Генератор на газели выдает 17 вольт в чем причина

Опубликовано: 05.07.2024

Вчера появился запах "паленой" проводки под капотом, сегодня обнаружил что запах от гены…знакомый измерив напряжение ужаснулся 17,5…посоветовал поменять регулятор напряжения… После замены на почти новый…напряжение осталось неизменным. То ли регулятор неисправный, то ли не в нем дело… Генератор кватэ 90А был куплен 2месяца назад, так что почти "новый". … Что делать?

Диодный мост поменяй

Спасиб, завтра буду какнить добираться до магазина своим ходом)

Ага, главное чтоб аккум не закипел

аккум старенький…а вот за электронику страшновато…с таким напряжением где то 50 км наездил, больше не буду рисковать

У тебя где то коротит если диодный мост сгаревший оеажется

я его снял, посмотрел…сильно разбирать не стал…типа гарантия, в магаз сдал, жду…А вообще электрик сказал что диодный мост не причем, скорее всего обмотку замкнуло…

Правильно электрик сказал! Диодный мост ВООБЩЕ НИКАК завысить напряжение не может! Занизить — может, но не завысить! Этим занимается "редле-зарядки" или "интегралка", как ее еще любят называть. Так вот, это реле, когда напряжение на выходе из гены достигает 15 вольт, тупо отключает МАССУ ротора, а когда падает ниже 15 вольт — снова подключает ротор к массе. Возбуждение на якоре есть всегда пока включено "зажигание"! Если обмотка ротора (якоря) замкнута (пробита) на корпус (массу), то ей пофиг что эту массу отключает реле зарядки!
Обычно на этих "дешевеньких генераторах", в том месте где выходят концы обмотки к медным кольцам на валу (куда щетки прикасаются) — есть какая-то сопля из чего-то на подобие эпокситного клея, якобы фиксирует проводок от вибраций и т.д. Так вот, эта самоя сопля обычно и отрывается под воздействием центробежной силы, и тупо начинает коротить на массу! :)

Попробуй на совосем новый сменить. Проблема в регуляторе или напряжении, что на него приходит. Т.е. проводку проверяй, клеммы, заземления.

Согласен на счет замени на "совсем новый".
Мост не причем. Если бы стрелка вольтметра прыгала, то может быть и мост, а так однозначно, что регулятор напряжения накрылся, замкнуло его где то и все, и подает тебе столько сколько выходит от гены.

Как магазин ответит по этому генератору, так сразу задумаюсь…А что брать то?!

Здравствуйте! Такая проблема опять с моим горе-генератором:
На заведенном двигателе загорается лампочка ABS и начинает моргать подсветка приборной панели. Скачут обороты в диапазоне +\- 300об.. Измерил напряжение приходящее на аккумулятор. Оно возрастает с 14.0 скачками до 17 вольт, потом обрубается и снова с 14 до 17. Аккумулятор аж кипеть начинает. Подскажите куда лезть.
Подозреваю диодный мост в генераторе.
P.S.
Недавно менял таблетку в генераторе-на нее не грешу, да и симптомы не те. Спасибо! Жду помощи!

WeST В таких случаях, как правило, либо регулятор напряжения, либо диодный мост дают о себе знать. Не запускай если не хочешь покупать новый аккум. и не только.
Диодный мост_дело копеечное, но подвести на дороге может.

Спасибо!
Да я машину пока не беру. Поэтому и прошу о срочной помощи.
Щас книжку читал-пишут что это всетаки таблетка за регуляцию напряжения отвечает. Но как такое может быть? Я её менял примерно 3 тыс км назад.

Но как такое может быть? Я её менял примерно 3 тыс км назад.

Может, еще как может. Что ставил? (производитель, цена)? Пусть еще "якорь" тебе проверят.

брал фирму Transpo. Цену не помню. Но именно этоу фирму мне советовали покупать.
Просто ЧТО повлияло на выход из строя не пойму!

проверь гену у электриков на стенде тебе все скажут. сам сними это дешевле будет

WeST
была такая хрень. е , ну то есть занимались сеском с генератором электрики в бошевском сервисе часа 4 , таблетки ставили разные , диодный мост проверяли . проблема была в окисленной клеме.
p/s/ Ессно повышибало половину предохранителей . На 202 и мосг можеш сжечь , так что аккуратнее.

Скажи пожалуйста какая именно клемма?

На гене клемы (3шт) и обе аккумные клемы , все чистили .

кстати сколько должен выдавать нормально работающий генератор? ни где инфы не нашел а табличку на нем не смотрел

У меня 14 выдаёт на аккум.

кстати сколько должен выдавать нормально работающий генератор?

14.2

у меня выдает 14.5 но акум не кипит все работает нормально. вот я и задумался а в моей книге нет таких данных.

Отредактировано gurza (2008-06-30 10:44:01)

кстати сколько должен выдавать нормально работающий генератор?

Максимально допустимое значение напряжения заряда = 14,5 вольт, во всем диапазоне оборотов двигла, это касается автомобилей всех марок, использующих 12-ти вольтовый аккум.

Измерил напряжение приходящее на аккумулятор. Оно возрастает с 14.0 скачками до 17 вольт, потом обрубается и снова с 14 до 17

однозначно - "регулятор напряжения".
но вот из-за чего регулятор вышел из строя, тоже не мешало-бы выяснить.

Я бы так одназначно не утверждал. Может еще клеммы окислились. А может еще что.
Нормальное напряжение на аккуме: 13,6-14,5 вольт. Это во всем диапазоне оборотов от холостых до 3000. При любой нагрузке (от без нагрузки, до со всеми фарами, обогревами и т.д.

странно что от окислившихся клемм будет расти напряжение. у меня было такое - купил гену не родную. В итоге отдал его обратно (не отходил и 2 тыщ) и взял бош. а проблема была в блочке с щетками - там вроде как раз и находится регулятор напряжения!

Я менял осенью диодный мост т.к ваще напряжения не было, брал за 2000 руб. А если скачет напруга наверняка таблетка. Щас у меня у самого непонятка: на заведенной откручиваешь пробку аккума а он пузырится типа кипит. Так должно быть?

Система зарядки - общие сведения и меры безопасности
В автомобиле установлен генератор переменного тока. При установке дополнительного электрического оборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для питания этого оборудования.

Генератор представляет собой трёхфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель на диодах. Напряжение регулируется встроенным микроэлектронным регулятором напряжения.
При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создаёт вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора и рабочий магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создаёт в обмотке статора электродвижущую силу. Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить форму кривой электродвижущей силы, близкую к синусоидальной.

При высокой частоте вращения ротора генератора, когда напряжение генератора становится больше, чем 13.6 – 14.6 В, регулятор напряжение запирается и ток через обмотку возбуждения не проходит. Напряжение генератора падает, регулятор отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора, следовательно, тем сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому колебания напряжения на выходе генератора не заметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6.– 14.6 В.

Снятие и установка регулятора напряжения.
1. Снимите генератор.
2. Отверните гайки на клеммах.
3. Выверните винты (1) и снимите с генератора защитную крышку (2), разведя при этом стопорные планки (3).

4. Выверните винты (4) и выньте в сторону регулятор (5). (6) – присоединение массы.
5. Замените щётки, для чего отпаяйте кабели.
6. Проверьте износ контактных колец, при необходимости, проточите их и отполируйте (работа СТО).
В зависимости от модели двигателя могут устанавливаться генераторы различной мощности.

Проверка системы зарядки
1. Если Вы обнаружили неисправность в системе зарядки — неисправность генератора не может быть единственной причиной. Выполните следующие проверки:

a) Осмотрите приводной ремень и убедитесь в том, что он натянут и не повреждён. При обнаружении повреждений замените его.
b) Убедитесь в том, что болты крепления генератора надёжно затянуты.
c) Проверьте проводку генератора и все разъёмы. Все контакты должны быть надёжными и не окисленными.
d) Проверьте соответствующие предохранители, расположенные в двигательном отсеке. При обнаружении сгоревшего устраните причину перегорания предохранителя и замените его (при перегорании соответствующего предохранителя Вы не сможете запустить двигатель или включить какой-либо из приборов).
e) Запустите двигатель и убедитесь в том, что из генератора не раздаются посторонние звуки (свист или визг может сигнализировать о неисправности подшипников или износе щёток).
f) Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. Если одна из банок повреждена, аккумуляторная батарея может потреблять избыточный ток.
g) Отсоедините наконечники проводов от аккумуляторной батареи (сначала отрицательный). Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов. При обнаружении следов коррозии тщательно очистите их. Присоедините наконечники проводов к клеммам и надёжно затяните.
2. Включите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами аккумуляторной батареи.
3. Запустите двигатель. Напряжение при запуске двигателя может упасть до 8 В (при наружной температуре +20°С).
4. Увеличьте число оборотов двигателя до 3000 об/мин. Напряжение при этом должно составлять от 13 до 14.5 В. Это указывает на нормальную работу генератора и регулятора напряжения. Напряжение генератора (бортовое напряжение) должно быть выше, чем рабочее напряжение, чтобы батарея при движении автомобиля снова заряжалась.
5. Проверьте стабильность работы регулятора напряжения. Для этого включите дальний свет и повторите измерение при 3000 об/мин. Полученное напряжение не должно быть выше ранее полученного значения более чем на 0.4 В.
6. Если полученное значение лежит за пределами заданного значения, сдайте генератор и регулятор в ремонт на СТО.

На большинстве M.B для извлечения "шоколадки" снимать генератор не нужно . Надо только силюминовые винтики не сорвать (я сорвал , это ж*па полная ).

странно что от окислившихся клемм будет расти напряжение.

Ну не знаю как на автомобильном генераторе, не сталкивался с таким. А вот на промышленных стабилизаторах напряжения бывает такое. Когда клеммы окисляются, то в них появляется сопротивление и напряжение на выходе падает, тогда регулятор поддает напряжение что приводит к повышению тока, между щеткой и дорожкой появляется дуговая искра, через которую ток отлично протекает, соответственно напряжение подскакивает, стабилизатор напряжение уменьшает, ток уменьшается, дуговая искра пропадает, опять появляется сопротивление. И такой процесс идет бесконечно. Внешне это проявляется в сильных бросках напряжения от 160 до 280 вольт в конкретно моем случае было. Возможно и с автомобильным генератором тоже самое. т.к. там тоже идет стабилизация напряжения путем подачи напряжения на обмотку возбуждения.

Да! Походу снова накрылась эта таблетка. Предыдущий раз я менял её 5 месяцев назад.
Я могу только грешить на две вещи:
1) Генератор стоит не родной-и может у него мощность номинальная меньше чем нужно.
2) Аккумулятор старый. Неск. раз разряжался полностью, замерзал, размораживался, таким стоял до недели на морозе, да и просто он старый. Может быть он слишком много мощьности для зарядки берет? Как это проверить?

Да и вот еще что: кто-то писал, что замечательно подходят эти таблетки-регуляторы от ВАЗов. Сейчас зешел в магазин и действительно-от ВАЗ 2110 1в1. Внешне ничем не отличается от мерсо-таблетки. Цена 120р.
Вот фото:

WeST, надо к электрику.Возможно таблетка купленаЯ тобой 3 месяца назад была бракованной или восстановили её умельцы.И вообще всю схему проити-почистить-подтянуть-смазать следует в таких случаях.

WeST
а ты себе случаем не поставил саб с усилком да еще и без конденсатора? Ты же вроде недавно делал генератор?

Неа. Ни саба, ни усилка, ни лампочек в фарах мощных, даже прикуривателем не пользуюсь))

А вот с аккумом может быть у меня проблемы- может в нем банка какая сломалась и он потребляет для зарядки слишком много??

ТАК ЧТО насчет того чтобы поставить таблетку от ТАЗа 2110? там тоже БОШ генератор. и с виду похожа!

ТАК ЧТО насчет того чтобы поставить таблетку от ТАЗа 2110? там тоже БОШ генератор. и с виду похожа!

расстояние между точками крепления чуть меньше чем на родном, так шо.

а вот если душа требует колхоза то мона оставить щетки и кинуть 2 провода из гены и воткнуть РР от волги за 80 р

тока нафига это все нуна если нормальная таблетка стоит 300р

Точку во всем поставил hfmscan

Уже заказал таблетку фирмы Huco за 400р. в экзисте. Номер этой таблетки 13 0551 .

Предыдущая таблетка фирмы Transpo стоила 300р. , проработала недолго)

вообще Transpo нормальная фирма - я катал такую таблетку пару лет, единственное что щетки быстро стачиваются (но мож это только у меня из-за износа контактных колец), заменил таблетку только по причине установки реле-регултояра с изменяемым порогом срабатывания, но он прожил год всего и сдох. Потом воткнул реле от волги и катаюсь 3 месяца.

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Внимание! Повышенный перезаряд от генератора, может привести к неисправности аккумулятора, а АКБ в свою очередь может еще и взорваться, такие случаи уже были и на моей практике, прям видел своими глазами, как после хлопка аккумулятора, человек побежал и залез в ванну, предварительно наполнив ее водой, во всей рабочей одежде. Если бы он этого не сделал, то на утро от одежды бы ничего не осталось, кислота содержащаяся в аккумуляторе сожгла бы ее всю!

Что такое перезаряд

Чтобы лучше понять, что такое перезаряд АКБ, стоит рассмотреть принципиальную схему цепи, ответственной за подзарядку батареи. Как только запускается мотор, он через ременную передачу начинает вращать генератор. Последний вырабатывает переменный ток, превращаемый в постоянный при прохождении через выпрямитель. Далее электричество поступает на реле-регулятор, задача которого выдавать на выходе напряжение в заданном диапазоне.

Дело в том, что работа генератора зависит от режима работы двигателя: он вращается быстрее – генератор вырабатывает больше электроэнергии. Таким образом, на выходе генератора параметры тока не отличаются стабильностью, но для потребителей такое недопустимо. Выпрямитель, а затем реле-регулятор в целом справляются со стабилизацией параметров напряжения, но в допустимых пределах. Для того чтобы аккумулятор принял заряд, напряжение на входе должно превышать номинал – в современных АКБ он находится в пределах 13,9-14,4 В.

Если вольтаж окажется меньшим, аккумулятор будет недозаряжаться. Это, в общем-то, критично только с точки зрения его возможностей пуска мотора после остановки. А вот перезаряд чреват большими неприятностями – в этом случае нормальный баланс воды и серной кислоты в электролите (65% против 35% соответственно) нарушается. При закипании электролита вода распадается на кислород и водород, концентрация кислоты повышается, и чем больший уровень перезаряда, тем интенсивнее будет происходить этот процесс. При постоянном и сильном перезаряде аккумулятор может просто взорваться.

Вот почему, когда спрашивают, можно ли перезарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, ответ обычно бывает следующим: да, но если ЗУ старого образца или из дешёвых и не поддерживает функцию ограничения подзарядки, то за процессом нужно следить, особенно в случае необслуживаемых батарей.

Чем грозит перезаряд и почему он происходит

Прежде всего выясним, почему может происходить перезаряд? Основная и, пожалуй, единственная причина – повышенное напряжение в бортовой сети после пуска двигателя. В исправном автомобиле оно не должно превышать 14-14.3 В. При таком напряжении АКБ заряжается до нормы, и процесс автоматически прекращается, поскольку напряжение на батарее и в бортовой сети выравнивается. При неисправности цепей питания от генератора напряжение в бортовой сети может подняться, и в этом случае перезаряд неизбежен.

Какие могут быть последствия перезаряда аккумулятора? Все будет зависеть от того, насколько напряжение, поступающее с генератора, превышает норму. Если оно завышено несильно, то это лишь существенно сократит срок службы АКБ. Вместо положенных 2-3 лет батарея прослужит от силы полгода, а то и меньше. Вода «выкипит», плотность электролита будет выше нормы, уровень в секциях упадет. Это практически катастрофа, если батарея необслуживаемая: долить воду в аккумулятор такой конструкции невозможно.

При сильно завышенном напряжении происходит интенсивное газовыделение за счет электролиза воды. Причем настолько сильное, что клапаны, встроенные в АКБ и предназначенные для сброса избытка газов, не справляются со своей работой. Результат очевиден – аккумулятор разрывает в буквальном смысле слова.

В этом случае мы получаем следующие проблемы:

Посреди дороги остались без автономного источника энергии: что называется, не глуши – не заведешь!
Залили моторный отсек кислотой, которая запросто выведет из строя электрические цепи и узлы (генератор, реле, соединительные колодки, проводку и т. п.), «съест» шланги, вызовет коррозию незащищенных краской металлических частей.
Почти наверняка придется пускать в ход огнетушитель. Ведь в разорвавшейся АКБ неизбежно замыкание пластин, а моторный отсек полон смеси водорода с кислородом (вспомним, что «кипение» – это разложение воды на водород и кислород), причем в идеальной для взрыва пропорции.
При сильно завышенном напряжении в бортовой сети, которое подскочит еще сильнее при разрыве АКБ, очень вероятен выход из строя электроники – ею современный автомобиль буквально напичкан. Да и лампам, которых тоже немало, такой режим очень не понравится.

Мнение эксперта
Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Даже если батарею и не разорвет, из-за интенсивного «кипения» электролита моторный отсек будет постоянно заполнен гремучей смесью. По сути, это бомба замедленного действия, которую мы возим с собой. Достаточно одной искры, чтобы все это дело взорвалось. И хорошо, если все обойдется “запуском на низкую орбиту” крышки капота.

Причины возникновения перезаряда

Сразу оговоримся, что перезаряд далеко не всегда плохо. Вы спросите, почему? Ответ прост: плотность электролита должна поддерживаться на номинальном уровне, для средней полосы это порядка 1,27-1,28 г/см3. Если происходит потеря воды (она испаряется), плотность повышается, но бывает и обратная ситуация, когда уменьшается количество кислоты в электролите (например, если она интенсивно выпадает в осадок). Что делать в таких случаях? Производители рекомендуют доливать электролит частями, изымая слабый и доливая новый. Некоторые автовладельцы делают иначе: намеренно производят перезарядку аккумулятора, чтобы началось испарение воды и в итоге добиться номинального соотношения вода/кислота.

Такой перезаряд выполняют на малом токе, и как только плотность достигнет требуемого значения, выключают зарядное устройство. Мы так делать не советуем, поскольку в любом случае имеет место потеря объёма электролита, и рано или поздно все равно придётся его доливать. Если прозевать момент и пластины оголятся, они моментально начнут ускоренно разрушаться.

А теперь рассмотрим основные причины перезаряда аккумулятора:

сломалось реле-регулятор генератора. В нормальном состоянии реле отслеживает зарядку, и как только аккумулятор заряжается до 12,7 В, прекращает подачу электроэнергии. Если оно вышло из строя, генератор будет заряжать аккумулятор постоянно, что приведёт к кипению электролита со всеми вытекающими последствиями. Можно утверждать, что эта причина относится к самым распространённым. Лечится она заменой реле, стоящего копейки;

Выход их строя реле-регулятора бывает частичным или полным. В первом случае напряжение подпитки АКБ лишь ненамного больше номинала. Если же реле полностью неисправно, напряжение может превышать 16 В, что плохо уже не только для аккумулятора, но и других потребителей – они могут просто перегореть, а в худшем случае может произойти возгорание электропроводки.

после замены реле может оказаться, что проблема никуда не исчезла. В этом случае ответ на вопрос, почему идет перезаряд аккумулятора, следует искать в самом генераторе. Он тоже не вечный – может имеет место пробой диодного моста, пробой на корпус якоря или банальный обрыв обмотки;
перед тем, как грешить на генератор, следует убедиться, что в цепи системы подзарядки все нормально: плохой контакт на любом участке цепи может восприниматься реле-регулятором как дополнительная нагрузка, в результате чего регулятор увеличивает выходное напряжение с целью компенсации потерь;
наконец, причина перезарядка АКБ может скрываться в неисправном датчике, который. К примеру, демонстрирует вольтаж 17 В, хотя на самом деле на батарею поступают положенные 14 вольт.

Степень заряженности автомобильного аккумулятора
Впрочем, на современных автомобилях обо всех подобных проблемах водителя предупреждает бортовая электроника: загорается надоедливое CHECK ENGINE, которое может свидетельствовать о чём угодно, но уточняет неисправность горящий значок батареи. Поиск неисправности следует начинать с реле, затем проверить цепь, датчик, и только после этого смотреть в сторону генератора.

Типовые неисправности

А теперь выясним, какие причины могут влиять на критическое повышение в бортовой сети и, как следствие, вызывать перезаряд. Вариантов тут немного:

Неисправность реле-регулятора. Если на обмотку возбуждения генератора (см. схему выше) постоянно подаются все 12 В, то напряжение в бортовой сети может подскочить до 16-80 В.
Неисправность генератора. Если нижний по схеме вывод обмотки возбуждения закоротит на корпус, то произойдет точно такая же ситуация, что и при выходе из строя реле-регулятора.

Важно! В некоторых случаях повышение напряжения в бортовой сети может быть вызвано пробоем выпрямительных диодов. Они размещены в генераторе. Это крайне редко, но случается.

Последствия перезаряда аккумулятора

Многие водители считают, что перезаряд батареи не так уж страшен или вообще ни на что не влияет. Это ошибочное мнение, и вот почему:

стандартным следствием постоянного перезаряда является кипение электролита. В случае обслуживаемых устройств такое поведение жидкости чревато её выплескиванием на поверхность через дренажные отверстия в пробках (у необслуживаемых они тоже имеются). В результате электролит стекает по стенкам и попадает на другие узлы моторного отсека (патрубки, проводку, металлические элементы). А поскольку в составе электролита имеется кислота, она разъедает всё, что попадётся на пути. Подумайте сами, что может случиться с оголившейся электропроводкой;
чем ещё опасен перезаряд аккумулятора, так это окислением клемм самого аккумулятора. Наверное, вы сами неоднократно наблюдали белесоватый или зелёный налет вокруг клемм. Во-первых, это ухудшает проводимость в месте контакта, а во-вторых, если такой порошкообразный налет, обладающий проводимостью, соединит отрицательную и положительную клемму, произойдёт короткое замыкание. И тогда вашей АКБ точно «крышка»;
наконец, постоянное кипение электролита неизбежно приведёт к уменьшению его уровня. И если вовремя не предпринять меры, пластины оголятся и начнут осыпаться. Это тоже грозит внутренним коротким замыканием между банками и смертью аккумулятора;
наконец, в необслуживаемых АКБ (и в обслуживаемых, если дренажные отверстия закупорены) из-за испарения электролита, которому некуда деваться, может произойти взрыв батареи, и тогда в кислоте окажется весь моторный отсек.

Словом, перезаряд батареи – не такая уж простая вещь, как кажется, поэтому на соответствующие сигналы бортового компьютера необходимо соответствующим образом реагировать, устраняя причины подачи на АКБ повышенного напряжения.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
пробой одного из диодов на диодном мосте;
выход из строя регулятора напряжения;
проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
плохой контакт массового провода на генераторе;
короткое замыкание;
просаженный аккумулятор.

Приветствую, форумчане!Проблема заключается в следующем: на холостых оборотах заряд 13,6-14 В. На оборотах 16 В, при этом включен дальний свет, печки, музыка. После сбрасывания оборотов напряжение на холостом ходу остается 15.8 В.Диодный мост целый, генератора два уже поменял, перед установкой на автомобиль — проверял их на стенде, оба выдавали 14,3 В.Они заведомо оба исправные. Поставил 3-х уровневый регулятор напраяжения от ваз-2110.Ситуация поменялась: на холостом ходу стабильно выдает 13,6 В (на регуляторе и выставил 13,6 В), но на оборотах теперь выдает со всеми включенными потребителями 15,2 В.Почему вырастает напряжение?

Комментарии 56

На тонком проводе напряжение какое?

Что за тонкий провод?

На генераторе два провода, толстый и тонкий на рр

Проблемы в проводах, должно быть так же как и на толстом, если рр на генераторе

1 Плохой контакт с массой в т.ч. из за подгорания контактов в выключателе массы может давать такой эффект. Это надо исключить в первую очередь. Омметр тут не поможет важна площадь контакта, его пропускная способность. 2 Замерьте напряжения на + АКБ и + реле регулятора (двигатель не заводите и минусовую точку при замере не меняйте). Если напряжение разное то есть потери по цепочке и надо ревизировать замок зажигания и т.д. омметр Вам в помощь. Но прежде чем кидаться в поиски проложите провод 2.5 мм2 на прямую от + АКБ к + реле регулятора заведите и проверте бортнапряжение, если все нормализовалась то причина иммено в этом.

Напряжение на акб и реле разное.На акб 12,9В, на реле 9,8 В.

Отлично! В смысле все плохо, но причина найдена (возможно одна из причин). Прокинте провод на прямую от +АКБ к + РР заводите и смотрите эффект. Напряжение должно стабилизироваться. Напишите про результат).

Поставил реле по схеме и про перезаряд забыл.

Что и требовалось))).

Такая же схема.тоже 15.1 15.2.но что заметил подольше поездил и напряжение падает до 13.7.13.8.после этого нескольуо дней напряжение 14.3 14.5.Машина постояла дня 3-4 и опять 15.2.Думаю может от состояния акб еще зависит.или провод от акб.но это по теплому делать буду.

АКБ новый.Ставил и другой акб.Все без изменений.

Вольтметром если замерить, именно на клеммах АКБ при работающем двигателе, сколько показывает?

На холостых 13,6В, на оборотах с включённым светом, музыкой, печками 15-15,2в.

И бортовой вольтметр при этом показывает так же?

Больше показывает.Его я уже тоже отключал.

Тогда у нас разница есть, у меня и на холостых показывает больше.

И у меня сейчас тоже самое. Послежу за темой, пока до своего не добрался. Есть подозрение, что на регулятор приходит пониженное и он задирает его на выходе. Где-то контакт шалит думаю. Я тоже генератор на стенд возил и все с ним было отлично.

Попробую сегодня посмотреть выключатель зажигания, может там контакт плохой.

Напряжение генератора 17В, реле регулятора напряжения, генератор

В последнее время замечаю что АКБ быстро РАЗРЯЖАЕТСЯ (акб не новая, но хорошая)
Замерил напряжение дает 16.5-17В
Вчера не завелась, прикурили, ездил не долго, поставил на ночь
Утром проверил напряжение на выключенном авто - 14.3 В
Завелась нормально.

Летом бывало что при включенном кондере , огнях, музыке на ХХ может за 10 минут разрядить АКБ (загорались АБС и АСП вместе)
Глушишь и машину уже еле заведешь. (в этот момент, летом, напряжение не менял)

Вопрос такой. как при таком высоком напряжении может разряжаться АКБ?
Может где замыкание?

Если нормально зарядить АКБ дома, то работает без нареканий.

1. Нужно решить проблему с перезарядом. Насколько я понял менять РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА
Не подскажите в картинках как это сделать?
и можно ли его починить? или только замена?

2. Может ли быть причиной моей проблему чтото еще кроме РР ?
(ремень, щетки, сама гена)

3. Насколько я понял надо еще менять и ДИОДНЫЙ МОСТ
Где он? ) и как проверить? прозвонить все диоды?

Заранее спасибо за быстрой ответ.

Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
(B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM

То есть ремонтировать машину мы не будем? ))))
PS: другого мультиметра нет под рукой ) на батарейках показывает все норм )) (попробую прикупить еще один для верности)
у меня АКБ не обслуживаемый, не вытекает (ну и не взрывается)
у меня exide premium 2011 года вроде, сейчас стоит такой 6-7тр
менять не хочется, хороший он ))

--- Добавлено чуть позже ---

Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
(B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM

То есть ремонтировать машину мы не будем? ))))
PS: другого мультиметра нет под рукой ) на батарейках показывает все норм )) (попробую прикупить еще один для верности)
у меня АКБ не обслуживаемый, не вытекает (ну и не взрывается)
у меня exide premium 2011 года вроде, сейчас стоит такой 6-7тр
менять не хочется, хороший он ))

--- Добавлено чуть позже ---

Посмотрю по ВагКому напряжение.
вроде ничего не сдохло пока ))

Пока серьезных показаний ковырять машину нет.
Второй тестер покупать и аккумуляторы менять каждые 5 лет - барство.
Попробуй замерить не одну батарейку, а 6, соединенных последовательно. или блок питания 12 вольтовый. Например, в компьютере на разъем старого диска, 4-х контактный, идут удобные 12 вольт. В нем средние две земли, а по краям +5 и +12. Или блок питания роутера, тоже частенько 12-ти вольтовый бывает.
Вобщем, как-то проверить тестер на измерение правильного напряжения 12 вольт.
Еще мысль. Дома заряжаешь батарейку, то все нормально, а в машине как бы недозаряд при напряжении 17 вольт? А измерения ведуться на клеммах батарейки, на съемных клемниках на батарейке, земля при измерении взята на проводе у батарейки или удобная на корпусе? Проверь, может у тебя земляной провод аккумулятора на корпус плохо контачит.

--- Добавлено чуть позже ---

и ещё. Под нагрузкой (дальний, музыка, кондей на полную, обогрев заднего стекла) на холостых оборотах тоже 17/14 вольт на батарейке?

Читайте также: