, мой брат и отец, соединили чёрный провод Б на регуляторе, с красным для постоянного плюса на генераторе. При включении зажигания плюс идущий по чёрному проводу соединялся с красным и вся эта каша шла к генератору. Всё, терперь это соединение не трогаем.
(1-й провод гены и 1 со старого реле)
Так как красного и чёрного со старого реле не стало, осталось 3 провода! Шунт, масса и розовый (приходит справа).
Чтобы не запутаться розовый с реле стартера который соединялся с красным, соединяем теперь с массой! (2-й провод со старого реле) Странно это.

2). Самая простая процедура 67 на регуляторе — шунт. Запомнить просто Шестьдесят семь начинается на Ш, вставляем в 67. (1-е стоставляющее для нового реле и 2-й провод гены)
3). Масса подключалась как это ни странно к массе. Типа белый провод с генератора который превратился в коричневый кидаем на корпус и релюшку крепим к корпусу (2-е составляющее для реле и 3-й провод гены).
От генератора всё подключено.

3-е составляющее для реле берём с катушки в определённом месте (где самый большой ток или напряжение) и кидаем его в оставшееся гнездо 15 — самый синий провод.
Оставшийся провод который отвечает за давление масла не трогаем (уходит направо).

Теперь при включении зажигания, если всё в норме, на реле должна загореться красная лампочка.

После запуска двигателя при достаточных оборотах если зарядка идёт, должна начаться дискотека и заморгать зелёная лампочка.
Теперь в любое время особенно ночью, вы можете поднять капот и посмотреть на вечеринку.

Чтобы было чуть меньше колхоза делаем вот это.

Мне достался генератор с разбирающимся шкивом (одна половина чётко улеглась на фото сверху справа), необходимо было заменить на двухручейковый шкив (крышка от ВД-шки подходит как родная и может быть использована в качестве пыльника гайки шкива! шутка). В последствии один ручеёк был безжалостно отрезан, так как он мешал вентилятору нормально вращаться! Так же была куплена планка натяжения ремня генератора (в виде дуги).

Ну и подкрасим всё! Чтобы не было ничего не покрашенного!

Вот и всё готово, всё работает, амперметр зарядку показывает, на аккумуляторе снова зелёный глазок, под капотом дискотека, теперь можно кататься ночью!

Электрооборудование автомобиля имеет отрицательную полярность, при которой с «массой» автомобиля соединены все отрицательные зажимы источников и потребителей. При отрицательной полярности уменьшается коррозия металлических частей кузова.

Для соединения всех приборов и агрегатов электрооборудования в общую схему применяются провода марки ПГВА с полихлорвиниловой изоляцией. Для удобства монтажа и защиты проводов последние оплетаются хлопчатобумажной оплеткой в пучки.

Для присоединения фар, подфарников и других приборов имеются соединительные панели 3.

Управление работой всех систем осуществляется соответствующими включателями и переключателями.

Аккумуляторная батарея постоянно включена в сеть.

Генератор включается в бортовую сеть и отключается от неё автоматически с помощью реле—регулятора.

Система зажигания, система пуска и контрольные приборы включаются включателем 23 зажигания и стартера. Включатель имеет четыре положения: выключено; включено зажигание (при этом возможно включить радиоприёмник и электродвигатель отопителя); включено зажигание и стартер; стояночное положение, при котором возможно включить радиоприёмник и электродвигатель отопителя.

Система освещения управляется различными переключателями и включателями.

Центральный переключатель света 39 имеет три положения: выключено; включены приборы освещения для городской езды; включены приборы освещения для загородной езды.

При включении центрального переключателя света в положение «Городская езда» включаются следующие приборы освещения:

Подфарники 1 или ближний свет в фарах в зависимости от положения ножного переключателя света 43.
Задние фонари 30 (габаритный свет).
Фонарь освещения номерного знака 31.

Поворотом ручки центрального переключателя можно включить и отрегулировать интенсивность освещения приборов и часов.

При включении центрального переключателя света в положение «Загородная езда» включаются следующие приборы освещения:

Фары 2 — ближний или дальний свет, в зависимости от ножногo переключателя света.
Задние фонари.
Освещение приборов.
Фонарь освещения номерного знака.

Контроль за включением дальнего света осуществляется с помощью лампы 40. Плафон включается автоматически при открывании передней левой и задней правой дверей включателями 21, а также ручным включателем 29.

Свет «Стоп» в задних фонарях включается автоматически включателем 38 при нажатии на педаль тормоза.

Указатели поворота управляются переключателем 31. При включении переключателя в подфарнике и заднем фонаре горит мигающий свет.

Контроль за работой указателей поворота осуществляется с помощью лампы 41. При перегорании одной из ламп указателя поворота (в подфарнике или заднем фонаре) контрольная лампа 41 не горит.

Подкапотная лампа 10 включается включателем, расположенным внутри корпуса лампы.

Звуковые сигналы 7 включаются включателями 8 через реле 9.

Электродвигатель отопителя 12 включается переключателем 11, который имеет три положения: выключено; включена малая скорость; включена большая скорость.

Стеклоочиститель управляется переключателем 13, который имеет три положения: выключено; включена малая скорость; включена большая скорость.

Электрическая проводка автомобиля защищается от коротких замыканий тремя плавкими (блок предохранителей 16) и одним тепловым биметаллическим 36 предохранителями.

Биметаллический предохранитель 36 защищает все цепи освещения. Блок предохранителей 16 защищает следующие цепи:

Кроме того, стеклоочиститель и часы имеют свои биметаллические предохранители.

Техническое обслуживание электрической проводки

При каждом первом техническом обслуживании (ТО—1) необходимо проверять крепление проводки и наконечников и, если нужно, подтянуть. Особое внимание следует обратить на надёжность присоединения проводов к стартеру и «массе» реле—регулятора и генератора.

При каждом втором техническом обслуживании (ТО—2) необходимо тщательно проверить состояние изоляции проводов и устранить причины возможных повреждений проводов (перетирание об острые кромки, излишнее провисание и т.п.).

Места на проводах, имеющие даже незначительные повреждения изоляции, необходимо обмотать изоляционной лентой. Проверить надежность затяжки всех зажимов, узлов и приборов электрооборудования и при необходимости очистить их от грязи и подтянуть. Слабо затянутые, загрязненные или окислившиеся зажимы всегда могут служить причиной ненормальной работы узлов электрооборудования.

В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы на поверхность проводов не попадало масло и бензин, так как они вызывают ускоренное старение изоляции.

Красочный альбом по ремонту автомобиля «Волга» ГАЗ-21, Машиностроение, 1972
Техническая реставрация иллюстраций Сергей Дергаченко и Евгений Филатов, сверстал и переиздал Дмитрий Скляров.

Читайте также: