Как поменять бензонасос на ниссан авенир
Опубликовано: 07.07.2024
Наверное буду неоригинален, если скажу, что серьезно чинить авто не приходилось (как и большинству людей у которых "правый руль"). Действительно для себя "покемоны" делают машины гораздо лучше чем для остальных. Это касается даже Subaru, которые и для Японии и для Европы делаются на одном заводе недалеко от Токио. И вообще "настоящих" японок очень мало: Алмера родом из Англии, Королла из Турции, Сузуки из Венгрии, список можно продолжать. Здесь важно при покупке б\у авто выбрать с нормальным "Аукционом" и с обязательной доставкой по железной дороге (Конечно актуально это только далеко от Влавивостока - например в Москве). Потому как перегонщик, скорее всего (время - деньги, больше скорость - меньше ям и т.д.),разорит вас на замену подвески, а возможно и на хороший ремонт двигателя (бензин дешевле зальем -экономим на затратах перегона).
Итак, по порядку.
1. Поменял жидкость в вариаторе.
Совсем не страшный зверь оказался!
Ингридиенты: руки (желательно которые из нужного места растут ), канистра жидкости Nissan NS -1(примерно 1800 руб за 5 литров), При частичной замене жидкости, это уже неонократно проверено, требуется имеено пять литров NS-1. Общая емкость вариатора - 8 литров жижи. Кстати, производитель рекомендует именно частичную смену НСки. Есть канистры железные по 4 литра, есть в фирменных ниссановских серых пластиковых канистрах по 5 литров - как раз то, что доктор прописал.
фильтр для коробки (можно не менять, а промыть сеточку),
прокладка картера вариатора( а вот это уже обязательно - на ней уплотнительный бортик, снимешь 1 раз уже жижу держать не станет) и герметик( не для прокладки, а для винтов которые этот картер держат) + подъемник или яма в гараже. Ну и часа 2 времени.
Прогреваем вариатор, для чего проедем на машине километров 5.
Загоряем на яму и откручиваем сливную пробку вариатора. Как жидкость стечет, начинаем откручивать винты по периметру(ослабим сначала задние т.к. стечет еще немного НСки-тазик поставить не забудьте. ). Сняв поддон увидите фильтр и внутренности чудо-агрегата. Фильтр закреплен двумя длинными болтами. открутив которые его можно снять. Только перед этим аккуратно вынимаем проводку из пазов на фильтре и убираем голову, потому как с фильтром сольется еще грамм 500 жижи.
Фильтр можно промыть или поставить новый (как кому нравится). Если снять дальше блок гидроклапанов (это такая большая прямоугольная пластина) то можно будет уваидеть ремень вариатораи вторичный вал с конусами.
На поддоне с внутренней стороны чистим магниты, которые нужны для того что бы собирать продукты износа.
Ставим фильтр и в пазы проводку не забываем прикрепить, заворачивем болты крепления.
Аккуратно чистим плоскость поддона и ставим новую прокладку.
После этого начинаем прикручивать, на каждый винтик в торце надо капнуть чуть-чуть герметика. Прикручиваем все винты и через проверочную горловину под капотом заливаем NS-1. Что бы было удобно, я приспособил воронку и трубочку виниловую. Войдет почти 5 литров. Заводим двигатель, коробку в "нейтраль" и проверяем течет или не течет.
Процесс завершен. Т.к. замена жидкости была частичной и наши условия экплуатации все таки другие, да и жизнь вариатору продлить побольше хочется, то следующая аналогичная процедура тысяч через -20-30, а не 60 как по регламенту в книжке.
2 Замена опор крепления переднего стабилизатора
Вообще данная деталь на большинстве современных автомобилей является очень расходной запчастью. Часто рвется резиновое уплотнение этих опор т.к. очень уж в сложном месте им приходится работать. Из под колес постоянно летит, а резинки прямо на колесо "смотрят". Так, что тысяч 20 - 30 и. шикарный звуковой аккомпанимент в виде скрипа вам обеспечен. Приговор - ЗАМЕНА.
Благо дело совсем не сложное и не сильно денежное.
В Экзисте опора стоит в районе 15 "вечно зеленых американских президентов"(парт намбер 54618-wf100 )
На всякий случай - задние 56261-50j00.
Меняем следующим образом.
Домкратим, снимаем колесо, и за тормозным диском видим эту опору. Причем порван пыльник опоры или нет видно только если ее снять! (Противный скрип сам напомнит)
Откручиваем верхнюю гайку и снимаем металлическую и резиновую шайбы. Многие советуют резинки заменить (в том же Экзисте пара баксов) я поставил старые лишь перевернух их снизу вверх . (Ну забыл сразу заказать, потом в лом было ехать).
Далее, через проставку(иначе ключ не встает - ШРУС мешает) откручиваем нижнюю гайку.
Внимание. ОЧЕНЬ тяжело откручивается. Грязь из под колеса + резьба помазанная анаэробным герметиком.( Я когда откручивал - звук был такой, что подумалось будто рычаг какой в подвеске оторвал. ).
Откручиваем до конца и пытаемя вынуть опору. Если не получается надо немного поддомкратить нижний рычаг подвески. И все, "скрипучка" у вас в руках.
Собираем в обратном порядке. Когда все будет готово настоятельно рекомендую замазать нижнюю резьбу хотя бы автопластилином.
3. Замена салонного фильтра
Ну или можно пропылесосить, кому как нравится.
Снимаем крышку "бардачка", для чего вынимаем из нижних краев палочки - пистоны(пальцами, за нижней кромкой) и снимаем крышку. Далее откручиваем все винты. И в ногах пассажира(около стойки) пластиковую накладку тоже открутим. снимаем защитный пластиковый кожух и перед нами вентилятор печки и фильтр, состоящий из 2 половинок. (ww.kotsu 680 тугриков)Снимаем отверткой металлические защелки и вынимаем их поочередно. Дальше меняем или пылесосим.
4. Замена топливного фильтра
Тоже совсем не сложно.
Фильтр находится в удобном месте (на моторном шите, рядом с воздушным фильтром).
Итак откидываем подушку заднего сидения( за пассажиром) и за обивкой видим лючок который надо открутить. Теперь на бензобаке снимаем фишку питания бензонасоса (Предохранитель ниже руля вынимать бессмысленно т.к. без него двигатель не заведется!). Крутим старте: чуть-чуть поработает и заглохнет. Давление в магистрали почти нет. Откручиваем хомуты, верхний и нижний, на фильтре, можно тряпочку под него положить - бензин все равно польется.Приложив усилие (ну как без этого!) снимете фильтр. Ставим в обратном порядке. Фильтры дешевые, например SCT ST308 стоит 110 руб (в сети магазинов AGA, а в "Экзисте" и того дешевле 85 руб.). Так что можно хот раз в 10 тыс км. менять, хуже от этого не будет.
5. Замена воздушного фильтра
Фильтр тоже лучше менять почаще,(цена вопроса рублей 200) с нашей грязью на дорогах двигатель вам только спасибо скажет, да и расход бензина чуть поменьше будет.
Можно отстегнуть защелки и аккуратно вытащить старый и запихнуть новый. Но я бы рекомендовал сделать более детально. С торца крышки "воздухана" где труба идет к двигателю есть 4 болтика, так вот их и откручиваем. Снимаем всю коробку целиком. И менять удобно и почистить огромное количество грязи что в нижнем коробе скопилось (глупо ставить новый фильтр и в него сразу грязь "пускать").
6. Замена задних тормозных колодок
Все тоже предельно просто (гораздо проще чем в наших авто)
Снимае колесо, откручиваем суппорт,(аккуратно не потеряйте железные пластиночки которые в запасные колодки не поставляются) и когда он оказывается у нас в руках тонкогуцами . аккуратно, что бы не повредить резиновый пыльник по часовой стрелке ВКРУЧИВАЕМ поршень по часовой стрелке почти до конца внутрь. Ставим колодки, закручиваем суппорт. ВСЕ
7. Устранение дребезжания задней двери
Со временем стала дребезжать во время движения дверь задка.
Думал замок разболтался или тяга какая внутри двери дребезжать стала, ан нет, причина - "уставшие" от времени резиновые грибки расположенные по бокам двери внизу (код детали 90878-WA010)
В "Экзисте" заказал новые подушечки -250 руб. за обе. Меняются просто - старые выдергиваем, новые запихиваем.
8. "Дырка" в переднем бампере
В переднем бампере есть три больших окна для обдува радиаторов. Так вот, два боковых забраны сеточкой, а центральное (довольно большое между прочим) открыто. Дабы не было соблазно всяким камушкам и прочей дряни лететь туда и калечить внутренности, купил на авторынке пластмассовую сеточку. Открыл капот, засунул её туда и притянул обычными пластиковыми стяжками (куплены там же). Подойдут стяжки от компьютерных проводов. только нужны черные. Все
9. Передние габариты
Все дела в том, что лампочки габаритов стоят в одной фаре с "ксеноном" (он у меня заводской - не самопал так сказать) и естественно остаются гореть и после включения ближнего света. Так вот, эти самые габариты дают неприятный желтоватый оттенок. Включаешь ближний свет, а он светит не чистым бледно белым (как и положно ксеноновому свету) а с желтизной. Неприятно. Посмотрел где расположены габариты, вынул лампочки (безцокольные маленькие) купил в магазине лампочки Филипс. Светят белым и не забивают ксеноновый свет. Сейчас вообще можно купить габаритные огни на светодиодах, светят еще лучше. Sho-me лучше всего.
Весна 2009 г. Ну вот по случаю и купил диодики в габариты. Теперь планирую подсветку заднего номера так же диодами сделать и свет в салоне (основной и штурманские лампы)
10. Накидки на передние сидения
Не буду никого убеждать в целесообразности использования накидок ( так называемых "маек"). Я купил эти самые накидки по причина того, что сидения (особенно передние) сильно затираются и пачкаются. А чехлов на Авенир естетсвенно не найти, только под заказ и то не везде берутся. Почитал отзывы и остановился на израильских майках HR (Hadar Rozen)с рисунком пантеры. Очень понравился материал чем то напоминающий замшу, плюс подстежка - ткань не вытягивается. Всем рекомендую.
11. "Отбойник" на капот.
Был куплен в в АТЦ "Москва". фирма
12. Самостоятельная промывка форсунок
Из старого огнетушителя ребята сделали вот такое "чудо"
Крышка сбоку для заливки жидкости (Использовал "Лавр").
Процедура простая: под задним седением отключил бензонасос, под капотом снял верхний бензопровод (который идет от бензофильтра к рампе с форсунками) подсоединил сей агрегат, к боковой крышке подсоединил обычный колесный компрессор и включил его (где то до 2 атм.) потом повернул верхний вентиль и. Лавр потер по трубке. Завел авто, дал 10 мин. поработать на холостых. Заглушил, подождал 15 мин. как написано в инструкции и снова завел и погонял на оборотах до полной выработки жидкости. Все.
Результат: машина стала порезвее и расход топлива упал примерно на литр полтора. Данную процедуру авто проходит раз в год.
13. Установка антикрыла на заднюю дверь.
По случаю досталось антикрыло от Веника в 10 кузове (W10) . Он выпускался по 98 год. Белое. Естественно по крепежу не подходит, зато со стоп-сигналом.
Ребята сделали проставки из нержавейки. Крылышко было покрашено ниссановской краской KR4/H. (На рынке подошел к ребятам-колористам, они дали три бирочки с краской Ниссан KR4, KR4/D, KR4/H. Подошла последняя. Взял 250 граммов краски.)
В общем, предложили мне немного заработать денег, свозить нужно было одного человека. И именно в этот день прихожу я за машиной, начинаю заводить, а машина не заводится! Думал, что глюк, пробую второй раз - тоже самое. Вспоминаю, что я делал когда до этого ездил, вспомнил, был сильный дождь. Сначала прикинул, что может быть залило какой нибудь датчик, который хрен найдешь, ну и не стал заморачиваться. Решил проверить все старым дедовским способом. Проверил искру - искра есть. Думаю, что надо проверить давления топлива и вообще поступает ли оно? Снял топливный шланг с фильтра (у меня он под капотом) и обнаруживаю, что бензин то не "пшикнул"! так, только с фильтра покапал чуть чуть и все. Решил точно проверить, подставил к шлангу бутылку, включил зажигание и бензин не полился! Немного поясню, у ниссанов бензонасос начинает качать бензин при постановке на зажигание, вроде бы в тойотах насос качает непосредственно во время запуска двигателя. Открываю книгу, ищу место предохранителя бензонасоса, проверил - предохранитель рабочий, видимо дело в самом бензонасосе. Полез в бак (под задним сиденьем слева), достаю всю эту "потеху" и тут приезжает такси. Его я заказал, чтобы съездить в магазин за новым бензонасосом, так как время поджимает (нужно было ехать к определенному времени, в конечном итоге, так никуда и не поехал). Съездил, купил новый бензонасос (1500р.) и прокладку под лючок бензобака. Ее нужно менять каждый раз когда лезешь в бак. Многие ставят старую прокладку и садят ее на герметик, я решил так не делать. Прокладка эта стоит 300 рублей. Приезжаю в гараж, достаю старый бензонасос. Решил точно проверить, работает он или нет. Просто окунул его в бак (он там должен фиксироваться, а не просто лежать), подсоединил шланги, включаю зажигание и завожу машину! Насос то работает! Вот это номер! Глушу, собираю все как было и завожу машину. Она опять завелась. Начинаю выкатываться из гаража и глохну! Давай заводить - не заводится! Посмотрел по книге, что есть еще реле бензонасоса, решил проверить его - все щелкает. Проверил идет ли напряжение на насос - напруга есть, все нормально. В итоге, бензонасос придется менять, снова вытаскиваю его, достаю из коробки новый. Опа, а они то разные. Старый насос больше по размеру, и контакты идут к нему просто как клеммы, а у нового - какой то разъем. пошел пешком на ближайшую разборку в поисках фишки под этот разъем, нашел, отдал 350 рублей (охренели совсем!). Возвращаюсь, начинаю колдовать с проводами. Проблема была в следующем: нечем было заизолировать оголенные провода. Фиг с ним, замотал изолентой как вариант на пару дней, потом что нибудь придумаю. Затолкал новый насос в бак, все собрал, завожу машину. Завелась!
Проездил где то пару дней. За это время, узнал у друзей по поводу хорошей изоляции проводки. Порекомендовали мне термоусадку, ее просто вставляешь, обжигаешь и все. Попросил у одного своего товарища этой термоусадки, он согласился мне ее дать. Прикатываюсь в гараж, слова залажу в бак, и наблюдаю такую картину: изолента почти вся отвалилась (я так и думал). Вытащил насос, заизолировал проводку как надо и собрал все назад.
Всем привет!
В воскресенье решил по делам сгонять. После того, как заменил клапан холостого хода у меня появилась возможность автозапуска двигателя с сигналки. И вот, наконец, я запустил машину, думаю сейчас прогреется и я сяду в тепленький салончик… Ага! Щасссс! Поработал он 5 минут и отключился. И тут я вспоминаю о том, что у меня в баке бензина то ноль! А он пытался 3 раза завестись. Ну, думаю, щас с ключа заведусь… Но, не тут то было. Не заводится. Позвонил другу, он привез 30 литров бензина и я залил в бак. Завожу — хрен, не заводится. Ну, думаю чего, свечи залил. Решил свечи сменить сразу. Съездили в магазин и купил свечи. Стал старые выкручивать а они не выкручиваются… Вот так нонсенс! Короче, погнули свечной ключ и нихрена не сделали… Тут я вспомнил о прошлом хозяине и его чудо-герметике… Короче открутили динамометрическим ключом на 6 кг… Да да да! ШЕСТЬ КИЛОГРММОВ. Вот так затяжка не детская… Видно он еще не только наногерметиком обладает но и наносилушкой недюжинной))))) Ладно, заменили свечи, завожу — таже хрень… В понедельник — без изменений. Начитавшись форумов и высказываний, основанных на опыте умных людей я решил начать самостоятельную проверку работы топливной системы, так как мотор крутит, еле схватывает, но не заводится. Думал воды хапнул. Скинул шланг с фильтра — топливо поступает, давление есть. скинул обратку с регулятора — бенз не течет, значит бензонасос! Я так то охренел от цены на бензонасос в экзисте, ну дурновато точно стало. Ну и опять на форумы… Там посмотрел, люди ставят на Авенир насосы от ВАЗа 2110. Ну я тож не отставал! Пришел в магазин ну и говорю: "А покажите мне все бензонасосы с ТАЗиков какие у вас есть, ну мне и вывалили все… Короче я не стал парится и взял BOSCH. Он один в один как образец. При сборке насоса заодно почистил фильтр-сеточку, хотя она и так чистенькая была. Приехал, все заменил, все проверил, все течёт, все давит как надо. Выкрутил свечи, продул свечные колодцы, пошел домой сушить свечи. Ну и до кучи снял крышку трамблера, так как она тоже может быть причиной такого поведения машины. Свечи просушил, стал смотреть крышку, а на контактах — скорлупа настоящая. Контакты окислились! Все это зачистил и пошел ставить обратно! Завожу — двиг чуть чуть покапризничал и завелся! Ура! Я победил! Ну наконец-то, думаю, а то 4 дня без машины… И от сердца отлегло.
Вообщем вывод — нельзя доводить уровень топлива до критической отметки! Теперь это всегда буду знать. И ещё — нельзя использовать наносилу. Кстати, все это делал прямо у подъезда в 15 градусный мороз.
Век живи — век учись!
Ну а ниже приведены фотки процесса и взаимозаменяемость насосов. Думаю и мой опыт кому-нибудь да пригодиться!
Привет народ!
Хочу поделится опытом замены стандртного бензонасоса на б.н. фирмы WALBRO (made in USA).
Звонит мне в пятницу перед праздниками друг и говорит что к ним завезли америкосовкую партию насосов WALBRO по 140$ штука. Мол бери, там 255л.ч качает, тебе на турбу как раз пойдет.
Думаю чаво не взять- USAшное качество, еще почитал что на SR20 ставят и ездят.
И вот в субботу его приобрел.
В воскресенье вечером, после плотной езды по домашним делам- пытаюсь завести машину для дальнейшей постановки на стоянку- и фиг. стартер крутит но эффекта нет- даже схватывания.
Почесал тыкву- даже на 30 минут снял клемы- ну мало ли- думаю комп сброшу- авось поможет. Опять пытаюсь завести и вот чую что сзади нет привычного гула перед заводкой, в тишине не слышно- еще раз почесал тыкву и понял- мой б.н. сдох.
На сл утро вызываю эвакуатор- клиренс низкий- тащить жалко- да и автомат будет не в восторге.
Откатили меня на СТО к другу. Разобрали всю эту лабуду под заними сиденьями- и сравнили что насосы отличаются по диаметру- т.е. в кожухе WALBRO будет плавать.
В итоге сделали след. прислопобление:
Вальбро уже обернут в уплотнитель, родной и зафиквирован платиковыми хомутами, для которых спечиально в корпусе кожуха были просверлены отверстия.
Визульно корявенько но эффект- Я ЕЗЖУ.
Еще повозились с проводкой- сделали качественную спайку контактов.
Фильтр (сеточка) родной подошел промыли и поставили.
В результате- лучше хватает на низах- и лучше реагирует на педаль- существенного увеличения динамики не наблюдается- но вот на горку, идет леХче.
Спустя пару месяцев (летних) дополню тему отчетом по работе данного насоса.
_________________
AVENIR, 1998 г.в., SR20DET, 4x4, GT4-Z
150 тыров пробегу ужо (21.12.2010)
Последний раз редактировалось Jivotnae 25.05.2010 16:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Бензонасос в устройстве системы питания инжекторного бензинового двигателя является электромеханическим устройством, которое подкачивает топливо из бензобака и создает необходимое давление горючего в топливной магистрали, необходимое для максимально эффективного дозированного впрыска топливными форсунками. В случае соблюдения ряда условий во время эксплуатации автомобиля бензонасос исправно служит достаточно долго (в среднем около 200-250 тыс. км. и более). При этом следует учитывать, что регулярная езда с пустым баком, заправка топливом низкого качества с высоким содержанием примесей и мусора, игнорирование необходимости периодической замены сеточки бензонасоса, промывки топливной системы и самого бензобака приводят к тому, что бензонасос ломается намного быстрее.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить сетку-фильтр бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах очистки сетчатого фильтра бензонасоса своими руками.
Еще одним фактором, который влияет на ресурс погружного электробензонасоса, является непрофессиональный тюнинг и форсирование двигателя. На автомобиль устанавливаются более производительные форсунки, меняется регулятор давления в топливной рампе, перепрошивается (чипуется) ЭБУ и т.д, но бензонасос остается штатным. В результате насос постоянно работает на пределе своих возможностей, греется и быстро ломается. По указанным выше причинам, а также в результате естественного износа, у водителей нередко возникает необходимость заменить бензонасос. Далее мы рассмотрим, как поменять бензонасос самостоятельно.
Где находится бензонасос
Впервые сталкиваясь с необходимостью ремонта или замены, многие автолюбители спрашивают, где стоит бензонасос. Насос расположен непосредственно в бензобаке и напрямую контактирует с топливом, то есть погружается в бензин. На большинстве гражданских автомобилей бензобак находится в задней части транспортного средства под днищем.
Бензонасос установлен таким образом, чтобы находиться в верхней части бензобака. Благодаря такому размещению доступ к насосу можно получить прямо из салона. Для этого необходимо снять задний диван, так как бензонасос находится прямо под сиденьем в левой или правой части.
Как снять бензонасос
Чтобы ответить, как поменять бензонасос, необходимо изучить процедуру снятия топливного насоса. Снятие бензонасоса и замена предполагает демонтаж устройства. Для извлечения понадобится специальный ключ для снятия бензонасоса (съемник), рожковые ключи, трубчатый ключ, набор головок.
Добавим, что на разных автомобилях крепление бензонасоса может отличаться, хотя общий принцип остается практически аналогичным.
Сделать это можно следующим образом:
- отключить «минус» на аккумуляторной батарее;
- на топливной рейке под капотом нажать на клапан, через который вытечет определенное количество бензина;
Можно также пойти другим путем. Сначала скидывается клемма с аккумулятора, потом отключается питание бензонасоса посредством снятия с него электрического разъема. Затем клемму снова накидывают на АКБ и кратковременно крутят двигатель стартером. Через небольшой промежуток времени остатки топлива выйдут из системы. На некоторых автомобилях мотор может даже завестись, а потом заглохнуть.
Итак, давление топлива упало, теперь приступаем к снятию бензонасоса. Помните, клемма на аккумуляторе во время проведения работ должна быть обязательно отключена! Первым с насоса снимается фишка (электрический разъем), если это не было сделано ранее. Затем необходимо обратить внимание на топливные магистрали (1 топливоподающая трубка и 1 обратная магистраль для возврата топлива в бензобак). На указанных трубках следует ослабить затяжку хомутов и зажимов (при наличии), которыми обычно крепятся к магистралям участки электропроводки для подачи питания на насос.
Как снять трубку с бензонасоса
Теперь нужно снимать с бензонасоса сами магистрали. Чтобы разобраться, как снять шланг с бензонасоса или отсоединить магистраль, нужно точно определить способ крепления к выводам насоса. Зачастую штатное крепление топливоподающей магистрали реализовано в виде гайки (штуцера), которую нужно открутить рожковым ключом. Так называемая обратка может крепиться хомутом.
Снятие бензонасоса и замена
После откручивания топливных магистралей понадобится или открутить прижимное кольцо бензонасоса специальным съемником, или воспользоваться трубчатым ключом для отворачивания гаек (что зависит от способа крепления бензонасоса на конкретной модели авто).
- Перед началом снятия стоит отметить, что на насосе и других элементах фиксации имеются специальные стрелки-указатели. Рекомендуем запомнить их положение, что облегчит последующую обратную сборку.
- Затем необходимо снять специальное уплотнительное кольцо. После снятия кольца можно доставать бензонасос из бака. Во время снятия следует соблюдать аккуратность, так как к корпусу бензонасоса могут быть прикреплены устройства для определения уровня топлива в бензобаке (датчик-поплавок).
- После снятия насоса на его посадочном месте может находиться уплотнитель из резины. Например, на автомобилях семейства ВАЗ этот уплотнитель зафиксирован на шпильках. Указанный уплотнитель также нужно снять, попросту потянув его вверх.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить сеточку бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о признаках неисправности, процедуре замены и целесообразности установки новой сетки бензонасоса.
Завершением процедуры замены топливного насоса является установка нового бензонасоса, а также замена всех резиновых уплотнителей, которые должны идти в комплекте или приобретаться отдельно.
Добавим, что во время монтажа следует:
- внимательно следить за тем, чтобы насос стоял правильно. Для этого на самом насосе, крышках и прижимных кольцах (зависимо от марки и модели авто) присутствуют специальные маркеры в виде стрелок. На некоторых машинах стрелки должны сойтись в линию, на других стрелка на бензонасосе должна указывать на заднюю часть автомобиля. Именно по этой причине выше рекомендовалось запомнить положение указанных стрелок перед снятием.
- также в процессе размещения насоса следует аккуратно обращаться с поплавком и другими решениями для определения уровня топлива в бензобаке. Часто при непрофессиональной установке такие элементы гнут или ломают, после чего возникает необходимость их замены.
Если сильно затянуть крепежи, они могут лопнуть. В том случае, если элементы фиксации бензонасоса окажутся недостаточно закрученными, тогда насос может болтаться в баке, что является недопустимым. После того, как насос установлен, остается прикрепить обратно топливные магистрали, подключить разъем питания насоса и клемму на АКБ. Так выглядит замена бензонасоса своими руками.
После замены бензонасоса не заводится машина
Распространенным явлением после замены топливного насоса является то, что автомобиль не заводится. Начнем с того, что сразу машина и не должна завестись, так как насосу необходимо сначала накачать давление в системе, которое ранее было стравлено.
Для создания давления в топливной системе следует включить зажигание на несколько секунд (лампочки на приборной панели горят, но ключ не поворачивается в положение «старт»). После этого можно крутить мотор стартером 5-10 сек. Если попытка оказалась неудачной, следует подождать около 30 сек. и затем повторить процедуру.
Если же завести мотор не удается после многоразовых прокруток стартером, тогда это говорит о том, что:
- были допущены ошибки при сборке и подключении бензонасоса;
- новый бензонасос является неисправным;
- произошла плановая блокировка или сбой в охранной системе автомобиля;
В подобных ситуациях нужно определить характер поломки: механика или электрика. С питанием насоса разобраться проще всего, так как оно или есть, или его нет. Что касается автосигнализации или иммобилайзера, противоугонная система может блокировать запуск автомобиля посредством отключения питания бензонасоса. Также не следует забывать и тот момент, что топливный фильтр может попросту забиться. Во время залипания клапанов на насосе устройство может гудеть и работать, но вхолостую.
При наличии подобных неполадок бензин не поступает в топливную рампу, двигатель не заводится. Для точного определения причины необходимо сначала убедиться в том, что в топливной рейке действительно нет бензина. Затем потребуется повторно снять и подключить бензонасос напрямую от аккумулятора или габаритов. Данный способ подключения бензонасоса напрямую является оптимальным для быстрой проверки топливного насоса своими руками в том случае, если бензонасос не качает.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.
Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.
Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.
Механический и электрический бензонасос, конструкция и принцип действия устройства, виды насосов и основные неисправности, особенности эксплуатации
Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.
Читайте также: