Генератор приора не дает зарядку пока не газанешь

Опубликовано: 05.07.2024

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Я несколько раз попадал в неприятную ситуацию когда генератор приоры не дает зарядку, и в самый неподходящий момент из за того что разрядился аккумулятор я не мог завести машину.

Контрольная лампочка при этом не загоралась в движении, а вот то что она не загоралась и при включении зажигания я на это внимания не обращал. Генератор не давал зарядку. Когда включаешь зажигание загорается очень много контрольных лампочек и разглядеть, что какая то не горит очень тяжело да и практически ни когда не обращаешь на них внимание.

Машина завелась лампочка давления погасла, а остальные на скорость не влияют. Да и в подсознании заложено если зарядка пропала, то будет гореть знак АКБ.

Схема включения реле-регулятора

По схеме видно светодиод HL 4 загорится если на контакт разъема 21 придет плюс от замка зажигания и диод VD 1 пропускает минус от светодиода через разъём 32 на плюсовую щетку реле регулятора где через обмотку якоря и минусовую щетку светодиод и находит себе минус при этом загорается. В моём случае не было контакта на плюсовой щетке из за того что она стерлась и подклинила в посадочном месте короче говоря подвисла. Я просто поменял реле регулятор с новыми щетками и зарядка появилась. Мне повезло. Было сложнее, если перегорел светодиод или диод VD 1 пришлось бы их менять.

Диагностика неисправности

В любом случае необходимо прозванивать цепь от диода VD 1 до разъема на реле регуляторе генератора. Проще всего это сделать, если снять разъём с генератора на который приходит плюс для обмотки возбуждения и соединить его с массой

контрольная лампочка с изображением АКБ при включенном зажигании должна загореться. Всё, скорее всего как и в моем случае, проблема в щетках.

Когда двигатель заводится и лампочка тухнет это означает что электронный блок подает ток возбуждения генератора на щетку реле, диод VD 2 пропускает плюсовой сигнал а вот диод VD 1 закрывается из за своего свойства пропускать ток в одну сторону и светодиод гаснет

Замена щеток генератора Приора

Реле регулятор выполнен совместно со щетками. Поначалу я снимал генератор, чтобы заменить реле регулятор но занятие это оказалось достаточно трудоёмким из за неудобства его расположения тем более приора с кондиционером и шланг мешает это сделать. Второй раз я не стал снимать генератор.

Отсоединил провода. Снял заднюю крышку, она крепится тремя защелками по бокам, их просто отжимаешь, и крышка легко снимается

Снять реле регулятор тоже большого труда не составило там надо открутить два крепёжных болота и отсоединить разъём с контакта реле регулятора.

Собрать все в обратном порядке также не составило большого труда. на фотографии показан реле регулятор после того как я подравнял контакты наждачной бумагой, и потом поставил его на место . Он оказался в рабочем состоянии , но новый реле регулятор я уже приобрел. Почему то щетки часто выходят из строя, особенно с такой проблемой сталкиваешься зимой , видимо это связано с большим энергопотреблением из за печки и нагрузках при запуске холодного двигателя.

И теперь когда генератор приоры не дает зарядку в первую очередь проверяю щетки

Друзья, иногда при включении зажигания не загорается лампа акб, соответственно нету возбуждения на генераторе пока не газанешь. Проблема иногда появляется и иногда уходит, если бы не вольтметр на музыке, давно бы высадил акб.что может быть ?

Комментарии 36

Таблэтку на генераторе меняй. Там и щетки.

Приборку посмотри, два сопротивления часто голову делают

Панели приборов, сами генераторы и схема возбуждения на Приорах…
РАЗНАЯ !
Чтобы тут давать толковый совет — надо знать тонкости.
Какого года машина ?
Какой генератор?
В зависимости от ответа на эти вопросы может возникнуть ещё один — какая прошивка в ЭБУ ?

давайте ка подробнее:
имею 2008г генератор 80а катэ простой 10й. в планах поставить bosch 110а (2170) уже куплен и лежит дома, какие тонкости?

у меня тоже так было, поехал к электрику, он зажал в тески дрелью начал вращать, потом сказал, проверим и давай разбирать и звонить в разные стороны, потом бац вот говорит нашел, плохой контакт на якоре припоял, и давай опять вращать, как рукой сняло

Однозначно щетки.Генератор возбуждается(дает зарядку)-даже если не будет никакой лампы, или эта цеп порвется.Лампа эта по большей части для визуального контроля.

Не совсем так, начальный ток возбуждения подается на рн от контрольной лампы, после генератор питает себя сам, если начальный ток не подается возбуждение происходит от остаточного намагничивания на якоре но это возможно только на больших оборотах

Согласен, что небольшого остаточного намагничивания на якоре достаточно, что бы генератор запустился.Хотя и чуть позже. Просто говорится, что без лампочки работать не будет- но работает и без лампы.

Да поменяй щетки и будет тебе счастье. Правда они там бывают двух видов, так что лучше сначала погляди какие у тебя

У меня есть такая проблема, а оказалось все просто фишку на гене поправляю и все, где то на 1-2 хватает месяца, потом опять подправлю руками и снова все в норме

Может на ремне ручеек съеден.было подобное.свиста не было, пока не снял не увидел

были такие симптомы, щетки оказались.

Смотри первым провод, не вкидывай деньги зря, если визуально провод целый, посмотри контакты чтоб плотно сидели, если все гуд то скидывай генератор и снимай щетки, прогугли их можно проверить с АКБ и лампочкой, (колхоз), если с ними все впоряде то только диойдный мост.На этом stop, всех благ удачи на дорогах!

Были подобные проблемы — поменяли реле-регулятор и щетки. Щетки износились.

Реле регулятор это и есть щетки я думал

Проводок на возбуждение генератора смотри. А еще лучше его проверить. Через лампочку на акум.

Так, для инфы, когда все ок то на холостом при всех потребителях обогрев лоб+зад, кондей, дальний птф музыка и сидушки на холодную 14.1-14.2 на прогретую 13.8-13.5

У меня на горячую всегда 14,2 со светом и печкой вопрос не в этом был

Я понял, ответ ниже.

поддерживаю про щетки. было такое. до 3000 газонешь- зарядка даже на холостых 14. не дал газу- работает на разряд. и это при пробеге 8000км. поменял щетки — 52000км полёт нормальный

а лампа горела?при вкл зажигания?

то горела нормально. то еле видно. но горела

так разве лампа гореть не будет если щетки

Не-е, сначала помаргивает, потом загорается и тухнет при небольшом наваливаниии, потом при большом потом совсем не тухнет. И все это на фоне спонтанных просадок. У меня бк — мне проще было контролировать.

шетки да очень может быть согласен.
но у автора лампа не горит. как у вас

Да и у меня сразу не горела, а тухла при наваливании и какое то время не горела, а бк показывал просадки…

ждем уточнения от автора.
у него 2 путя!
гена щетки или лампа.

Да и у меня сразу не горела, а тухла при наваливании и какое то время не горела, а бк показывал просадки…

Она не горела при включении зажигания, как должна для возбуждения генератора, если бы щетки, то не появлялась бы зарядка совсем

Да, таже фигня была. Просто это не первая машина и я уже не искал причин. Все как у тебя в описании 1в1

сама лампа и виновата.
не знаю как на приоре,
а ваз2111 через лампу идет возбуждение.
думаю и тут так
и светодиоды туда не пойдут вместо лампы.
Да, еще может обрыв в этой цепи.
но чаще лампа

У меня там светодиод впаян, как и на других контрольках типа чека и давления, когда приборку пересвечивал обратил внимание

я ставил для красоты.
потом удалил.
только с газом зарядка шла!

У меня с завода там они впаяны а не самим

Как было у меня. Из-за снятия приборки, при обратной ее установке неплотно прилегала колодка жгута, которая к приборке подсоединяется. Из-за этого иногда загоралась лампа АБС (которого впринципе на машине нет) и пропал контакт на лампу зарядки аккума. Советую заглянуть туда. Ну и конечно, как все советуют, поменять щетки.
Светодиод на всех приборках, просто в приоро плату впаяны 2 резистора. На калинах, и на поздних приорах же идет другая схема возбуждения генератора, не требующая возбуждения через лампу приборки.

Раньше помогала зачистка тоненького проводка который на гену идет а щас нет

На автомобили Lada Priora устанавливают генератор мод. 5102.3771 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).

Рис. 1. Схема соединений генератора

Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства.

Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин -1 ), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.

Техническая характеристика генератора 5102.3771

Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А. 80

Регулируемое напряжение, В. 13,8–14,4

Передаточное отношение двигатель — генератор. 1:2,4

Удельная мощность, Вт/кг. 205 Масса, кг. 5,4

Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется.

Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов.

При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.

Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами.

Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках.

Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6.

Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.

Конструкция автомобильного генератора

Нет зарядки АКБ, в чем причина?

Проблема с зарядкой аккумулятора возможна по причине неисправности генератора либо из-за неправильной работы системы управления зарядкой. Основные поломки генератора:

Обрыв шкива (вращается независимо от ротора).
Нарушение контакта между токосъемными щетками и коллектором ротора. Происходит из-за критического износа щеток, выработки рабочей поверхности контактных колец ротора, зависания прижимных пружин щеток.
Неисправность регулятора напряжения.
Внутреннее замыкание статорной обмотки.
Поломка выпрямительного моста.
Короткое замыкание обмотки ротора.
Проскальзывание ремня генератора вследствие слабого натяжения, попадания на рабочую поверхность масла, разрушения подшипников.

Простейшая система управления зарядкой состоит из цепи возбуждения, которая включает в себя провод и лампочку на приборной панели. Если красная лампочка на дисплее комбинации приборов не горит, и при этом нет зарядки аккумулятора от генератора, начать диагностику следует с проверки цепи возбуждения.

В других вариантах конструкции вдобавок к цепи возбуждения через лампочку к генератору подходит провод, на котором должен появиться «+» после включения зажигания. Нередко эта цепь защищена отдельным предохранителем, поэтому в случае его перегорания также нет зарядки аккумулятора. Если напряжение в цепи возбуждения достаточное, и к агрегату приходят все необходимые сигналы, причина в неисправном генераторе.

Схема включения реле-регулятора

Диагностика неисправности

Но разряжаться то аккум не должен по любому!

Дак я знаю, что 12.2 это напряжение аккума, т.е. приход с гены вообще 0! На гене всего один контакт, который идет на акукум. Он в полном порядке.

Последний раз редактировалось Xepo; 11.09.2011 в 23:37 .

Кстати, вот интересный метод диагностики работы генератора , с описанием основных элементов, их назначением, принципом работы и возможные причины неисправностей.

У меня двиг 3Е(ген с большой круглой фишкой 3 провода), гену поставил с 1G(овальная фишка, тоже 3 провода) фишку перекрутил, по крепежу как родной почти, только +12в получается в самом низу(года 3-4 езжу без вопросов). наш ген вроде 50ампер выдает, с 1G вроде 90ампер дает. А с 4А смотреть надо по крепежу.

Спасибо! Кто еще с чего ставил, делитесь, друзья!

Как самостоятельно проверить работу генератора

Пара генератор – аккумулятор – важнейшая часть автомобиля, без которой он не сможет функционировать. Кто-то видит в этой связке главным аккумулятор, но в действительности основная нагрузка по снабжению бортовой сети лежит на генераторе, и именно его неполадки ответственны за нестабильную работу электроники и недозаряд батареи.

В принципе проверить, насколько хорошо генераторная установка справляется со своими задачами, можно на любом достаточно мощном потребителе, но проще всего это делать именно на аккумуляторе. Это позволит выявить тот факт, что генератор не заряжает аккумулятор, но для дальнейшего выяснения причин потребуются другие исследования и тесты, о которых мы расскажем позже.

Первый этап диагностики заключается в визуальном осмотре узла, ответственного за генерацию электроэнергии, и если каких-либо неординарных фактов не замечено, можно приступать к замерам напряжения и тока. Проверить, заряжает ли генератор АКБ, можно мультиметром. Дважды в год следует проверять натяжение приводного ремня, который имеет свойство растягиваться. А из-за ослабления ремня крутящий момент передаётся на вал генератора не в полном объёме, и его производительность падает.

Ежегодно следует проверять качество креплений, работу реле-регулятора и диодного моста, периодически необходимо выполнять профилактические работы и в отношении аккумулятора – чистить клеммы, измерять уровень/плотность электролита.

Ниже мы расскажем, как проверить зарядку аккумулятора с помощью доступного измерительного прибора или нагрузочной вилки.

Сообщений 1 страница 9 из 9

Отредактировано AndreW (28.05.2017 20:57)

Ремень натянут нормально? Может проскальзывает?
Щетки посмотреть еще можно.

Отредактировано miio06 (10.04.2017 10:14)

Ремень натянут нормально? Может проскальзывает?
Щетки посмотреть еще можно.

Отредактировано miio06 (Сегодня 10:14)

Ремень менял прошлым летом и хорошо натянут. Проверял 2 дня назад только. Не свистит.
Щётки думаю глянуть как потеплеет.

Отредактировано AndreW (10.04.2017 10:39)

проводка под радиатором. вскрыть, найти,починить, поднять жгут на верх.

проводка под радиатором. вскрыть, найти,починить, поднять жгут на верх.

Я думаю,что если бы проводка под радиатором,то коротило дольше,а тут высыхает генератор (около 1 минуты,но чаще секунд 10-15) и снова всё нормально становится. К тому же жгут прошлой весной осматривал,когда крепил защиту. Потёртостей и повреждений нигде не было.

Отредактировано AndreW (10.04.2017 22:36)

Бывает очень часто.
весной постоянно делаю караваны, то коробка глючит,то мотор,то еще что то, и все там. в низу.

Бывает очень часто.
весной постоянно делаю караваны, то коробка глючит,то мотор,то еще что то, и все там. в низу.

Вчера снова поездил и зарядка стала слабая 12.3. 13в без нагрузки,а под нагрузкой 12. 12.5. Сегодня завожу и всё отлично 13.8. 14.2 под нагрузкой. Облил всю проводку водой и генератор-всё отлично. Проехался по лужам вокруг района. Тоже всё отлично. Хз куда лезть.
Думаю всё же щётки уже стёрлись. Заказал их и как потеплеет,то заменю. А там как разберу генератор,то заодно прозвоню всю обмотку диодный мост проверю.

Если не поможет,то буду косу прозванивать.

Отредактировано AndreW (11.05.2017 12:54)

Вроде всё прошло после замены щёток. Теперь зарядка на холостых при нагрузке (фары,магнитола,печка и вентиляторы передние) 13.5. 13.8в,только почему-то когда включаешь обогрев заднего стекла,то падает до 12.6-13в. Но на ходу всё ок.
Вот старые и новая.

Почти 3 недели уже катаю и пока полёт нормальный. В прохладную погоду зарядку даёт больше. 14в на холостых. Но это наверно от того,что вместо датчика температуры аккумулятора стоит датчик температуры входящего воздуха. Возможно он даёт не правильные показания. Да и измеряет он не температуру аккумулятора,а подкапотного пространства.

Отредактировано AndreW (28.05.2017 20:56)

Прошло почти 2 месяца и генератор все равно умер. Пропал заряд на холостых вообще. На ходу всё было нормально. Решил не заморачиваться с ремонтом и взял новый оригинальный от PT Cruiser Rx033253aa mopar. Встал как родной. На холостых при полной нагрузке 13.8в.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

При покупке нового генератора с гарантией этот пункт будет излишним. Но чаще всего дешевле и практичнее будет приобрести деталь с разборки, бывшую в употреблении. При покупке генератора с рук есть риск получить неисправную деталь.

При покупке нужно проверить генератор по следующему алгоритму:

Визуальный осмотр. вмятины, трещины на корпусе, разбитые посадочные места и заломанный крепеж — причина торговаться или отказаться от покупки.
Вращение шкива. Вал не должен подклинивать и вращаться бесшумно, радиальный и осевой люфт недопустим.
Осмотр таблички. Лучше выбрать генератор, полностью идентичный штатному по напряжению и оборотам.
Осмотр токосьемных колец и щеток. Если на медных дорожках ротора глубокие бороздки от щеток, значит генератор служил долго.
Проверка работоспособности генератора. Потребуется аккумулятор и лампочка-контролька на 3 вольта. Подключаем минус аккумулятора к корпусу детали, плюс — на клемму возбуждения, обозначенную цифрой «30». Один провод лампочки присоединяем к массе, второй — к клемме «+» генератора. Резко крутим рукой шкив генератора. Если он исправен, трехвольтовая лампочка будет вспыхивать ярким светом.
Проверка генератора на пробой обмоток. Технология описана выше.

При покупке нужно проверить генератор по следующему алгоритму:

Визуальный осмотр. вмятины, трещины на корпусе, разбитые посадочные места и заломанный крепеж — причина торговаться или отказаться от покупки.
Вращение шкива. Вал не должен подклинивать и вращаться бесшумно, радиальный и осевой люфт недопустим.
Осмотр таблички. Лучше выбрать генератор, полностью идентичный штатному по напряжению и оборотам.
Осмотр токосьемных колец и щеток. Если на медных дорожках ротора глубокие бороздки от щеток, значит генератор служил долго.
Проверка работоспособности генератора. Потребуется аккумулятор и лампочка-контролька на 3 вольта. Подключаем минус аккумулятора к корпусу детали, плюс — на клемму возбуждения, обозначенную цифрой «30». Один провод лампочки присоединяем к массе, второй — к клемме «+» генератора. Резко крутим рукой шкив генератора. Если он исправен, трехвольтовая лампочка будет вспыхивать ярким светом.
Проверка генератора на пробой обмоток. Технология описана выше.

Чаще всего замыкание возникает при разрушении изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, он недостаточно заряжает АКБ, поскольку это происходит только на очень высоких оборотах коленвала.

Как и при других замыканиях, с генератором нелады: он сильно греется, гудит, снижается его мощность. Проверку проводят с помощью лампы 220 В. Один вывод помещают на сердечник, другой – на один из выводов обмотки. Если есть замыкание – лампа загорается. Ремонт состоит в замене дефектных катушек.

Многие владельцы своих авто хоть раз сталкивались с такой проблемой как пропадание зарядки на генераторе.Вот и я тоже столкнулся с такой проблемой, но мой случаи что сейчас расскажу он немного отличается от обычных поломок связанный с пропаданием заряда на генераторе.

Началось все с того что при покупке своей первой ласточки, у меня стал очень часто разряжается аккумулятор Посмотрев на дату аккумулятора, а ему уже как 5 лет. Думал все, отжил свое и купил новый. После проблема не ушла, аккумулятор все так же разрежался.Далее понял,что не идёт зарядка либо сильная утечка тока. Начал с проверки зарядки так как на моей старенькой ваз 2109 ещё карбюраторной не было вольтметра, хотя и панель стояла нового образца. Замерив напрежения, а там всего 12.3 вольта больше не выдала.Стало все понятно генератор отжил свое, или один из узлов генератора.Сняв щетки с генератора, это самое легкое, проверил их все норме, щетки исправны.Далее уже стал проверять диодный мост, прозвонил его мультиметром, все цепи все диоды отлично прозванивались но , а более его проверить я не мог,так как не было специальных приспособлений да и я не авто электрик .Поэтому на всякий решил приобрести и поставить новый, но это проблему не решила, зарядки так и не было.Все что можно было снять не снимая генератор я проверил,а чтобы проверить все остальные узлы необходимо было снять весь генератор и полностью его разобрать.Такой вариант меня не устраивал полностью снять и разобрать генератор, поэтому было принято решения взять и снять рабочий генератор с другой машины, дабы полностью не разбирать свой генератор. Так и было сделано снимаю полностью исправный генератор ставлю на свою и хоп зарядки нет!Как так думаю я, только что снимал с рабочего авто там выдает стабильно 14 вольт, а на моей 12 вольт. Впопыхах снова сажусь в салон включаю зажигания и смотрю что контрольная лампа аккумулятор не горит при включенном зажигании.

Далее включив зажигания ещё раз, смотрю лампа так и не горит. Снимаю приборку, вытаскиваю контрольную лампу, а она сгоревшая.

Читайте также: