Как поменять щетки на генераторе ваз 21099

Опубликовано: 05.07.2024

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как заменить щетки генератора на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и как определить, что именно щетки вышли из строя. Первыми признаками того, что пришла пора менять щетки генератора является горящая лампа зарядки аккумулятора на высоких оборотах, так же при выходе из строя щеток генератора зарядка на аккумулятор будет идти минимальная или не будет идти вообще. Если на автомобиле установлена приборная панель старого образца, то при малейших нагрузках будет скакать стрелка вольтметра. Произвести замену щеток генератора можно и не снимая генератор с автомобиля.
Перед тем, как приступить к замене щеток снимите клемму с аккумулятора. Потом отсоединяем клемму от щеток генератора (клемма может сидеть плотно, поэтому просто дерните ее посильней)

Теперь отворачиваем гайку, которая крепит провода к генератору и снимаем с болта все клеммы

Потом отверткой отворачиваем болты крепления щеток генератора и вынимаем их из генератора

Установка новых щеток генератора происходит в обратном порядке.

Видео-инструкция по замене щеток генератора на ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Популярный в России автомобиль ВАЗ 21099 имеет небольшой ресурс, но при этом простую конструкцию. На данном транспортном средстве довольно частая неисправность – это избыточный износ щеток в генераторе. Их обязательно нужно требуется заменить, ведь иначе генератор перестанет нормально работать, и двигатель перестанет запускаться.

Признаки неисправности

Специалисты рекомендуют менять щетки генератора раз в 50000 километров или раз в четыре года.

Принцип того, как поменять щетки генератора не отличается от системы впрыска топлива, он одинаков для карбюратора и инжектора.

Признаком слишком большого износа щеток генератора является такой износ щеток, при котором генератор не может поддерживать заряд аккумулятора. Но учтите то, что причин слишком быстрого разряда аккумулятора может быть множество, тем не менее, лучше провести их проверку.

Как проверить щетки генератора

Первым делом снимите аккумулятор, чтобы обесточить автомобиль, иначе может произойти замыкание.
Снимите провод регулятора напряжения, находящийся на генераторе.
Посмотрите на состояние щеток. В случае того, если их длинна меньше пяти миллиметров, то непременно замените щетки на новые.

Чтобы заменить щетки генератора нужны следующие инструменты:

гаечный ключ на 8 миллиметров или же головка на 8 миллиметров;
минусовая отвертка, чтобы снять крышку генератора;
рожковый ключ размером на 13 миллиметров.

Замена щеток на карбюраторе и инжекторе со снятием генератора

Сначала ослабьте крепление генератора.
Снимите ремень генератора. Учтите, что неработоспособный ремень генератора тоже может являться симптомом неполадок генератора. Для проверки ремня его требуется согнуть и осмотреть поверхность на наличие трещин. Если есть деформации, то замените ремень.
Запустите мотор.
Обесточьте аккумулятор, сняв провод «массы». Данную операцию нужно провести, чтобы предотвратить короткое замыкание.
Снимите провод, идущий на генератор.
Демонтируйте защиту картера двигателя.
Открутите болт, который крепит генератор снизу.
Заблокируйте ротор минусовой отверткой, чтобы обездвижить его.
Выкрутите шкив.
Снимите кожух генератора.
Демонтируйте пластиковую защиту для получения доступа к щеткам генератора.
При помощи отвертки зацепите штекер питания, который идет от щеткодержателя.
Потяните щеткодержатель наверх. Нужно продолжать применять усилие, пока он не будет снят. Производите операцию аккуратнее, чтобы не повредить пайку.
Демонтируйте штекер и щетки генератора.
Выкрутите болты, крепящие щетки, а также щеткодержатель.
Снимите регулятор напряжения. Снимите щетки, а также щеткодержатель. Не бойтесь их повреждения, ведь все равно их придется заменить.
Выкрутите две пары болтов, крепящие две части генератора.
Демонтируйте заднюю крышку. Для этого нужно вставить в щель генератора и крышки. Потяните наверх. Таким образом, Вы снимите крышку.
Накрутите гайку на ротор генератора.
Аккуратно демонтируйте генератор.
Визуально осмотрите части генератора на их износ. Если он слишком большой, то замените их.
Ослабьте болт щеткодержателя.
Замените щетки генератора на исправные.
Произведите сборку в противоположном порядке и установите генератор на его место.

Замена щеток генератора без снятия генератора

Этот метод используется тогда, когда проблема точно заключается в щетках и снятие и осмотр генератора не требуются.

Разберите генератор автомобиля. Но не снимайте его полностью (не выкручивайте болты крепления генератора).
Очистите гнездо щеткодержателя. Лучше это сделать при помощи продувки сжатым воздухом.
Очистите щеткодержатель тканью.
Выньте щетки.
Очистите все контакты.
Проверьте упругость пружины. Если она недостаточна, то замените пружину.
Произведите полировку контактного кольца, если оно имеет видимые дефекты.
Установите щетки и соберите генератор в обратном порядке.

Заменить щетки генератора на автомобиле ВАЗ 21099 совсем не сложно. С этим справится любой автовладелец, которые предпочитает не отдавать свое транспортное средство в автосервис, а производить обслуживание своими руками.

Для правильного ремонта требуется только подробная инструкция, данная в этой статье и инструмент, который есть у каждого автовладельца.

Для стабильной работы электрических систем автомобиля нужна регулярная замена щеток генератора. Как только элемент начинает стираться, нужно проводить замену, поскольку при использовании изношенных щеток в любой момент может выйти из строя. При выявлении малейших дефектов в конструкции генератора нужно срочно устранять проблему, поскольку на замену всей системы придется вложить намного больше денег и времени.

Устранить неисправность своими руками несложно, для этого совсем необязательно обращаться в сервисный центр, где услуга обойдется в разы больше стоимости новых деталей. Навыков обслуживания автомобиля среднестатистического водителя хватит для решения проблемы. Дальше рассмотрим, как можно поменять щетки на ВАЗ 21099 в домашних условиях.

Замена щеток генератора может понадобиться в случае, если генератор перестает работать (не происходит заряд аккумулятора), а также, когда заряд происходит сильно быстро. Во втором случае проблема не всегда скрыта в дефектах данных запчастей, но стоит провести осмотр, возможно проблема именно в щетках.

Как провести диагностику щеток генератора самостоятельно

Диагностика состояния деталей проводится следующим образом:

Изначально нужно снять аккумулятор с автомобиля, в сети не должно быть напряжения, которое может стать причиной короткого замыкания.
Дальше необходимо отсоединить регулятор напряжения.
Определить состояние щеток генератора легко при визуальном осмотре.
Если детали в нормальном состоянии, их замена не требуется, в обратном случае проводятся работы, которые рассмотрим дальше.

Менять щетки нужно, если длина ворсинок меньше 5 миллиметров. В такой ситуации детали не смогут обеспечить нормальный заряд аккумулятора.

Замена щеток в домашних условиях

Если Вы не знаете, как поменять как поменять щетки на генераторе, когда напряжение не поступает на карбюратор, простая инструкция поможет выполнить работы.

Для замены понадобится:

ключ рожкового типа на 13;
ключ восьмерка;
отвертка плоская.

Работы выполняются по следующему алгоритму:

Ослабляются крепежные элементы генератора.
Ремень детали снимается.
Дальше происходит запуск двигателя.
Необходимо отключить аккумулятор. Для этого отсоединяется клейма с отрицательным напряжением. Делать все действия нужно с предельной осторожностью, важно не попустить короткого замыкания.
Отсоединяются провода генератора, снимается передняя защитная часть картера.
Далее откручиваются нижние крепления детали, а ротор блокируется при помощи плоской отвертки.
Снимается шкиф и защитный кожух детали. Для доступа к щеткам нужно также снять пластиковую крышку.
Дальше отверткой извлекается штекер питания, после чего отсоединить со щитком.
Следующим шагом нужно открутить четыре болта, на которые крепится деталь.
Дальше нужно снять заднюю крышку при помощи отвертки, после чего прикрутить гайку и ротор. Генератор можно аккуратно извлечь из под капота транспортного средства.
Дальше откручивается болт, при помощи которого осуществляется крепление держателя щеток. Его не нужно полностью выкручивать, а только ослабить.
Дальше старые щетки извлекаются, а на их места устанавливаются новые запчасти. Болт затягивается.
Генератор собирается и устанавливается в обратной последовательности.

Как можно увидеть, замена щеток на ВАЗ 21099, если напряжение не поступает на инжектор, осуществляется очень просто. Для замены достаточно минимальных знаний конструкции автомобиля.

Советы владельцам

Многие владельцы транспортных средств обращаются в сервисные центры за подобной услугой. Замена щеток – доступная услуга, за которую нужно будет отдать до 1000 рублей. Если владелец транспортного средства не владеет достаточными навыками, то можно воспользоваться услугой сервисов технического обслуживания. Большинство владельцев модели ВАЗ 21099 – опытные автомобилисты, которые легко справятся с заменой.

В первые дни после процедуры возможны небольшие сбои в работе аккумулятора. Зарядка может проходить слишком медленно или быстро. Такая ситуация бывает часто, поскольку новым щеткам нужно притереться. После нескольких дней работы их длина станет оптимальной и процесс нормализуется. Если сбои в работе наблюдаются дальше, стоит повторно осмотреть щетки. Возможно, они неправильно закреплены или есть поломки в системе крепления.

На все действия по замене щеток генератора в домашних условиях уходит не больше пары часов. Все работы можно легко выполнить самостоятельно без посторонней помощи. После замены аккумулятор начнет заряжаться стабильно, что продлит срок его службы.

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности: выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 - 1,5 см.

Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
- Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
- Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
- Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
- В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника – «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) - смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно: Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора, необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» - часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов – лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) – 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост – 200 рублей. Съемник подшипников – 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
В случае снятия диодного моста – закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Установка генератора на двигатель

Порядок установки – обратный его снятию:

Вставляем генератор в кронштейн крепления.
Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора. Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 – 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

Но когда я стал свою машину облеплять всякими нужными. вносящими в пользование авто удобства, я столкнулся с проблемой — просадка напряжения, а на холостом ходу вообще жуть. Первой моей модернизацией стал трехуровневый регулятор напряжения. Конечно он не полностью справился с проблемой, но все же лучше чем ничего, т.к. вечно не дозаряженный аккумулятор зимой в движении от светофора до светофора немного напрягал.

1 — генератор ELDIX 135a c обгонной муфтой.
2 — Шкив коленвала 2110 для 8 клапанного двигателя 2110-1005060
3 — Ремень генератора поликлиновый или он же ручейковый 21082-3701720-03
4 — Кронштейн генератора нижний 21082-3701650
5 — Кронштейн (планка) генератора верхний в сборе 21082-3701635/70/29.
6 — Болты крепления нижнего кронштейна и болт крепления генератора к нижнему кронштейну.

1 — Снимаем наш старенький генератор на 55А вместе со всеми кронштейнами и шкив коленвала.
2 — Ставим купленный шкив коленвала под поликлиновый ремень.
3 — Прикручиваем нижний кронштейн от 2110 к генератору, иначе потом болт генератор-кронштейн не засунуть.
4 — Засовываем сверху генератор и прикручиваем нижний кронштейн на место.
5 — Надеваем ремень.
6 — Прикручиваем верхнюю планку (кронштейн) к двигателю.
7 — Натягиваем ремень и фиксируем его контрольным болтом.

Вот и все — генератор на месте!

А теперь заводим двигатель и делаем замеры!
— На холостом ходу с выключенными приборами — 14,7 В.
— На холостом ходу со всеми включенными приборами! Включил дальний свет, противотуманки, подогрев сидений, печку в третье положение, музыку на всю громкость и в это время опускал оба стеклоподъемника — показания вольтметра составили — 14,2 В, что меня даже больше чем удовлетворяет.

Всем спасибо за внимание! Будут вопросы пишите, я с удовольствием помогу и отвечу. И повторяю Америку я не открыл, а лишь напомнил, а то многие после этой установки еще долго со мной спорили, что как так-то все подошло?
А подошло все спокойно и молча — ТОЧИТЬ И ПИЛИТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО!

Все просили вчера сделать замеры на прогретом двигателе и при включении вентилятора охлаждения! Я сделал, но с вентилятором не получилось, т.к. на улице сегодня холодно и как бы я не грел, он так и не сработал. А вот, что касается замеров напряжения то дела обстоят так:
— При заводе авто показания на генераторе равны 14,7 В.
— При прогреве показания вольтметра опускаются до 14,2 В.
— При включении приборов на прогретую показания опускаются до 13,9 В и через секунд 5-8 снова выравнивается до 14,2 В.
И сколько бы не включал и какое количество — все равно напряжение выравнивается и стремится к значению 14,2 В

Генератор на ВАЗ 2109 – устройство, преобразующее механическую энергию в электрический ток. Данная установка заряжает аккумуляторную батарею и питает все электрооборудование автомобиля при работающем двигателе.

Далее мы рассмотрим, что представляет собой генератор ВАЗ 2109 и какова схема подключения генератора. Также в данной статьи мы подробнее остановимся на том, как выполняется проверка генератора ВАЗ 2109 и как разобрать генератор при такой необходимости.

Генератор 2109: устройство и особенности

Начнем с того, что на ВАЗ 2109 устанавливают генераторы переменного тока: серия -37.3701(конструкция с использованием клиновой ременной передачи) и серия — 94. 3701(конструкция с использованием поликлиновой ременной передачи).

Давайте разберемся более подробно в схемах подключения, способах диагностирования и ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2109 (конструктивные особенности автомобильных генераторов: серия 37.3701 и 94.3701).

Итак, генератор расположен в передней части и крепится практически на ДВС автомобиля. Генераторы бывают двух видов: традиционный и компактный.

Основные составляющие генератора на ВАЗ 2109:

корпус;
ротор;
статор;
щеточный узел (щетки генератора ВАЗ);
выпрямительный блок;
регулятор напряжения.

Конструкция генератора серии 37.3701 состоит из более чем 20 элементов:

втулка, поджимной и буферный штуцеры;
задняя крышка узла, болт, фиксирующий выпрямительное устройство, выпрямительный узел с вентилем;
конденсаторный компонент;
шкив и задний подшипник вала роторного устройства;
крыльчатка, вал, щетка, подключенная к выходу на регуляторном механизме, упорное кольцо;
контакты для подсоединения потребителей электроэнергии;
статорный механизм, обмотка ротора и т.д.

Более сложная конструкция генератора серии 94.3701, состоящая из более 30 элементов, среди них:

конденсаторное устройство, защитный кожух приспособления;
контакт В+ и общий контакт дополнительных диодных элементов с подключением на регуляторном приспособлении к выходу D+;
фиксирующее устройство плюсовых диодов выпрямительного механизма и фиксация для отрицательных диодных элементов;
вал, стяжной болт, шайбы (обычная, конусная);
втулка, держатель щеточного узла и т.д.

при номинальном напряжении 14В, наибольшая сила тока отдачи у генераторов 37.3701 равна 55А, у генераторов 94.3701 равна 80А;
напряжение регулируется: 13,6-14,3В (37.3701) и 13,2-14,7В (94.3701);
передаточное отношение – 1:2,04 (37,3701) и 1;2,4 (94.3701).

Если рассматривать генератор, общая схема включает в себя такие элементы:

генератор переменного тока на ВАЗ 2109;
минусовый и плюсовый диод;
приборная панель автомобиля и контрольная лампочка генератора и разряда АКБ;
прибор вольтметр;
блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке, под лобовым стеклом со стороны водителя;
дополнительные резисторные элементы, встроенные в монтажный блок предохранителей;
замок зажигания и реле зажигания автомобиля;
конденсаторное устройство, обмотка и АКБ автомобиля;
установленное в моторном отсеке реле-регулятор напряжения генератора.

Что касается того, как подключить генератор ВАЗ 2109, это будет зависеть от модели устройства:

модель генератора 37.370 — при повороте ключа зажигания происходит подключение напряжения через контрольную лампочку на панели приборов и резисторы. При запущенном ДВС напряжение поступает на обмотку возбуждения вентилей на выпрямительном блоке (основное напряжение подается на вывод регулятора, ток не проходит через контрольную лампочку и она не горит)
модель генератора 94.3701 – схема включения аналогична предыдущей (после включения зажигания через контрольную лампочку напряжение поступает к выводу регулятора).

Проверка генератора ВАЗ 2109 и ремонт

Ремонт генераторного узла ВАЗ 2109 проводят в случае выявления критических неисправностей в установке. Определить неисправность можно несколькими способами, один из таких способов — диагностика с помощью мультиметра.

Алгоритм проводимых работ:

продиагностировать регулятор напряжения – на тестере выставляется режим замера напряжения (промеряется на клеммах АКБ или на выводах генераторного узла). При нормальной работе параметр должен быть в пределах от 14 до 14,2 Вольт, а при нажатии на газ увеличиться не более чем на 0,5 Вольт). В случае несоответствия, меняют реле напряжения;
диагностика диодного моста генератора – тестер переводят в режим звука, а именно при замыкании выходов щупов можно услышать характерный звук. Проверить нужно каждый диод в разных направлениях, но звук должен быть слышен, только в одном (звук доносится в обоих направлениях – диод пробит, соответственно подлежит замене, причем лучше всего менять весь диодный мост);

Ремонт генератора ВАЗ 2109 можно произвести как на СТО, так и самостоятельно. В двух словах, весь процесс состоит из нескольких этапов: демонтаж генератора, разборка генератора, дефектовка и замена деталей, сборка генераторного узла, установка и подключение генераторного устройства.

Инструменты, необходимые для проведения ремонтных работ: тиски, набор гаечных ключей, комплект отверток, съемный инструмент для подшипниковых устройств.

Чтобы разобрать генератор, потребуется:

отключить аккумулятор, сняв с него клеммы и обесточив бортовую сеть;
демонтировать колпачок с вывода и выкрутить соответствующую гайку;
сняв проводку со шпильки, отключить колодку с проводкой, идущую к разъему узла;
ослабив затяжку фиксации узла к регулировочной планке, поднять узел вверх до момента упора к головке блока цилиндров;
освободить шкив генератора от ремня;
выкрутив винт фиксации планки к блоку цилиндров, под машиной выкрутить винты кронштейна на ДВС;
проводим демонтаж генератора, достав его из моторного отсека;
разбираем генератор и меняем вышедшие из строя элементы;
сборку и установку следует производить в обратном порядке.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что вовремя замеченные и выявленные поломки позволяют не только избежать проблем при эксплуатации ТС, но и зачастую увеличить срок службы генератора.

Какой генератор установлен на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Технические характеристики	37.3701	94.3701
Граничная сила тока при напряжении в 13,5 В и оборотах свыше 5500 об / мин	56	81
Регулируемый диапазон напряжения	13,5-14,4	13,3-14,6
Передаточное соотношение	01.01.1970	01.01.1970
Емкость конденсаторов	2,3±15%	2,1±15%

Водителю на заметку. Если в пути оборвался ремень привода ИП, а запасного нет под рукой, вырежьте кольцо шириной 25 мм с автомобильной камеры.

Чтобы существенно снизить потребление тока при работающем силовом агрегате необходимо отключать максимальное количество потребителей тока: радио, магнитолу, освещение, кулер, печной отопитель.

Цена генераторной установки на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Замена щеток генератора. Установка диода в генератор

Всем привет! На прошлой неделе при езде стал замечать, что стрелка вольтметра начала самопроизвольно колыхаться то влево, то вправо. Потом вроде зарядка в норме и через какое-то время, снова тоже самое. Тут я уже примерно прикинул в чем дело-износ щеток генератора.

Нашел время и поехал в гараж. Отвернул два винтика щеткодержателей и вытащил ее. На глаз было видно, что щетки имели достаточный износ, в следствии чего, зарядка АКБ шла перебоями, а лампочки фар и приборок слегка мерцали.

Тут я достал со шкафа генератор от своей бывшей 2105 и открутил оттуда щетки. Они были в достаточно хорошем состоянии и по длине годные. Установил их на свою 9-ку. Старую щетку, вновь прикрутил к генератору от 5-ки. Кстати, сам генератор от 5-ки лежит на про запас, я его разбирал, чистил, новые подшипники установил и покрасил. Об этом есть статьи в моих БЖ по ВАЗ-21053.

Завел двигатель и совсем другое дело-генератор выдает как положено, мерцания лампочек пропали. Ну и на этом я не остановился, а сделал приспособу из диода к генератору, чтоб поднять напряжение на выходе. Тоже самое делал и на своей 5-ке, где результатом был доволен.

Читайте также: