Хендай ix35 не работает спидометр

Опубликовано: 02.07.2024

Hyundai ix35 (2010 год). Неисправности датчика скорости

Признаки неисправности датчика скорости

При неисправности датчика скорости, становится невозможным измерить скорость машины, но это еще не все. Хуже то, что при этом возникают перебои в работе мотора. Наиболее часто встречаются следующие признаки, свидетельствующие о неисправности, и устранить которые поможет только его замена:

-спидометр не работает или дает неверные показания;
-нестабильный холостой ход;
-повышенный расход горючего;
-мотор перестает развивать полную мощность.

По статистике, чаще всего о неисправности говорит остановка мотора на холостом ходу, когда автомобиль движется накатом, либо когда водитель выжимает сцепление, чтобы переключить передачу. Обычно на панели приборов загорается индикатор Check engine, а если автомобиль оснащен бортовым компьютером, он выдает код ошибки «24».

Если неисправен датчик скорости на «Калине», к числу симптомов добавляется неработающий электроусилитель руля, и повышенная чувствительность указателя уровня топлива к уровню бензина в баке.

Причины неисправности датчика скорости

Чаще всего неисправности возникают при обрыве электрической цепи, поэтому диагностику следует начинать с проверки проводов и контактов. Окислившиеся или загрязненные контакты необходимо зачистить и покрыть какой-нибудь смазкой, например «Литолом».

Возможный обрыв проводов следует искать возле разъема. В этом месте они изгибаются и нередко перетираются. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора. Она может оплавиться, после чего возникает замыкание.

Причиной неисправности датчика может стать изношенный трос спидометра. На нем со временем появляются разрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.

Поломки анализатора

Как и абсолютно любое устройство, этот датчик со временем может выйти из строя. Причин тому множество – постепенной выработки ресурса устройства (со временем любой прибор приходит в негодность, каким бы качественным он ни был), от производственного брака, от короткого замыкания, загрязнения и так далее.

Независимо от причины неисправности датчика скорости, важно уметь вовремя распознать симптомы, дабы оперативно заменить неисправную деталь на новую или попробовать ее отремонтировать.

Есть нюансы, наличие которых может намекать на выход из строя какого-то из других датчиков, расположенных в системе транспортного средства. Например, повышение расхода топлива может быть связано с выходом из строя датчика скорости, ДТОЖ и еще нескольких анализаторов, которыми оснащено транспортное средство. А есть и те, которые указывают непосредственно на неисправность ДС.

Как понять, что возможен сбой в работе детектора скорости:

-мигание контрольной лампы на приборной панели;
-код конкретной ошибки на экране бортового компьютера;
-перерасход горючего;
-неверные показания спидометра либо полная его неработоспособность;
-затрудненный запуск мотора;
-нестабильная работа на холостом ходу вплоть до полной остановки;
-слабая мощность двигателя.

Причины поломки датчика скорости

Как только водителем замечен хоть один признак из указанных, необходимо в первую очередь проверить качество проводки, которая ведет от панели управления к анализатору, а также качество контактов.

Эти два пункта могут являться как отдельной поломкой в том случае, если ДС исправен, так и прямой причиной выхода датчиков из строя. Некачественная проводка и плохие контакты могут вызывать короткие замыкания из-за которых датчик выходит из строя.

После чего необходимо тщательно проверить контакты, а если возникла необходимость, удалить с них грязь и, если есть возможность, покрыть какой-нибудь защитной смесью.

Нелишним будет осмотреть тросик спидометра, который также может стать причиной поломки датчика скорости из-за разрывов и повреждений.

После этого можно начинать диагностику самого прибора, начав с оценки его внешней целостности — механических повреждений, коррозии, загрязнений. Если внешне анализатор выглядит нормально, можно проверить его при помощи тестеров.

Существует два способа проверки ДС, которые подходят для детекторов, работающих по принципу Холла (описан выше).

Первый способ подразумевает демонтаж устройства и подключение его к вольтметру. Прежде всего необходимо определить — какая клемма за что отвечает — и, согласно полученным данным, подсоединить датчик к тестеру.

При втором способе детектор остается под капотом, а автомобиль поднимается при помощи домкрата так, чтобы колеса не касались пола. По способу, описанному выше, подключить вольтметр к ДС, после чего начать крутить колесо. Проследить за данными тестера.

Есть еще способ проверки, если отсутствует вольтметр. Для этого понадобится участие контрольной лампы. Необходимо поднять автомобиль, как в предыдущем способе. С датчика скидывается импульсный провод, после чего запускается двигатель. При помощи лампы необходимо определить «+» и «-». Контролька соединяется с сигнальным проводом, после чего вращаем колесо. Если в результате этого виден «минус», прибор исправен.

не там смотрим .
надо смотреть проводку под капотом !!
жгутики которые идут к КПП, в разъемах и жгутах
я после одного такого "диагноста" поменял шестеренку привода датчика спидометра, проблема не ушла.

ну вообщем по порядку.

1.
так-же отказал спидометр, так полгода ездил.
сначала бесило, потом "забил"..

2.
в один "прекрасный день" АКПП ушла в аварийный режим и осталась только 3я передача.
приятного мало, учитывая что ехать мне домой в приличную горку по кочкам, а там аккуратно и только на 1й ехать.
на следующий день позвонил в "гаражный сервис", как обычно сказал - гони. разберем. там видно будет.

перед этим вскрытием я просил, пока сделать только диагностику (чеза ошибки комп покажет)
. и тупо восстановить возможно отгнившие провода от АКПП, т.к. со спидометром та-же беда.
а потом по результату, я буду решать что дальше делать, ехать к официалам или в знакомый АКПП-сервис..
но "гаражный сэрвисмЭн" решили что ремонтом проводки тут не заработать, и решили развести меня на соленоид !
а т.к. "было вскрытие АКПП" имеем все вытекающие последствия.
в тоге мне позвонили.. сообщили "вскрытие показало" "дохлый соленоид" АКПП,

далее с его слов результат таков.
1. диагностика. комп сказал соленоид АКПП, и теперь нам стало все понятно.
вскрыли АКПП, нашли который соленоид виноват (тут-же нашелся друг в другом сервисе, у которого есть именно такой соленоид! но б/у по цене 3х новых . )
я могу только предполагать, что-бы "развести" меня "сервисмэнами" они тупо заменили мне оба соленоида,
один дохлый, а второй нет. т.к. я сразу полез смотреть как выглядит второй "родной"! ну а третий на замену уже рабочий, который выглядит чуть по другому.
2. далее сборка, герметик и т.д. .
3. + замена жидкости АКПП (ну согласен, пора-бы уже и поменять было..)
4. и ВООБЩЕ БЕЗ какой-то там ГАРАНТИИ на работы и замененный соленоид .

пытался с этим дебилом спорить.
все одно.. - проводка тут не причем, разобрал, позвонил другу, друг "специалист" приехал мне помог, надо-же и ему заплатить за работу .
мы же искали вместе и долго. и вот нашли неисправный соленоид, прозвонили соленоид мультиметром, катушка в обрыве - вот неисправность !
ну. а проводку типа делали в свободное время. пока меня ждали.

вообщем все бесполезно, это только самому сидеть рядом и смотреть что они там делают!!
и это ВСЕМ ТРАДЖЕТоводам, и не только, на заметку !

категорически перед ремонтом необходимо востановить проводку АКПП ! на наших авто диагностика не показывает неисправности проводки !!
согласен лезть туда конечно не "айс" т.к. надо или из ямы или подъемника, и оччччень неудобно !
там вроде 2 разъема, один на датчик скорости, 2й на управление АКПП, т.к. ни рядом провода сгнивают дружно !
у родственника на китайце через 2 года проблемы с датчиком скорости начались. тоже меняли датчик, и только потом за проводку взялись.
т.е. первым делом менять этот кусок до более мене живых, ну а потом так-же или в гофру или просто изолентой, там обычно воды летом и соли зимой очень много..

Шестерёночку зелёную срезало. Обычное дело. Есть в наличии. Полчаса времени на замену.

проходили, было. причем, было очень интересно — на диагностичестком разъеме сигнал ЕСТЬ, а на спидометре НЕТ.

причем — обрати внимание — когда спидометр не работает, одометр не накручивает километраж.

разбирал приборку раз 10, наверное. мог сделать это с закрытими глазами минуты за 3. думал, сигнал тереяется где-то в разъемах или, что менее вероятно, в самой приборке.

короче, проблему я не победил, так и продал машину. новый владелец долго разбирался — проблема оказалась в плате самой приборки, он нашел проблемное место, пропаял и приборка заработала.

проверь для начала, есть ли сигнал на диагностическом разъеме.

если круиз не работает, то, скорее всего, его там нет. значит, он теряется еще до ЭБУ.

Как же вас много, советчиков ниачём. Сканер НЕ КАЖЕТ срезанные зубья зелёной шестерёнки.

Ещё раз для тех кто в танке. "Сканер" для _ЭТОГО_ датчика - СПИДОМЕТР + одометр.
Сигнал оттуда, с датчика - и так известно что НЕ поступает , поэтому дополнительное "сканирование" - это "ссать в уши" клиенту, разводить на деньги и на потерю свободного времени.

Что дальше посоветуешь? Датчик менять?

Увы, датчик - ИСПРАВЕН, просто его "хвост" не крутится изза срезанных зелёных зубьев зелёной шестерёнки .

Продолжим пустой "спор"?

хоть и не в танке, но отвечу. > Увы, датчик - ИСПРАВЕН, просто его "хвост" не крутится изза срезанных зелёных зубьев зелёной шестерёнки

в этом случае стрелка подает признаки жизни или совсем мертвая.
то, что написано в исходном сообщении один-в-один совпадает с тем, что было у меня:
стрелка начинает подергиваться, при скорости от 100 км/ч стрелка показывает скорость от 20 до 80 км/ч

хорошо, если проблема в том, о чем ты пишешь, а не в том, что было у меня. в любом случае, ватето лишнее: "как же вас много, советчиков ниачём"

и, кстати, для "просканироваться" не обязательно платить деньги - у нас в конфе полно людей, у кого есть простенькие сканеры, которые способны, в том числе, считать и обнулить ошибки. проверить сигнал скорости на диагностическом разъеме тоже не проблема, если требуется именно это.

Спидометр перестал показывать — стрелка на О и датчик пути до заправки почему то гуляет + — 20-30 км всю дорогу. Кто сталкивался?

Hyundai ix35 2010, 170 л. с. — поломка

Машины в продаже

Hyundai ix35, 2012

Hyundai ix35, 2011

Hyundai ix35, 2013

Hyundai ix35, 2014

Комментарии 15

Первичный вердикт — щиток приборов. Прогревание платы результатов не дало.

Механика, пока ковыряю. Но похоже датчик.

Вот что сделали на сонате на АКПП при таких же симптомах: "подключил от колодки диагностики OBD коричневый провод, на сколько помню, к проводу скорости на колодке к приборной панели, тоже коричневый, первый момент в течение 3х мин один раз стрелка деонулась некорректно, сейчас пока глюков замечено не было, езжу около месяца, работает исправно, попробуй"
Тут датчик скорости работал а информация по CAN шине не поступала в приборную панель.

по подробнее если можно. На OBD сигнал с датчика приходит — снимал сканером данные спидометра и одометра приходят корректно. На спидометр и одометр похоже сигнал не приходит…

видимо проблема в передачи сигнала с датчиков в приборную панель, то есть в проводке . Комментарий я процитировал с форума, похожая проблема была описана там mysonata Почитай сам внимательно, может тебе поможет.

Я у тебя по приборке спрашивал. А тут ответ наверно. Возможно датчик скорости дорейстал от датчика скорости отличается

Вероятно проводка разная. Нет смысла производит телю делать разные датчики. А проводку на разные приборки могли сменить.

Бывает и разные датчики. Например датчики переключения передач разные. Датчики наружных температур разные. Все бывает. Проводку по схемам ещё посмотрю

Начать стоит с простого и дешёвого с проводки. Затем уже датчики.

Видимо датчик скорости накрылся или его проводка. Надо искать где он стоит и его проверять. код датчика на чтобы найти где он стоит через экзист, 96420-4a600, реально подойдет он или нет надо по VIN проверять.

Часть третья – вопросы по технической части, которые возникли к инженерам Hyundai.

Всем привет. В прошлых статьях (посмотреть можно по ссылкам: Часть 1. Часть 2. ) я начал писать отзыв про автомобиль Hyundai IX35 2012 г.в., на котором мой отец (и частично я) проехал 100000 км.

В этих статьях описаны мои отрицательные эмоции по интерьеру и качеству отделки, а также мои положительные впечатления от авто.

Ну а теперь мы все-таки снова вернемся к негативу. Его оказалось больше….

1. Кузов. Краска тонкая, оцинковка непонятно есть или нет, сколы сразу покрывались рыжиками. На шкодах, что на первой, что на второй за 100000 км. ни одного рыжика по кузову, хотя сколов было дофига - по трассе больше половины пробега.

2. Весь внешний пластик – бампера, локера, брызговики частично прикреплен/скреплен между собой на пластиковые заклепки, которые ну вообще НИФИГА не держатся и не держат. Просто слов моих не хватает, жаль материться здесь запрещено. На, мать его, паркетнике, который должен хоть небольшое бездорожье выдерживать, сугробы и т.п., детали скреплены каким-то пластиковым Г@$ном. Больше никак не могу назвать. Хорошо бампера хоть немного прикрутили железными болтами и саморезами к кузову. Инженерам Hyundai минус, минус, минус.

А еще и когда надо разобрать (например бампер снять), эти заклепки хрен выкрутишь/вытащишь, т.к. они под крестовую отвертку, шлиц слизывается. Клепки прокручиваются. Буквально в апреле месяце этого года весь исплевался, выковыривая их при снятии бампера.

3. Подвеска – сплошной галимый расходник. Я не знаю из чего делают запчасти, из пластилина? При том что батя по ямам не гонял, ездил всегда аккуратно. На ТО 30000 ему сказали, что передним стойкам пришел белый пушистый зверек. Поменяли по гарантии. На 50000 – шаровые – поменяли. Стойки стабилизатора – поменяли. Рулевые наконечники за 100000 2 раза меняли. Шаровые к 100000 опять приказали долго жить. Еще меняли передние ступичные подшипники (не помню по гарантии или нет) где-то на 90000. Меняли подвесной подшипник кардана на пробеге 50000, зашуршал очень громко.

4. На 40000 коробка начала пинаться. Перепрошили. Вроде перестала.

5. Прокладка клапанной крышки - это оказывается расходник. За 100000 км. меняли раза 3. Начинала прилично так гнать масло. Причем ОД сказал, что пятилетняя гарантия, которую Hyundai дает на двигатель, распространяется не на весь двигатель и вообще весьма условна. Меняли за свой счет.

6. И кстати, как говорится вспомни ОНО вот и оно. ОД (официальный дилер). Не буду называть фирму, чтобы не было антирекламы и никого не обидеть. Обслуживались в Тюмени.

Во-первых, они постоянно пытались соскочить со своих обязанностей и нагреть батю.

Во-вторых, они походу его всё-таки нагревали, т.к. он ездил сам, и ценники за ТО были какие-то нереальные. ТО-60 – 38000 что-ли. Знакомый на РАВ-4 сказал, что за ТО-60 отдал в 2 раза меньше, при почти аналогичных работах.

7. При температуре ниже -28 отказывалась заводиться без вебасто (было пару раз, когда надо было завести именно без вебасто). Меняли свечи на новые. Не помогло. Х.з., не буду относить это к конкретному авто, но у меня что одна что вторая шкода при -35 стабильно заводились (тоже пару раз было что приходилось без вебасто заводить. Так-то конечно машину не насилую)

8. Родной аккумулятор умер полностью в течение года. Емкость была или 60, или еще меньше. Считаю, что на такой авто (двиг 2.0, кондишн, подогревы, музыка и т.д.) минимум 70 должны ставить. На первой шкоде стоял 72 аккум, прожил 4 года (уличное хранение, вебасто каждый день зимой)

9. Подогрев зоны покоя дворников. Не знаю, может в другом климате он и полезен, но у нас - толку ноль. Если дворники примерзли ночью, а утром -20 и ниже, то можно состариться и поседеть, пока они оттают. Если идет снег и на дворниках намерзает корка, когда они перестают чистить и вместо этого все размазывают по стеклу, то подогрев также не решает проблемы никак.

10. Был какой-то стук под машиной (будто пластик об пластик) в морозы чем ниже нуля температура, тем сильнее стук. Мы всю машину облазили миллион раз. Весь пластик проверяли, прикручивали, если где, что болталось. Меняли стойки стабилизатора. Так и не нашли что это было. Какой-то сцуко домовой (точнее машинный) завелся в тачке, и при похолодании стучал, мол: «Холодно мля, поехали в гараж греться».

Но это на самом деле все цветочки. Теперь я расскажу то, о чем почему-то многие умалчивают, а многие не знают. Именно из-за этого нам пришлось расстаться с данным автомобилем при пробеге 100000 км.

Наш IX35 был оснащен 2 литровым двигателем G4KD мощностью 150 л.с.

Если кто не знает (а мы об этом уж точно не подозревали), у этих двигателей есть одна неприятная особенность – задирает цилиндры. Причем это может случиться совершенно на любом пробеге. Может и не случиться, но проблема повальная, и многие к 100000 км. делают капитальный ремонт двигателя.

Ну как же так. Насчёт причины появления задиров ходит много версий. И вообще на эту тему много материала в интернете, хватит на целую статью. Но в этой теме я к сожалению не силен, и глубоко вникать не собираюсь, как и связываться в ближайшее время с корейцами…

Я, когда об этом узнал (пробег был тысяч 80), рассказал отцу, сказал, чтобы он масло почаще менял, и все, мы не придали этому особого значения. А тут по весне 2019 года ему стукнуло в голову попробовать эндоскопом движок глянуть. Ну и обрадовали его – все 4 цилиндра уже прилично так задраны. Он мне звонит и говорит: «Беда, тачку надо срочно продавать».

Я подумал-подумал. Продать то мы продадим, такие машины в ходу. А если продадим, а через пару тысяч у нового владельца двигатель стуканет. Будет неприятно.

Решил прощупать почву насчет трейд-ина. Там уже ответственность будет на официальном дилере, думаю они и перед покупкой проверят, и после продажи какие-никакие обязательства будут нести перед новым владельцем.

Недолго думая решили брать Rav-4. Хоть лично мне японцы не очень нравятся (разве только Лексус, но денег только на Rav-4 наскребли)))), но Тойота славится своей надёжностью, вот и проверим.

Начал обзванивать дилерские центры на предмет обмена нашего IX35 на новый Rav-4, и что вы думаете? В 3-х из 4-х центров в которые я позвонил меня огорошили: «Двигатель 2.0? Ооо, у них проблема с задирами, надо на месте смотреть». Но все равно нам предложили нормальную, устраивающую нас цену 800+ и скидку на новое авто. Мы понимали, что данную цену скинут на месте, но готовы были, учитывая что задиры реально есть, а также есть косячки (пара дтп с ремонтами), прожженное сиденье, которое к тому же растрескалось в труху и ещё по мелочи.

Короче, договорились с дилером в Сургуте (900км), сразу выбрали и забронировали машину. Собрались, батя ждёт пока я поем, чтобы меня забрать и поехать. И тут раздается звонок…

Поникшим голосом батя сообщает: «Мля, мне тачку во дворе помяли». КАК ЕПРСТ. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ. За 6 лет ни разу не помяли, а тут за 10 минут до выезда…

Короче, батя в печали, мама тоже расстроилась, все накрылось и т.п. Я говорю, ребята расслабьтесь, надо идти до конца. Ну скинут нам ещё дилеры ценник тысяч на 30 (а в ДТП помяли водительскую дверь.) Ну и хрен с ними, надо избавляться от авто. Ещё трабл с гаишниками, мы их ждали часов 5, а они приехали и сказали что не надо было нас ждать, надо было ехать сразу в гаи оформлять европротокол (я его оформил кстати пока сидели ждали). Короче выезд отложился на пол дня, в итоге выехали в 22:00. Благополучно добрались, отдали машину дилеру на диагностику. Сидели часов 5 и в итоге менеджер озвучил нам все проблемы, которые мы итак знали, включая задиры в горшках. И в итоге цифра…. Что то вроде 760 тысяч, плюс скидка на новое авто 150 тысяч. Нас это устроило, ударили по рукам, оформили все, и уехали на равчике. Батя был доволен)

Вот такая вот история одного автомобиля, из миллионов, колесящих по нашей планете. Надеюсь вам понравилось, пишите комментарии.

Читайте также: