Как поменять свечи опель антара

Опубликовано: 02.07.2024

Замена свечей зажигания с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене свечей накала, а также при появлении признаков их износа:

автомобиль движется рывками
запуск двигателя затруднён
у величился расход топлива
снизилась мощность ДВС
загорелся индикатор Check Engine

Мы оперативно проведём замену свечей зажигания на оригинальные и аналогичные заводские элементы, а по необходимости – комплексное ТО и диагностику ДВС.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свечи зажигания принимают непосредственное участие в работе четырехтактного двигателя Opel Antara, напрямую влияют на четкое и бесперебойное функционирование транспортного средства.

такт впуска. На этапе впуска воздушно-топливной смеси в один из цилиндров двигателя, поршень двигается вниз от верхней мертвой точки, при этом впускной клапан открыт. В результате в цилиндре образуется разряжение, которое засасывает новый заряд. В этот момент цилиндр находится под давлением.
такт сжатия. На втором такте работы цилиндра происходит движение поршня вверх, при котором заряд сжимается до давления степени сжатия. В конце такта сжатия воздушно-топливная смесь воспламенятся с помощью свечи зажигания. В результате в пространстве цилиндра Opel Antara концентрируется весь заряд смеси, это позволяет увеличить коэффициент полезного действия двигателя.
такт рабочего хода. Под высоким давлением горячих газов происходит движение поршня цилиндра в сторону нижней мертвой точки
такт выпуска. На данном этапе происходит опустошение цилиндра двигателя от сгоревшей топливной смеси, при этом выпускной канал открыт, а поршень движется в сторону верхней мертвой точки, вытесняя выхлопные газы.

Предназначением свечей зажигания является поджиг топливно-воздушной смеси в камере мотора автомобиля, которое происходит, благодаря генерации напряжения в катушке и подаче искры в двигатель. Возникновение разряда регулируется автомобильным компьютером.

Выход из строя свечи зажигания Opel Antara может спровоцировать неполадки в работе прочих деталей мотора автомобиля: катушек, крышки тамблера, а также каталитического нейтрализатора, поэтому необходимо контролировать двигателя и вовремя производить замену свечи зажигания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Свеча зажигания Opel Antara является конструктивно сложной деталью состоящей из заличных элементов, каждый из которых играет важную роль в ее работе. Главными параметрами, влияющими на бесперебойность работы свечи являются калильное число, размер, а также материал центрального электрода:

1. Калильное число обозначает давление, при котором, возникает зажигание свечи, пропорциональное давлению внутри цилиндра:

от 20 атмосфер – холодные свечи;
от 17 до 19 атмосфер – средние свечи;
от 11 до 14 атмосфер – горячие свечи.

У разных моделей автомобилей Opel Antara давление в цилиндрах мотора может отличаться, а соответственно генерация искры должна происходить при разном напряжении, и в нужный момент. Т.е. если установить «горячую свечу» зажигания в двигателе, сконструированном под «холодные свечи», искра будет генерироваться при низком давлении, зажигание будет возникать слишком рано и приведет к сбою в работе двигателя - детонации. Если наоборот, поставить «холодную свечу» в двигатель сконструированный под «горячие свечи» зажигание вообще может не произойти. Как правило, в документации транспортного средства прописывается марка свечи и калильное число, необходимые для бесперебойной работы мотора. Неправильно подобранная свеча плохо осуществляет самоочистку, а также может привести к нарушению в работе мотора.

2. Технические характеристики, при подюоре свечи по данному параметру, необходимо полностью следовать рекомендациям производителя транспортного средства. При несоблюдении данных требований , может произойти поломка двигателя;

3. Количество электродов позволяет продлить срок службы свечи. Один электрод во время работы сильно перегревается в результате чего быстро приходит в негодность. Если свеча оснащена 2-4 электродами, это значительно продлевает ее долговечность.

4. Материал центрального электрода - для улучшения изностойкости, при изготовлении свечи на центальный электрод наносится напыление из различных металлов, в том числе драгоценных: меди, никеля, платины, иридия и т.д.. Использование драгоценных металлов дает возможность обеспечить постоянную мощную искру при агрессивных режимах эксплуатации транспортного средства, тонкий электрод требует меньшего напряжения, тем самым снижая нагрузку на катушку зажигания и оптимизируя сгорание топлива.

никелевые или медные электроды отличаются низкой ценой, но при этом не могут эксплуатироваться больше 20 000 – 30 000 км. Этот материал имеет низкую стоимость, равнозначную сроку его службы;
платиновые свечи зажигания отличаются наиболее долгим сроком службы более 60 000 км пробега. Электрод, у таких свечей, тоньше, чем обычно, это способствует снижению напряжения зажигания, высокой производительности и стойкости к эрозии. Свеча зажигания с платиновым напылением отличается износостойкостью и хорошими самоочищающимися свойствами, образование нагара и налета, на данном типе свечи будет значительно меньше, что также хорошо влияет на зажигание воздушно-топливной смеси. В отличие от классических, платиновые свечи недопустимо очищать механически, это может привести к повреждению напыления на центральном электроде.
иридиевая свеча визуально немного отличается от платиновой, разница наблюдается только в диаметре центрального электрода 0,6 мм. вваренного с помощью лазера. Уменьшение площади контакта способствует снижению объема поглощаемого тепла, что способствует высокой производительности. Срок эксплуатации свечи с иридиевым напылением в два раза больше чем у обычных, они отличаются высоким качеством и износостойкостью, обеспечивая постоянную, мощную искру на максимальных температурах. Свеча прекрасно работает при давлении цилиндра до 25 атм..

При замене свечей зажигания Opel Antara, первоначально нужно руководствоваться характеристиками предъявляемыми заводом изготовителем к параметрам по калильному числу, техническим характеристикам, числу электродов и металлу центрального электрода. Самым оптимальным вариантом станет свеча рекомендованная автопроизводителем, учитывающего потребности двигателя, уровень давления в цилиндре и т.д.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫХОДА СВЕЧИ ИЗ СТРОЯ

Существуют специализированое оборудование, которое позволяет проверить искрит свеча или нет при повышении давления, как изменяется ее цвет. Самой качественной считается яркая белая искра не меняющая своего цвета при повышении давления в двигателе. Далее по мере ухудшения голубая, синяя, розовая. Самой плохой считается красная прыгающая искра. Если при оценке работы двигателя Opel Antara вы наблюдаете красную прыгающую или нестабильную искру - необходимо срочно производить замену свечи зажигания. Заподозрить неисправность и высокую степень износа свечи можно и без специализированного оборудования. Первыми «звоночками» свидетельствующими о неисправности являются:

пропуски зажигания, запуска автомобиля Opel Antara происходит не с первого оборота ключа;
запах бензина, который говорит о том, что смесь в цилиндре сжигается не полностью;
уповышенный расход топлива, который показывает, что сжигание топливной смеси происходит не полностью;
ухудшение динамики транспортного средства, автомобиль плохо реагирует на подачу газа;
различные отложения, налет и неестественный оттенок свечи.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ПО СОСТОЯНИЮ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Особенной деталью, по состоянию которой можно оценить, как функционирует в целом вся система мотора считается свеча зажигания. Практически любые неисправности двигателя можно диагностировать с ее помощью. Кроме того, состояние свечи говорит о температуре под капотом, качестве используемого топлива и о составе топливной смеси. Оценка производится по внешнему виду, цвету, износу и характеру отложени.

Всем привет, кто читает и просто заходит за нужной инфой…одним глазком глянуть!

Хочу на своей страничке собрать по максималу много информации с наглядными разъяснениями по элементарным вещам.
Ищу по всему инету инфу по двигателю А30ХН, поверьте её практически нет…(даже по элементарным вещам)
у меня подходит ТО 90 тыс. в планах Замена обновление тормозной жидкости только оригинал.
и стандартные смешные вещи… ЗАмена свечей и масла со всеми фильтрами по кругу!
1. Что уже смог найти… ЗАМЕНА Свечей (инфу взял на дружественном Антарском сайте) спасибо собрату из хабаровская за такой отчет.
Себе заказал Иридиевые свечи Denso ITV 20 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER" отчет в обязательном порядке … Всем добра!
Если на дорестайле народ умудрялся "с бубном" менять дальние свечи не снимая впускной коллектор, то на рестайловой машине это сделать нереально так как отлив на коллекторе закрывает дальнюю левую свечу. Может кто-то и добирался с супер "гибким" инструментом, но верится в это с трудом.

Поэтому вариант для меня был один — снимать впускной коллектор. Поехали.

Особо "специального" инструмента не потребовалось, обычный набор со "свечной" головкой на 16 с резинкой удержания свечи в головке, короткий удлинитель для дальних свечей (дальше по ходу покажу), ну и звездочку из набора или в отвертке, этот болт видно сразу подняв капот, он прижимает пластиковый кожух на двигателе. Остальное обычные метрические ключи/головки, отвертки, пассатижи.

Первое — снимаем кожух. Один болт под звездочку как было сказано выше, в остальных точках он просто вставляется на шпильках в резину, снимается легко если равномерно приложить усилие на подъем. Не забудьте сначала снять крышку горловины заливки масла и потом вернуть ее на место чтобы в двигатель ничего не попало.

Теперь можно снять шланг вентиляции картера, из картера он выходит просто под усилием, а от воздушного патрубка снимется если сбросить зажимающий пластиковый хомут с зацепа (там все очевидно и обозримо).

Алоха Амигос! Сказ будет о том, как подзаклебаться с легкостью поменять свечи на нашем авто.

Что имеем:
1. Опель Антара 3.2 V6
2. За 5 лет, почти, 50 тысяч пробега
3. Новые свечи Denso PT16VR13
4. Набор инструментов
_______________________________
Если набора нет, то покупаем:
5. Карданчик
6. Свечной ключ на 16
7. Удлинитель

Конечно, я менял на других авто свечи- все легко и просто, но такой вакханалии я не испытывал ни когда:) Это же надо было так сделать… Хотя, возможно, именно так и меняются свечи на V6…
Так как сервисе, данная процедура стоит где то 2-2.5+ прокладки, решил заменить сам.
Читаю форум. Версий много:
1. Откручивать все так, не снимая коллектор- делов на 30 минут и готово;
2. Откручивать впускной коллектор и не дрочиться любиться с этим делом, а спокойной поменять- доступность отличная. Прокладку оставить старую;
3. Открутить впускной, поменять свечи и поменять прокладку, ибо она металлическая и полюбому ей придет хана.
Что решил я? Пойти по первому варианту:) Остальные 2 мне показались слишком банальными и не интересными простыми- я что, так что ли не поменяю…пффффф…еще прокладки покупать…

автомобиль движется рывками
запуск двигателя затруднён
у величился расход топлива
снизилась мощность ДВС
загорелся индикатор Check Engine

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

такт впуска. На этапе впуска воздушно-топливной смеси в один из цилиндров двигателя, поршень двигается вниз от верхней мертвой точки, при этом впускной клапан открыт. В результате в цилиндре образуется разряжение, которое засасывает новый заряд. В этот момент цилиндр находится под давлением.
такт сжатия. На втором такте работы цилиндра происходит движение поршня вверх, при котором заряд сжимается до давления степени сжатия. В конце такта сжатия воздушно-топливная смесь воспламенятся с помощью свечи зажигания. В результате в пространстве цилиндра Opel Antara концентрируется весь заряд смеси, это позволяет увеличить коэффициент полезного действия двигателя.
такт рабочего хода. Под высоким давлением горячих газов происходит движение поршня цилиндра в сторону нижней мертвой точки
такт выпуска. На данном этапе происходит опустошение цилиндра двигателя от сгоревшей топливной смеси, при этом выпускной канал открыт, а поршень движется в сторону верхней мертвой точки, вытесняя выхлопные газы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

от 20 атмосфер – холодные свечи;
от 17 до 19 атмосфер – средние свечи;
от 11 до 14 атмосфер – горячие свечи.

никелевые или медные электроды отличаются низкой ценой, но при этом не могут эксплуатироваться больше 20 000 – 30 000 км. Этот материал имеет низкую стоимость, равнозначную сроку его службы;
платиновые свечи зажигания отличаются наиболее долгим сроком службы более 60 000 км пробега. Электрод, у таких свечей, тоньше, чем обычно, это способствует снижению напряжения зажигания, высокой производительности и стойкости к эрозии. Свеча зажигания с платиновым напылением отличается износостойкостью и хорошими самоочищающимися свойствами, образование нагара и налета, на данном типе свечи будет значительно меньше, что также хорошо влияет на зажигание воздушно-топливной смеси. В отличие от классических, платиновые свечи недопустимо очищать механически, это может привести к повреждению напыления на центральном электроде.
иридиевая свеча визуально немного отличается от платиновой, разница наблюдается только в диаметре центрального электрода 0,6 мм. вваренного с помощью лазера. Уменьшение площади контакта способствует снижению объема поглощаемого тепла, что способствует высокой производительности. Срок эксплуатации свечи с иридиевым напылением в два раза больше чем у обычных, они отличаются высоким качеством и износостойкостью, обеспечивая постоянную, мощную искру на максимальных температурах. Свеча прекрасно работает при давлении цилиндра до 25 атм..

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫХОДА СВЕЧИ ИЗ СТРОЯ

пропуски зажигания, запуска автомобиля Opel Antara происходит не с первого оборота ключа;
запах бензина, который говорит о том, что смесь в цилиндре сжигается не полностью;
уповышенный расход топлива, который показывает, что сжигание топливной смеси происходит не полностью;
ухудшение динамики транспортного средства, автомобиль плохо реагирует на подачу газа;
различные отложения, налет и неестественный оттенок свечи.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ПО СОСТОЯНИЮ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Алоха Амигос! Сказ будет о том, как подзаклебаться с легкостью поменять свечи на нашем авто.

Едем в гараж!
Загоняем холодильник:)

Вытаскиваем наш инструмент и купленное барахлишком, в виде свечей)

И приступаем. Откручиваем 2 хомута с воздушного патрубка, который соединяет воздушный фильтр

и дроссельную заслонку. На этой картинке видно, что в воздушному патрубку, сбоку, вставлен патрубок, который держится на хомуте- не забываем отсоединить, а то патрубок не снять.

За одно проверяем состояние дроссельной заслонки. "Чисто!" (Ревизорро) :)

Далее, головкой на 10 откручиваем 4 болта декоративной крышки и снимаем ее

Далее видим божественный и пыльный вЭ 6 :) Так же видим 3 катушки, которые нужно открутить, так же, головкой на 10. С правой стороны прикручен крюк/ планка. Я ее откручивал, так как не смог снять фишку с катушки и вытащить саму катушку.

Что бы снять фишку, с катушки, нужно нажать на пластмассовый белый зажим и вытащить из фишки полностью

Далее нажать отверткой или пальцем на середину фишки. Услышите не больше "хрясь":) Все, фишка снята.

Далее достаем катушку, откручиваем свечу. Вытаскиваем. И вкручиваем новую.

И так, мы поменяли 3 свечи, которые расположены ближе к решетке. Остается самый смак!
Так как моим рукам, сзади двигателя, было совсем мало место, я решил, хоть как-то его увеличить. Открутил 2 винта, головкой на 10, трубку, которая идет к бачку с охлаждающей жидкостью.

Так же, я легким движение руки, снял вот эту хрень. Она держит на пластине и вытащить ее не составит труда

В принципе все. Весь плацдарм, для замены остальных трех свечей, мы освободили. Путь свободен:) Процедуры абсолютно идентичны тем, которые вы просмотрели прочитали выше)
Скажу одно- не удобно. У меня колени выгнулись в обратную сторону… :)))
После того, как все поменяли и собрали, пидорим натираем подкапотный пластик и радуемся, что мы это сделали!

Всем привет, кто читает и просто заходит за нужной инфой…одним глазком глянуть!

Поэтому вариант для меня был один — снимать впускной коллектор. Поехали.

Свечи куплены на exist'е, взял то же самое что уже стояло на машине — AC Delco 41-109, на момент написания статьи цена за 6 шт. 4404 р

Снимаем воздушный патрубок, ослабляем хомуты на стороне дросселя и на стороне крышки воздушного фильтра и за счет своей гофрированной гибкости он легко сойдет.

Сам воздушный фильтр можно не снимать, а можно воспользоваться случаем и заменить его (если подошло время) или как минимум продуть на компрессоре — это ему не повредит. 4 болта под крестовую отвертку. Разъем расходомера снимается если 1) сдвинуть красный фиксатор в направлении провода и 2) нажать на замыкающую клавишу и стянуть разъем. Ну или если боитесь сломать — отведите крышку наверх и достаньте фильтр не отсоединяя разъем.

При демонтаже трубки возврата охлаждающей жидкости в расширительный бачок, из штуцера на патрубке будет вытекать антифриз, поэтому необходимо либо а) слить охлаждающую жидкость из двигателя как минимум литра 2-3, либо б) ловко накинуть на этот штуцер заглушку (сделанную например из куска кислородного или другого подходящего по диаметру шланга) при отсоединении трубки, а жидкость из самой трубки слить в бачок. Небольшие потери антифриза конечно будут (объем пролитого зависит от ловкости мастера), но это несущественно. Два болта на 10 держат ее на коллекторе, хомут на расширительном бачке снимается пассатижами.

Для отсоединения трубки от штуцера на патрубке, необходимо надавить (не оттянуть!) на зеленый фиксатор и стянуть шланг со штуцера (напомню еще раз: со штуцера потечет антифриз если Вы его предварительно не слили).

Теперь отсоединим крепление бачка жидкости гидроусилителя руля. Один болт на кронштейне сверху и один внизу. Отводим его просто влево.

Пришло время откинуть все жгуты от крышки впускного коллектора. Можно купить новые крепления-хомуты а старые просто откусить, а можно аккуратно демонтировать старые. Примерно вот так:

Но там не все такие простые зажимы, есть и замысловатые, как например вот этот хомут. Он раскрывается если с обратной стороны вытолкнуть фиксатор (на него указывает стрелка на фото) по направлению к радиатору.

И там же под ним сразу снимите пистон, сначала поднимите верхний колпачок, а потом и сам корпус пистона.

Всего к крышке впускного коллектора подцеплено более 10 различных креплений жгутов, патрубков, разъемов и прочего оборудования авто, надо тщательно пройтись по всему периметру и аккуратно все отсоединить, запомнив/записав как это было присоединено чтобы потом собрать обратно. Количество и состав оборудования зависит от комплектации автомобиля и может меняться.

У меня больше всего хлопот было со снятием шланга вакуумного усилителя. Даже убрав обратное давление с помощью нажатий на педаль тормоза, стянуть прикипевшую резину со штуцера было непросто. Но возможно мне просто не повезло и у вас он сойдет легко.

Трубка вентиляции снимается после поворота штуцера на 90 градусов.

Разъем дросселя по общему принципу: сначала красный фиксатор, потом клавиша и сам разъем

Отсоединив все от коллектора, откручиваем 6 длинных болтов головкой на 13 и аккуратно его снимаем.

Прежде чем перейти к тому, что собственно и является целью наших трудов — замене свечей, я предлагаю попутно сделать еще одну очень на мой взгляд полезную профилактическую работу — почистить заслонку дросселя. В сервисе эту операцию рекомендуют и выполняют за нескромную сумму, а у нас все уже в руках, осталось только почистить. Если пришла пора менять свечи, значит ваша машинка уже изрядно потрудилась и на заслонке возможно образовался приличный нагар. Вот как она выглядела у меня:

Текста наверно будет дохерища)
Наткнулся на документы от прежнего владельца, свечи пробежали 45к или 4 года.
В заказ наряде указаны иридий оригинал АкДелко, 800₽ за штучку. Дорого. Купил НЖК платина, по 495₽ за штучку. Морально подготовился, и пошёл во двор. Снял воздухан, крышку двигателя и отнёс домой мыть. При мытье крышки, ни одна ванна не пострадала. Наступил следующий день, я его называю, день «Х». Открутил все, что мне мешалось (это не коллектор 😁) и начал с дальних трёх, ибо если они не поддадутся, ближние менять нет смысла. По идее ничего сложного нет, за исключением того что, ноги откажут через пол часа в такой позе, поза кузнечика. Параллельно наткнулся на дренаж резиновый. Даже и не знал, что он там есть. Он был полностью забит землей, снял прочистил. Итак свечи:
Левая и средняя свеча — без проблем, даже карданчик не понадобился. Крайняя правая свеча, это ад. Там мешает отлив коллектора. Делается все на ощупь, с помощью мата и молитв богу автомобилей. Но, как ни странно, за 4 года ничего не прикипело. Теперь у нас возникает проблема песка в колодцах, благо в дальних трёх его совсем не было. Итак 3 свечи мы осилили. Переходим к ближним. Там все просто. Но проблема песка, остаётся актуальной, совсем не хочется, что бы он попал внутрь. Насос. Нам поможет насос для лисапета. Он справился со своей задачей, колодцы чистые. У правой крайней свечи, будет мешаться кронштейн, декоративной крышки. Итак мы справились с заменой передних трёх свечей. Переходим к дросселю. В Ашане был приобретен, какой-то дешевый очиститель карбюратора. Скидываем клеммы, снимаем дроссель, моем его, ставим назад. Далее фильтр. До этого стоял сакура за 700р, был куплен оригинал Daewoo, за 500 рублев. Такой же фильтр ГМ — 900р. Зачем платить за коробку. Итак все поменяно, поставлено на место. Едем тестировать.
До процедур — 10.5 до 100
После процедур — 9.2 до 100
Обычный 95, пол бака. Без ручных режимов и прочего. Машина едет. Всем хороших выходных.

Opel Antara 2009, engine Gasoline 3.2 liter., 227 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 20

А как песок мог попасть свечные колодцы, там же на катушках уплотнение, ?

Чем усилие затяжки проверял и какой момент?
И какой длины удлинитель под трещетку, хотя бы примерно

Жопа особенно если газ еще стоит. Самая жесть если дальнии не откручиваются. И ужас если прокручиваются

Читайте также: