Генератор вольво 740 ремонт

Опубликовано: 05.07.2024

Информация получена от Zanyda с Volvlclub.ru.

Замена генератора на 740D, алтернативы оригинальному.

Есть предложение, может кому и пригодится. Я как-то перед зимой решил проверить состояние генератора (чтоб по морозу потом не скакать) и был расстроен тем,что увидел. Кольца якоря потеряли в диаметре почти 2мм! Да ещё выяснилось что на выходе по табличке всего 55А. Сразу оговорюсь, речь идёт о 740 D 1984г/в. Может в те годы 55 ампер считалось нормой, но сейчас. Короче,стало понятно что зиму этот агрегат может не пережить.Перебрав несколько вариантов, остановился на генераторе от ВАЗ 2110. По крепежу он встал как родной , шкив сняли со старого генератора и на токарном станке убрали по высоте около 5мм, если не точить, то вылет шкива относительно других шкивов даже визуально вперёд выдаётся, планку натяжителя установил от ГАЗ 24(029).Получилось вполне бюджетно. Новый генератор за 2200руб для ВОЛЬВО . Да ещё плюс ко всему ток на выходе не 55Амп, а уже 75Амп . и запчасти в любом автомагазине.Я с этим "ноу-хау" проехал уже более года.АКБ стоит 82 Ач и зимой очень хорошо заряжался и по утрам крутил как"оторваный". А что ещё надо дизелю русской зимой! Одно только НО. На ранних ВОЛЬВО с D24 генератор стоял внизу у правого колеса,а на более поздних моделях уже слева и наверху. Но и эта проблема решилась установкой генератора от ГАЗ 3110 (дв406). Нутрянка у него такая же как и у ВАЗ 2110, а мощность достигает 1100 ватт! Друг с таким уже больше 2-х лет гоняет от Москвы до Питера (и ни в чем себе не отказывает!) Так что возьмите на заметку.

А с сигналом на тахометр ещё проще. На генераторе 2110 под пластиковой крышкой прикручены 3 толстых провода обмоток к диодному мосту. От любой клеммы можно взять сигнал для тахометра. Кстати именно из-за тахометра я и оставил "родной" шкив. Можно поставить без переделки шкив от инжекторной Нивы, но он больше по диаметру(хотя и не на много) и тахометр "врёт" на 150-200 об/мин. Лично я с этим смириться не могу, а если кому "по барабану", то. да и если двигатель не дизель, то машина ничего и не заметит. Если говорить про установку генератора от ГАЗ3110 (406дв),то там ещё проще - сзади присутствует клемма "W".

P.S. Отечественные агрегаты работают отлично, но перед их установкой необходимо как следует протянуть крепёж и все клеммы.

Данный отчёт будет о прошедшем полном восстановлении генератора своими силами.
К сожалению фотоаппарат на тот момент был неисправен и большая часть фотографий процесса не была сделана…
Чуть позже дополню в описание ещё некоторые свежие фотки для наглядности.
Пока так.

Что было куплено:

1) Конденсатор генератора — "Bosch"
2) Регулятор напряжения со щётками — "Huco"
3) Отдельно щётки — "Bosch" (медно-графитные) — как оказалось зря, по-моему регулятор напряжения одноразовый и замену щёток не предусматривает…
4) Токосъёмные кольца — "СarGo" (2 шт.) Одну штуку в запас.
5) Передний и задний подшипники — "Bosch" — Думаю и старые бы ещё послужили, но кто их знает, сколько они стояли — не хотел бы я располовинивать генератор снова…
6) Съёмник подшипников "Sparta"
7) Автомобильный грунт и серебряная краска для дисков в баллончиках.

Ну а сейчас будет много букв! ))
( "Уууу…" — 49 человек из 50-ти сразу уходят со страницы :)))

Когда снимал старую помпу с подтекающим уплотнительным кольцом на замену, то попутно решил устроить ревизию и генератору, который уже был, в принципе, следующим по плану узлом под капитальную переборку.
К тому же на него попало немного тосола…

Демонтировал, протёр, осмотрел. Снял безымянный регулятор напряжения со щётками — И узрел, что "колея" на токосъёмных кольцах уже неприлично большая…

И на конденсаторе, у самого основания корпуса, проводок держался лишь на нескольких жилках — сначала попробовал сделать скрутку из маленького "хвостика" торчащего из конденсатора, и пропаять, замотав изолентой, но позже решил взять новый, а этот отложить в резерв…
Новый конденсатор почему-то пришёл немного с другим разъёмом, такое часто бывает в Exist`e, особенно когда нет описания и фоток… но его легко переделать.

Начал вскрытие:
Отвернул гайку шкива, снял шкив и крыльчатку.
Взял хорошую силовую отвёртку с большой ручкой, три винта поддались и ослабились сразу (ослаблял крест-накрест), а вот четвёртый никак не хотел сдаваться. Смачивание резьбы WD-40 не помогло.
Дошло до того, что шлиц развальцевался от усилия на головку винта и перестал вообще зацепляться за отвёртку.
Пришлось аккуратно высверлить головку стяжного винта (для первого прохода желательно более тонкое сверло), а оставшийся от него стержень уже вывернул из задней крышки с помощью вращения плоскогубцами…

Потом заказал подобный крепёж для генератора в Exist`e, рублей за 65.
Пришло пять штук, но чуть больше по длине — заменил только один высверленный.
"Излишек" ничем не мешает, выступая из крышки — на него будет шайбами и гайками крепиться провод массы.

Для того, чтобы снять токосъёмные кольца, сначала я аккуратно отпаял их.
Желательно сделать чёткую метку на валу, чтобы знать где стояли кольца.
Это облегчит установку новых и избавит вас от долгих подгонок и "центрования" под щётки.
Потом применил съёмник для подшипников, чтобы стащить кольца с вала.

Итак, теперь уже всё было разобрано — занялся заменой колец.

Противоположный конец вала зажал в тиски.
Лёгкими постукиваниями насадил новые кольца на вал с помощью подходящей по диаметру трубки.
В принципе трубка должна быть с ровными торцами, чтобы при постукивании кольца садились равномерно без натяга и перекоса.
Потом очень аккуратно довёл место посадки до метки, оставшейся от старых колец…
В принципе кольца сели довольно плотно и я их ничем дополнительно не фиксировал и не приклеивал. Сила трения щёток очень мала, чтобы провернуть такую плотную посадку.

Затем я чуть зачистил планируемые места пайки и обработал их паяльной кислотой для меди.

Кончики проводов завел в специальные пазы на кольцах и вдавил их туда.
Надёжно облудить места пайки, а потом хорошо припаять контакты получилось не сразу — пришлось очень постараться.
Тут нужны некоторые навыки пайки меди и умеренный, но достаточный прогрев самих колец паяльником, чтобы пайка вышла надёжной.
Тем, кто с паяльником не дружит совсем — лучше доверить эту операцию кому-то другому, иначе велик риск, что всё это отлетит при вращении…

Пожалуй с пайкой колец я возился больше всего…

Пока генератор был в разобранном виде он был подетально обезжирен нитрорастворителем, зачищен, загрунтован и покрашен подручной краской для дисков.

Дальнейшая обратная сборка сильных затруднений не доставила — главное всё делать внимательно, чтобы не пришлось выбивать и разбирать что-то вновь.
Дополнительную аккуратность пришлось проявить при сборке чтобы не отбить и не поцарапать покрашенные поверхности.
Заднюю крышку чуть позже пришлось подкрасить всё-таки, ведь пришлось постучать по ней (через резину), чтобы посадить малый подшипник на место…

Ну вот как-то так )
Пришлось конечно повозиться и потратить время и нервы на некоторых моментах, но всё получилось сделать самостоятельно.
И вроде бы неплохо )

В данном руководстве рассмотрены эксплуатация и ремонт автомобиля Volvo 740 / Volvo 760 (Вольво 740 / Вольво 760), выпускаемого с 1982 года. В книге описан ремонт автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Если Вы ищете что подарить автомобилисту , то книга по ремонту и обслуживанию автомобиля стать замечательным подарком. Данное руководство поможет автовладельцам в ремонте и обслуживании своего автомобиля, и Вы можете быть абсолютно уверены, что Ваш подарок понравится и принесет практическую пользу.

Обзор книги по ремонту Volvo 740 / 760

Содержание

Вступление
Габаритные размеры, вес и заправочные данные
Идентификационные номера
Текущее техническое обслуживание
Диагностика неисправностей
Рекомендуемые рабочие жидкости и смазочные вещества
Бензиновый двигатель
Рядный двигатель
Двигатель V6
Дизельные двигатели
Системы охлаждения, обогрева и кондиционирования воздуха
Система охлаждения дизельных двигателей
Топливная система и система выпуска выхлопных газов
Система питания дизельных двигателей
Система зажигания
Сцепление
Ручная коробка передач, ускоряющая передача и автоматическая коробка передач
Карданный вал
Задний мост
Тормозная система
Рулевое управление и подвеска
Кузов
Электрооборудование
Данные по модификациям и последним моделям

Общее описание Volvo 740 / 760

Зкктрическая система имеет напряжение 12 В и нательную "массу". Источником тока является >ратор, имеющий ременный привод от коленва-[мнцовисто-кислотный аккумулятор обеспечи-калряжение, необходимое для пуска двигателя и случаях, когда мощности генератора оказывает-щостаточно.

Система имеет отрицательную "массу", ко всем вши поступает положительный ток, который Читается назад через кузов автомобиля. Пос-р№ означает, что крепления деталей являются ' «электрического контура и корродированные отсоединившиеся крепления могут вызвать раз-контуре.

Компоненты системы (как "черные ящики" контролирующие различные функции, так и электрооборудование) выполнены на базе проводников, чувствительных к слишком иному напряжению и неправильной полярности,атакже к перегреву. Будьте очень осторожными работе с системой.

Настоящей главе даны кое-какие указания по wry электрооборудования, однако в большинстве Случаев при выходе компонентов из строя единственный выход заключается в их замене. Те, кто все же самостоятельно ремонтировать электрооборудование автомобиля, могут приобрести "Руководство и электрооборудованию автомобиля" (Automo-sElectricalManual), выпускаемое нашим издательством

При работе с электрооборудованием автомобиля «шйте соответствующие меры предосторожнос-

Общее техническое обслуживание

• Раз в неделю, перед продолжительными поезд-аииили при включении соответствующей сигналь-шампы следует проверять работу всех наружных жй. По необходимости заменить перегоревшие вш(см. раздел 13). Долить воды в бачки омывате-
• Через каждые 6000 миль или раз в б месяцев штривать аккумулятор и проверять уровень «пролита (см. раздел 3).
• Через каждые 12000 миль или раз в 12 месяцев а если вы подозреваете, что генератор не дает (того напряжения) проверять натяжение и со-вме приводного ремня (ремней) генератора (см. ягу 2, раздел 7).
• Периодически проверять состояние щеток и •щюв очистителей ветрового стекла, заднего стек-яифар. Про необходимости заменять поврежден­ии изношенные детали (см. раздел 29).

Целина вашей машине стоит антенна с электро-аюдом, регулярно обрабатывать ее с помощью (крненного водоотталкивающего спрея и протирать «ойтряпкой. Если антенна загрязнится или нор­мирует, она в конце концов станет застревать.

Техническое обслуживание аккумуляторов

• Периодически осматривать клеммы аккумулято-закакоррозию (см. фотографию). При следах кор­ми отсоединить сначала минусовой, а затем плю-смой провод аккумулятора и очистить места кон-таитов как на клеммах аккумулятора, так и на прово-цшждачной бумагой или скребком.
• Для очистки сильно корродированных участ-«I может быть использован раствор бикарбоната иатрия,однако проследите, чтобы он не попал в "бан-<>' аккумулятора.
• Смазать контакты и клеммы вазелином и подсоединить провода, начиная с плюсового. Следите за тем, чтобы не перезатянуть контакты.
• Проверить уровень электролита в аккумулято­ре. В каждой из "банок" он должен быть примерно на 6,0 мм выше пластин (на некоторых аккумулято­рах снаружи имеется специальная метка уровня). При прозрачном корпусе аккумулятора можно проверить уровень электролита снаружи. Если у вас непрозрач­ный аккумулятор, необходимо снять пробки "банок" и с помощью фонарика проверить уровень электро­лита. Помните, что при этом нельзя курить или раз­водить открытый огонь.
• При необходимости пополнить уровень электро­лита, долив дистиллированной или чистой талой воды до нужной отметки. Следите за тем, чтобы не перелить. После долива воды включите двигатель, чтобы электролит хорошо перемешался.
• Частая необходимость в пополнении уровня электролита указывает на проблемы с зарядной сис­темой (напряжение слишком высоко) или на то, что аккумулятор скоро выйдет из строя.
• Выпускаются аккумуляторы, не рассчитанные на техническое обслуживание в процессе эксплуатации. В этом случае следуйте инструкциям изготовителя.
• Ни в коем случае не доливайте в аккумулятор кислоту, если только не имела место значительная утечка электролита. При необходимости долить кис­лоты, проконсультируйтесь предварительно со спе­циалистом.
• Периодически следует снимать аккумулятор и промывать лоток, в котором он стоит. Ржавые места должны быть защищены и окрашены.
• Следите за тем, чтобы верх аккумулятора всегда был чистым и сухим.

Аккумулятор. Видны плюсовая (+) и минусовая (-) клеммы.

Зарядка аккумулятора

• В процессе нормальной эксплуатации аккуму­лятор не должен нуждаться в дополнительной заряд­ке, если только машина не простаивает в течение про­должительного времени (при долгих простоях ма­шины следует подзаряжать аккумулятор через каж­дые 6 недель). Тем не менее езда в городском цикле, в особенности в темное время суток или замой, может быстро разрядить даже находящийся в хорошем со­стоянии аккумулятор, т.к. двигатель просто не будет успевать его подзарядить. Необходимость в частой подзарядке аккумулятора может также указывать на его плохое состояние или на неисправность заряд­ной системы.
• Аккумулятор можно зарядить, не отсоединяя от него проводов электросистемы, но при этом необхо­димо выключить зажигание и по возможности оста­вить крышку капота открытой.
• В случае обычного зарядного устройства (вы­ходной ток до 6 А) можно спокойно оставить аккумулятор заряжаться на ночь. Перед подсоединением к аккумулятору зарядное устройство следует устано­вить на напряжение 12 В. Перед тем, как включать зарядное устройство в сеть, следует сначала подсо­единить его к аккумулятору (красный провод к плюсовой клемме, черный — к минусовой клемме).
• Перед тем, как отсоединять от аккумулятора за­рядное устройство, следует сначала отключить его от сети. В ходе зарядки выделяется водородный газ, который в принципе взрывоопасен.
• Ускоренная зарядка аккумулятора разрешена только в том случае, когда вы можете постоянно кон­тролировать процесс. Мы не рекомендуем заряжать аккумулятор в очень ускоренном (бустерном) режи­ме, т.к. это может привести к его преждевременной порче из-за перегрева.
• В ходе зарядки температура электролита не долж­на подниматься выше 38 град.С. Если аккумулятор сильно нагреется, или электролит начнет закипать, следует на время прекратить зарядку.

Снятие и установка аккумулятора

• Отсоединить минусовой (-) провод аккумулято­ра.
• Отсоединить плюсовой (+) провод. Клеммы ак­кумулятора могут быть защищены пластмассовой крышкой. Следите за тем, чтобы при отсоединении проводов не закоротить клеммы гаечным ключом.
• Разжать крепящие аккумулятор зажимы. Под­нять аккумулятор, держа его строго вертикально, и снять его с машины.
• Начать установку аккумулятора, поместив его на лоток и зафиксировав зажимами.
• При необходимости очистить клеммы аккумуля­тора (см. раздел 3) и подсоединить сначала плюсо­вой, а затем минусовой провод.

Меры предосторожности при работе с генератором

Для того, чтобы не повредить полупроводники генератора, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Не отсоединять аккумулятор или генератор при работающем двигателе.
2. Следить за тем, чтобы двигатель не проворачи­вал генератор, если к последнему не подсоединены потребители.
3. Никогда не проверяйте выходную мощность ге­нератора путем заземления его выходной клеммы.
4. Не используйте зарядное устройство с выход­ным напряжением свыше 12 В (даже для заводки "при-куриванием").
5. Перед проведением на машине любых работ, свя­занных с электродуговой сваркой, следует всегда от -соединять аккумулятор и генератор.
6. Следите за соблюдением полярности при подклю­чении проводов аккумулятора.

Другие книги по ремонту и обслуживанию автомобилей Volvo:

• руководство по ремонту Volvo S40 / V40
• книги по ремонту Volvo S80
• инструкция по эксплуатации Volvo 240 / 740 / 760 / 780 / 940 / 960

Ваш отзыв: *
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 740 и Volvo 760 1982-1988 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

• Автор: -
• Издательство: Haynes Publishing
• Год издания: -
• Страниц: 399
• Формат: PDF
• Размер: 79,9 Mb

Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 700-й серии.

• Автор: -
• Издательство: Volvo Car Corp.
• Год издания: 2005
• Страниц: -
• Формат: MDF
• Размер: 3,2 Gb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 740 и Volvo 760 1982-1991 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

• Автор: -
• Издательство: Haynes Publishing
• Год издания: 1998
• Страниц: 293
• Формат: PDF
• Размер: 30,3 Mb

Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту двигателей моделей B 28 и B 28F автомобилей Volvo 700-й серии с 1982 года выпуска.

• Автор: -
• Издательство: Volvo of America
• Год издания: -
• Страниц: 63/63/28
• Формат: PDF
• Размер: 11,9 Mb

Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 700-й серии с 1982 года выпуска

• Автор: -
• Издательство: Volvo Car Corporation
• Год издания: -
• Страниц: -
• Формат: PDF
• Размер: 192,2 Mb

Руководство на английском языке по устройству, техническому обслуживанию и ремонту АКПП моделей AW 70/70L/71/71L/72L автомобилей Volvo 700-й серии с 1982 года выпуска

• Автор: -
• Издательство: Volvo Cars
• Год издания: -
• Страниц: 115
• Формат: PDF
• Размер: 16,4 Mb

Руководство на английском языке по устройству, техническому обслуживанию и ремонту МКПП моделей M 46/47/47 II автомобилей Volvo 700-й серии.

• Автор: -
• Издательство: Volvo Cars
• Год издания: -
• Страниц: -
• Формат: PDF
• Размер: 13,9 Mb

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 740 и Volvo 760

• Автор: М.Е. Парфенов, М.А. Юдкевич
• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1993
• Страниц: 143
• Формат: DjVu
• Размер: 4,2 Mb

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 700/900/850 1991-1997 годов выпуска.

• Автор: -
• Издательство: Volvo Car Corporation
• Год издания: -
• Страниц: 274
• Формат: PDF
• Размер: 36,8 Mb

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ремонту автомбилей Volvo 740 и Volvo 760 с 1982 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: -
• Издательство: Машсервис
• Год издания: -
• Страниц: 232
• Формат: -
• Размер: -

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 740 и Volvo 760 с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: -
• Издательство: Гранд
• Год издания: 1997
• Страниц: 232
• Формат: PDF
• Размер: 111,5 Mb

Руководство по эксплуатации и ремонту автомбилей Volvo 240/740/760/780/940/960 с 1990 года выпуска с бензиновыми двигателями.

• Автор: -
• Издательство: Чижовка
• Год издания: -
• Страниц: 360
• Формат: PDF
• Размер: 23,6 Mb

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 240/740/760 1981-1987 годов выпуска.

• Автор: -
• Издательство: -
• Год издания: -
• Страниц: 161
• Формат: PDF
• Размер: 46,3 Mb

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ремонту автомбилей Volvo 740 и Volvo 760 1982-1991 годов выпуска.

• Автор: -
• Издательство: Арус
• Год издания: -
• Страниц: 264
• Формат: -
• Размер: -

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Проверяем люфт в подшипниках, люфт значительный. Снимаем пластиковую крышку, отворачиваем регулятор, осматриваем щетки - щетки в норме. Следующим шагом начинаем отпаивать обмотку от диодного моста, достаем мост и на всякий случай прозваниваем диоды. Все исправно. Начинаем откручивать основные болты крепления корпуса, с помощью съемника демонтируем верхнюю крышку, выпрессовываем внешний подшипник, запрессовываем новый. (предварительно проверив в нем заводскую смазку). Продолжаем разбирать генератор. Достаем обмотку статера и начинаем осторожно, медным молотком отстукивать корпус. Стоит отметить, что внутренний подшипник устанавливается, с начала, в пластиковый кожух, а потом только в корпус. Демонтируем ротер.

Зажимаем ротер в тисках и съемником демонтируем внутренний подшипник с вала. Запрессовываем новый, так же проверяя смазку. Начинаем собирать генератор в обратной последовательности.

При обратной сборке стоит обратить внимание на позиционирование корпуса относительно ротера, на задней стенке корпуса стоит специальное окошко, винты в нем должны быть закручены до упора. Зажимаем обмотку после чего хорошенько пропаиваем ее. Сильно протягиваем шкиф, после чего проверяем люфт и с каким усилием проворачивается ротер. Все в норме. Перед установкой на автомобиль делаем контрольную проверку. Зажимаем генератор в тисках и с помощью лабораторного блока питания подаем +24В (напряжение возбуждения обмотки) на +15 вывод регулятора. Вращаем шкиф, осциллографом проверяем зарядку. Зарядка идет все в норме. Работа выполнена.

Посмотреть электрическую схему Вольво FH12, по этой ссылке . Информация о отключении мочевины здесь.

Читайте также:

  
• Как смотать спидометр на kia ceed
  
• Ремонт генератора тойота матрикс
  
• Как проверить датчик вентилятора ваз 2107 инжектор
  
• Как поменять полярность на моторчике стеклоподъемника
  
• Почему греется моторчик на стеклоподъемник