Как натянуть ремень генератора на заз 968

Опубликовано: 05.07.2024

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

Вентилятор снимают не только при ремонте генератора, но и когда он мешает дальнейшей разборке, например при снятии крышки распределительных шестерен.

Снять вентилятор с двигателя нетрудно. Вначале ключом 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, снимаем ремень, регулировочные шайбы и половинки шкива. Как отвернуть гайку, если она вместе с валом вращаеюя?

Есть несколько способов стопорения вала вентилятора. Первое, что приходит в голову,— засунуть палку в направляющий аппарат вентилятора и застопорить рабочее колесо. Но есть опасность повредить направляющий аппарат или лопасти рабочего колеса. На наших глазах это случилось с “Запорожцем”, водитель которого решил подтянуть ремень (двигатель сильно грелся) и засунул в направляющий аппарат пусковую рукоятку. Однако гайка не поддавалась. Тогда он стал стучать молотком по ключу. В результате отломился кусок лопасти колеса. Но поскольку это произошло на обочине шоссе, то встал вопрос, как ехать дальше (из-за образовавшегося дисбаланса появилась сильная вибрация). Пришлось снять рабочее колесо и ножовкой отрезать приблизительно такой же кусок на лопасти напротив сломанной. Вибрация уменьшилась, и можно было ехать.

Для стопорения вала вентилятора мы применяем стягивание ветвей ремня под шкивом вентилятора (рис. 14). Если при этом шкив все же проворачивается, то резкими ударами по концу ключа сдвигаем гайки с места.

Конечно, если снят кожух вентилятора, то проще всего отвернуть злополучную гайку, придерживая ключом гайку с противоположной стороны вала.

Есть способ быстрого снятия ремня без отворачивания гайки вала и демонтажа половинок шкива. На первый взгляд он кажется варварским, но отрицательных последствий не дает. Большую отвертку или монтажную лопатку подсовываем под ремень у левого края шкива вентилятора. Поворачивая пусковой рукояткой коленчатый вал и надавливая на край отвертки, перебрасываем ремень через край шкива. Ставится ремень так же, только давить на отвертку надо с другой стороны.

Сняв ремень, отворачиваем 4 гайки крепления вентилятора к крышке распределительных шестерен, отсоединяем провода, идущие от генератора. Все освобождено, но поднять генератор мешает жестяной кожух. Обычно его снимают, но при этом предварительно требуется снять воздухоочиститель и карбюратор. Чтобы этого не делать, можно вывернуть винты крепления кожуха, оттянуть его вверх для прохода вентилятора. Можно вообще вывернуть шпильки из крышки распределительных шестерен. Тогда генератор просто вынимается на себя из кожуха.

Спрессовать рабочее колесо с вала лучше всего с помощью съемника. В крайнем случае можно, держа на весу вентилятор за рабочее колесо и подстраховывая снизу, резко ударить по торцу вала — колесо останется в руках. Естественно, чтобы при ударе не забить резьбу на валу, надо навернуть на его конец гайку или положить под торец вала проставку.

Вынуть из направляющего аппарата вентилятора генератор и разобрать его не представляет труда. Правда, иногда трудно бывает снять подшипники. Приходится прибегать к помощи съемника. Но однажды нам и съемник не помог. Оказалось, что распорная втулка, прижимающая подшипник, намертво “прикипела” к валу. После того, как мы изуродовали съемником подшипник, нам посоветовали сначала обстучать втулку по бокам. Обстучали, пошатывая ее с помощью газового ключа, и все стронулось с места. I

После установки вентилятора на двигатель надо надеть ремень ' и стянуть половинки шкива. Операция очень простая, если'бы не регулировочные шайбы, которые постоянно соскакивают с посадочного места на резьбу. Мы выходим из положения так. Половину шайб склеиваем резиновым клеем в один пакет и теперь вначале надеваем на вал одиночные шайбы, затем пакет. Если даже пакет шайб сидит только наполовину, все равно он не мешает продвижению внешней половинки шкива.

После установки ремня, особенно после монтажа двигателя, посмотрите, не задевает ли он за детали воздухозаборных кожухов (на ЗАЗ-968М). При этом нужно смотреть обязательно при работающем двигателе, так как ремень в движении колеблется. У нас, например, по недосмотру стерлись внешние кромки ремня, которые, как оказалось, доходили до краев окна горизонтальной пластины кожуха. Пришлось пропилить овальные отверстия в пластине и немного сместить ее по ступеньке задка.

Нам неудобно говорить об очевидных проверках, но тем не менее при покупке нового ЗАЗ-968М мы, например, просмотрели, что ремень входит в ручей шкива боком, опираясь о него внешней и боковой сторонами. Когда же мы это обнаружили, то первая мысль была — не может быть. Оказывается, может.

Вообще, что касается ремня и вентилятора, то на ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А они всегда на виду и какие-то изменения сразу замечаешь. На ЗАЗ-968М все это закрыто, поэтому надо взять за правило время от времени снимать кожуха и осматривать переднюю часть двигателя.

Опыт эксплуатации автомобилей ЗАЗ-968М и ЛуАЗ-969М, в особенности в зимнее время с маленьким световым деньком, свидетельствует: установка на базе штатного генератора Г502 не обеспечивает достаточной подзарядки аккума, если сразу включены головной свет, габаритные огни и отопитель. На дополнительные приборы, к примеру , автомагнитолу и т. д., мощности вообщем не остается.

Предлагаемый простой метод установки на движок МеМЗ-969 дополнительного генератора 58.3701 от автомобиля "Москвич" проверен двухгодовой эксплуатацией (рис. 1). При всем этом штатный генератор остается на собственном месте, но работает исключительно в качестве вентилятора и к тому же играет роль запасного. Если выйдет из строя новый основной генератор 5, прежний может быть просто подключен, а это увеличивает надежность всей энергетической установки автомобиля.

Сравнительные характеристики генераторов Г502 и 58.3701

Примечание. Nном — число оборотов коленвал, соответственное наибольшему току, отдаваемому генератором; Nмин — малое число оборотов коленвала, соответственное номинальному току.

Как видно из таблицы, генератор Г502 дает ток 20 А только при 2300 об/мин коленчатого вала мотора, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче приблизительно 70 км/ч. Таковой режим при движении в городке не бывает длительным — в среднем за поездку зарядного тока не хватает, и аккумуляторная батарея разряжается. Генератор 58.3701 дает ток 32 А при оборотах холостого хода (960 об/мин). Таким макаром, даже при остановке у светофора обеспечивается заряд батареи. При 3000 об/мин коленчатого вала, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче около 100 км/ч (резвее на "запорожцах" изредка ездят), частота вращения ротора генератора не превосходит 7500 об/мин, другими словами остается в допустимых границах (до 10 000 об/мин).

Несколько простых деталей, нужных для крепления дополнительного генератора (наброски их представлены тут), нетрудно сделать в домашних критериях при помощи обыденного слесарного инструмента. Ремень генератора длиной 1250 мм от автомобиля КамАЗ можно приобрести, а регулятор напряжения Я 112 заходит в набор генератора.

Как и обещал, снял видео об установке доп.генератора, подключении, креплениях и расходниках:

Ссылка на ремень melagrocom />Ссылка на мастера, который по вашим чертежам сварит крепление (если захочет) mactavish
Уже после съёмки видео узнал, что верх бензонасоса не от Москвича 408, а от 2105. Ссылка на пост с фотками такого />Реле регулятор prom.ua/p403862393-reguly…eniya-shokoladka;all.html или prom.ua/p65379855-rele-regulyator-elementami.html — нужно 2 штуки и одинаковых.

Такие схемы с двумя РР стоят у kobra3946 и Gugs . Спасибо им огромное за консультации.

Ремень генератора предназначен для передачи вращающего момента на сам агрегат с коленчатого вала двигателя. Конструкционно он представляет собой гибкое кольцо из армированной технической резины.

Роль степени натяжения

Ремень генератора имеет ограниченный ресурс службы, вероятность порчи весьма высока, кроме того, ему необходимы периодический осмотр и контроль натяжения.

От того, насколько правильно натянут ремень, напрямую зависит:

Эффективность работы электрогенератора. Скорость вращения коленвала может достигать несколько тысяч оборотов в минуту, и нагрузки на все сопряженные части приходятся немалые. В данном случае ременная передача не должна проскальзывать.
Срок службы детали. В резине под воздействием излишних напряжений могут образовываться мелкие дефекты, способные в последующем привести к преждевременному обрыву.

Можно выделить следующие степени натяжения:

Правильное. Универсального решения нет – оно зависит от конкретных моделей автомобилей. Для каждого случая производителем определяется значение, которое указывается в инструкции по эксплуатации. Проверить можно следующим образом: при приложении усилия в 10кгс к центру ремня, прогиб не должен превышать 10-15 миллиметров (приведены характерные величины, которые могут варьироваться).
Излишнее. Негативные последствия: растяжение и истирание ремня, повышенный износ подшипников и шкивов.
Недостаточное. Помимо проскальзывания повышается вероятность обрыва. Сильное отклонение можно заметить по характерному свисту.

В технических описаниях автотехники и на тематических форумах можно найти немало советов, но без навыков и понимания процесса трудно сделать все быстро и правильно.

Проверка и регулировка

Плановую проверку желательно проводить после каждых 15 000 км пробега. Производится внешний осмотр и замеряется величина прогиба. По результатам выполняется регулировка или замена изделия.

Но если не хватает времени или знаний для того, чтобы разобраться в проблеме самостоятельно, лучше обратиться в сервис, который занимается профессиональным ремонтом генераторов – к примеру, в Твери такую услугу можно получить здесь: В таком случае все будет выполнено оперативно и в соответствии с требованиями производителя.

Натяжение на разных моделях осуществляется различными способами. На машинах старых моделей более распространена планка, а на новых – регулировочный болт. В обоих случаях придется ослабить крепление генератора и перемещать его, уменьшая или увеличивая расстояние до шкива коленчатого вала.

На автомобиле ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» принята однопроводная схема электрооборудования постоянного тока с включением на «массу» отрицательных клемм источников тока. Номинальное напряжение в сети 12 В .

Источниками постоянного тока на автомобиле ЗАЗ-968М являются аккумуляторная батарея 14 марки 6-СТ-55ЭМ и генератор 43 переменного тока марки Г-502А с встроенном полупроводниковым выпрямительным блоком.

Поддержание напряжения генератора в заданных пределах производится реле-регулятором РР310В.

Потребителями электрической энергии на автомобиле ЗАЗ-968М являются:

— система зажигания смеси в цилиндрах двигателя, которая состоит из свечей 46, прерывателя-распределителя 45 и катушки зажигания 44;

— стартер 41 с электрическим тяговым реле включения;

— приборы освещения и световой сигнализации, в том числе: фары 1 с лампами дальнего и ближнего света, лампы 7 габаритного освещения, боковые указатели поворота 2 с повторителями 10, задние фонари 49 и 56 с секциями стоп-сигнала (лампа 53), габаритных огней (лампа 51), задних указателей поворота (лампа 49), лампой 52 сигнала заднего хода; реле-прерыватель 16 указателей поворота и аварийной сигнализации, фонари 55 освещения номерного знака;

— приборы внутреннего и наружного освещения: плафон 40 освещения салона кузова; подкапотный фонарь 54;

— контрольные приборы: датчик 47, контрольная лампа 25 аварийного давления масла, датчик 48 и указатель 26 температуры масла, датчик 35 и указатель 19 уровня топлива в баке, контрольная лампа 23 включения дальнего света фар, контрольная лампа 24 аварийной сигнализации тормозов;

— вспомогательные приборы: звуковой сигнал 3, электродвигатель стеклоочистителя 28 и электродвигатель стеклоомывателя 17, электродвигатель вентилятора отопителя, дополнительное сопротивление свечи отопителя и электромагнитный клапан регулятора отопителя.

Электрооборудование автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 — Фара ФГ-140Б; 2 — Указатель поворота 17.3726 (лампа А12-21-3); З — Звуковой сигнал С312В; 4 — Скользящий пружинный контакт; 5 — Кнопка включения звукового сигнала; 6 — Оптический элемент фары; 7 — Лампа габаритного освещения А12-4; 8 — Лампа ближнего и дальнего света типа А12-45+40; 9 — Винт регулировки положения фары; 10 — Повторитель указателя поворота УП122Б (лампа А12-4); 11 — Выключатель сигнала «Стоп» ВК-412; 12 — Выключатели аварийной сигнализации тормозов типа ВК12Б; 13 — Реле РС525А аварийной сигнализации тормозов; 14 — Аккумуляторная батарея 6-СТ-55ЭМ; 15 — Блок предохранителей типа ПР112; 16 — Реле-прерыватель типа РС-950Б; 17 — Стеклоомыватель; 18 — Лампа контрольная А12-1, показывающая работу генератора; 19 — Указатель уровня топлива в бензобаке УБ-26А; 20 — Контрольная лампа А12-1, показывающая работу отопителя; 21 — Контрольная лампа А12-1 указателя поворота; 22 — Лампы А12-1 для освещения комбинации приборов; 23 — Контрольная лампа А12-1, показывающая включение дальнего света фар; 24 — Контрольная лампа А12-1 для аварийной сигнализации тормозов; 25 — Контрольная лампа А12-1, показывающая аварийное давление масла; 26 — Указатель температуры масла типа УК273; 27 — Розетка лампы переносной ПС500; 28 — Стеклоочиститель типа СЛ226В; 29 — Рычаг включения стеклоомывателя и переключателя стеклоочистителя; 30 — Рычаг переключателя поворотных указателей; 31 — Переключателя света фар рычаг; 32 — Выключатель для наружного освещения типа ВК343-02.02; 33 — Выключатель ВК422-12 для аварийной сигнализации автомобиля или вынужденной остановки (лампа А12-0,8); 34 — Замок зажигания типа ВК347; 35 — Уровня топлива датчик БМ159А; 36 — Реле блокировки типа РБ1-10; 37 — Реле стартера типа РС534; 38 — Выключатель ВК418 для фонарей заднего хода; 39 — Реле-регулятор типа РР310В; 40 — Плафон ПК140 освещения салона (применяется лампа АС12-5); 41 — Стартер типа СТ368 (для МеМЗ-968, 968Н), СТ366 (для МеМЗ-966Г); 42 — Разъем штепсельный; 43 — Генератор типа Г-502А; 44 — Катушка зажигания типа Б115-В; 45 — Прерыватель-распределитель зажигания типа Р-114Б; 46 — Свеча зажигания типа А23-1; 47 — Датчик масляного давления ММ111Д; 48 — Датчик температуры масла типа ТМ100А; 49 — Фонарь задний правый 251.3716; 50 — Лампа А12-21-3 указателя поворотов; 51 — Лампа А12-21+5 для габаритного освещения; 52 — Лампа А12-21-3 сигнала заднего хода; 53 — Лампа сигнала торможения А12-21-3; 54 — Подкапотный фонарь ПД308-А; 55 — Фонари освещения знака номерного 14.3717 (лампа АС12-5); 56 — Фонарь задний левый 26.3716. Оборванные провода: красный от лампы 20 и черные от предохранителя «1» идут к отопителю.

Ряд приборов электрооборудования «Запорожца» защищен плавкими предохранителями, расположенными в блоке 15.

Предохранители защищают цепи на автомобиле ЗАЗ-968М:

«1» на 16 А — всех приборов и ламп освещения при включенном выключателе 32 наружного освещения. При выключенном выключателе 32 защищается цепь дальнего света фар при кратковременном их включении рычагом 31.

«2» на 8 А — освещения комбинации приборов, передних и задних габаритных огней, лампы подкапотной и фонарей номерного знака.

«3» на 8 А — «аварийной сигнализации» в режиме поворотов, указателей температуры масла и уровня топлива, ламп контрольных давления масла и работы генератора.

«4» на 8 А — контрольной лампы заряда, фонарей заднего хода и стеклоомывателя.

«5» на 8 А — «аварийной сигнализации» в мигающем режиме.

«6» на 8 А — штепсельной розетки, аварийной сигнализации, плафона освещения салона, приборов, звукового сигнала и тормозов.

«7» на 8 А — ближнего света фары левой.

«8» на 8 А — ближнего света фары правой.

«9» на 8 А — контрольной лампы дальнего света, дальнего света левой фары.

«10» на 8 А — дальнего света правой фары.

Перед заменой перегоревшего предохранителя выяснить и устранить неисправность, вызвавшую его перегорание. Следует устанавливать предохранители только заводского изготовления. В качестве временного предохранителя могут быть использованы перегоревшие предохранители с напаянной луженой медной проволокой диаметром не более 0,26 мм, выдерживающей силу тока 8 А.

Ремень генератора или ремень навесных агрегатов приводит в действие целый ряд устройств: генератор автомобиля, насос ГУР, компрессор кондиционера и т.д. При этом важно, чтобы указанный ремень был натянуть правильно.

Если ремень навесных агрегатов перетянут или прослаблен, тогда:

генератор может работать неправильно (АКБ не заряжается, просаживается напряжение);
появляется свист ремня генератора;
изнашиваются подшипники и шкивы навесного оборудования;
быстрее приходит в негодность сам ремень и т.д.

Чтобы избежать подобных проблем, ремень генератора нужно своевременно менять, а также правильно натягивать при установке и контролировать натяжение в процессе эксплуатации автомобиля. При необходимости, следует выполнять регулировку натяжения ремня. Подробнее читайте в нашей статье.

Как проверить натяжение ремня генератора

Как правило, в определенный момент водитель замечает, что ремень генератора свистит. Обычно свист связан с ослаблением и недостаточной натяжкой. В результате начинается проскальзывание. В первую очередь, это приведет к тому, что привод генератора не будет вращаться на нужных оборотах.

уровень вырабатываемого напряжения генератором ниже нормы;
недозарядка АКБ и ускоренный износ аккумуляторной батареи;
повышение нагрузки на бортовую сеть и аккумулятор;
перегрев ремня при проскальзывании и сокращение его ресурса;

Если ремень не прожимается совсем, тогда он перетянут. В этом случае нужно знать, как ослабить ремень. Если же провисание больше, чем нужно, необходима подтяжка ремня. Выполняется регулировка при помощи регулировочной планки или регулировочного болта.

В том случае, если регулировочные механизмы уже стоят в крайнем положении, но натяжение ремня все равно недостаточное, ремень и/или натяжители нужно менять (в зависимости от особенностей конструкции на конкретном авто).

Как натягивать ремень генератора

На многих старых авто подтянуть ремень генератора можно при помощи специальной регулировочной планки. Если просто, генератор крепится к двигателю через планку, а также болтом с гайкой. Ослабив крепление, удается переместить планку с генератором на то или иное расстояние, регулируя натяжение.

Для этого потребуется:

открутить крепежную гайку на дугообразной планке;
монтировкой выставить положение, отодвинув генератор от двигателя
затянуть гайку и зафиксировать генератор;

Натяжение в этом случае осуществляется при помощи регулировочного болта. При этом важно знать, как правильно натянуть ремень на подобных авто. За счет прокручивания регулировочного болта удается отрегулировать положение генератора.

Для выполнения такой задачи необходимо:

ослабить крепление генератора (верхнее и нижнее);
изменить положение генератора при помощи болта;
зафиксировать и затянуть крепления генератора;

В процессе работы важно проверять уровень натяжения ремня. При этом проверку можно осуществлять параллельно процессу регулировки.

Натяжение ремня через натяжной ролик

На современных авто часто встречаются регулировочные ролики, благодаря которым можно выполнить натяжение ремня. Давайте рассмотрим, как подтянуть ремень. Сначала ролик нужно ослабить и зафиксировать, после чего специальным ключом повернуть регулировочный ролик. Если ключа нет, подойдут изогнутые пассатижи или другие похожие приспособления.

Рассмотрев, как подтянуть ремень с использованием ролика, можно перейти к проверке. Первое, мотор запускается, включаются все энергопотребители и проверяется их работа. Второе, ремень под нагрузкой не должен свистеть, фары должны гореть ярко на ближнем свете, на панели не должен гореть значок аккумулятора и т.д.

Что в итоге

Многие автолюбители ошибочно полагают, что ремень генератора не является таким важным элементом, как ремень ГРМ. Однако проблемы с ремнем привода навесных агрегатов также может стать причиной целого ряда сбоев и неисправностей.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если свистит ремень генератора. Из этой статьи вы узнаете, как решить проблему свиста ремня генератора, а также что делать, если подтяжка ремня не дает результатов.

Читайте также: