Как поднять напряжение на генераторе тойота

Опубликовано: 05.07.2024

Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы.

Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. "Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.

Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?

Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.

Внедрение диода

Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети."

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Диод 242

Кратко приведу параметры тут :

обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.

Повысить напряжение бортовой сети автомобиля до необходимого уровня можно несколькими способами. Некоторые из них абсолютно бесплатные (только время придется потратить). Для реализации других придется кое-что прикупить. В этой статье рассказано, какое должно быть напряжение бортовой сети легкового автомобиля, когда и зачем его надо повышать, как это сделать в теории и на практике.

Когда и зачем нужно повышать напряжение бортовой сети?

Чтобы ответить на эти вопросы, сначала надо выяснить, какое напряжение бортовой сети должно быть вообще. Что считается нормой, и чем грозит отклонение от нее? А для этого надо вспомнить, на что влияет это самое напряжение.

Самое главное в данном случае то, что от напряжения бортовой сети зависит, насколько полноценно будет заряжаться аккумуляторная батарея от генератора. Чтобы начался процесс заряда, в теории достаточно подать на АКБ напряжение, которое превышает ее собственное. За счет этого через нее потечет ток, благодаря которому будет протекать электрохимическая реакция, и заряд начнет накапливаться на свинцовых пластинах. Однако это условие достаточное только лишь для начала процесса заряда.

Чтобы аккумулятор накопил как можно больше электрической энергии, на него должно подаваться определенное напряжение. В случае с автомобильными 12-вольтовыми АКБ оно должно быть 14,4 В. Если такое напряжение подавать на клеммы батареи достаточно долго, то она накопит максимальное количество энергии. Показателями этого состояния является плотность в районе 1,26 единиц, и стремящийся к нулю ток заряда.

Что будет, если указанное выше напряжение подавать на клеммы АКБ после того, как она полностью зарядилась? Начнется реакция электролиза воды, содержащейся в электролите. Она будет разлагаться на составные компоненты и безвозвратно испаряться. В таких случаях говорят, что аккумулятор кипит, после чего возникает необходимость доливать в него дистиллированную воду.

Отсюда следует, что постоянное напряжение бортовой сети автомобиля 14,4 В при достаточно долгой езде неминуемо приведет к кипению батареи. Если напряжение будет удерживаться еще более высоким, то процесс электролиза начнется гораздо быстрее, то есть при более кратковременной поездке.

С другой стороны, если на батарею будет подаваться более низкое напряжение, то она не сможет полностью зарядиться, даже если вы будете ездить на автомобиле бесконечно долго. Заряжаться она, конечно же, будет, но не на 100 %. В таких случаях автомобилисты применяют словосочетание – недозаряд аккумулятора. Это тоже нехорошо. В результате регулярного недозаряда снижется ресурс АКБ, а также повышается риск не запустить двигатель после длительного простоя.

Соответственно, чтобы аккумуляторная батарея автомобиля «чувствовала себя хорошо», в бортовой сети необходимо поддерживать такое напряжение, при котором она будет максимально полноценно заряжаться, и не закипать, при этом, никогда. То есть, нужна некая золотая середина. И является ею напряжение бортовой сети 14,2 В. При таких условиях АКБ будет заряжаться почти до конца, но до кипячения доводиться не будет.

Следует также отметить, что напряжение бортовой сети автомобиля 14,2 В считается нормальным только при определенных температурных условиях. А именно при температуре в диапазоне от 0°C до +20°C. Если на улице, например, мороз, то для нормальной зарядки АКБ есть смысл подавать на нее большее напряжение – 14,5-14,7 В. Во время летней жары, наоборот, будет лучше, если напряжение заряда не превышает 14 В.

По итогу мы получили ответы на поставленные в начале вопросы. Напряжение бортовой сети нужно повышать тогда, когда оно ниже, чем нужно для полноценной зарядки аккумулятора. Делать это нужно для того, чтобы не эксплуатировать АКБ в режиме хронического недозаряда. Как правило, с подобными проблемами чаще сталкиваются владельцы машин отечественного автопрома, а также иномарок «солидного возраста».

Как в теории можно повысить напряжение в бортовой сети?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо кое-что знать об этой самой бортовой сети. Как она работает, от чего зависит напряжение в ней? Чтобы это выяснить, изучать всю бортовую сеть нет надобности. Достаточно рассмотреть узел, который отвечает за выработку электроэнергии и ее стабилизацию.

«Занимается» этим генератор. Он генерирует электроэнергию для питания потребителей и зарядки АКБ, а также обеспечивает стабильное напряжение независимо от скорости вращения.

Если простыми словами, то работает это так. Чтобы генератор вырабатывал электроэнергию, в нем принудительно создается электромагнитное поле. От силы этого поля зависит выходное напряжение (которое идет на АКБ и потребители). Электромагнитное поле создается в роторе генератора, к которому через щеточный узел подается постоянное напряжение. От величины этого напряжения зависит сила электромагнитного поля и, соответственно, напряжение бортовой сети.

То есть, чтобы в сети было нужное напряжение, на щеточный узел генератора необходимо подавать управляющее напряжение. За это отвечает реле-регулятор напряжения. В упрощенном виде это устройство, которое «мониторит» то, что выдает генератор, и «решает», какое управляющее напряжение подавать для возбуждения электромагнитного поля. В итоге получается, что с какой бы скоростью не вращался генератор, он всегда выдает в сеть одно и то же напряжение.

Соответственно, чтобы повысить напряжение бортовой сети, надо чтобы регулятор напряжения подавал на щеточный узел генератора более высокое напряжение. Сделать это можно несколькими способами, которые описаны ниже.

Здесь стоит добавить, что бортовое напряжение зависит не только от генератора и реле-регулятора. Ведь помимо того, что электроэнергию надо выработать, ее надо еще доставить до потребителей, к числу которых относится и АКБ. Соответственно, если на пути доставки есть потери, то до потребителей будет доходить не все сгенерированное напряжение. Потому повышать бортовое напряжение следует начинать именно с этого.

Способ №1. Минимизация потерь

На пути электрического тока от генератора до потребителей самые большие потери происходят в местах плохих контактов. Речь идет о клеммах и пятачках, с помощью которых подсоединяются провода. Если в таких местах из-за окисла или другой грязи контакт ухудшился, то это означает, что поперечное сечение здесь уменьшилось. А при уменьшении сечения проводника прямо пропорционально увеличивается его электрическое сопротивление.

Через такие контакты ток течет «хуже», соответственно, падает и напряжение (работает закон Ома для участка цепи). Если, например, на пути от генератора к аккумуляторной батарее все соединяющие контакты находятся в плачевном состоянии, то заниженное напряжение в бортовой сети обеспечено.

Получается, чтобы повысить это самое напряжение, иногда достаточно просто привести в порядок хотя бы ключевые соединения. Убрать окислы, ржавчину, нагар, пыль, грязь. Надежно затянуть крепежи. Делать это нужно регулярно, так как наличие в проводника электрического тока, а на его поверхности влаги с солями – ускоряет его коррозию.

Помимо мест соединения проводников с автомобильным оборудованием следует также помнить и о самих проводниках. Они должны иметь достаточное для своего участка цепи сечение. В противном случае на проводах тоже будут потери, которые по закону Джоуля-Ленца будут уходить на их нагрев.

Как уменьшить сопротивление проводов? На это влияет их длина и сечение. Материал рассматривать не будем, так как сегодня все провода – медные. Если в проводке автомобиля делался ремонт с заменой, необходимо проверить, нет ли бесполезно длинных проводов, которые легко можно укоротить. Что касается сечения, то о нем далеко не всегда можно судить по толщине. И вот почему.

Дело в том, что провода автомобильной бортовой сети сделаны многожильными. Каждый из них состоит из множества тоненьких жилок, скрученных в один проводник. Делается так для того, чтобы провод имел большее сечение и, при этом, оставался гибким. В процессе длительной эксплуатации медные жилки могут переламываться, из-за чего сечение уменьшается, а сопротивление с потерями на этом участке – растет. Чаще всего переломы можно заметить на концах проводников, где с них снята защитная изоляция (перед клеммами).

Как показывает практика, все описанные в этом подразделе факторы в совокупности способны уменьшать бортовое напряжение вплоть до 1 вольта. Соответственно, если подобного рода недостатки устранить, то на вольтметре вместо вялых 13,2 В можно увидеть оптимальные 14,2 В. Такое повышение будет наблюдаться, если случай совсем запущенный. А так, можно рассчитывать на повышение напряжения бортовой сети на несколько долей вольта (которых часто и не хватает).

Однако это еще не все. Помимо снижения напряжения, из-за описанных проблем оно сильно падает при больших нагрузках. Например, когда все выключено, вольтметр показывает 14,2 В (порядок). А после включения освещения, фар, печки и музыки – показания падают до 13 В. Так вот, достаточно часто после минимизации потерь такая просадка уменьшалась вдвое, а то и втрое.

Способ №2. Замена штатного реле-регулятора

Средняя стоимость реле-регулятора варьируется в районе 200 рублей. Это гораздо дешевле, чем новая АКБ, которую придется покупать из-за хронического недозаряда имеющейся. Как правило, эти устройства со временем начинают некорректно работать, подавая на ротор генератора неправильное управляющее напряжение. Замена реле во многих случаях помогает повысить напряжение бортовой сети до оптимального.

Следует также учесть, что в состав реле-регулятора входят графитные щетки, по которым управляющее напряжение передается на ротор генератора. А щетки имеют свойство истираться. Потому в некоторых случаях проблему с низким напряжением решают путем подпайки к имеющемуся реле новых щеток.

Способ №3. Запитывание регулятора от АКБ

На большинстве легковых автомобилей реле-регулятор «мониторит» напряжение бортовой сети непосредственно на генераторе. А как уже было доказано выше, до потребителей доходит далеко не все. Потому вполне разумно «дать понять» реле-регулятору, что на ту же АКБ приходит далеко не то напряжение, которое выходит из генератора. Для этого плюсовой провод регулятора подключается напрямую к аккумулятору. И это тоже помогает.

Способ №4. Диод

Народный метод, который заключается в «обмане» реле-регулятора. Диод подключается в разрыв плюсового провода непосредственно перед реле. Он свободно пропускает ток в одном направлении, но на нем всегда присутствует стабильное падение напряжения. За счет этого на реле приходит меньшее напряжение, чем оно есть на выходе из генератора, и «обманутый» регулятор повышает управляющее напряжение, заставляя генератор вырабатывать больше.

Способ №5. Выносной трехуровневый регулятор напряжения

Устанавливается вместо штатного. Состоит из щеточного узла и выносного реле, которое крепится в любом удобном месте под капотом (или даже в салоне). На регуляторе имеется трехпозиционный тумблер, переключая который, можно влиять на выдаваемое генератором напряжение. В результате его установки можно устанавливать напряжение бортовой сети 14,7 В, 14,2 В и 13,8 В. Средний режим считается нормальным, первый – для зимы, последний – для лета. Девайс очень даже годный, если не забывать своевременно переключать тумблер в подходящее положение. Стоит на момент написания статьи порядка 300-400 рублей.

Способ №6. Выносной термооптимизированный регулятор напряжения

Как и предыдущий вариант, устанавливается вместо штатного реле. В данном случае никаких ручных регулировок не предусмотрено, однако, есть термопара, которая прикручивается к клемме АКБ. Благодаря этому реле-регулятор при корректировке напряжения учитывает температуру аккумулятора. Соответственно, он в автоматическом режиме повышает его зимой, и занижает летом.

Способ №7. Генератор

Если, все же, сильно хочется попробовать своими руками, то можно измерить сопротивления всех обмоток статора и ротора. При исправном генераторе в показаниях прибора не должно быть заметного разброса. Если он есть, или сопротивление какой-либо из обмоток стремится к нулю (или есть разрыв), то генератору пришел конец. Пытаться получить с него желаемое напряжение бесполезно.

Итоги

Напряжение бортовой сети является очень важным параметром автомобиля. Если оно ниже нормы, АКБ будет постоянно недозаряжаться, свет – тускло светить, магнитола – выключаться под нагрузкой, и так далее. Повысить напряжение можно несколькими способами. Все они проверены на практике и прекрасно работают.

(Статья актуальна для всех моделей тойота и лексус, где есть предохранитель ALT-S или похожая система зарядки с выходм регулятора Sense ( S) ) Camry v30 v40 v50, Highlander, Land Cruiser, Prado 120, RAV4, Lexus, Tundra, Avensis, Corolla и др. Некоторые модели Nissan (Qashqai Terrano Almera и др), возможно и другие марки автомобилей.
После запуска двигателя, когда машина холодная, напряжение выдаваемое генератором равно 14.3 — 14.4 вольт. После прогрева (через 3-5 минут), поездки и тд, напряжение падает до 13.5 вольт и колеблется в диaпазоне 13.5 — 13.8 вольт. Это напряжение слабо зависит от нагрузки. Явная зависимость наблюдается только от температуры (видимо генератора с регулятором) . При таком напряжении аккум явно недозаряжается. Если посмотреть правильные промышленные и любительские устройства зарядки аккумов, то там напряжение полной зарядки равно 14.8 — 15 вольт. На японских авто, таких напряжений в постоянном режиме генератор не выдает. Неисправностью это явление не является, технические мануалы тойоты говорят про диапазон 13,2-14,8 вольт. Конкретно в моей камри диапазон 13.5 — 14.4 вольт. Явный недозаряд. Причем сам аккум это подтверждает постепенным угасанием зеленого поплавка. Выглядит это следующим образом. Свежезаряженный аккум с поплавком некоторое время работает в машине ( скажем месяц два), затем зеленый глазок постепенно чернеет и тухнет. Плотность электролита падает. Аккум все равно заводит машину, но не так бодро как хотелось бы. Если аккум зарядить внешним устройством до упора, то данный цикл повторяется. В принципе, ездить можно, но хочется большего.
Почему тойота делает хронический недозаряд? Причины мне видятся следующие:

1. Экономия топлива. Меньше напрягается генератор — меньше уходит бензина
2. Подстраховка от перезаряда и кипения. Забота о безопасности.
3. Аккум — расходный материал, в рекламных проспектах никто его экономить не обещал.
4. Возможно еще какие-то причины, я не эксперт . Например продление ресурса лампочек. Меньше напряжение — дольше служат.

Поизучав схемы, понял что регулятор напряжения тойоты мало чем отличается (вообще ничем) от РН скажем ВАЗа. Подобная схема зарядки есть у большинства тойот (но не у всех!)
Некоторые граждане для повышения напряжения меняют генератор или РН. В подавляющем большинстве случаев, это не помогает вообще. Зря выброшенные деньги.
Вот вам простой рецепт:
Что бы повысить напряжение выдаваемое генератором, надо заставить его думать, что аккум имеет меньшее напряжение, чем есть на самом деле. Например ввести поправку в 0.5 вольт. Или 0.7 или 0.3, как захочется. РН тойоты получает данные замера напряжения аккума через вывод Sense. Который через предохранитель идет от самой батареи. Способ обмана напрашивается сам собой — вставить в цепь Sense диод. От типа диода и будет зависить поправка. Обычный диод даст 0.7, диод Шоттки даст 0.2 -0.5 . Диод можно врезать в разрыв провода Sense. Но резать мне ничего не хотелось и я вставил диод вместо предохранителя ALT-S.

Для этого пришлось соорудить такого микромонстра из ПРОБИТОГО (!) предохранителя и напаянного сверху диода.

Можно сделать несколько таких гибридных предохранителей с разными диодами и подобрать путем быстрой замены нужный именно тебе. Соблюдайте полярность (!)

Сегодня мы поговорим о таком лайфхаке, как увеличение напряжения на генераторе с помощью диода.

Что такое генератор автомобиля?

И так генератор. По сути это эдакий "не правильный" электродвигатель, который не переводит электрическую энергию в механическую, а наоборот.

Генератор приводится в движение приводом от двигателя. Чем больше быстрее вращение, тем большее напряжение переменного тока он выробатывает.

Так, стоп. Как это больше напряжение, да ещё и переменный ток?

А вот так. Сам генератор может выработать и 20 и даже 30 вольт и это действительно будет переменный ток как в разетке.

Далее в работу вступает диодный мост. Вот он то как раз и "превращает" переменный ток в постоянный. Но . Напряжение так и останется еще слишком большим для электросети вашего автомобиля.

Поэтому там и предусмотрен Регулятор напряжения или по простому "Таблетка". Именно он и выравнивает напряжение в сети до 14 вольт постоянного тока. То есть будет двигатель работать на 800 оборотах или на 6000, напряжение существенно меняться не будет. Максимальное изменение напряжения не должно привышать 1 вольт (при включении потребителей).

Но как правило генераторы на отечественных авто не вырабатывают даже положенных 14-ти вольт. Это чаще всего связано с их износом самого гениратора, но иногда это зависит от качества самого регулятора напряжения.И как не странно,от натяжки ремня.

Однако зимой, при не продолжительных поездках напряжение в 14 вольт (+- 0.2В) не хватает для восстановления ёмкости АКБ после запуска. Ведь и АКБ теряет емкость на холоде и стартер берет больше на холодном старте из-за густого масла.

Лайфхак с диодом.

Как это работает?

Диод по сути выполняет роль обманки. Из-за него регулятор напряжения начинает "думать", что напряжения на выходе слишком мало и повышает его. И тут главное не переборщить с наминалом диода. Так как, чем выше сопративление "обманки", тем выше будет напряжение на выходе, но если оно превысит 15 вольт вас будет ждать серьезная проблема в виде выгоревшего блока управления двигателем, а возможно и ещё какие. Так что во всем нужно знать меру.

Внимание ! Крайне рекомендуется внимательно читать статью, от начала до конца, вчитываясь в каждое слово и осознавая прочитанное. Если что-то не понятно, термины, принципы, идеи, неудачные авторские шутки, то закрываем страничку, проклинаем дурака автора и идем лайкать бж с полуобнаженными гражданами и гражданками. Вам эта доработка совершенно точно ненужна.

Статья актуальна для всех моделей тойота и лексус, где есть предохранитель ALT-S ! или похожая система зарядки, с выходом регулятора Sense ( S) (v30 v40 v50 Highlander, Land Cruiser, Prado, RAV4, Prado 120, Lexus, Tundra, Corolla и др. Некоторые модели Ford, Nissan (Almera, Terrano, Qashqai и др)), возможно и другие марки.
Внимание! Я не специалист по абсолютно всем машинам. На большинстве тойот (80%) этот способ будет работать. Но не на всех! На каких именно марках будет или не будет работать я не знаю ! Смотрим свою схему от автомобиля и принимаем решение на свой страх и риск. Мне такие вопросы не задавайте !
Поездил я немного с нужной приблудой и озадачился такими наблюдениями…
После запуска двигателя, когда машина холодная, напряжение выдаваемое генератором равно 14.3 — 14.4 вольт. После прогрева (через 3-5 минут), поездки и тд, напряжение падает до 13.5 вольт и колеблется в диaпазоне 13.5 — 13.8 вольт. Это напряжение слабо зависит от нагрузки. Явная зависимость наблюдается только от температуры (видимо генератора с регулятором) . Возникает вопрос — какого хрена? При таком напряжении аккум явно недозаряжается. Если посмотреть правильные промышленные и любительские устройства зарядки аккумов, то там напряжение полной зарядки равно 14.8 — 15 вольт. На японских авто, таких напряжений генератор не выдает. Причем неисправностью это явление не является, технические мануалы тойоты говорят про диапазон 13,2-14,8 вольт. Конкретно в моей камри диапазон 13.3 — 14.4 вольт. Явный недозаряд. Причем сам аккум это подтверждает постепенным угасанием зеленого поплавка. Выглядит это следующим образом. Свежезаряженный аккум с поплавком некоторое время работает в машине ( скажем месяц два), затем зеленый глазок постепенно чернеет и тухнет. Плотность электролита падает. Аккум все равно заводит машину, но не так бодро как хотелось бы. Если аккум зарядить внешним устройством до упора, то данный цикл повторяется. В принципе, ездить можно, но хочется большего.
А вот если посмотреть европейские машины, мерседес или вольво, или ауди, то там генератор выдает 14.8 вольт. Возникают мысли — а не в этом ли причина быстрой смерти аккумов в японских машинах?
На камри аккум проездил три года и стал делать вид что хочет сдохнуть. Напрашивается вывод, причина угасания аккумов — хронический недозаряд. Почему тойота делает хронический недозаряд? Причины мне видятся следующие:

Лампочки у меня не дохнут, ибо диодные, а вот аккум жалко. Надо это дело исправлять.
Поизучав схемы, понял что регулятор напряжения тойоты мало чем отличается (вообще ничем) от РН скажем ВАЗа

Что бы повысить напряжение выдаваемое генератором, надо заставить его думать, что аккум имеет меньшее напряжение, чем есть на самом деле. Например ввести поправку в 0.5 вольт. Или 0.7 или 0.4, как захочется. РН тойоты получает данные замера напряжения аккума через вывод Sense. Который через предохранитель идет от самой батареи. Способ обмана напрашивается сам собой — вставить в цепь Sense диод. От типа диода и будет зависить поправка. Обычный диод даст 0.7, диод Шоттки даст 0.4 -0.5 . Диод можно врезать в разрыв провода Sense. Но резать мне ничего не хотелось и я вставил диод вместо предохранителя ALT-S.

К своему стыду, я до сих пор путаю анод и катод у диода. Ну как путаю, мне просто лень запоминать их. Я помню все выводы у 44 ногого Atmega 88, а диоды вот не помню. Поэтому позволю себе своеобразный слэнг, где и что находится у диода.

Для этого пришлось соорудить такую конструкцию из ПРОБИТОГО (!) MINI предохранителя и напаянного сверху диода.
Кстати, предохранитель в машине на 7.5 A. Возникает вопрос, зачем такой большой номинал преда на измерительном проводе, который кроме как в РН никуда больше не идет?

Реальный ток в этой цепи примерно 6 мА, то есть примерно в 1200 раз меньше, чем номинал преда. Там предохранителя 1А за глаза хватит. Мне могут ответить, епонские инженеры же не дураки, они то знают, что там и зачем… Инженеры, конечно знают, но рулят не инженеры, а маркетологи. Именно они выяснили, что пред на 7.5 на два цента дешевле, чем пред на 1 или 5 ампер… А поскольку в данном месте абсолютно все равно, какой пред будет стоять, то поставят тот, который дешевле. Данная мысль косвенно подтверждается тем обстоятельством, что в разных машинах тойоты это пред то появляется, то исчезает. Например v50 2011 — есть, v55 2014 — нет, v55 2016 — есть, v70 нет … Разумеется, считается хорошим тоном, защитить каждую цепь в машине отдельным предом. Но не надо же впадать в фанатизм. Некоторые граждане вешают "на соплях" диод на 1 ампер и на "всякий случай" дополнительно пред на 10 ампер… Здравый смысл подсказывает, что этот пред никогда не сгорит. В случае, скажем, дтп с развороченным капотом, первым ВСЕГДА сгорит диод, который и является фактически предохранителем в этом месте. При установке преда с диодом, никаких доп предохранителей ставить НЕ НАДО! Избавьте себя от лютого колхоза на проводках… Это было лирическо\техническое отступление.
Можно сделать несколько таких гибридных предохранителей с разными диодами и подобрать путем быстрой замены нужный именно тебе.
Вобщем, катаюсь с напряжением старта 14.9 с постепенным падением при прогреве до 14.3 . Ничего плохого не случилось, впечатления положительные. Возможно летом напряжения будут другие (термокомпенсация РН и прочие штучки) . В любом случае все всегда можно вернуть взад за 2 минуты. Будем посмотреть.

Update 1 На данный момент могу сделать следующие выводы:
1. По умолчанию, тойота значительно недозаряжает аккум . На мой взгляд, степень зарядки аккума примерно 50-60%. Ездить можно, но недолго. Два-три года и меняй батарейку. Бывает и больше, но редко.
2. Если на улице зима, на дорогах пробки, в машине включено куча всего, у вас СА аккум (это практически все заводские аккумы) то надо ставить диод 1n4007 (обычный) . Получите вольтдобавку +0.7 вольт. Диапазон работы РН будет примерно 14.9 -15 после старта и 14.2-14.3 рабочий режим зарядки. При таком раскладе, аккум будет заряжаться процентов на 80-90 %
3. Для лета и беспробочных городов можно ставить диод Шоттки. Зимой его тоже можно ставить. Получите вольтдобавку +0.4 — 0.5 вольт. Диапазон работы РН будет примерно 14.7 после старта и 14.1 рабочий режим зарядки . Аккум будет заряжаться процентов на 70%
4. Все мои выводы сугубо предварительные, основаны на наблюдении за моей машиной при температуре на улице 0. На других машинах данные могут отличаться.
5. Число погибших от недозаряда аккумов на два порядка выше чем дохлых от перезаряда. Так что заряжайте и заряжены будете.
6. Сменить предохранитель с диодом можно в течении 1 минуты. Не забывайте про полярность диода! "Жопа" диода в сторону красного предохранителя на 10 А. "Нос" в другую сторону, наружу. Это касается только камри ! На других машинах ориентация диода может быть другая !

Update 2 По многочисленным просьбам граждан продаю комплект из двух предохранителей с диодом Шоттки и обычным диодом. 500 рублей пара (плюс почтовые услуги). Дорого? Конечно дорого, себестоимость деталей 50 рублей в базарный день. Поэтому или делаем преды сами или не задаем этот (почему так дорого!) вопрос.
Перед заказом убедитесь, что у вас в машине есть такой ALT-S предохранитель !

Update 3 При минус 30 напряжение старта генератора холодной, вымороженной машины с обычным диодом 15.3 вольт. Но прогревается довольно быстро, 5-10 минут и 14.9 и далее как обычно все.

Update 4 На камри v"55" предохранителя ALT-S нет, схемы у меня тоже нет, ищите как сделать сами.
На самыхпресамых последних "55" производитель опять вернул предохранитель на место.

Update 5. Некоторые глазастые граждане, которые дочитали сей опус аж до сих пор, заметят, что у меня стоят сразу два преда с диодами рядом. Не пугайтесь. Второй пред никуда не подключен, он просто стоит в пустом месте, чтоб не потерялся, ну и для удобства оперативной замены, ежели таковая будет нужна. Синий пред с диодом дает 0.5 v, красный пред дает 0.7 v. Думаю перепутать будет сложно…

Update 6
Специально для "танкистов" и им подобным. Совершенно ненужно, после прочтения или просмотра по "диагонали" данной статьи спрашивать меня в личке "какой ставить диод". Все написано и разжевано в статье . Если все равно что-то непонятно, то лучший выход — не лезть в машину вообще, дайте ей умереть своей смертью от старости.
Ответ на вопрос "какой ставить диод" — ставьте ЛЮБОЙ ДИОД. Вот какой найдете, такой и ставьте. Все диоды, в данном месте работают одинаково. Диапазон получившихся поправок\вольтдобавок будет 0.4 -0.7 вольт и никакой другой.

Update 7
Специально для абсолютно непробиваемых бронетанковых танкистов ! Если после прочтения статьи и всех мыслимых предупреждений, вы все равно задаете один из нижеперечисленных вопросов, таких как :
— А это безопасно?
— А в машине ничего не сгорит ?
— А ты можешь гарантировать что все будет нормально?
— Всю статью не читал, объясни по скорому что нужно куда воткнуть?
— А если я воткну гвоздь в мотор, он поедет быстрее?
— я если я дуну в трубу, отттуда вылезет ананас?
— а почему так дорого?
— а ГДЕ найти у меня в машине этот (alt-s) предохранитель?
И другие ПОДОБНЫЕ вопросы, то сразу оправляетесь в черный список на пожизненный эцих с гвоздями. И это не шутка.

Update 8
Ну и напоследок, мое любимое) Специально для ГЕНЕРАЛОВ абсолютно непробиваемых бронетанковых войск ! Как правило, у таких граждан есть только один вопрос. "Я все прочитал, так и не понял, где взять диод, какой диод, и куда его вставить, что было хорошо ? " Гусары, малчать ! Я сам скажу. Вставьте его себе прямо в жопу ухо.
У меня все, я кончил.

Update 9 . Нет, не кончил. Вангую, что обязательно найдется дурак, который додумается установить сразу ДВА диода…

Update 10 Что бы раз и навсегда поставить точку в вопросе максимально допустимом напряжении СА\СА аккумов, то сообщаю всем: это 16,2 вольт . Типичное напряжение полной зарядки это 15.5 вольт. Те граждане, которые категорически несогласны со мной в этом вопросе, могут отправляться на зачеркнуто сайты производителей батарей за документацией, где английским по белому написано все вышесказанное. Например, можно сходить на сайт крупнейшего производителя аккумов DELKOR и найти там документ под названием Delkor_Battery_Manual_2019.pdf
Так же, можно отодрать бумажку прямо с аккумулятора MUTLU, сбоку приклеена инструкция! Где, русским по белому, написано напряжение ПОЛНОЙ ( 100 % ) зарядки аккума. 15.6 Вольт, мать вашу!

Читайте также: