Иммобилайзер блокирует бензонасос форд фокус 2
Опубликовано: 07.07.2024
Возникла примерно год назад плавающая проблема. двигатель стал заводиться не с первого раза. Т.е. поворачиваешь ключ зажигания а в ответ ничего. И сначала это было редко, примерно раз в неделю. Но уже к сентябрю чёртового 2020го года это стало доставать. Я стал копать и заметил, что лампочка иммобилайзера мигает в момент неудачной попытки запуска двигателя. Я считал ошибки и выявил ошибку иммобилайзера P1260. Она гласит то, что ключи либо не считался либо код ключа не верный и это попытка угона.
Под подозрение пал китайский ключ с китайским же чипом иммо. Купил на разборке оригинальный брелок, достал от туда чип иммо, прописал и поставил в свой брелок. Заморочился, но не изменилось абсолютно ничего. При первом же запуске сбой!
Далее стал думать на антенну иммо которая намотана вокруг замочной скважины замка зажигания.
Впечатление как будто антенна плохо работает. Поворачиваю ключ, а лампочка иммо мигает. Или поворачиваю и держу ключ в положении "стартер". С задержкой в секунду, а то и две ключ считывается и начинает крутить стартер. А если не считывается то записывается ошибка P1260.
В общем я думал на иммобилайзер, но потом заметил такую особенность. У меня есть автозапуск с обходчиком иммобилайзера и антенна обходчика лежит поверх антенны иммо. Так вот особенность была в том, что когда пришла зима и я стал пользоваться автозапуском часто, я стал замечать, с автозапуска двигатель всегда заводится с первого раза. Абсолютно всегда. Это означало, что антенна иммо не приделах и иммобилайзер в целом работает.
Вот тут то и пришла ко мне мысль которая раньше почему то обходила меня. Машине 11 лет, брал я её новой в автосалоне. А как собственно там поживает контактная группа замка зажигания.
Весь прикол состоял в том, что как раз год назад читая Драйв я наткнулся на пост где автор менял контактную группу замка зажигания и выложил финс. И я тогда её купил и бросил в гараже. Тут то я про неё и вспомнил. Нашёл в гараже, снял кожух рулевой колонки и обнаружил, что купил не то.
Выяснилось, что для машин с АКПП и с МКПП разные контактные группы. С соленоидом и без соответственно. У меня АКПП и если ты оставил селектор не в паркинге или в нейтрали, то соленоид блокирует ключ и вынуть его не получится. В контактной группе МКПП соленоида нет и вынуть ключ можно оставив машину даже на драйве. НО тем не менее завести двигатель всё равно не получится. Стартер не будет вращаться пока не переведёшь селектор в паркинг или нейтраль.
В итоге решил ставить от МКПП, решив что потом куплю нужную. НО в процессе жаба задушила. Для МКПП группа стоит 980 руб, а для АКПП уже 1700 минимум.
Хотелось бы узнать еще чем все закончилось?
Вот и у меня возникла проблема с ЦЗ. Двери изнутри перестали блокироваться с водительского места (только сама дверь водителя).
И снаружи на сигналку ставиться а двери остаются открытыми.
Явно ЦЗ.
Но мало того, если закрыть все руками изнутри, то замки задних дверей сами ночью открываются(передние то закрыты ключами), а днем нет.
Вот и хотелось бы узнать, чем закончились аналогичные проблемы у тех, кто с этим столкнулся.
| цитата: |
| Љакую цепь блокирует штатный иммобилайзер? |
зы - имхо - к дилеру, пусть смотрит затЯжку проводов на стартере
Maksim
была похожая ситуация я думал что аккумклятор сел
уже эвакуатор вызвал
а потом выключил все в машине фары подогрев сидений итд
вышел из машины (вроде поставил на охрану)
постоял минут 3 опять сел и все завелось
В этот момент в машине находился человек
он говорит что вдруг перестал работать климат контроль и погасла панель приборов
я когда вышел ни фары ни подогрев не выключил
ну и после этого тоже пытаюсь завести и только щелкает стартер и все
Аккумулятор у дилера зарядил описал проблему говорят аккумулятор виноват они все разряженые с завода приходят
Стою, курю радом с машинкой. Неожиданно включается подсветка борт.компьютера и магнитолы. Не поверил. Сегодня тоже самое - курю - экранчик выключен. Через несколько секунд включается.
Вопрос - получается, иммо начинает контакт с машиной на расстоянии. Вопрос на три копейки - делаем просто ключ и делаем безключевой блок, который прячем в кармане. И блек баг не нужен
Или машинка просто так меня видит и приветствует?
Неа. Пришел, ничего не открывал - просто стою рядом, осматриваю машину. И тут - оп, включился экранчик!
Машина на сигналке стояла.
Дык разрбрать можно, важно понять, из-за чего такое происходит.
aegean
Если мигает редко - норма.
Maksim
Сделал себе запасной ключ, только жало, без иммо. При попытке завести им, стартер не включается и не щелкает, индикатор часто мигает.
Sagoz
Родной ключ с иммо, был рядом в кармане брюк - не действует.
Такой вопрос: вставил ключ в зажигание, не заводил. Вышел очистить от почек дворники. Возвращаюсь, сажусь, кручу, но не заводится. Так два раза. Вытащил ключ, вставил снова - с пол-оборота. ПБ5. Почему так? Что-то в мануале не дочитал ?
Bercut
Не надо ждать. Индикатор сразу мигать перестает, как только ключ воткнул, следовательно - иммо отключен.
| цитата: |
| А что с индикатором в это время? |
Увы, внимания на него не обратил. Хочется верить, что это защита такая . Проблем с снял с охраны/сел/воткнул ключ/включил зажигание/завелся за неделю не было.
примерно такая же фигня была и у меня два раза.
Глушу двигатель, пытаюсь завести - ничего, бензонасос не гудит, лампочка иммобилайзера бешено мигает, на дисплее что-то непонятное написано.
Танцы с бубном, заводиться. На сервисе сказали, что предохранитель коротил
Балашиха| цитата: |
| Имо просто не дает разрешения на запуск мозгам(контролеру),а стартер крутит в нормальном режиме |
Попробовал завернуть ключ в фольгу. Поворачиваю, во второе положение, проходит "тест лампочек", поворачиваю дальше - стартер не крутится. Пробую еще раз - то же самое. Снимаю фольгу - все заработало как обычно.
Насколько наличие иммо должно способствовать установке электронной сигнализации?
На очень много. Это наличие практически самостоятельно устанавливает сигнализацию. То есть что должно то и делает. Но однажды был случай: наличие иммо сильно поспособствовало установке парктроника, все работает, но никто не может этот парктроник найти. Так что иммо - штука серьезная и способствовать может совершенно неожиданным вещам.
Пацаны, вот такого не было наверное ни у кого!
Еду, еду, вдруг бац глохнет! (на скорости) я офигел, руль задубел сразу! потихому остановился, накатом.
Пишет неисправность усилителя рулевого управления. Выключаю зажигание, достаю ключ и . ВНИМАНИЕ -
Все лампочки на приборке остаются гореть, при вытащенном ключе! я офигел, вышел открыл капот, думаю ну если ЭГУР сдох. посмотрел не течет ничего все ок. пнул по колесу.
Сажусь лампочки уже не горят, завожу все ок. никаких неисправностей. Покатил с этим в Рольф.
Подключилик компу, тот показал кучу ошибок, обрыв цепи бензонасоса, какие-то там реле и т.д. мастер говорит "Да. " Ошибку про ЭГУР комп не зафиксировал!
В итоге отключили некое реле управления бензонасоса, на его место поставили пустышку ( т.е. всегда включено) Договорились что езжу пару недель если глюки пропадут то меняем реле, других вариантов типа нет пока. все показывает что все исправно. Думаю ну ок.
Уехал на дачу.
На следующее утро думаю дай заведу.
и тут наступил полный АЛЕС КАПУТ!
Завел, все ок погрел минутки 2-3, по-ва-ра-чи-ва-ю ключ зашигания в положение ОФФ ( ну т.е. глушу машину) и достаю его из замка ( ну обычно это занимает 1-2 секунды) и пипец, двигатель работает приборка горит, ключ у меня в руке. думаю а как тебя глушить то зараза. вставил ключ обратно ( машина работает все это время!). повернул в положение ОН потом ОФФ . достаю . ни хрена не глохнет.
подождал секунд 10. заглохла.
и так раз 10 подряд заводил, достаю ключ, выхожу из машины, закрываю дверь, а она остается заведенной..и через 10-15 секунд выключается.
ПС. завтра опять в Рольф. пусть ИСЧУТ глюк.
Но это офигеть, я в приходе ещё
Иммобилайзеры есть практически в каждом современном автомобиле. Цель этого устройства – защита авто от угона, которая достигается путем блокировки электрических цепей систем (подачи горючего, зажигания, стартера и т. д). Но бывают неприятные ситуации, при которых иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать в таком случае? Об этом и поговорим.
Что это вообще такое – иммобилайзер?
Чем это устройство отличается от обычной охранной системы? В первую очередь тем, что степень защиты автомобиля существенно повышается с его использованием. Данный девайс обладает сложной интеллектуальной системой, которая позволяет управлять механизмом только с близкого расстояния, а не дистанционно, как в случае с обычной сигнализацией. Это значит, что в момент открытия двери злоумышленники не имеют возможности перехвата сигнала, который исходит от брелока устройства. Чтобы его перехватить, нужно находиться непосредственно в автомобиле.
Отметим, что хозяева автомобилей с сигнализацией, которые обслуживаются в сомнительных мастерских, могут быть подвержены риску. Дело в том, что сделать копию с брелока сигнализации достаточно просто и не занимает много времени. А угнать автомобиль с существующей копией брелока просто. Но что касается иммобилайзера, то сделать его копию трудно, ведь у злоумышленников обычно нет мастер-карты.
Современные охранные иммобилайзеры славятся компактностью. Их установка осуществляется в скрытых местах. И если правильно установить иммобилайзер, то определить его тип и расположение практически невозможно. Но и это не все. В некоторых видах устройств есть функция защиты от ограбления, которая даже не требует участия владельца.
Элементы конструкции иммобилайзера
Как понять, почему иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? Что делать в этом случае? Для начала нужно понять, как он работает и определить его основные конструктивные элементы.
Главная составляющая иммобилайзера – это электронный блок управления. Его функционал обеспечивает микросхема, которая прошита под конкретную программу действий. Микросхема содержит специальный код обмена, который используется при "опросе" ключа автомобиля. Также внутри есть катушка, считывающая информацию с ключа.
Вторым важным элементом является исполнительный механизм, который содержит несколько электромагнитных реле. Как только электронный блок подает команду, коммутирующие механизмы разрывают цепочки сигналов, которые поступают к важных элементам автомобиля. При желании можно подключить дополнительную электромагнитную систему, которая будет блокировать неэлектрические устройства.
Третий элемент – транспондер, который представляет собой запрограммированный чип. Он есть в каждом ключе, который вставляется в замок зажигания. Этот транспондер передает системе автомобиля уникальный код, при распознавании которого блок управления дает разрешение или отказ на запуск двигателя.
Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать?
Есть несколько способов разблокировки иммобилайзера: кнопкой управления центрального замка и с помощью ИК-передатчика.
Если иммобилайзер заблокировал машину, то разблокировка с помощью ИК-передатчика подойдет для автомобилей, в которых ключ с ИК-передатчиком управляет центральным замком и иммобилайзером. Для отключения иммобилайзера необходим код (4 цифры). Он вводится при нажатии педали газа и кнопки управления бортовым компьютером. Обычно эта кнопка находится на торце переключателя очистителя стекла.
Процесс разблокировки
При активном иммобилайзере необходимо включить зажигание. При этом начнет мигать лампа иммобилайзера на панели прибора, которая говорит о том, иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать дальше? Нажимаем и держим педаль газа, после чего лампа перестанет мигать.
Теперь нам нужно ввести код с помощью кнопки бортового компьютера. Для этого кнопку нужно нажать в количестве, равном первой цифре кода. Отпускаем педаль газа, лампочка снова начнет мигать. Описанное выше действие необходимо провести для всех цифр.
После того как весь код будет введен, лампа будет гореть все время. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что двигатель разблокирован, и теперь его можно завести. Не нужно удивляться, если после нажатия на кнопку на ключе с передатчиком иммобилайзер заблокировал запуск двигателя на приоре. Что делать в таком случае? Ничего, это нормально.
Если три раза подряд ввести неправильный код, то следующие попытки возможны только через 15 минут. Чтобы произвести настройку других ключей, необходимо разблокировать иммобилайзер. Его лампочка гореть не должна. Затем нужно включить и отключить зажигание, быстро нажать на кнопку управления центральным замком. Двери закроются и откроются снова (либо наоборот). При этом загорится лампочка иммобилайзера. В течение следующим 15 секунд нужно выполнить действия:
- Направляем ИК-ключ на приемник сигнала и жмем 2 раза на кнопку ключа с интервалом в полторы секунды. Двери при этом должны открыться закрыться.
- Теперь нужно провести аналогичные действия с ключами, которые хотим запрограммировать под действующий иммобилайзер.
Все действия нужно провести всего один раз для каждого привязанного ключа. Отметим, что это обобщенный процесс. Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Ниссан Альмера" или другого автомобиля, то, возможно, разблокировка и привязка ключей осуществляются немного иначе. В любом случае информация об этом есть в инструкции.
Разблокировка кнопкой управления центральным замком
Часто на форумах владельцы пишут, что на "Ладе Калина" иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать и как его разблокировать? Обычно помогает введение аварийного кода. Для этого нужно:
- Выключить зажигание. Лампочка должна медленно начать мигать.
- Включить зажигание, после чего некоторые лампы загорятся и исчезнут, а лампа иммобилайзера начнет мигать ускоренно.
- Нажать и держать кнопку управления центральным замком. Сигнальная лампа должна перестать гореть.
- При нажатой кнопке управления центрального замка мигание лампы уменьшиться. Ведем счет числа миганий лампы и отпускаем кнопку при совпадении с первой цифрой кода.
- Проводим эту операцию снова для всех остальных цифр кода.
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Приоры", "Калины" или "Лады", и вы все сделали правильно по разблокировке, то двигатель можно будет завести. Лампа должна будет гаснуть и светиться каждые 3 секунды, напоминая об отсутствии защиты автомобиля.
Возможны ли дальнейшие блокировки?
После разблокировки иммобилайзер может снова заблокировать автомобиль в следующих случаях:
- При отключении аккумулятора.
- По истечении 10 секунд после отключения зажигания.
После выключения зажигания нужно будет снова вводить код. Если его ввести неправильно 3 раза подряд, то следующая попытка будет возможна через пять минут. Обратите внимание, что все эти действия не подходят для раскодирования кодового электроклапана или компьютера. Ввод аварийного кода позволит только запустить двигатель.
Другие способы
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Гранта" или других автомобилей, то можно обратиться в СТО, где смогут либо полностью отключить его, либо установить обходчик. Последний умеет подавать напряжение на определенные выводы и тем самым замыкать нужные контакты. Такое устройство обманывает ЭБУ, и двигатель успешно запускается.
Профессиональные мастера могут вмешаться в работу электроники, отключив сам иммобилайзер от электроники автомобиля. Но если это делать самому, то можно навредить всей системе.
В заключение
Сам по себе иммобилайзер – хорошее противоугонное устройство, которое спасло сотни автомобилей. Да, иногда с ним бывают проблемы, что создает головную боль владельцу, однако все они решаемы. И вообще, проблема с иммобилайзером – это минимальное, что может произойти с автомобилем. Поэтому расстраиваться не стоит. Решить ее смогут хоть и не на всех, но на многих СТО.
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html
Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz
Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.
Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.
По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.
А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.
Радует, что проблема где-то совсем "рядом", но …
Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.
Аккумулятор выбирался из 2 возможных.
1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).
Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.
Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).
Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).
Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о "профилактике"). Тут уже было поинтереснее.
Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.
Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку "Override". Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.
Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)
Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)
Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.
Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.
Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ :) Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.
Вообще, на этом "ремонт" авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на "препятствие" (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.
Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать :) Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:
1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в "открытом" виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.
2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем "змейной кожей" (сейчас в ее поисках)).
3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал "Felix проникающая смазка" — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.
4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.
5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых "тестов", обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело "дырки" — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.
6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)
7) Берем полироль и отдраиваем машину :)
Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:
Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.
Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.
Штатный имобилайзер в Ford Focus 2 безусловно более продвинут в своих охранных свойствах по сравнению с предшественниками и автомобилями подобного класса. Ранее подобные решения применялись в программном обеспечении автомобилей более высокого ранга… тем не менее прогресс на лицо, время идёт. В кратце, принцип действия штатного иммо заключается в блокировании работоспособности элеткроцепей, учавствующих в работе двигателя. Главенствующую роль в данном процессе играет ЭБУ — центральный блок управления, попросту контроллер или мозги автомобиля. Ранее, для деактивации противоугонных функций, угонщику требовалось просто заменить контроллер на другой(прошитый под бездействие иммобилайзера), как правило это самый простой способ, про другие пока упоминать не будем…Теперь же не всё так просто: исполнительные блоки, связанные с центральным контроллером цифровой шиной, не будут работать с новым ЭБУ, в силу того что они программно «привязаны» к старому блоку. Поэтому простой заменой контроллера здесь не обойтись, требуется вмешательство на програмном уровне. Как показала практика жизни- всё это реально осуществить. Мало того, что на имеющемся у официальных дилеров оборудовании можно прошить доп. ключ с новым чипом к штатному набору, но так же возможно программирование нового контроллера под адаптированные к друг другу исполнительные блоки. У профессиональных угонщиков существует оборудование под каждый конкретный автомобиль. Рядовой угонщик не обязан разбираться в устройстве на программном уровне, этим занимается определённая прослойка «организаций». Аппарат выглядит не так громоздко как полноценный диагностический комп, ему не нужно выполнять все функции вышеуказанного. Главное отключить иммобилайзер. Зачастую вмешательство в автомобильную сеть производится через штатный диагностический разъём, отсюда необходимость блокировки цифровых цепей, идущих от него к головным устройствам, а так же защита доступа к головным устройствам.
Так выглядит диагностический разъём на 2-м Фокусе:
Контроллер расположен под капотом:
Штатный иммобилайзер (с. 13) — Ford Focus 2
В общем попробовал собрать все проблемы в одно. все способы описанные в этой и прилегающих темах принадлежат самим владельцам (С) Неисправности связанные со штатным иммобилайзером:
После перевода ключа в режим III «зажигание» обращаем внимание на индикатор иммобилайзера, расположение индикатора иммобилайзера после многократного моргания ( около минуты — двух ) индикатор начинает выдавать код ошибки, код выдается кол-вом морганий например «1 длинный 2 коротких соответственно код ошибки 12» после код повторяеться Скрытый текстМигающий код Значение 11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен 12 Неисправность приемопередатчика 13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS. 14 Ключевой код принят не полностью 15 Принятый ключевой код недействителен 16 Сбой при передаче данных по шине CAN 21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа) 22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки) 23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают
при той или иной неисправности нужно попробовать следующее: 1. 2-рой комплект ключей 2. Проверить все предохранители, реле в блоке под капотом. Перевоткните основной разъем синего цвета Блок предохранителей под капотом Особенно обратите внимание на предохранитель F30 ( Блок управления двигателем ) на 3
А
(лично у меня там вообще было пусто, после инсталляции двигатель запустился) 3.аналогично проверить все в блоке предохранителей в салоне ( он же GEM ) как добраться до блоков, какие и где предохранители 4. Отключить аккумулятор и оставить на 10 — 15 минут если не помогло попробовать зарядить его 5. Проверить антенну иммобилайзера( как вариант при снятии поднести её ближе к ключу ) и контактную группу замка зажигания Снятие контактной группы при ремонте замка ремонт нам ненужен просто смотрим где расположено. 6. Попробовать вдавить ключ в замок но не сильно и провернуть ( есть шанс что так ключ опознается) 7.Перепрограммирование ключей информация из «мануала» Скрытый текстПерепрограммировал ключи, как написано в мануале. 1. Пристегнуть ремни 2. С положения I в положение II 4 раза за 6 сек (звуковой сигнал) 3. Нажатие любой кнопки по очереди на каждом ключе (звуковой сигнал)
Читайте также: