Греется бензонасос иж ода

Опубликовано: 05.07.2024

Если греется топливный насос, то это происходит чаще на средней скорости. Автомобиль теряет способность ускориться, двигатель выдаёт сбои и может дойти до полной остановки транспортного средства. Решить проблему перегревания топливного устройство можно несколькими способами.

Основные причины перегрева

Скорее всего, если нет характерных поводов к перегреванию, насос просто изжил свой ресурс. Банальная замена его способна полностью устранить проблему. С другой стороны, если причина не устранена, новый насос будет также нагреваться, как и прежний, а деньги, потраченные на покупку, можно считать потерянными.

Однако такое случается редко. Чаще проблемы действительно бывают связаны с насосом.

Вот основные причины перегрева.

Грязь. Устройство, эксплуатируемое длительное время, быстрее перегревается. Надо проверить все элементы насоса, включая сетку-фильтр. Очистить при необходимости или заменить расходники.
Внешние повреждения, например, трещина или что-то подобное. Причиной может стать также износ шестерёнок устройства или роликов, защищённых гидронагнетателями.
Езда с «Чек-Энгин». Некоторые автомобилисты игнорируют предупреждения, которые посылает автомобиль. Они продолжают ездить, хотя система оповещает о том, что имеются неполадки, в том числе, связанные с топливным насосом.
Езда с «красной лампочкой». Она загорается на панели приборов, если объём топливной жидкости в резервуаре критично мал. Особенно опасно передвигаться с полупустым баком в жаркую погоду. Бензонасос вскоре перегреется.
Заправка на сомнительных АЗС. Перекачка некачественного топлива также отрицательно сказывается на работе насоса. Если в горючем содержится большое количество серы, коллектор постепенно покроется тёмным налётом, контакт с щётками ухудшится, начнётся искрение внутри устройства, что и приведёт к перегреванию.
Засорённость магистрального фильтра. Это отдельная деталь, устанавливаемая в разрезе топливной магистрали. Имеет свойство задерживать мелкие частички сора, попадаемых в бензин.
Нарушения в цепи напряжения, замыкания. Это тоже явная причина перегрева электронасоса современного типа. При таких неполадках насос начинает включаться в пусковом режиме, и от этого перегреваться.

Признаки перегревающего бензонасоса, это:

снижение производительности двигателя;
его нестабильная работа во всех режимах.

Однако точный диагноз всегда ставится после доскональной проверки. Если насос не помещён внутрь бака, а расположен под днищем автомобиля, диагностировать перегрев проще простого. Надо снять пластиковую защиту устройства, и поездить так несколько дней. В момент неожиданной остановки двигателя или снижения производительности, выйти из машины и приложить руку к насосу. Чересчур горячий корпус – свидетельство перегрева.

Езда на резерве

Больше всего современный насос не любит езду на резерве топливного резервуара. Почему, спрашивается. Дело в том, что нынешние модели бензонасосов являются по конструкции погружными. Их помещают внутрь топливного бака. Одна из целей такого решения – обеспечить насосу охлаждение за счёт потоков циркулирующей топливной жидкости.

Очевидно, что если горючего в баке будет мало, нормальной циркуляции ждать не стоит. Бензонасос не будет охлаждаться, в результате чего быстро перегреется.

Примечательно, что такая манера езды свойственна российским водителям. Дело в том, что это делается из-за нехватки средств и дороговизны топлива. Заправляешь несколько литров бензина в бак через определённые промежутки времени, когда на руках есть деньги. Да, это позволяет сохранить финансовую ликвидность, и отказываться от езды на машине не нужно, однако возникают другие сложности, в том числе и перегрев электронасоса.

Рассмотрим принцип охлаждения насоса более подробно. Жидкость, передаваемая топливным нагнетателем на инжектор, априори служит для устройства охладителем. Она поглощает тепло, снижает температуру насоса, не допускает возникновения заклинивания механизмов. А вот если в баке остаётся менее трёх литров бензина, то при движении автомобиля жидкость перемещается по краям топливного резервуара. Насос вообще при таком раскладе может не омываться ею, оставаться сухим и лишь нижней своей частью всасывать горючее.

Ещё хуже, когда вместо бензина устройство всасывает воздух. Такое возможно, если при малом объёме жидкости в баке ездить по ухабинам и бездорожью. В момент всасывания, оставшуюся в резервуаре жидкость может выхлестнуть в сторону, что приведёт к всасыванию паров бензина. Это крайне опасно для механизмов насоса, риск поломки повышается в несколько раз, ну а перегрев возникает сразу же.

Воздух в топливном резервуаре не нужен. Здесь он только усугубляет положение. Так, если внутри бака его будет много, это скажется на чрезмерном скапливании воды на стенках. Даже можно вывести математическую пропорциональность: с увеличением паров воздуха, возрастает количество воды. Особенно актуальна такая физическая реакция при перепадах температуры во внешней среде. Например, зимой или осенью.

Капли влаги со стенок бака скатятся и смешаются с бензином. Потом такое топливо пойдёт по системе. Конечно же, малое количество воды двигателю не повредит, но скопление её в фильтрах обязательно приведёт к проблемам запуска в холодное время, когда она превратится в лёд.

Держать всегда бак своего автомобиля полным может позволить себе не каждый. С другой стороны, это даёт возможность, как ни странно звучит, сэкономить финансовые средства. Оказывается, полный бак не только продлевает ресурс топливного насоса автомобиля за счёт охлаждения, но и серьёзно уменьшает количество грязи внутри. Так, если топливный резервуар автовладельца будет постоянно полупустым, риск закачать вместе с парами бензина ещё и песок, грязь и другие примеси возрастает.

Не стоит говорить, к чему приводят такие отложения. Двигатель просто испортится, надо будет его отвозить на капитальный ремонт, а это скажется в минус для кошелька автовладельца. Поэтому забота о баке своей машины не просто рекомендация, а целая научная теория, способная доказать, что мнимая экономия приводит к более серьёзным затратам.

Насос не отключается: перелив форсунок, неисправное реле

В процессе перегрева, как и было сказано выше, бензонасос может не отключаться. Т.е, перегрев в этом случае происходит по причине длительной работы устройства впустую.

Такое может происходить из-за сбоев в работе ЭБУ или датчика РДТ. По причине «глюков», эти контроллёры способны оказывать на электронасос воздействие.

Ещё одной причиной бесперебойной работы насоса могут стать форсунки, которые «льют». Это не позволяет насосу создавать необходимое давление в рампе, т.е., заводить мотор. Протестировать состояние форсунок можно по свечам зажигания. Если они заливаются, то возможно имеется обрыв на форсунках.

Вполне возможно, что вышло из строя реле топливного насоса. Работоспособный элемент должен щёлкать через три секунды (или пять) после запуска двигателя, что засвидетельствует отключение нагнетателя. Если звука нет, или щелчок есть, но бензонасос не отключается, рекомендуется демонтировать реле, и проверить, работает ли насос. Если его вращение прекращается, значит, реле надо заменить, оно неисправно.

Нередко электронасос просто залипает. В этом случае достаточно снять реле и просто постучать по нему. Это надо делать с одновременным скидыванием аккумуляторной клеммы.

Вообще, реле насоса, если «глючит», то возможно всё. Например, такая ситуация. Лето, жара. Вы стоите в пробке, под светофором, двигатель работает на малых оборотах. Вдруг по непонятной причине он глохнет, и не заводится. Хорошо, что пробка, и двигаться вперёд пока не надо. После десяти минут работоспособность автомобиля восстанавливается, так как насос остывает. Такая остановка двигателя может возникнуть ещё и при движении на малой скорости в жару.

Механические насосы достаточно полить холодной водой, чтобы восстановить работу устройства. Как же быть с электрическим насосом, который находится внутри бака. И часто причиной его перегревания становится вовсе не жаркая погода, а реле, которое глючит.

Многие опытные автомобилисты рекомендуют в этом случае поездить без реле. В качестве аналога поставить перемычку выводов 30/87. Правда, это не совсем удобно, придётся каждый раз перед поездкой вставлять перемычку, а после – вытаскивать. Но так можно проверить, повторяется ли баг. Если да, то реле из списка возможных неисправностей надо исключить.

И чего люди спорят уже 3-й год !?
Берём и смотрим рядом два бензонасоса:
родной, стоковый грибок:

и хвалённый Пекар (хвалённый заслуженно, я на нём уже 4 года езжу и не прикасаюсь к нему, только пыль вытираю. )

зы: не уверен, что на картинке имеенно пекар, но чертовски похож !
что мы видим? Существенную разницу в конструкции: стоковый "грибок" имеет купольную камеру, где так любит в жару испаряться и скапливаться пары бензина, останавливая работу клапанов. И всего одна общая камера на два клапана.
А у пекара? У него нет таких камер, только небольшие полости вокруг клапанов. И для каждого клапана своя полость - полная изоляция!! Бензину некуда испаряться и негде скапливаться парам . И вся загадка . Вот он - полёт инженерной мысли .

Откуда: КийоФ
Авто: Subaru Forester SH 2009

Круче черной бехи можно только ладу

сборщики и материалы поменялись тоже.

а я вот тут гадость подумал, если в толстой прокладке между насосом и двигателем маленьким свёрлышком насверлить отверстий,сделать её как соты,передача температуры от двигателя к насосу в таком случае уменьшится. руки дойдут попробую.)

Откуда: Україна, м.Київ
Авто: 2102

Тоесть до пекара- насосы отказывали У ВСЕХ. (я так недумаю)

02universal, амплитуда температур немного поменялась я подозреваю

вот ездил на родном насосе мохом поросшем -- грелся
отревизировал, поменял клапана, мембрану, отрегулировал -- греться перестал.

Согласен с тем, что кто-то это может сделать (имеет время и понятие), а кому-то проще 200грн заплатить.
Но не понимаю, зачем писать 100 раз "у меня пекарь - полёт нормальный".
То что новая деталь имеет ресурс -- понятно, но вот когда пекарь постареет, возникнет тот же вопрос что и сейчас у многих с грибковым насосом.
И несколько тем уже есть про проблему перегрева.

а я вот тут гадость подумал, если в толстой прокладке между насосом и двигателем маленьким свёрлышком насверлить отверстий,сделать её как соты,передача температуры от двигателя к насосу в таком случае уменьшится.

Этот же насос зимой работал бы без проблем.
Так и есть - зимой никаких проблем.

Было написано, что потом вдруг заработал хорошо. Видимо после заправки?

Да - после того, как в бак было залито 20 литров и минут 20 я постоял у обочины, выключив двигатель.

Так я сам и предположил, что это перегрев бензонасоса. Как-никак - 4 с лишним часа езды в пробках при 33-34С.

Вот и делай, как нам советуют - в бак холодного бензинчику литров 10.:)

Кстати,холодный бензин в бак не поможет.Я однажды встал на бензоколонке.Вопрос серьезнее.Подумайте на тему изменения системы питания на патриоте против Вашего уаза.

.
И как такая ситуация для насоса - может его уже и поменять стоит? Или не заморачиваться?
У меня насос выносной, на раме (УАЗ-31602).

Если стоит Старо-Оскольский, то можно и поменять. на Бош. Боша хватает на дольше и "оживает" он быстрее, но полностью от проблемы и он не избавит. Если насос "стал", помогает дедовский способ (как и на карбюраторах :)) - мокрую тряпку на бензонасос и через пять минут можно ехать, потом на ближайшей заправке полбака свежего топлива (причем не важно сколько его у тебя оставалось, хоть 1,5 (полтора) бака) и до следующего дня проблем уже не будет. Это бюджетный вариант решения проблемы, но есть и более радикальный: два бензонасоса, один рабочий и один резервный с дистанционным переключением.
Насколько серьезно помогает последний способ не скажу, еще не пробовал, но говорят помогает.

Сегдня днём в Москве в тени было в среднем 33-34 градуса С. Пришлось пять часов мотаться по пробкам. Средняя скорость - 5-15км/ч. Движок ни разу не поднялся по температуре выше 93С - включался электорвентилятор и за 3 минуты гасил температуру до 80-83 С.
Но вот на пятом часу езды вдруг перестал работать бензонасос - сперва его звук стал более тихим и тонким, потом неравномерным, а потом он перестал работать. Пришлось постоять у бордюра минут 20. Насос заработал, но неровно, с плавающим звуком и опять отключился. Через 5 минут снова включился, но сперва работал опять настабильно с "причитаниями", а потом вдруг окреп и заработал нормально. Дальше проблем никаких не возникало - стабильный ровный звук.
Вот я и думаю - это сам насос или от жары в контактах что случилось, или предохранитель перегрелся? Или может проблема в том, что в баке оставалось всего 5-7 литров бензину. confused: :confused: :confused:
И как такая ситуация для насоса - может его уже и поменять стоит? Или не заморачиваться?
У меня насос выносной, на раме (УАЗ-31602).

Плавали - знаем! Лечится заменой ФТО и чисткой ФГО и сетки ЭБНа.

Заправлялся полным баком на ВР. Думаю, что все-таки грязь. В выходные полезу.

И охота вам на всяких помойках для клерков заправляться? :D

ПыСы: термин "клерки" к УАЗбучанам не относится. УАЗбучанин не может быть "клерком" по определению. ;):D:cool:

И охота вам на всяких помойках для клерков заправляться? :D

ПыСы: термин "клерки" к УАЗбучанам не относится. УАЗбучанин не может быть "клерком" по определению. ;):D:cool:

другой рядом не было:D. а далее не доехал бы. Может и не нужно было полный лить. В общем разбираться буду.

Вчера вытащил погружной насос и поменял сеточку (с прошлой замены прошел месяц) и перекачка заработала.

Поменял в течении полугода и 5 тыс. пробега три сеточки. В баке с завода какая-то дрянь. Сейчас пробег 23 тыс. км, снова поменял сетку. баки явно чище становятся. Так что со временем и у Вас "промоются". Чтобы это произошло быстрее, можно снять баки и промыть их принудительно.

Шел на 3 передаче, через 100 метров готовился к повороту, ускорению.
Вдруг педаль газа обмякла, Патр стал замедляться, попробовал переключиться на 2. Шел в правом ряду, поэтому свернул на обочину, замедлился, руль закаменел. Встали. Включил аварийку. Педаль сцепления тоже необычно мягкая. Пробую завестись - стартер крутит, но не заводится. Сделал 3 попытки. Не заводится. Первая мысль - не оборвался ли тросик педали газа. На месте тросик.
Решил сделать "звонок другу". Летчик посоветовал прислушаться к бензонасосу. Так и есть не гудит. Полез в предохранители - нашел сгоревший предохр. цепи реле ЭБН.
Уже теплее. Заменил.
Завелся. Поехали.
Мощи нет. На 3 скорость макс. 50 км/ч. Включил аварийку. До дому еще около 7 км.
По дороге воняло маслом. ОЖ начала нагреваться - включился электровентилятор.
Добрался до дому. Решил проверить предохранители под капотом. Нашел не сгоревшим, а с оплавившейся пластмассой предохр. электровнтилятора. Заменил.
Попробовал еще пару раз завестись. ХХ 500 оборотов.
Завтра поедем лечиться.
Парни, какие есть соображения?

ЗЫ: По дороге на 7 км насчитал еще пятерых жмуриков, стоящих на обочине с аварийкой. А так денек был нормальный.

Грязь в баке доморощенная. Баки оба оцинкованные. До нарушения перекачки заправлялся в левый, сейчас в оба. На днях снимал левый (после 3 летней эксплуатации), чистый он и на сеточке топливо заборной трубки которая на перекачку чисто, несколько ворсинок висит. А на бензонасосе сетка забивается порошком рыжим кторый образуется после прогрева бензина в топливной рампе и с обраткой попадает в правый бак. Об этом писал кто то на форуме. Не могут из-зи заправаок баки пачкаться в разной степени.

Doma » Пн, 14 июл 2008, 16:32

Всем привет. Хочу поделиться небольшим советом, что делать если бензонасос перегревается. в пути

Т.к. на выходных стояла приличная жара, то я неожидано столкнулся с проблемой перегрева бензонасоса. Понятно, что пора его менять. но в Калужской области в девять вечера магазинов, где можно купить бензонасос как то небыло. Вообщем совет тем, кому надо ехать:
1. Банально нужно охлаждать. что бы не останавливаться каждые 5 минут и не поливать его водой, можно сделать следуюшее:
Снимаем брызгалки переднего стекла, и приспосабливаем их струи на бензонасос. Я резиночкой примотал их к проводам свечей и направил на бензонасос. Тут уже ваша фантизия и подручные средства по креплению Важно проверить, что бы струя не попадала в генератор, он там рядом.
Далее нужно отсоединить провод идущий к трапеции дворников. Он находится сзади моторчика. А то после каждого брызга щетки будут скрести по сухому стеклу. Предохранителем отключить щетки не удалось, вырубился и мотор стеклоочистителя
В результате доехал без единой остановки, а так - чуть пробка, так все )

james » Вт, 15 июл 2008, 9:48

Doma » Вт, 15 июл 2008, 11:16

Я читал эту тему вчера. Как раз перед поездкой в магазин за новым бензонасосом. Я честно говоря не очень точно представляю причину перегрева бензонасоса, но мне кажется что клапаны здесь не причем.
Т.к. в той теме описывалась проблема холодного запуска, а у меня - горячий.

Кстати, по поводу магазинов. У меня после бензонасоса стоит доп. фильтр очистки топлива, так вот, учитывая и так слабый напор из бензонасоса, естественно хотелось его убрать и бросить шланг на прямую. Но без фильтра длинны шланга не хватало Вот и, озадачились поиском магазина в Обнинске. (А это дале не колхоз). Фиг, нет ни одного магазина, работающего после 20:00 в вск. Причем ездили с местными аборигенами знающими места. И по всей трассе от Обнинска до Москвы (Калужка) тоже нет магазинов (работающих. ). Пришлось использовать вакуумную трубочку от жигулей. Хоть и не бензошланг, но до Москвы доехать хватило

Приводит ли езда на машине с низким уровнем топлива в баке к перегреву и выходу из строя погружного бензонасоса? Народная молва уверяет, что да. То же самое нередко говорят и профессионалы-ремонтники в автосервисе. Давайте проверим, так ли это на самом деле!

Езда «на лампочке»

С уществует весьма распространенное гаражное поверье об опасности движения «на лампочке» — так в народе называют езду на автомобиле с низким уровнем топлива. Дескать, бензонасос в баке (речь об инжекторных моторах, разумеется) на исходе топлива не полностью погружен в бензин, а значит, не охлаждается, перегревается и быстро выходит из строя. Пластиковый противоотливный стакан, в котором установлен «патрон» бензонасоса и датчик уровня топлива, не спасает: «ватерлиния» в нем та же, что и в баке, предназначен стакан лишь для защиты от оголения заборника насоса при стартах и маневрах.

Вроде бы проблема перегрева насоса выглядит вполне реально. Однако если призадуматься, то можно резонно усомниться в вышеописанной опасности. Да, насос имеет погружную конструкцию, но кто сказал, что важнейшая её задача – охлаждение насоса? В первую очередь такая компоновка уменьшает уровень шума и обеспечивает крупноузловую модульность, а вовсе не отвод тепла.

Моторчик бензонасоса имеет невысокую мощность (50-70 ватт), расположен максимально далеко от источников тепла. Иными словами, прокачкой бензина он сам себя охлаждает с высокой эффективностью и, скорее всего, вовсе не нуждается в охлаждении бензином снаружи, по внешней стороне корпуса. При этом даже на исходе топливного бака условия его работы не меняются: как и в случае полного бака, он продолжает прокачивать через свои внутренности топливо с неизменным усилием, потребляемым током, паспортной производительностью и с непрерывной циркуляцией через магистраль «обратки».

Впрочем, то, что насосу хватает охлаждения изнутри – субъективная уверенность, которая требует проверки. Либо непростыми инженерными расчетами, либо простым и наглядным экспериментом. Его мы и проведем!

Греется или нет?

Повторим вводную. Мы предполагаем, что погружной электрический бензонасос не нуждается в фактическом охлаждении от погружения в бензин и без какого-либо урона для работоспособности функционирует до последней капли, которую способен уверенно засосать, условно говоря, пока двигатель не заглохнет сам собой из-за засасывания насосом воздуха и последующего падения давления в топливной рампе.

Чтобы это проверить, соберем простейший стенд из бензонасоса, емкости с пятью литрами бензина, блока питания на 12 вольт, манометра и регулятора давления топлива. Насос будет установлен «на воздухе» и засасывать топливо станет через короткий шланг. Таким образом, охлаждаться ему придется исключительно бензином, протекающим через его внутренности.

Понятно, что если насос будет качать топливо из емкости в емкость, как есть, эксперимент окажется бесполезен. Поэтому дадим насосу положенную нагрузку — подключим его через регулятор давления: так, как это и сделано в автомобиле. Регулятор давления обеспечит топливу стабильный «подпор», и жидкость станет циркулировать по кругу так же, как и в штатной системе питания автомобиля.

Для эксперимента мы взяли новый насос недорогого популярного бренда самого распространенного типа, с вихревой нагнетающей крыльчаткой. Паспортные характеристики – 90 литров в минуту, максимальное давление 6,5 бар, потребляемый ток 5 ампер.

Небольшой проблемой стало отсутствие у насоса заборного штуцера. Выходной патрубок, на который можно натянуть шланг, имеется, а вот входного-то нет! Поэтому пришлось на скорую руку изготовить из подручных материалов пластиковый колпак, герметично надевающийся на насос, и вкрутить в него штуцер для шланга.

В качестве колпака идеально подошла заглушка сантехнической пластиковой трубы. Внутренний диаметр заглушки от 32-миллиметровой трубы идеально совпал с внешним диаметром корпуса насоса: колпак, подогретый феном, наделся внатяг.

Запускаем систему, сперва залив топливо в насос вручную, через снятый шланг, чтобы он не молотил бесполезно воздух. Камера крыльчатки насоса заполнилась жидкостью, дальнейший процесс уже пошел как самоподдерживающийся.

Давление в нашей тестовой системе — приблизительно 4 бара. Его обеспечивает вышеупомянутый регулятор, в качестве которого взят топливный фильтр со встроенным регулятором давления от Volkswagen. Вышеупомянуте 4 бара – паспортное давление фильтра, реальное – примерно на 0,4 бара меньше. Его использование удобно, поскольку у фильтра имеются стандартные штуцеры для подключения шлангов, в отличие от самостоятельных регуляторов давления, которые монтируются на рампу форсунок через фланец и болты.

Выход насоса подключаем к входу фильтра через манометр, выход «обратки» с регулятора – на слив в емкость, а выход с фильтра, который штатно направлен к форсункам, просто глушим. В итоге бензин циркулирует непрерывно, а в магистрали после насоса поддерживается рабочее давление, как в топливной рампе.

Результаты

В составе собранного нами несложного испытательного стенда насос непрерывно проработал час, которого с избытком хватило, чтобы оценить результат. Не понадобился даже термометр – при проверке рукой на ощупь корпус бензонасоса был едва-едва теплым. Омываясь топливом исключительно изнутри и оставаясь сухим снаружи, насос не получил и намека на перегрев.

Собственно, каких-то далеко идущих выводов из этого эксперимента мы не делаем – все «just for technical fun» и ради любви к точности вообще и формулировок в частности. Ведь упоминаний на различных автомобильных интернет-форумах о выходе насоса из строя от перегрева, вызванного ездой с низким уровнем топлива в баке, масса. Систематически они звучат в диалогах автовладельцев, нередко слышатся от профессионалов авторемонта. Но, как видно, эти опасения беспочвенны.

Насосы, безусловно, рано или поздно умирают. Правда, в основном из-за воды и грязи в баке и от естественного износа коллектора, щеток и крыльчатки. А вот количество бензина в баке для работы насоса не принципиально.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Есть немного более очевидный факт: как минимум, на Волгах-3110 до какого-то года бензонасос был не в баке, а под днищем автомобиля. Ровно с теми же параметрами производительности и давления. И, кстати, всякие инструкции по эксплуатации предупреждали именно от работы "всухую", то есть, когда он начинал качать воздух. Вот тогда ой - может и подохнуть. Правда, не проверял лично, но предостережение было все же в каком-то бумажном виде, а не в форме "сосед по гаражу сказал".

Как волговод - ответственно заявляю: не только на 3110, но и на моей 31105 стоит так называемый рамный насос, крепящийся к днищу авто. НО! В инструкции к автомобилю сказано, что не стоит ездить постоянно на лампе, т.к. это приводит к преждевременному износу насоса.

Перегрева понятное дело нет, НО! Если насос при благоприятных условиях рассчитан на 160000 пробега (в частности об этом заявил Пекар, когда я покупал их насос), то преждевременный износ - это может быть и 80 000. Опять же, не могу не учесть тот факт, что мой насос дико орёт, когда в баке мало бензина и ведёт себя гораздо тише, чем с той же половиной бака. PS: какой перегрев? апчом статья? Если бы бензонасос перегревался, то авто бы взрывались, т.к. воспламеняется не бензин, а его пары. Вот и получается, что пары бы соприкасаясь с перегретым элементном насоса устраивали бумц.

Ответ ищите у тех кто использует ГБО, я на калине уже три насоса за одну зиму поменял, пока не понял. Причем первый раз достали что-то крайне не похожее на насос, так как он очень сильно расплавился

Полагаю, там больше опасность в возможности хватать воздух на кочках, поворотах и подъёмах

Денис какая рабочая температура твоего двс? Это приблизительно и есть температура бенза на обратке. Тест ни о чем

Так я не про опасность перегрева, а про резкий подскок оборотов моторчика при хапании воздуха и отсутствии смазки бензином в этот момент

Хапнуть можно холодным моторчиком а можно хапнуть моторчиком где всё расширенно при температуре +97?

Браво, браво. Гениально а вы измеряли температуру топлива в баке в мегаполисе в пробке? Вы знаете какая температура топлива из обратки?

Ерунда какая-то, да не выше 50-60 гр по С

Опасность езды с пустым баком не в перегреве, а в том, что насос начинает вместе с бензином засасывать осадок и воду, которые скапливаются на дне бака.

". Опасность езды с пустым баком не в перегреве, а в том, что насос начинает вместе с бензином засасывать осадок и воду, которые скапливаются на дне бака. "

Добрый день! Это заблуждение.

Осадок и вода - тяжелее бензина и находятся ниже его уровня. Положение насоса "по глубине" - фиксированное, не меняющееся.

Соответственно, если осадок и грязь в баке уже скопились в таком количестве, что их захватывает заборник топлива, то он захватывает их вне зависимости от количества бензина выше уровня грязи.

Точно так же, если уровень грязи и воды невысок, он не попадает в заборник опять же вне зависимости от количества топлива.

Безусловно, грязь и вода в баке требуют контроля и удаления - это очевидно. Но связи с опасностью или безопасностью езды "на лампочки" в этом случае нет.

В зависимости от количества, поступающей в бак грязи при эксплуатации авто, она (грязь) стремится к тому чтобы "перебраться" в стакан фильтра и постепенно исключается из оборота топлива, правда ценой заполнения свободного пространства в стакане фильтра. А в остальном всё так.

В нескольких инструкциях к авто разных марок, которые мне попадались не рекомендовали ехать на лампочках. Я стараюсь не ездить на лампочке еще и потому, что опасаюсь ошибок датчика топлива.

Приветствую читателей, в том числе и недовольных )) Как автор статьи, отвечу на некоторые претензии. Увы, длительные дискуссии не могу обещать, поэтому отвечу, насколько возможно, на все осмысленные комменты.

"Работа насухую" Собственно, её нет - насос насухую не работает никогда. Как только падает давление в топливной рампе после захвата насосом воздуха, двигатель сбоит и глохнет. Поэтому о "работе насухую" говорить просто не приходится. Нет тела - нет дела (с)

"Смазка насоса бензином" Она имеет место быть, но смысл её - лишь при очень долговременной работе насоса. В моторчике насоса - обычные подшипники скольжения, как в моторчике вентилятора печки, шуруповерта и т.п. То есть, даже час-другой работы БЕЗ БЕНЗИНА (теоретически, как мы понимаем, те-о-ре-ти-чес-ки!), моторчик не убьют и не повредят ему. Ну а работа без бензина, как сказано выше, исключена: нет бензина - двигатель заглох, насос выключился.

"Температура топлива в обратке" Она невысока и не оказывает никакого решающего воздействия на наш эксперимент. Топливная рампа несущественно подогревает бензин; она - самое холодное место в двигателе, исключая разве что впускной тракт )) Рампа касается ГБЦ лишь точечно (теплопередача небольшая), плюс практически весь бензин, который через нее гонится непрерывно, уходит в обратку, эффективно охлаждая рампу и крайне незначительно подогреваясь.

Читайте также: