Из за чего сгорает диодный мост на генераторе ваз

Опубликовано: 05.07.2024

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

диодный мост без дополнительного охлаждения;
диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

недостаточная искра на свечах зажигания;
фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
перебои в работе звуковой системы;
значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

плата была залита водой;
грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

Очень часто приезжают клиенты с вопросом: почему у меня часто сгорают диодные мосты в генераторе? Спрашиваю: в каком состоянии АКБ, клеммы и контакты? И сразу ответ а при чем АКБ?, или он новый(поставил полгода, год назад). Тут у нас на форуме клиентосов полно, пусть читают. Во меня достали. за последнюю неделю человек 10 было

Не важно какаой АКБ вы ствите на авто, зарядите его полностью на стационарном зарядном, не допускайте глубокого разряда и запредельного износа АКБ в процессе эксплуатации. Генератор в авто это не зарядое устройство, он служит для того чтобы поддержать заряд АКБ на необходимом уровне, а не заряжать разряженный в хлам или изношеный акум .

В основном диодный мост, сгорает из-за превышения допустимого тока и/или напряжения, а также при длительной работе с предельной нагрузкой. Самая большая нагрузка на генератор в авто это аккумуляторная батарея. В 80% случаев причиной превышения нагрузки являются короткие замыкания в аккумуляторной батарее либо зарядка сильно разряженного аккумулятора.
Даже если аккумулятор новый,это не показатель что он исправный. Сейчас продают в основном восстановленные в заводских условиях аккумуляторы про подделки вообще молчу, где гарантия, что при глубоком разряде не осыпались пластины и банка не коротнула, при чем коротыш может быть не постоянным. Аккумулятор необходимо зарядить на стационарном зарядном устройстве, при этом соблюдая все правила (время заряда и ток заряда).
Под причину превышения нагрузки попадают и случаи перегорания диодного моста вследствие:
- неправильного запуска двигателя другого автомобиля с помощью "прикуривания".
- Установка нештатных потребителей энергии.
- работа генератора с загрязненными и ли окисленными "плюсовыми" проводами и массами, что приводит к значительному повышению (в разы) силы тока через такое соединение, в следствие образования электрической дуги.
А работа генератора с отсоединенными от штатных потребителей "плюсовыми" проводами и массами может вызвать повышение напряжения, способное привести к выходу из строя любого из диодов выпрямительного блока. Особенно рискованно, когда допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей.
Перегорание диодов способно вызвать обратное подключение аккумулятора, когда его "минус" ошибочно соединяют с "плюсовой" клеммой генератора, а "плюс" - с "массой". Тут как повезет.
Диоды также могут испытывать термические перегрузки. Если с охлаждением генератора существуют какие-то проблемы, а создавать их могут поверхностные окисления и любые загрязнения генератора, работающие как термоизоляция, диоды перегреваются, что в конечном итоге способно преждевременно вывести их из строя.
Ну вот как то так. Может еще кто что добавит.

Предназначение диодного моста генератора – преобразование переменного тока в постоянный. Благодаря этому работает вся электроника в машине, а также заряжается аккумулятор. Если узел выходит из строя, ток не вырабатывается, поэтому автомобиль ездит на аккумуляторе, который очень быстро садится. От сильного разряда он даже может выйти из строя.

Признаки неисправности диодного моста

В первую очередь нужно помнить то, что диодный мост на Ваз-2114 ничем не отличается от такого же узла на ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и в других моделях. Поэтому, если разобраться, как определить неисправность, не составит труда выявить ее на любом из автомобилей. Основных симптомов несколько, они могут проявляться как вместе, так и по отдельности. Любой из них требует немедленной проверки генератора:

Контрольная лампа, которая загорается при включении зажигания, не гаснет даже после запуска двигателя. Это общий индикатор проблемы, но если вышел из строя диодный мост, лампа будет гореть в любом случае. Если в автомобиле установлен вольтметр, можно проверить его показания, стрелка, скорее всего, будет либо в красной зоне, либо на самой ее границе.
Еще один вариант – контрольная лампочка не загорается при повороте ключа зажигания и не горит после запуска мотора.
При замере напряжения, выдаваемого генератором при запущенном двигателе, показания менее 13,5 Вольт. Мерить нужно на клеммах аккумулятора.
Наутро машина не заводится из-за севшего аккумулятора, хотя вечером он был в нормальном состоянии. После зарядки АКБ она снова разрядилась за короткий срок, при этом корпус генератора становится настолько горячим, что об его поверхность можно обжечь руку.
Под капотом появляется посторонний шум, чаще всего это свист или вой. Уровень шума может меняться в зависимости от оборотов двигателя.
Появляются различные ошибки – может загореться АБС, ЕСП и так далее. Может перестать работать гидроусилитель, начнет хрипеть и зависать магнитола. Вместо повворотника включается свет. Все это проявляется на фоне севшего аккумулятора, который не заряжается из-за сломанного диодного моста.
Начинают тускло светить или вообще перестают работать фары, кондиционер не охлаждает так, как положено.

Это основные признаки пробоя диодного моста, но стоит помнить о том, что они могут свидетельствовать и о других поломках генератора. Поэтому в первую очередь нужно точно выявить неисправный узел. Необязательно гнать машину в сервис на диагностику, работы под силу автовладельцу, нужен минимальный набор приспособлений.

Если загорелась или наоборот, не работает контрольная лампочка на панели, в первую очередь нужно проверить ее и управляющее реле. Нередко неисправны именно эти элементы, а не генератор.

Способы диагностики

Есть два основных метода, которые позволят определить неисправность диодного моста генератора. Подбирать нужно исходя из того, что есть под рукой. Первый вариант предполагает наличие мультиметра, причем подойдет вариант самого начального уровня, который стоит недорого. Второй – это обычная лампочка на 12 В с тремя длинными проводами, чтобы можно было присоединить их к нужным контактам.

Диагностика при помощи мультиметра

Разберем вариант без снятия диодного моста, так как он требует меньше времени. Проверку несложно провести и на установленном узле, если знать основные особенности. Процесс прост, предварительно нужно обеспечить доступ к контактам генератора. После этого провести следующие проверки:

При проверке на замыкание положительный контакт мультиметра прижать к выводу 30, а отрицательный к корпусу. Если с диодным мостом все в порядке, показатели сопротивления будут стремиться к бесконечности. Любые другие показания указывают на проблему.
Чтобы узнать, не пробиты ли положительные диоды, следует приставить плюсовой вывод к 30 контакту на генераторе, а отрицательный к болту крепления диодного моста. Если все в порядке, сопротивление будет стремиться к бесконечности.
Чтобы протестировать работоспособность отрицательных диодов, нужно плюсовой щуп прижать к болту, которым закреплен диодный мост, а минусовой приставить к корпусу. Показания должны стремиться к бесконечности.
Для проверки дополнительных диодов положительный контакт мультиметра следует прижать к 61 выводу на генераторе, а отрицательный – к крепежному болту диодного моста. Как и во всех случаях выше, сопротивление должно стремиться к бесконечности.

Не забудьте предварительно перевести прибор в режим омметра.

Используя простые рекомендации, можно буквально за несколько минут проверить и узнать, сгорел диодный мост или причина кроется в другом узле. Использовать можно не только мультиметр, но и любой другой прибор, если в нем есть режим омметра.

Проверка моста при помощи лампочки

Этот вариант особенно хорошо подойдет в дороге, ведь для него нужна только лампочка на 12 вольт и три длинных провода с оголенными концами. Или можно использовать готовую контрольную лампу, они продаются в автомагазинах. В этом случае действовать так:

Для выявления замыкания плюс нужно прижать к 30 выводу на генераторе, а минус замкнуть на корпус. Если лампочка горит – нужно менять диодный мост, а если нет, то все в порядке.
Чтобы протестировать положительные диоды, нужно подать плюс от аккумулятора через лампочку к 30 контакту генератора. Минус от АКБ подсоединить к болту крепления моста, если лампа горит – пробит один или несколько положительных диодов.
От аккумулятора через лампочку плюс дается на болт крепления диодного моста, а минус идет к корпусу (тоже от батареи). Если лампа горит – неисправны отрицательные диоды.
Если соединить 61 вывод генератора с плюсовой клеммой АКБ через лампочку, а минусовой подать на болт крепления диодного моста, можно проверить дополнительные диоды. Если они неисправны, лампа загорится.

Этот вариант, благодаря своей простоте, позволяет быстро провести диагностику. При этом он не потребует много времени и позволит определить проблему в течение нескольких минут. Но лучше проводить работу с помощником, чтобы придерживать провода.

Почему перегорает диодный мост

Есть несколько причин выхода из строя диодного моста на автомобилях ВАЗ. Чтобы поломка не возникала повторно, нужно проверить машину на наличие одного из вариантов, описанных ниже. Только устранив проблему, можно обеспечить нормальную работу.

Чаще всего мост сгорает из-за следующего:

Попадание влаги внутрь корпуса генератора. Со временем кожухи или соединения могут стать не очень плотными, что и провоцирует попадание воды. Также диоды сгорают из-за загрязнений: сажи, частиц смазки, которые неизбежно со временем накапливаются внутри генератора.
Неисправный аккумулятор также может спровоцировать сгорание диодов. Еще один очень распространенный вариант – когда автолюбители путают плюсовую и минусовую клеммы на АКБ при подключении. В этом случае диодный мост сгорает практически всегда.
Если машину заводили путем «прикуривания» от другого авто с нарушением правил этого процесса, также могут сгореть диоды.

У диодного моста, как и у любой запчасти, есть свой ресурс работы. Обычно он составляет около 10 лет, после чего узел может выйти из строя из-за естественного износа.

Лучше всего периодически делать диагностику автомобиля, проверять исправность основных узлов и проводить осмотр, чтобы выявить проблемы, когда они еще не фатальны. Рекомендуется проверять АКБ ежегодно, замерять уровень зарядки, чтобы следить за состоянием генератора.

Устранение неисправностей

Есть два основных варианта решения проблемы. Первый – точная диагностика на стенде: после обнаружения признаков сгоревших диодов проводится проверка и определяется, какие именно элементы вышли из строя. После этого неисправные диоды выпаиваются, а на их место впаиваются новые. Очень важно брать именно такую же марку, любые аналоги прослужат недолго.

Гораздо проще поменять узел в сборе, это и быстрее и качественнее, так как можно быть уверенным, что запчасть проходит какое-то время. Цена детали невысока, к примеру, на ВАЗ 2110 она составляет около 650 рублей. Замена не отличается сложностью и может быть произведена самостоятельно.

Выявить неисправность диодного моста и заменить его не составит труда для любого автолюбителя с минимальным набором инструмента. Если проверка показала поломку, генератор лучше всего снять и провести ремонт. Процесс несложный, занимает не более часа.

Выпрямительный блок генератора, или, как его еще называют, диодный мост, может перегореть из-за превышения допустимого тока и/или напряжения, а также при длительной работе с предельной нагрузкой. В эксплуатации наиболее частыми причинами превышения нагрузки являются короткие замыкания в аккумуляторной батарее либо зарядка сильно разряженного аккумулятора при одновременно включенном большом числе потребителей электроэнергии. Несмотря на то что в рассматриваемом случае аккумулятор новый, надо понимать, что до продажи он мог долго где-то храниться и за это время существенно разрядиться. Поэтому перед установкой на автомобиль аккумулятор никогда не помешает подзарядить на стационарном устройстве.

Под причину превышения нагрузки попадают и случаи перегорания выпрямительного блока вследствие неправильного запуска двигателя другого автомобиля с помощью "прикуривания".

Опасность установки нештатных потребителей энергии человеку, задавшему вопрос, похоже, известна, кроме того, нежелательна работа генератора с отсоединенными от штатных потребителей "плюсовыми" проводами. Это может вызвать повышение напряжения, способное привести к выходу из строя любого из диодов выпрямительного блока. Особенно рискованно, когда допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей.

Менее вероятной, но возможной причиной может быть попытка проверить работоспособность генератора "на искру" путем кратковременного соединения "плюсового" вывода генератора с "массой", чем, однако, нередко злоупотребляют любители самостоятельно заниматься своим автомобилем. При этом через выпрямительный блок протекает ток большой силы, повреждающий диоды.

Наконец, перегорание диодов способно вызвать обратное подключение аккумулятора, когда его "минус" ошибочно соединяют с "плюсовой" клеммой генератора, а "плюс" - с "массой".

Диоды также могут испытывать термические перегрузки. При работе диодов выделяется тепло. Если с охлаждением существуют какие-то проблемы, а создавать их могут даже поверхностные окисные пленки, работающие как термоизоляция, диоды перегреваются, что в конечном итоге способно преждевременно вывести их из строя.

Осталось выяснить, что в присланном вопросе означает "сгорает"? Раз за разом? Сомнительно, что каждый раз взамен сгоревшего покупается новый мост, имеющий какой-то брак, из-за чего мост тут же перегорает. В один раз поверим, но многократно такое повторяться не должно. Поэтому рекомендуем проанализировать указанные причины выхода из строя диодных мостов и, сопоставив их с тем, что имеется на самом деле, попробовать исключить проблему, вызывающую повторяющиеся сгорания выпрямительного блока.

Опять у меня пошли косяки, на этот раз с генератором (уж чего не ожидал), предыстория -- в декабре 2007 я как то не завелся и решил поехать по диагностировать аккум, генератор, стартер (тема Напряжение генератора ) тест показал, что скорее всего наелся диодный мост т.к. гена не держал вольтаж на нагрузке, поэтому акуум всегда был не дозаряжен.
Я как то забил на это дело:) Летом 2008 загорелась у меня лампа генератора, сгонял к чувакам на диагностику, говорят, езжай в ремонт - скорее всего диодный мост умер. дали телефон конторы "Стартеры и генераторы", записал я к ним, приехал, померили все, сняли осциллограмму, говорят да диодный мост, сняли гену, разобрали еще раз померили что-то там на плате, говорят да мост однозначно (одна из фаз сгорела).. ну что мост заменили, заменили задний подшипник в гене т.к. гудел чуток.

Ок я радостный катался до декабря 2008, к этому времени я успел пару раз довести до глубокой разрядки 2х летний аккум Atlas (лампочка в салоне дня на 4). В декабре после очередного полного разряда, я забрал аккум домой зарядил его, но индикатор состояния на аккуме так и остался черный (требуется зарядка), ладно пофиг заказал я новый акум хотел что-то хорошее – взял Optima RedTop 4.2l из Питера. Шло все это 2 месяца, (получил в феврале буквально 3 недели назад), до этого момента так и ездил на мертвом аккуме :)
В начале февраля на ходу я почувствовал сильный запах гари в машине. ничего не понял что произошло, ничего не горело, но заметил одну вещь что появился сильный гул под капотом который нарастал синхронно увеличению оборотов двигателя и пропадал после 2000-2500 тыс\об., поехал в сервис чтобы поглядели что гудит то. перелазили все, говорят скорее всего генератор (подшипник может быть). думаю какого хера, менял его пол года назад. ночью того же дня замелил, что тускло горят светильники в машине, а при подгазовке горят ярче. думаю приехали, опять мост чтоли, вытащил вольтметр, на ХХ без нагрузки 12.3 вольта гена дает, под нагрузкой (ближний + дальний свет, 4 вентилятора на климате и обогрев стекла + зеркал) до 11 вольт падает.
На сл. день приехал мой новый аккум, ставлю его, опа! гул прошел вообще. и так следующие несколько часов гула не было (видимо аккум тянул нагрузку) потом, гул появился, я записался опять в "Стартеры и генераторы", чуваки подключив осциллограф говорят, что замыкание чего-то там (погорела фаза, диодный мост -- далекие для моего понимания слова:) ), снимают гену, открывают его, а там. был пожар, диодный мост выгорел аж корпус гены внутри был черный. гул сказали что электромагнитная чего-то-там. они поменяли мост, гул пропал, потестили гену на стенде, на машине, все ОК все в пределах нормы. Чувак сам удивился что за пол года у меня опять мост погорел. у самого говорит субарь и своего 90А гену поменял на такой же как у меня 110А -- дофига доп. оборудования в тачке, на холостых говорит мучаю его, ему хоть бы что, работает стабильно.

Я уехал. вечером меряют напругу на гене -- на ХХ 14.36 на полной нагрузке 14.26 . т.е. все ок тянет отлично. Машинка ехать стала гораздо лучше в добавок.

Через дня 4 стал замечать, что на полной нагрузке опять такая же фигня со светильником в машине -- газу даешь он светит ярче. что за херь. Меряю вольт метром на ХХ без нагрузки 14.1 с нагрузкой 12.8. пипец что за го*но. газом доводится до 14.1
Щас думаю опять записываться с геной.. так а толку опять мост поменяют, опять сгорит. вот хотел бы знающих людей спросит, может быть, кто сталкивался с подобным, в чем может быть проблема?

Нюансы
1) из оборудования все сток кроме парктроника и радар детектора и насоса walbro.
2) генераторщики сказали что Optima аккум хороший, только потребляет больше при зарядке чем обычный, то типа твой гена вынести должен без проблем.
3) летом 2007 я поменял сигналку Шерхан 5 на Тамагавк 9010. шерхан был подключен к генератору, тамагавк к тахометру. но вот сейчас проводок к генератору идет от старой сигналки. может ли он быть проблемой?
4) раньше замечал как при повышении нагрузки чуть-чуть повышались обороты ХХ (даже если стекло поднимаешь).. сейчас такого нет, более того -- подключал ноут к компу и что заметил. стоим на ХХ без нагрузки обороты 770 напряжение 14-14.1, включаю всю нагрузку обороты падают до 670-600 вольтаж до 12.8-13. и давно я не видел эффекта повышения оборотов от использования того же стеклоподъемника. У другана в 1.5 импрезе явно это видно, поднимаешь\опускаешь стекло обороты ХХ чуть выросли, включил обогрев стекла, тоже чуть выросли

Диодам страшно перенапряжение и превышение тока.
Индуктивность статора генератора может убить диоды при плохом контакте (как вариант, скидывание клеммы при крутящемся генераторе или окисление контактов), плохом аккумуляторе (повышенное внутреннее сопротивление), прикуривании и переходных процессах (включении/выключении нештатной нагрузки). Может быть виноват даже регулятор, который не успевает отрабатывать изменения или делает это слишком быстро.
КЗ в статоре (не обязательно его можно обнаружить на постоянном токе) может вызывать перегрев диодов, хотя это и маловероятно.
Кроме того, это может быть переполюсовка аккумулятора, несмотря на сгоревший предохранитель. Поскольку предохранитель плавится не мгновенно, а немаленькое время.
Слышал, что даже плохое натяжение ремня фатально влияет.

Сильноточная электроника не умирает вдруг (если не заметны очевидные проблемы). Дело в том, что допускается кратковременное превышение параметра на порядок (например по току). С напряжением все гораздо хуже. Усугубляется ситуация тем, что наличие импульсов обычным вольтметром не поймать. Обычно же электроника деградирует от постоянных превышений допустимых параметров. В определенный момент наступает смерть, которая не обязательно связана с видимыми причинами.
Можете что-нибудь рассказать про указанные причины?
Очень вам поможет анализатор питания, который следит за напряжением, но скорее всего, экономически это будет не выгодно.
Устраните или убедитесь в отсутствии указанных причин. Проверьте адекватность реакции регулятора при переходных процессах. Очень важно осциллографом посмотреть за выбросами. Разбираться с генератором (чужими руками) - нерентабельно, проще купить рабочий контрактный.
PS
Мертвый аккумулятор вполне мог медленно убить оба моста (старый и нынешний).
PPS
Гелевый аккумулятор действительно тяжелее для генератора, поскольку баланс энергии при проблемах ухудшается. По возможности лучше от него отказаться. Если обычный аккумулятор сдохнет и вы его отнесете домой зарядиться, то гелевый (априорно) выдаст необходимую энергию, но потребует ее потом от генератора :(
PPPS
Диодный мост очень бюджетно и качественно можно сдлать самому.

Читайте также: