Как поменять ремень генератора на рено премиум

Опубликовано: 19.04.2024

На автомобильном двигателе установлено навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера), приводимое во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и растрескивается, что может привести к разрыву. Необходимость поменять ремень генератора самостоятельно может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вдали от сервиса.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Как проверить ремень?

Приблизительная последовательность проверки:

Открыть капот автомобиля. Приводной ремень расположен со стороны шкива коленчатого вала. Производить проверку состояния и натяжки необходимо аккуратно, не приближая рук к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что пуск вентилятора может произойти в любой момент, даже на холодном двигателе.
Проверка визуального состояния производится поворотом внутренней части ремня на свет. Недопустимы трещины, истирания и расслоения изделия. При появлении повреждений на небольшом участке ремень считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Элемент протягивается прокруткой коленчатого вала за центральную гайку.
Натяжение проверяется путем измерения прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора можно путем подачи максимальной нагрузки, т. е. включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свист не возникает, то натяжение достаточное.

Как натянуть ремень

Если на поверхности ремня нет трещин и надрывов, то его можно попробовать натянуть. Подобная процедура актуальна для машин российского производства и иномарок, оснащенных механическим ручным натяжителем, которым часто является сам генератор. Ремень натягивается до момента прекращения проскальзывания по шкивам. При этом автолюбитель должен помнить, что чрезмерный натяг нагружает подшипники генератора и выводит их из строя.

Если натяжка ремешка не позволяет обеспечить нормальной работы, то деталь подлежит замене. Запрещается устанавливать проставки под ролики натяжения, которые позволят выбрать излишнюю длину ремня.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

гаечные ключи и головки;
новый ремень и натяжной ролик;
стержень для фиксации ролика;
монтажная лопатка для снятия ремня;
нож;
защитные перчатки;
лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Алгоритм действий

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.

На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.

Обслуживание и замена ремня генератора показаны в видеоуроке, снятом каналом avto-blogger. ru.

И так, первым делом нам нужно понять, что замена детали (ремня генератора) действительно нужна, возможно вы услышите характер свист, особенно это заметно будет, когда на автомобиль будет навалена большая нагрузка.

Помните, что менять ремень нам нужно каждые 85 тысяч километров.
Процедуру мы будем производить самостоятельно. Первым делом нужно купить все нужные детали и инструменты.

Далее капот приоткройте, ремень находится около двигателя с левой стороне.
Двигатель заглушите и посмотрите деталь.
Также нам нужно отсоединить клему минусовую.

Осмотрите ремень, визуально можно понять нужна ли замена или нет. Если вы увидели, что на ремне имеются механические повреждения, трещины, разывы, масляные остатки, тогда срочно замените его, иначе он может порваться и в лучшем случае вы просто замените деталь на новую.

Также обязательно проверьте натяжение ремня.

Тут нужно помнить, что перед тем, как вы решите демонтировать ремень, вам нужно заменить как он располагается и возможно схематически зарисовать.

Для того, чтобы ремень снять, нам нужно немного отрегулировать напряжение ремня.
Далее нам понадобится ключ, которым можно снять гайку болта натяжителя.
Осмотрите как располагается натяжитель.

Если вы сможете натяжение отрегулировать с помощью болта,тогда нужен ключ, который наиболее подходит размером, прокрутите его в сторонку. Помните, что болт до концавыкручивать не обязательно.

Сравниваем новый ремень со старым, кстати они должны быть идентичны друг другу.
После того, как вы установили новый ремень, клемму, которую мы снимали нужно обратно подключить.
Двигатель запустите, электроника должна максимально быть под нагрузкой.

Когда вы услышите свист, то можно понять, что ремень не достаточно натянулся, главное не перестарайтесь.

В зависимости от комплектации автомобиля существуют три варианта схем привода вспомогательных агрегатов.

Здесь приведен вариант замены ремня для автомобиля с гидроусилителем и кондиционером. Процедуры замены ремня для всех вариантов (включая описанный) вариантов выложены в нашей Википедии (ссылка)

SHABLON.indd

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем рулевого управления и с кондиционером:

1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;

2 — натяжной ролик;

3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления;

4 — шкив генератора;

5 — шкив компрессора кондиционера;

6 — опорный ролик;

Натяжение ремня автомобиля с гидроусилителем руля и с кондиционером регулируется автоматически натяжным устройством. Для замены ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека» — ссылка).

Чтобы ослабить натяжение ремня, снизу автомобиля.

SHABLON.indd

. надеваем накидной ключ или головку «на 13» на болт крепления натяжного ролика и поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке, преодолевая усилие пружины натяжного устройства, до совмещения отверстия в кронштейне ролика и углубления в корпусе устройства (для наглядности показано на снятом двигателе).

SHABLON.indd

Фиксируем кронштейн ролика, вставив в его отверстие и углубление в корпусе натяжного устройства шестигранник «на 6» или стержень диаметром 6 мм.

SHABLON.indd

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером — 5К 1747 (пятиручьевой, длиной 1747 мм). При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.

Для замены опорного ролика.

SHABLON.indd

. накидным ключом или головкой «на 13» отворачиваем болт его крепления.

SHABLON.indd

. и снимаем болт с защитной крышкой ролика.

SHABLON.indd

Снимаем опорный ролик.

Аналогично снимаем натяжной ролик. При необходимости замены натяжного устройства (например, при поломке пружины).

SHABLON.indd

. головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления корпуса натяжного устройства.

. и снимаем натяжное устройство в сборе с роликом.

SHABLON.indd

Автоматическое натяжное устройство в сборе:

1 — натяжной ролик;

2 — кронштейн ролика;

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Перед монтажом ремня кронштейн натяжного ролика должен быть повернут по часовой стрелке и зафиксирован (см. выше).

При установке ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой привода.

Внимание! Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя руля шестиручьевые, а ремень привода — пятиручьевой.

Укладываем ремень на шкивы так.

SHABLON.indd

. чтобы он был смещен к их наружному краю 1, а внутренний ручей шкивов 2 оставался свободным.

После установки ремня, немного повернув ключом натяжной ролик, вынимаем фиксатор. Затем головкой «на 18» с трещоткой проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на три оборота за болт крепления его шкива, чтобы добиться правильного положения ремня.

Подробнее с устройством, техобслуживанием и ремонтом Renault Logan выпуска до 2009 года можно ознакомиться в нашей Википедии (ссылка)

Доброго времени суток.
Решился я тут недавно на замену ремня генератора и ролика на натяжителе. На моторах K9K636, оригинальный ремень идет под номером 117209098R, а это в свою очередь Mitsuboshi 6PK1197. Оригинал ждать долго не хотелось, да и переплачивать за него, зная что лежит в коробке тоже. Но оказалось, что ремня Mitsuboshi такого размера как оригинальный нет в продаже. Либо 6PK1195, либо 6PK1200. Решил что себе поставлю 6PK1195. Заказал. Пару дней ожидания и приходит вот это… В целлофановом невзрачном пакете, Внутри которого лежит "нечто" не внушающее доверия, со швами… В руках даже держать не приятно такое безобразие.

Поэтому вернул я его обратно и поскольку ждать не хотелось, взял то, что было на складе — Hutchinson 1200K6. К слову в коробках некоторых оригинальных ремней он так же лежит. Вот это уже другой уровень. В руках стало приятнее)))) В целом он внушает доверие. Выглядит качественно и добротно. Решил его и поставить.
Далее выбор ролика. Многие ставят: Caffaro 19100, Skf VKM31303, NTN-SNR GA351.19 и прочие производные от этих номеров роликов, а так же от автомобилей российского производства — Pilenga. Мне ролик посоветовал один из участников нашей группы в Viber "Троение K9K636" — Paradiser, вот такой — Ina ‎532057110. Стоит он раза в полтора дешевле чем аналоги, которые я описал выше, а по качеству не хуже.

Собрал я все детали для замены. Собрался с силами и мыслями и потараканил к Еноту с твердым намерением поменять ремень и ролик. Наивный!
Снял колесо, подкрылок, взял трещотку с головкой на 16 и… Фиг там. Не подлез… Взял маленькую трещотку и маленькую головку на 16 и… Снова фиаско, братан! Далее я делал различные конструкции из трещоток, переходников, головок и прочей бабуйни. Все не то… Советовался с участниками нашей группы Viber в режиме онлайн, что делать(?), звонил Диме Hanter20s , и все не то. Единственное что советовали, ложится под авто и оттуда рожковым ключом крутить. Но такой вариант не безопасен, поэтому собрал я все обратно. Начал искать накидной ключ, который изогнут под 75 градусов. Купил вот такой очень добротный ключ — YATO YT-0388.

Снова пошел к авто, порядок действия такой:
1. Отпускаем болты колеса(правого, переднего)
2. Домкратим.
3. Снимаем колесо.

4. Снимаем подкрылок(5 клипс и два винта на 7)

5. Берем свежекупленный ключ на 16 и лезем в самое нутро автомобиля))) Отводим ролик на натяжителе, поворачивая ключ по часовой стрелке или в сторону *опы автомобиля.

6. Как только отвели ролик, ремень ослаб, начинаем его снимать со шкива коленвала. Как только сняли, можно не держать натяжной ролик.

7. Открываем капот и снимаем ремень со шкива генератора. А затем уже вытягиваем его.
8. Рассматриваем ремень, осознаем в каком он состоянии. Мой был в отличном, можно было еще ездить и ездить.

9. Берем торекс Т40, маленькую трещотку и удлинитель для маленькой трещотки. Собираем все в одну конструкцию.

10. Отверткой снимаем защитную крышку на ролике. И собранной конструкцией с торексом Т40 аккуратно, не торопясь, не прилагая много усилий и главное попадая точно в грани болта — что бы не слизать грани, откручиваем болт и снимаем старый ролик.

11. Сравниваем его с новым роликом.

12. Сравниваем болты — новый и старый. К ролику который выбрал я, прилагался болт у которого у основания была часть без резьбы. Вот эта часть не давала мне как следует зажать новый ролик, поэтому болт пришлось ставить старый.

13. Вдоволь налюбовавшись, ставим новый ролик на свое место и зажимаем его без фанатизма. С небольшим усилием. Повторяю — с небольшим!))) После чего одеваем защитную крышку.

19. Заводим автомобиль и радуемся что все сделали правильно. Если сделали не правильно, то не радуемся ибо скорее всего произойдет: Хашиль бек, хашиль бек, чпунь!)))
20. Ставим назад подкрылок(если сделали все правильно и не произошло то, что описано в конце пункта 19), колесо, убираем домкрат, собираем инструмент, закрываем капот.
Поздравляю! Вы только что поменяли самостоятельно ремень генератора и ролик натяжителя ремня генератора! Скилы прокачаны на 20 пунктов!
Ну и о скучном, что и писать не хочется. Пройдено очередное ТО. В этот раз с заменой масла в КПП. ТО делал у друга на СТО, поэтому по пунктам расписывать нечего))) Простите/извините!
Набор для ТО:
— COMMA ECR5L Масло моторное синтетическое Ecoren 5W30, 5л., ACEA C4 low SAPS, MB 226.51, Renault RN0720 — 1 банка
— ELF 194757 ELF 75W80 TRANSELF NFJ 1L МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕAPI GL4+ КПП RENAULT JXX, TL4, NDX — 2 банки
— RENAULT 152089599R Масляный фильтр — увеличенный для авто с системой "Стоп-Старт"
— NAKAYAMA FA524NY Фильтр воздушный RENAULT FLUENCE 10-, GRAND SCENIC 09-, MEGANE CC 10-
— RENAULT 110265505R — Прокладка маслосливной пробки.

В этот раз попросил масло менять не методом "отсоса" с помощью R2D2, а слить снизу, тем более что все равно поднимать машину для замены масла в МКПП. А так же лайф-хак от меня: при замене масла в КПП, так же необходима уплотнительная шайба на маслосливную пробку. Номер к сожалению не знаю, но предположу, что такая же как и на пробку масляного поддона.

Всем мира и добра!
Живите долго и процветайте!
П.С. Не претендую на истину в последней инстанции и ни к чему не призываю. Делать выводы должен каждый сам для себя!)
П.П.С. Респект и уважуха ребятам из чата Viber "Троение K9K636", вы крутые! На связи 24х7! Помощь в режиме нон-стоп! Спасибо вам! Пользуясь случаем выражаю благодарность и Диме Hanter20s , за то что терпит мои загоны!)))
П.П.П.С. В поведении авто, я не заметил никаких изменений после смены масла в КПП, а так же после замены ремня и ролика генератора. Это не значит что они были в плохом состоянии, как и не значит что новые детали хуже тех которые были заменены… Замкнутый круг получился))) Но как есть!

С генераторными проблемами знакомы далеко не все автовладельцы – этот узел считается достаточно надёжным, за исключением ремня привода генератора. Его положено менять уже на втором ТО, а вот ресурс самого генератора и его электрических узлов значительно выше. Тем не менее каждый водитель должен знать, как производится их замена. Для этого не требуются знания электромеханика, достаточно умения обращаться с ключами и отвёрткой.

Как узнать, что ремень нуждается в натяжке или замене

Обычно проблемы с ремнём или подшипниками генератора начинаются с появления характерного визга, точно определить источник которого можно только с помощью специального прибора. Если такие звуки появляются в момент пуска холодного мотора или при резком нажатии педали газа – скорее всего, дело действительно в ослабленном ремне, хотя нельзя исключать и проблемы с роликами и подшипниками. Изношенные щётки будут проявлять себя уменьшением тяги двигателя, а выход из строя регулятора напряжения или диодного моста приведёт к загоранию контрольной лампочки зарядки аккумулятора, и в этом случае без демонтажа генератора не обойтись.

Как подтянуть ремень генератора на Renault Scenic

Чтобы выполнить регулировку натяжения приводного ремня Renault Scenic, необходимо ослабить болты натяжителя, а также контргайку регулировочного болта генератора, она находится позади него. Затем, вращая регулировочный винт, добиваемся нужного натяжения, затягиваем контргайку и оба крепёжных болта.

На поздних моделях Scenic при замене ремня натяжка производится автоматически, достаточно просто освободить натяжитель после укладки нового ремня.

Особенности замены приводного ремня

На многих авто генератор расположен в таком месте, что снятие ремня и самого устройства производится сверху и без особых проблем. О Scenic такого не скажешь, поскольку здесь дефицит подкапотного пространства ощущается в полной мере.

Если в результате осмотра вы приняли решение о замене ремня генератора Renault Scenic, порядок действий будет таков:

откручиваем болты крепления правого колёса;
поддомкрачиваем машину спереди;
демонтируем колесо;
убираем подкрылок, крепящийся клипсами и парой саморезов;
рожковым ключом на 16 с загибом крутим ролик натяжителя по часовой стрелке, в результате чего ремень ослабнет и можно будет осуществить его снятие со шкива коленвала;
теперь сверху снимаем ремень со шкива генератора и вытаскиваем его;
если ремень сильно повреждён, скорее всего, такая же участь постигла натяжной ролик, для его демонтажа нам потребуется ключ торекс на 40 и маленькая трещётка с удлинителем;
с помощью отвёртки отковыриваем защитную крышку ролика, с помощью ключа откручиваем прижимной болт, снимаем ролик;
устанавливаем новый ролик, аккуратно его зажимаем, ставим на место крышку;
заводим новый ремень сверху на шкив генератора;
внизу, чтобы одеть его на шкив коленвала, нужно будет снова оттянуть натяжной ролик. Когда установка ремня генератора Scenic на штатное место завершена, отпускаем натяжитель, он натянет ремень до нужного значения;
теперь можно завести мотор и проверить, правильно ли мы всё сделали;
если всё в порядке, можно ставить назад подкрылок и колесо.

Как видим, чтобы поменять приводной ремень Renault Scenic, особых умений не потребуется. Чего не скажешь о снятии генератора.

Ремонт, замена генератора

Для демонтажа нам потребуется намного больше инструментов:

тот же накидной ключ на 16 с загибом (иначе к натяжителю не подлезть);
головки на 13/14/18/16/21 с удлинителем (головка на 18 – редкость, присутствует далеко не во всех наборах);
ключ с динамометром;
головка и рожковый ключ на 10
отвёртка с толстым жалом.

Рассмотрим пошаговый алгоритм, как снять генератор на Renault Scenic:

начинаем с демонтажа колеса и подкрылка, после чего ослабляем и вынимаем ремень;
демонтируем жабо;
отсоединяем клеммы АКБ;
снимаем патрубок между интеркулером и турбиной, если у вас турбированный мотор, дыру, идущую на интеркулер, надёжно затыкаем тряпкой;
откручиваем гайку крепления кронштейна трубопровода кондиционера, затем ослабляем болт крепления;
головкой на 18 откручиваем болты реактивной тяги мотора, верхний снимаем полностью, а нижний ослабляем, чтобы отвести тягу в сторону;
откручиваем верхний болт крепления генератора, вытаскиваем его до упора (полностью не получится), толстой отвёрткой или небольшой монтировкой отводим корпус генератора от двигателя;
откручиваем нижний болт, но сделать это будет не в пример сложнее, придётся воспользоваться короткой трещёткой и удлинителем, или даже двумя;
отводим от двигателя и нижнюю часть генератора, не забывая, что внизу к нему подключены провода;
но вытащить генератор будет не так просто, для этого нужно освободить много места. Начинаем с откручивания от кузова машины гидроопоры;
теперь можно отстегнуть топливопровод. Все остальные операции выполняются снизу;
откручиваем на несколько сантиметров болт нижней реактивной тяги мотора, возможно, потребуется рычаг в виде трубы;
можно, но необязательно, открутить от катализатора выхлопную трубу и отвести её в сторону;
поддомкрачиваем двигатель таким образом, чтобы опора поднялась над кузовом на пару сантиметров и подкладываем туда дощечку соответствующей толщины;
откручиваем без снятия гидроопору;
аккуратно поворачиваем генератор муфтой вверх, при этом его крепление должно смотреть в сторону радиатора;
сдвигаем мотор в сторону кузова, освобождая место для генератора, вытаскиваем его.

Операция достаточно трудозатратная, а всему виной дефицит места в моторном отсеке Renault Scenic.

Когда будем устанавливать новый или отремонтированный генератор, нужно учесть, что гидроопору нужно прикрутить к мотору с моментом 64 Нм, и только затем опускать двигатель.

И ещё один важный момент: при установке генератора на штатное место необходимо немного выбить в сторону радиатора, то есть наружу, гайки крепления, иначе угадать с попаданием будет сложно, а при неосторожных толчках можно запросто что-то сломать – кругом полно хрупких пластиковых деталей.

Заменить изношенные щётки можно без снятия генератора Renault Scenic, но это тоже довольно сложная процедура, а вот полетевшие подшипники без демонтажа генератора, естественно, не реанимировать.

Если генератор у нас в руках, замена подшипника Renault Scenic производится с помощью двухлапного съёмника (спросите в магазине съёмник для генератора ВАЗ 2110), который нужно доработать – немного сточить конец, дабы при выдавливании он не упирался в контактные кольца с риском повредить их.

Для демонтажа демпферного шкива потребуется изготовить приспособление, как на фотографии:

Для изготовления воротка используем полосу металла шириной 4 см и толщиной 4 мм, приварив к его концу гайку на 27. Внутреннее отверстие в гайке нужно рассверлить так, чтобы в него входила головка на 10. В гайке генератора, удерживающей шкив, имеется вырез под шестигранник на 29, поэтому гайка на 30 туда не влезет без обтачивания граней. А на 27 будет немного болтаться, но если откручивать аккуратно, придерживая вал головкой, то всё получится.

После установки новых подшипников можно прикручивать регулятор и диодный мост со щёткодержателем.

Читайте также: