Хендай элантра проблемы со стартером

Опубликовано: 05.07.2024

Хендай Элантра 4. Неисправности реле стартера

Основные неисправности реле и способ их устранения

Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.

Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.

Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.

-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.

Первые сигналы для беспокойства:

-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Как выявить неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:

-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.

-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.

-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.

-Обрыв обмотки якоря и статора.

-Замыкание в коллекторе между пластинами.

-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.

-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.

-Износ щеток или их западине в гнездах.

-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.

Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:

-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;

-Заедание штока тягового реле.

-Поломка в контактной части реле.

Если ничего не происходит при запуске двигателя:

-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.

-Неисправен замок зажигания.

-Вышло из строя реле стартера.

-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.

всем привет
посик юзал но темы не нашел. точнее нашел, но тема была зимняя, щас все-таки +10.
дело вот в чем:
приехал, заглушил, выышел, ушел.
через 40 минут пришел, стал заводить - не заводится, т.е. нет звука при поворроте ключа, т.е. как я понимаю, стартер не включается. При этом все лампы на панели приборов горят, при старте не гаснут, насос жужжит сколько ему надо, проверял потом дальний свет - нормальный, т.е. АКБ хорошая.
В чем может быть засада?
из звуков при повороте ключа нет ввобще ничего. ни щелчков, ни скрежета.НИ-ЧЕ-ГО. Только часики гаснут.

Элантра, 2001 г.
сигналка старлайн А8

Ps
есть мысль, чточ может как то нарушил работу машины , когда до запуска двигателя вставил панель магнитолы? могло это как -то так отразится на двигателе?

а не может быть банальный "недосыл" рычага коробки в положение "Р" ?
У меня так уже было пару раз по неопытности ;-)
Все лампочки горят, все ОК - тока стартер не крутит

Попробуй рычаг переключить в N и там попытаться завести(к-примеру)
Ну или сдвинут в R и вернуть в P

Хм.. А у элы на приборке есть индикатор передач?
Я все ж надеюсь на лучшее (контактную болезнь)
Если на приборке передачи видны и видны правильно - тогда хуже
8-(

> щас поеду в БЛок, пусть снимут, прозвоню его, стартер,
> Элантра АКПП 2л 2001г американка 105 ткм

"поеду" ты имел в виду на эвакуаторе?-(

Ничего это не значит про АКБ Если АКБ родная, она имеет свойство быстро терять максимальный ток отдачи. Я менял на своей эле колеса, постоял полчаса с вкюченным освещением (только подфарники) - все машина не заводится. При этом дальний, ближний, стеклоподьемники великолепно работали. Завелся с толкача, сделал круг по местности и машина стала заводиться.

Так что бери трос и пробуй.

Я всегда вставляю панель ДО > через 40 минут пришел, стал заводить - не заводится, т.е. нет звука при поворроте ключа, т.е. как я понимаю, стартер не включается. При этом все лампы на панели приборов горят, при старте не гаснут, насос жужжит сколько ему надо, проверял потом дальний свет - нормальный, т.е. АКБ хорошая.

Дело не только в хорошей АКБ, а еще и должны быть хорошие контакты в стартере.

> В чем может быть засада?
> из звуков при повороте ключа нет ввобще ничего. ни щелчков, ни скрежета.НИ-ЧЕ-ГО. Только часики гаснут.

Из общих соображенией должен быть щелчок тягового реле. Может что в замке зажигания. В ТАЗике реле включается замком. Проверить подачу напряжения на втягивающее реде.

На 10-ке у меня стартер сгорел (не отключился бендикс так все пружины щеточные накрутились на коллктор), но реле щелкало. Стартер разбирабельный. Просто для корейского нати щетки наверное не просто. Меня на 10-ке развели на замену (его и надо было менять, но надо было купить и переставить самому - в 2 раза дешевле было бы).

За год с небольшим владения Hyundai Elantra VI я изучил, кажется, почти все типичные болячки этого автомобиля. Сегодня поговорим о них подробно, а в конце статьи я поделюсь личным опытом.

Хочется сразу отметить, что среди всех этих родовых болезней нет ни одной такой проблемы, которая бы приводила к невозможности продолжать движение на автомобиле. Ну, по крайней мере, я про косяки такого рода не слышал. И с точки зрения надёжности это характеризует Hyundai с хорошей стороны.

Есть правда, одно исключение, о нём - ниже.

Одна из самых массовых болячек - это облезание краски на декоративной решётке радиатора .

Это та самая решётка, на которой располагается эмблема Hyundai. И я не оговорился: облезает именно краска, а не хром. Точнее так: облезает тёмно-серая краска, нанесённая на хром! Вот такую замечательную технологию нанесения краски на хромированный элемент придумал корейский автопроизводитель. :-)

Многие владельцы Элантр 6-го поколения меняли эту решётку по гарантии. А некоторые уже по несколько раз! Продажи Элантры 6-го поколения начались в России летом 2016-го года, а летом года 2018-го года, дилеры вроде как стали ставить по гарантийным обращениям уже модернизированные решётки, краска с которых не должна облезать. Кстати, к чести марки стоит отметить, что абсолютное большинство обращений владельцев с такой проблемой удовлетворяется по гарантии. Правда, не всегда это делается в день обращения, и новую запчасть приходится ждать.

Кстати, такие решётки с краской поверх хрома стоят не во всех комплектациях машины, а преимущественно в более дорогих.

Идём дальше. Владельцы машин первых годов выпуска (2016-2017) часто обращались с жалобами на посторонние звуки в районе передних колёс. И после диагностики дилеры приговаривали шаровые опоры .

Впрочем, здесь нужно отметить, что количество гарантийных замен шаровых опор значительно меньше, чем замен декоративных решёток.

Если говорить об отделочных материалах салона Элантры, то здесь не всё так хорошо, как хотелось бы.

К примеру, нередки случае замены руля в сборе по гарантии . Причина - сильный износ кожаной оплётки на руле. Отдельно оплётка не меняется, поэтому дилеры заказывают новые рули в сборе. Впрочем, разве это плохо? Главное: чтобы не было отказа, например, из-за следов от кольца или чего-то подобного.

У некоторых владельцев в рамках гарантии меняли и кожаную обивку сидений . В старших комплектациях сиденья Элантры обиты комбинацией из натуральной и искусственной кожи. В каких-то случаях она портится по швам, в других - появляются трещины. Но в общей массе машин, проданных с кожаным салоном, таких обращений немного.

Ещё одна из болячек - это наружные дверные ручки. Нередки случаи, когда в них перестают срабатывать датчики бесключевого доступа , (у кого они есть, разумеется) или перестаёт включаться подсветка в ручках , (светодиоды стоят во внутренней части внешней ручки). Дилеры по гарантии заказывают новые ручки в цвет кузова, поэтому их замены приходится ждать.

Ещё один недостаток изредка случается на противосолнечных козырьках - вспучивается их обивка. По гарантии также идёт замена.

Как видно, значительная часть обращений по гарантии связана с отделочными материалами, а точнее - с их не очень высоким качеством. Приходится констатировать, что уровень отделочных материалов у Hyundai пока ещё не на высоте, в отличие, скажем, от немецких брендов.

Ну а завершать свой обзор я буду, пожалуй, самой редкой проблемой. Пока мне известен только один такой случай, а я, поверьте, постоянно мониторю сообщения о гарантийных обращениях по Элантрам 6-го поколения в России.

Проблема касается автомобилей с двигателем 1,6. У владельца Элантры было зафиксировано разрушение одного из катализаторов :

У него загорелась контрольная лампа "Check engine", после чего человек незамедлительно обратился к дилеру. Здесь важно не эксплуатировать машину с таким повреждением, поскольку отвалившиеся частички катализатора может "засосать" в двигатель, что приведёт к его поломке.

В данном конкретном случае катализатор был заменён по гарантии на новый, и проблема дальше не пошла.

Кстати говоря, аналогичные дефекты в своё время обнаруживались на автомобилях Hyundai Solaris и KIA Rio, на которые ставится почти такой же мотор 1,6.

Повторюсь: на Элантрах это не массовая проблема, а скорее исключение. По крайней мере, пока.

Что касается двухлитрового двигателя, то у Элантр с таким мотором проблем с катализатором не замечено вовсе.

Как не зафиксировано и проблем с задирами, о которых много написано, рассказано и показано в Интернете. Здесь стоит подчеркнуть: на Элантры 6-го поколения ставится двухлитровый атмосферник модели G4NA. Случаев проблем с задирами моторов этой модели на сегодняшний день - единицы, хотя они ставятся на многие модели Hнundai и KIA. Гораздо больше проблем случалось с двигателями серии G4KD, но на Элантры такие двигатели никогда не устанавливались.

На сегодняшний день мне не неизвестно ни одного случая умирания мотора 2,0 G4NA на Hyundai Elantra, хотя есть конкретные экземпляры, которые прошли уже более 100-120 тысяч километров. И, кстати, во многих городах нашей страны Элантры можно встретить в такси, а это уже определенный показатель их надёжности.

Что касается моего личного опыта, то пока ни одного гарантийного обращения от меня как от владельца Элантры не поступало. Можно сказать, что мне повезло. Самая популярная проблема - облезание краски с декоративной решётки - меня косвенно обошла. Решётку меняли дважды по КАСКО из-за механических повреждений.

Кожа на руле, конечно, не в идеальном состоянии, но о замене говорить ещё рано.

Иногда не включается подсветка в ручках, но дефект пока плавающий, поэтому обращаться по нему не стал.

Поиск и устранение неисправностей цепи стартера Hyundai Elantra MD

АКБ должна быть в хорошем состоянии и полностью заряженной.

1. Отсоедините разъемы (A) форсунок.

2. Установите рычаг переключения передач в положение "N" или "P" (для АКПП) или нажмите педаль сцепления (для МКПП), затем переведите ключ зажигания в положение START.

Если стартер начинает проворачивать коленчатый вал двигателя, система пуска исправна. Если проворачивания не происходит совсем, перейдите к следующему шагу.

Если при отпускании ключа зажигания приводная шестерня стартера не отцепляется от зубчатого венца маховика, для определения причины выполните приведенные ниже проверки.

A. Неисправность якоря электромагнита и выключателя.

B. Загрязнение приводной шестерни или повреждение обгонной муфты.

3. Проверьте состояние АКБ. Проверьте электрические соединения АКБ, контакт отрицательного провода АКБ с "массой" кузова, провода соединения двигателя с "массой" кузова и стартер на ослабление и наличие коррозии. Попробуйте запустить двигатель снова.

Если стартер нормально проворачивает коленчатый вал двигателя Hyundai Elantra, проблема решается затягиванием ослабленных соединений. Теперь система пуска исправна.

Если проворачивания до сих пор не происходит, перейдите к следующему шагу.

4. Отсоедините разъем от вывода "S" электромагнита. Соедините перемычкой выводы "B" и "S" электромагнита.

Если стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, перейдите к следующему шагу.

Если проворачивания все равно не происходит, снимите стартер и замените или отремонтируйте его.

5. Для обнаружения обрыва цепи выполните следующие проверки в указанном порядке.

A. Проверьте проводку и разъемы между блоком предохранителей и реле, расположенной под передней панелью со стороны водителя, и замком зажигания, а также между данным блоком и стартером.

B. Проверьте замок зажигания (см. раздел "Система зажигания" в группе "BE").

C. Проверьте разъем переключателя диапазонов коробки передач или разъем выключателя блокировки зажигания.

D. Проверьте реле стартера.

Проверка тягового реле стартера

1. Отсоедините провод обмотки возбуждения с вывода "M" выключателя электромагнита.

2. Подсоедините АКБ, как показано на рисунке. Если ведущая шестерня стартера выдвигается, система исправна. Во избежание повреждения стартера не оставляйте АКБ подключенной более 10 секунд.

3. Отсоедините аккумуляторную батарею от клеммы M.

Если шестерня не втягивается, это свидетельствует о том, что удерживающая катушка исправна. Во избежание повреждения стартера не оставляйте аккумуляторную батарею подключенной дольше, чем на 10 секунд.

4. Отсоедините АКБ также и от кузова. Если приводная шестерня немедленно возвращается, она работает нормально. Во избежание повреждения стартера не оставляйте АКБ подключенной более 10 секунд.

Проверка в режиме холостого хода

1. Закрепите стартер. Соберите электрическую цепь, как показано на рисунке.

2. Подсоедините амперметр (со 150-амперной шкалой) и угольный переменный резистор, как показано на схеме.

3. Подсоедините вольтметр (с диапазоном шкалы 15 В) параллельно электродвигателю стартера.

4. Поверните угольный реостат в выключенное положение.

5. Подсоедините провод аккумуляторной батареи от отрицательного полюсного штыря батареи к корпусу электродвигателя стартера.

6. Регулируйте переменный резистор, пока считываемое на вольтметре напряжение АКБ не станет равно 11,5 В.

7. Реостатом установите напряжение на стартере в 11 В. Считайте показания амперметра. Убедитесь в том, что сила тока соответствует номинальному значению, а якорь стартера вращается свободно, без рывков и заеданий.

Макс. ток:70 AМин. скорость:2 400 об/мин

Руководство по обслуживанию и ремонту Хендай Элантра

Видео по теме "Поиск и устранение неисправностей цепи стартера" для Hyundai Elantra MD

Hyundai Elantra MD 2013р удари в АКПП!! Замена датчика положения коленвала Hundai Solaris Почему плавают холостые обороты Hyundai Solaris

Случилась тут непонятночка со стартером. Ездил в Крым на полторы недели с Питера. Машина заводилась как часы. Вернулся утром в СПБ, тут дождь. Вечером попытался завести машину… Тишина. Только два щелчка. Один в районе бардачка, второй в районе стартера. Хотел уже лезть в гугл, но она завелась раза с шестого и всё стало вроде бы нормально. Пробемы начались на следующий день. Кручу ключом, реакции никакой, кроме щелчков. Пришлось заводить с толкача. Вечером перерыл весь драйв и весь гугл. Почти все пишут, что проблема во втягивающем реле стартера. Поверил на слово "мастерам" с инета и заказал оригинальное втягивающее. До этого я даже не лазал никогда сам в стартер и не знал, как он устроен. Сегодня решил снять его и посмотреть, что там вообще щёлкает и почему не крутит. Вооружился ключами, тестером и пошёл разбирать. Залезал сверху. Сначала не понял, как снимать вентилятор радиатора и сломал одну защёлку =( Оказывается всё было просто, чуть отжать защёлку и тянуть вентилятор наверх… И всё) Подробно о снятии стартера писать не буду, об этом ест много статей в инете и на драйве. Но зачем снимают декоративную крышку с движка и снимают аккум, вообще не понял) Снял только воздухозаборник и вентилятор.

Потом снял стартер и снял с него втягивающее.

Подключил его(втягивающее) к аккуму, щёлкает и прижимает. Проверил тестером. Всё нормально замыкает. Раскрутил стартер и вытащил якорь. И офигел.

Откуда столько грязи в него попало, так и не понял. Вооружился тряпкой с растворителем и отмыл его. Самое сложное было отодвинуть четыре щётки, когда собирал всё обратно) Кое как собрал. Потом я не мог понять, как и откуда приходит плюс на сам стартер. Как его проверить без втягивающего? До сих пор не понял. В общем, всё собрал и поставил на место и стартер заработал. Два раза машина завелась нормально и опять начала тупо щёлкать. Тут я уже понял, что дело в клемме, которая прикручивается на втягивающее.

Самая толстая. Снова снял, зачистил ее и теперь стартер крутит всегда и нет того скрипа, что был раньше. Наверное из-за отсутствия грязи. Вот теперь у меня есть оригинальное втягивающее за 1200 и что с ним делать, я не знаю) Доверяй, но проверяй… Сумбурно написал. Если есть вопросы, спрашивайте. Зачем народ пол машины разбирает и вниз лезет, я не знаю. Всё шикарно вытаскивается сверху. Легко и просто.

Очень повезло, что этого не произошло в дороге или ещё хуже, если бы на пароме)

UPD. На момент 20 декабря 2018 года проблема не возвращалась ни разу. Заводится как часы.

UPD. 10.07.20 проблема не возвращалась.

Hyundai Elantra 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Hyundai Elantra, 2009

Hyundai Elantra, 2010

Hyundai Elantra, 2008

Hyundai Elantra, 2007

Комментарии 22

Приветствую. Подскажи, а как чистил саму шпильку и клеммы которые на них одеваются. Щётка или наждачка, а также жидкость какая использовалась? И была ли какая потом обработка для защиты от будущих окисления. А то прочитал вроде все, а в глаза не бросилось)) заранее спасибо!

Не очень понял, что за шпилька?) Клеммку чистил наждачкой, ничем не защищал… Якорь карб клинером чистил)

Возможно неправильно выразился) вот картинку прилагаю, взял от другого автора форума, тут хорошо видно медную шину, шпилька куда она прикручивается и шпилька на которую прикручивается плюс, которая я так понимаю втягивающее. Вот интересует как их чистить, щеткой металлической, наждачка? И потом какая обработка, чтобы так сказать законсервировать? Или проста почистил, обратно все прикрутил и все?)

Аааа, я просто наждачкой почистил и обратно прикрутил, пока проблем нет, больше года прошло)

Понял) спасибо за помощь)

надо снимать плюсовую клему, а не минусовую . мало ли где то ключем плюс тронешь ппц мозгам будет .

Мозгам будет ппц если плюс на корпус мозгов замкнуть) А у меня там крышка и вообще туда не надо лезть, когда стартер снимаешь)

Расскажу свой опыт со стартером. Зимой машина постояла 4 часа на улице и перестала заводиться. Ключ поворачиваешь реле стартера в отсеке предохранителей щелкнет и тишина полная. Оттащили машину на СТО на буксире. По симптомам не работает втягивающее реле стартера. Там сняли стартер подключили его к пусковому устройству (вместо АКБ) и все работает. сняли втягивающее (которое у нас не разборное) почистили все что смогли собрали и поставили назад. Все заработало. Ездил еще до лета без проблем. В голове идея заменить втягивающие от греха. Посмотрел цены в Экзисте на тот момент (оригинал втягивающее 3500 р., стартер в сборе оригинал 9600 р., стартер в сборе не оригинал 6500 р., ) не ориганл втягивающего на тот момент не было, а позже оно стоило 900 р. Цены не устроили и я стал искать где сделать ремонт втягивающего. В сети есть ролики где их ремонтируют причем не кустарным способом (распил и т.д), а выпресовкой. Через знакомых посоветовали сервис по ремонту стартеров в Красноярске, это 400 км от меня. Решил свозить стартер туда. Летом поехали в отпуск и сняв стартер взял с собой. В СТО проревели стартер, перебрали его, почистили и сказали что все в нем нормально, ищи проблему в проводке авто. Посоветовали проверить сколько напряжение на проводе + который идет на катушку втягивающего. Дома проверил все отлично. Ну думаю видимо грязь причина проблем была. Через 3 мес. летом на АЗС машина не завелась также как зимой. Полез рукой в район стартера и обнаружил что провод идущий на катушку втягивающего (тоненький) вылез из соединения. При чем так хитро что пластиковая клемма (папа) находится внутри пластиковой клеммы (мама), а вот медные клеммы внутри не соединены, нет контакта. Вставил назад и все заработало. Дома поджал клемму, но через 3 мес. опять вылетела и вот так теперь раз в месяц контролирую этот провод. стартер снимал снизу с ямы, ничего не снимая с машины. Не очень удобно это, снять проще поставить сложнее, так ка мешают патрубки и провода, но не сложно. В зимнее время на холодную вообще этот способ лучше чем пластиковый радиатор снимать.

Мне показалось очень дегко сверху) История интересная и полезная для других людей, жаль такого через поиск не находил… Похоже на мою проблему, но у меня втягивающее щелкало.

Сверху легко если снять вентилятор, а если не снимать то не вытащить стартер узко. Вниз он выходит без снятия чего либо, но это не очень удобно и нужна яма. Нет у меня в бортжурнале записи про это, но в комментариях где-то про стартер описывал эту проблему. Там человек вообще стартер купил зря.

Так да, вентилятор снимается за две минуты) Он просто вытягивается кверху) Надо только фишку скинуть и трубки с него отодвинуть и все) У меня просто нет ямы и гаража, все делал во дворе) Стартер купить зря, это вообще сильно((

Я знаю что его легко снять, но узнал об этом позже того как снял и поставил стартер снизу. Просто не все имеют возможность разобраться в проблеме неисправности, и часто времени нет на это. Нужна машина на ходу и быстро, и люди идут по пути быстро, но дорого. Я тоже думал в первые дни после появления проблемы купит втягивающее или стартер не оригинал. Так как на машине ездит жена, была зима и хорошо что встрял с ней именно я, а не жена. Ехать на веревке в машине в -35 на улице с открытыми окнами это жесть. Но пыл страстей спал, я включил голову и пошел по пути долго, но дешево и победил. А мастера на СТО по стартерам сказали что износ контактов втягивающего 2 мм был, еще запас такой же есть и ремонт втягивающего не рентабельный на наши авто, лучше купить новое не оригинал.

В -35 даже с закрытыми не очень комфортно ехать) Представляю, какое это испытание)
Вообще втягивающее стоит сейчас дешево. Я взял за 1200 оригинал) Но вот самое обидное, что дело вообще не в нем)

Я тоже через верх снимал, а через низ на мой взгляд — дольше… :)
Вентилятор тоже снимал — всё просто!

Читайте также: