Как правильно подключить рацию в автомобиле через прикуриватель

Опубликовано: 05.07.2024

Итак. В прошлый раз мы нашли место для установки рации и собственно установили её в это место :) ( />Теперь немного тонкостей о питании радиостанции и прокладке кабеля к антенне.

Начнём с радиостанции – основы подводки питания:
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно с винта или болта с полноценной резьбой непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:
при питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)
при наличии в цепи усилителя, сечение провода должно быть от 1,5 мм.кв до 4 мм.кв в зависимости от длинны кабеля.
5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, "шумящих" в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).

Теперь о прокладке кабеля под антенну:
Покупая автомобильную антенну на гражданский диапазон, Вы всякий раз бываете невольно обмануты продавцами, так как одна половина этой антенны у Вас уже есть — это кузов машины. Вы покупаете не более чем еще пол-антенны.
Устанавливая Вашу покупку на машину, Вы собираете антенну в единое целое, и, обеспечивая хорошую массу в точке установки антенны, фактически, подключаете к радиостанции ту ее часть, которая была у Вас изначально — кузов машины. Но магнитка электрически не подключена к нему в точке установки. Тем не менее, кузов также является противовесом магнитки, и электрически связанным с ней быть обязан по "условиям игры". Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Подобный способ "подключения" второй половины магнитки в виде кузова Вашей машины вызывает ряд проблем. Например, антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое. К слову, эта мощность далеко не сразу "уходит в тепло". Предварительно она в изрядной степени излучается антенным кабелем внутри салона машины и наводится на провода бортовой сети, датчики и т.п., иногда вызывая довольно забавные эффекты при работе на передачу.
При работе на прием, антенный кабель магнитки склонен собирать всю радиочастотную помойку с бортсети машины, что также неизбежно губит дальность связи.
Параметры магнитки (в том числе и КСВ) крайне нестабильны и зависят фактически от того, как Вы поставили антенну (плюс-минус 10 см от точки настройки уже замечательно видно по прибору) и проложили по салону кабель. Способ прокладки кабеля влияет на настройку в значительной степени, но от него также непредсказуемо зависит величина взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Кабель должен лежать как можно прямее, не образовывая витков. Ни в коем случае нельзя сворачивать кабель магнитки в бухту.
В конце концов, магнитка просто царапает крышу. Причем при врезке антенны сверлится отверстие в 12 мм, а от магнита остается ободранное пятно в добрых 20 см диаметром… В принципе, можно наклеить пленку на место предполагаемой установки магнитки, если Вы еще не успели его ободрать.
И еще одно: магнитная антенна безобразно стыкуется с усилителем.
Если несмотря на все негативные стороны эксплуатации магниток Вы, тем не менее, выбираете такой вариант установки антенны, вот нехитрое устройство, позволяющее это сделать: ВЧ-отглушка.
Оптимальная длинна кабеля для магнитной антенны — 360-390 cм. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить. При удлинении или укорочении кабеля желательно ставить эту самую отглушку в цепь между старым проводом антенны и новым (либо между усилителем и антенной).
Для этого нам нужно ферритовое кольцо:

Моё внешним диаметром 2,3мм, внутренним – 1,4 мм. Если покупать, то берите проницаемостью 100-2000, диаметр кольца 20-40 мм. Этого вполне хватает чтобы 4 раза провести кабель через него.
Пропускаем через него провод от 3х до 5ти раз:

Но прежде чем посадить разьём PL (его можно взять фланцевый PL 259) нам необходимо хорошо прикрутить/припаять ещё один проводок либо к разьёму (внешней части) либо к внешней оплётке коаксиального кабеля. Проводок должен быть потолще и покороче. Получается примерно так:

Усаживаем всё это дело в термоусадочную трубку, можно даже в несколько слоёв дабы всё держалось очень крепко.
На этом конструирование ВЧ-отглушки закончено. Прозваниваем тестером наш дополнительный проводок, нет ли контакта на центральную жилу, прозваниваем весь кабель по концам и ставим всё в авто. Теперь можно менять длину кабеля от рации до антенны произвольно. Проводок который мы вывели отдельно необходимо крепко посадить на какую-нибудь гайку, чтобы был хороший контакт с массой.
Также по совету MWebber можно поставить ферритовое колечко на питание радиостанции. Я пока до этого не дошёл, но скоро попробую сделать, а то в рации слышен небольшой еле заметный фон при росте оборотов.
Не забудьте купить ещё PL разьём типа "папа" для другого конца кабеля, который пойдёт в рацию/усилитель.

Всем привет! В последнее время количество людей, путешествующих на авто, значительно увеличилось. И все чаще автомобилистов интересует установка рации в автомобиль.

Это актуально вовсе не только для дальнобойщиков, как принято считать. В основном ими пользуются те, кто в связи со своей деятельностью или просто для отдыха уезжает на большие расстояния, часто ездит и нуждается в стабильной связи.

Среди автомобилистов большую популярность завоевывают Си-Би рации. Современные модели радиостанций, работающие в диапазоне 27 МГц, предлагаются в различном исполнении, с разными характеристиками, габаритами и дополнительными возможностями. Есть модели и с выносной панелью.

Сегодня поговорим о том, как своими руками установить и настроить подобную аппаратуру. Основной акцент сделаем на легковых машинах. Хотя радиостанции часто можно встретить на грузовой и пассажирской колесной технике типа машин Газель, МАН, КАМАЗ и пр.

Размещение антенны

Первое, что заслуживает внимания при установке рации, это антенна.

Все инструкции от производителей и сами автомобилисты говорят о том, что изначально следует определить оптимальное положение для антенны.

Это необходимо для того, чтобы в любой местности и в любом городе, будь то Екатеринбург, Тюмень, Спб, Краснодар, да и в Москве тоже, была стабильная и качественная радиосвязь. Если вы используете врезную модель, потребуется обеспечить прочный контакт антенны с металлической частью корпуса вашего автомобиля. То есть с кузовом. Это позволит получить максимально правильную диафрагму излучения, добиться корректной работы.

Место, где будет прилегать кронштейн, обязательно обработайте дополнительно с помощью любого подходящего консерванта. Тот же Мовиль в таких ситуациях проявляет себя великолепно.

Старайтесь по мере возможностей располагать штырь от антенны так, чтобы он находился максимально близко к центральной части автомобиля.

Особенно это правило распространяется и считается важным применительно к рациям с магнитным держателем.

Многие по привычке или с позиции внешних особенностей машины с антенной предпочитают устанавливать ее не на крышу, а на крышку багажника или на капот. Но если выбрать такой вариант, работа устройства будет неполноценной, а лепестки диафрагмы излучения начнут искажаться. То есть усилитель будет неправильно распределять свое воздействие, и антенна сможет работать максимально качественно только в определенном направлении.

Как видите, наобум устанавливать антенну неправильно.

Выбирайте центральную часть машины. В основном это область крыши. Но тут еще многое зависит от конкретного автомобиля.

Установка кабеля

Определив место для размещения антенны, следующим на очереди будет кабель от приобретенной радиостанции.

Сейчас цена на подобные девайсы очень разнообразная. Если хотите, как-нибудь отдельно поговорим про их виды и популярные модели.

Вряд ли вы захотите портить лакокрасочный слой на машине. Потому для таких целей при укладке кабеля рекомендуется воспользоваться самоклеящимися площадками. Они недорогие, но очень полезные. Кабель будет лежать на них, не касаясь при этом поверхности крыши или другого участка кузова. Только следите за тем, чтобы натяжение кабеля не оказалось слишком сильным.

Перемещаемся внутрь салон. Если мы говорим про легковой автомобиль, тогда самым целесообразным вариантом будет завести кабель через крышку багажного отсека.

Если у вас хэтчбек, универсал или лифтбек, тогда, соответственно, используется пятая дверь.

Не рекомендуется для прокладки кабеля использовать боковые двери. Особенно водительскую дверь.

Внутри авто кабель прокладывается под обшивочными материалами и панелями. Старайтесь избегать крепления к штатному жгуту с электропроводами.

Оптимально разместить кабель от радиостанции отдельно. Фиксацию лучше осуществлять с использованием стяжек на основе нейлона. В процессе прокладки следите за тем, чтобы на всей протяженности кабеля не появлялись сильные изгибы, перекручивания и участки с деформированным проводом. Это может в дальнейшем привести к нарушению сигнала и окончательной порче проводки. Частично придется разобрать салон, но зачастую это не так сложно, как может показаться.

В комплекте к радиостанциям обычно идет кабель длиной от 3 до 5 метров. Убедитесь, что штатного кабеля хватит для вашей машины.

Резать или увеличивать заданную производителем длину не рекомендуется.

Установка и подключение радиостанции

Здесь рекомендации по установке и размещению могут дать достаточно общие.

Все дело в различиях передней панели разных машин. Располагайте оборудование так, чтобы оно в процессе эксплуатации не мешало работе другим приборам, не закрывало обзор.

При этом важно, чтобы рация находилась на расстоянии вытянутой руки. Единственным для всех общим требованием можно считать тот факт, что располагать девайс под прямым воздействием печки салона нельзя. То есть напротив дефлекторов устанавливать запрещено.

Радиостанции в большинстве своем питаются от напряжения в диапазоне от 12 до 13,8 В. И у большинства сразу возникает мысль, что ее можно подключить к прикуривателю, как FM трансмиттер , какой-нибудь мини-кондиционер и прочие подобные гаджеты.

Интересно, что даже систему Платон питают через 12В от прикуривателя. Но в нашей ситуации радиостанцию рекомендуется соединить напрямую с аккумулятором.

Через плафон освещения салона питать радиостанцию тем более не рекомендуется. Если вы не хотите искать причины, почему не работает прикуриватель или освещение в машине, следуйте приведенным рекомендациям.

При прокладке проводов лучше заключить их в специальную гофрированную трубку. Это обеспечит дополнительную защиту.

Рекомендации по настройке

Настройка имеет огромное значение в корректной и эффективной работе. Есть лишь малая доля вероятности, что при подключении заводские настройки совпадут с требуемыми в вашем случае, и все будет работать идеально.

Суть настройки работы антенны заключается в том, чтобы обеспечить ей резонанс с выбранной частотой. Водители работают на частоте 27.135. Ее называют каналом номер 15.

Чтобы выполнить настройку, требуется использовать:

КСВ метр. Это устройство, измеряющее показатели коэффициента стоячей волны. Если говорить простым языком, этот показатель указывает, насколько качественно согласовались между собой радиостанция и антенна;
Отрезок кабеля со специальными разъемами UHF Male. Причем с двух сторон.

Сделать этот кабель придется самостоятельно. Выбирайте длину около 50 см. Это своего рода переходник.

подключите разъем от антенны к ANT гнезду КСВ;
подключите переходник к гнезду антенны от радиостанции;
второй конец переходника идет на гнездо TX на вашем КВС;
включайте устройство и выбирайте 15 канал;
нажимайте на PTT и ждите результат.

Наблюдайте за показаниями на стрелке КСВ метра.

Ни в коем случае нельзя включать радиостанцию на передачу, если антенна отключена.

Нормальным значением считается диапазон от 1 до 2. Чем ближе к 1, тем лучше. Регулируется значение, то есть выполняется настройка, путем удлинения или уменьшения штыря антенны.

Не забывайте, что производители радиостанций стараются не просто так, и пишут подробные инструкции для своих устройств. Потому перед началом любых манипуляций обязательно изучите руководство.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.

Чтобы подключить рацию к прикуривателю, два провода питания выходящие из радиостанции - черный и красный — мы удлиняем пайкой или скруткой до длины 1-2 метра (в зависимости от предполагаемого места установки аппарата). На конец надставленного провода припаиваем (центр – плюс, боковые контакты – минус) стандартный разъем-«папа» в прикуриватель, который продается в каждом автомагазине.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

Антенны с длиной около метра или даже меньше – работоспособны, но чрезвычайно малоэффективны. Зависимость эффективности от длины – прямая, при покупке стоит предпочесть антенну с длиной, близкой к двум метрам. Впрочем, с ростом длины растет и цена…
Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.
Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!
Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.
А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.

Настройка антенны

Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.

По просьбам трудящихся выкладываю короткую статью по правилам подключения аппаратуры связи гражданского диапазона (и не только) в автомобиле. Написать этот небольшой обзорный материал нужно было бы раньше, да и информации, в общем-то, достаточно, но все не доходили руки.

В принципе, все просто, но соблюдение нижеописанных правил позволит Вам получить максимум от выбранной и установленной аппаратуры связи. Избежать потенциально возможных проблем, вроде сильного ухудшения связи по причине наводок со стороны бортовой сети автомобиля. Вся информация лично проверена на практике.

Общие принципы

Схематически, способ запитки от бортовой сети рации и усилителя представлен на рисунке ниже (спасибо ci-bi ), рисунок я несколько изменил и сделал более общим, но придумывать что-то более подробное смысла нет, иллюстрация отличная.

Питание радиостанции должно осуществляться от аккумулятора автомобиля отдельным проводом. Тянем от аккумулятора только один плюсовой провод, минус тянуть не нужно. На протянутый провод рядом с аккумулятором устанавливаем предохранитель, чтобы в случае не запланированного замыкания плюсового провода на массу не произошло его возгорание и соответственно пожар в машине. Штатный предохранитель радиостанции при этом ликвидировать не нужно. Номинал подкапотного предохранителя выбираем из рекомендаций ниже.
Минус радиостанции подключаем непосредственно к кузову в месте установки проводом минимальной длины. Масса должна быть надежной, это важно. Идеально использовать для этого какие-нибудь шпильки вваренные в кузов.
Допускается подключение радиостанции и усилителя к аккумулятору двумя проводами (плюс и минус). При этом нужно помнить, что длина проводов в этом случае должна быть одинакова и на минусовую клемму рядом с аккумулятором тоже необходимо установить предохранитель. Плюсовой и минусовой провода необходимо свить вместе, получив витую пару. Но такой метод более трудо- и материально-затратен и если Вы уверены в надежности бортовой сети своего автомобиля и его кузов не представляет собой гнилое, дырявое ведро, то лучше избрать классический способ подключения.
Усилитель, если планируется его использование необходимо запитывать точно также как и радиостанцию (плюс с аккумулятора, минус с кузова). Можно использовать тот же самый провод от аккумулятора, однако сечение его должно быть больше чем для питания одной лишь радиостанции, конкретные цифры ниже.
Для управления усилителем, если он установлен в труднодоступном месте, в цепь его питания можно включить реле для оперативного включения/выключения. Для этого можно использовать обычное реле стартера от автомобилей ВАЗ или ГАЗ, рассчитанное на ток 20-40А. Распиновка и способ подключения такого реле показана на рисунке.

Выбор сечения проводов и номиналов предохранителей для питания рации и усилителя

Провода лучше всего использовать медные, многожильные типа ПВ-3 и им подобных.

Радиостанция, без усилителя. Длина питающего провода менее 2,5 м – 1 мм.кв, если длина более 2,5 м, то – 1,5 мм.кв, подкапотный предохранитель 5-10А.
Радиостанция, с усилителем 100 ватт (KL203, КП101-12, 747). Длина питающего провода менее 2,5 м – 1,5мм.кв, более 2,5 м – 2,5 мм.кв. подкапотный предохранитель 15-20А
Радиостанция, с усилителем 150-200 ватт (SG200, KL300, KL400). Длина питающего провода менее 2,5 м – 3 мм.кв, более 2,5 м – 4 мм.кв, подкапотный предохранитель 25-30А.
Радиостанция, с усилителем 280-400 ватт (SG400, KL500, 797). Длина питающего провода менее 2,5 м – 4,5 мм.кв, более 2,5 м – 6 мм.кв, подкапотный предохранитель 40-50А.

Предохранитель у аккумулятора лучше всего использовать флажковый, как во всех современных автомобилях. Найти их не сложно, равно как и колодки к ним.

В случае использования предохранителей 40-50А, лучше всего использовать предохранители для питания авто акустики. Хорошо зарекомендовали себя предохранители больших номиналов с держателями в виде колб.

Питания радиостанции и усилителя одним или двумя проводами?

Поскольку существует несколько мнений на счет правильности подключения, одним или двумя проводами, то от себя скажу, что, в принципе, возможны оба варианта. Но в каждом конкретном случае нужно принимать решение исходя из особенностей конкретного автомобиля. Иногда проблемы с помехами и саовозбуждениями не удается решить при помощи одной схемы подключения и тут может помочь альтернативная.

Преимущества подключения только одним проводом к АКБ

Тянем только один провод от аккумулятора.
Используем только один предохранитель у аккумулятора.
Нет проблем с отключением массы от АКБ, при таком подключения не образуется петля заземления через антенный кабель.
Такое подключение не чувствительно к синфазными помехам, а противофазные замечательно давятся встроенным в радиостанцию фильтром.

Недостатки подключения только одним проводом к АКБ

Иногда, особенно на ржавых кузовах сильно б/у автомобилях и в некоторых других случаях, когда кузов автомобиля не может служить полноценным проводником постоянного тока возможны всякие спецэффекты. В этом случае лучше использовать альтернативную схему подключения минуса непосредственно к АКБ.

Преимущества подключения двумя проводами к АКБ

Проистекают из недостатков подключения минусового провода к кузову. При использовании двух проводов мы изолируемся от дефектов и особенностей проводимости кузова конкретного автомобиля.

Недостатки подключения двумя проводами к АКБ

При правильно установленной антенне, на честной массе, и отключении массы, например выключателем массы от АКБ образуется земляная петля, и если забыть включить массу, то при попытке завести двигатель весь стартерный ток потечет через оплетку кабеля антенны.
Необходимо устанавливать дополнительный предохранитель, на провод, идущий к минусовой клемме аккумулятора.
Необходимо тянуть второй провод к АКБ
При таком подключении образуется земляная петля между аккумулятором и радиостанцией, обладающая своей резонансной частотой и при неблагоприятных условиях вполне способная собирать помехи с бортовой сети и окружающего пространства.

И помните, правильное питание – залог корректного функционирования аппаратуры. Некоторые станции очень капризны в отношении правильного и стабильного питания, пример тому MegaJet MJ-555, которая при недостаточном напряжении будет глючить. Кроме того, правильно запитанное оборудование связи в гораздо меньшей степени подвержено помехам которые способна генерировать бортовая сеть автомобиля и прочее оборудование, вроде китайских зарядников, блоков питания дешевых регистраторов и прочий электронный хлам в который китайцы в целях экономии не поставили соответствующие фильтры ради удешевления. Но это тема для отдельной статьи.

Всем удачи, 55, 73!

✅ Автор и создатель журнала RADIOCHIEF Радиолюбитель (позывной R2AAB). Более 10 лет в сфере гражданской и профессиональной радиосвязи. Пишу и снимаю обзоры на технику связи, а также занимаюсь ремонтом и доработками радиостанций.

У меня так и подключенно!

Сергей, тут кому как удобнее. Скажем так, противопоказаний для этого никаких нет, лишь бы кнопка по току подходила.

Я поставил выключатель, на управляющий провод на реле разрывающее питание РС, одно положение всегда включена, второе, только при включённом зажигании.
Очень удобно, не необходимости каждый раз заводя машину включать радиостанцию ручкой на ней, и есть возможность пользоваться ей на стоянках.

То есть по Вашему станция не является прибором способным работать на частотах выше 1МГц и более? А всякие ксеноны, китайские адаптеры и прочая нечисть? Они что, не излучают в радиочастотном диапазоне? Как правило именно они больше всего досаждают и мешают радиосвязи, да и не только радиосвязи, порой даже автомагнитолы затыкаются.
В данном случае, заземление и питание есть одно и тоже, поскольку выйти за рамки автомобиля как системы мы не можем, например вынести аккумулятор вместе со станцией за пределы авто. Поэтому масса в данном случае элемент многофункциональный и выполняет функции как противовеса антенны, так и второго проводника для питания станции, в данном случае, по сути, и заземления тоже. Это единая система.
Что же касается аргумента из описаний радиостанций, то это опровергается очень легко. Во-первых, из всех перечисленных производителей ни один не делает технику для гражданского диапазона 11м. Откроем любую инструкцию от радиостанции, например MegaJet и увидим, что там написано, плюс на аккумулятор, минус на кузов. Во-вторых, у всех именитых и перечисленных выше производителей в комплектации к радиостанции провод питания наличествует как плюсовой, так и минусовой, да еще и с предохранителями. Они конечно дядюшку Отта читали, однако это не говорит о том, что подобное подключение верно, а говорит лишь о том, что компании не хочется терять потенциальных клиентов с системой электрооборудования отличной от общепринятой, а таких автомобилей, или, например лодок и других транспортных средств без массы на кузове совсем не мало. Там, естественно, по другому просто не получиться радиостанцию запитать. Кроме того, любая станция может быть установлена как базовая, тут без двух проводов никуда не подключишься. Я не буду отрицать, что если подключить рацию напрямую к аккумулятору, и минусом тоже, что она не будет работать, но по моей практике, да и не только моей, лучшие результаты были именно при подключении минуса коротким проводом к массе, особенно это касается зашумленной бортовой сети. Просто так проще и человек устанавливающий станцию точно не ошибется, не напортачит с массой, не выведет из строя рацию и не будет полоскать мозги производителю. Надо также сказать, что однозначного мнения среди тех кто пишет инструкции к радиостанциям нет, кто-то так, а кто-то эдак. Не думаю, что нужно устраивать еще один холивар. Я как-нибудь проведу эксперимент с разными вариантами подключения и можно будет сравнить результат поставив наконец точку в этом вопросе.

Валерий, таков принцип работы врезной антенны. В точки установке ей нужен противовес которым кузов и является. По кузову, как по проводнику, же текут как постоянный ток, так и переменный. Делают они это по разному, думаю, Вам это хорошо известно. Не следует передергивать, я где-то писал, что мегажуть это эталон? Будьте более внимательны пожалуйста. По поводу последовательности могу Вам порекомендовать того же. Я не сторонник молиться на инструкции производителей, хотя во внимание их принимаю, мне интересна сама суть явления и аргументированно обоснованные точки зрения. Их я пока, кроме отсыла почитать инструкцию, не вижу.

Я очень рад за Вас и Вашу обширную практику. Только вот практика без теории слепа теория без практики мертва. Я пока от Вас ничего конкретного не услышал, по крайней мере вразумительного, только туманные намеки на то, что Вы очень много знаете и умеете, но не скажете. Жаль что книжек Вы не читаете. Очень рекомендую кроме Г.Отто посмотреть в сторону П.Хорвиц, У.Хилл Искусство схемотехники. А именно глава 7, раздел Помехи: экранирование и заземление. Там есть ответы на все Ваши вопросы. На провокационные вопросы являющиеся оффтопиком мне отвечать не интересно.

Сложно беседовать с человеком не подкованным теоретически в вещах вполне конкретных. Все мои аргументы приведенные из достоверных источников, да и собственной практики вы отметаете своей нерушимой практикой, которая по вашему мнению единственно верная. Аргументировать ее для обсуждения на более менее осознанном уровне не можете, поскольку по всей видимости нет понимания происходящего, или просто обосновывать не хотите? Вот оно работает, значит оно верно, а остальное не верно, и свое подтвердить не в состоянии и чужого опровергнуть не получается. Я, кстати, нигде не писал, что эта схема лучшая, это Ваши слова. Я лишь предложил ее как вариант наиболее удобный в реализации и дающий хорошие результаты. А вообще, спасибо, я обязательно напишу на эту тему статью где подробно изложу свою позицию по этому вопросу с конкретными результатами проверенными на практике.

Добрый день Денис. Запитана рация с усилителем практически по данной схеме (только рация и усилитель питаются через реле. Бывали случаи когда забывал выключить радейку и работала два, три дня) поэтому вместо обыкновенного авто реле поставил вот это: Реле времени (РЕГТАЙМ), сайт У этих ребят много чего есть интересного. НЕ РЕКЛАМА. Теперь выключил зажигание и забыл (через секунд 20 все отключится). Еще раз не сочтите за рекламу!
Удачи всем!

Из Личного опыта, приезжают люди с соплями от прикуривателя, до схем похожих на опубликованную(используется первый удобный болт кузова), и у всех почему то жалобы на барабашек. Опыт как СиБи так и УКВ.

Дим, я тут посидел над книжками, подумал и ответ мой выше. Дело не в самой земле как таковой, а в природе помехи и способах ее проникновения в радиостанцию. Если я где-то ошибся, пожалуйста поправь, твое мнение для меня важно.

Валерий, Вы не читали что я писал выше? При наличии двух проводов, возникновение противофазных помех в проводах питания становится возможным, при наличии одного плюсового, нет. Те же синфазные помехи, которые могут быть наведены в плюсовом проводе замечательно давятся встроенным фильтром радиостанции. Читайте классиков о схемотехнических принципах разведения земли в аппаратуре, в том числе и высокочастотной. Подключение двумя проводами к аккумулятору возможно, и есть обстоятельства при которых этот фокус работает, об этом я тоже выше писал. Добавлю еще, что помехозащищенность при двухпроводном подключении к аккумулятору можно повысить за счет создания витой пары из плюсового и минусового проводов. Это тоже будет работать и подойдет для случаев когда минус кроме как к аккумулятору подключить некуда. Больше мне добавить нечего. Некоторые люди тверды в своих заблуждениях, а Ваше не желание вникать в суть обсуждаемых процессов больше напоминает троллинг. Но я благодарен Вам за этот посыл, поскольку наконец наиболее полно сформулировал то, что до этого момента сформулировано не было.

Наверное, все знают, что дальнобойщики активно пользуются рацией CB (аббревиатура Си-Би, получившая свое название от англ. Citizen`s Band, что в переводе на русский означает «гражданский диапазон»). И многим становится интересно: о чем говорят между собой водители? Может, это интересно и обычным автомобилистам? Да, иногда полезно. А иногда — нет. А то и просто непонятно, потому что не каждый знает, как на трассу попали «кактус», «бедуин» и при чем тут «контрабас».

Зачем нужна «си-бишка»?

И все-таки, есть ли какой-то смысл обычному водителю ставить в машину рацию и слушать эфир дальнобойщиков или даже самому в нем участвовать? Да, есть.

Тут хотелось бы внести важную ремарку: сейчас речь пойдет о трассе. В городе есть свои особенности, о которых расскажем чуть ниже.

Итак, что интересного можно услышать на «пятнадцатом канале»? Как ни странно, но первое, что может шокировать нежного и неподготовленного автолюбителя, так это трехэтажный мат. Да, он есть. И это стоит учитывать, если едете всей семьей куда-нибудь на юг и в машине сидят дети. Правда, иногда есть смысл сообщить в эфир, что в салоне с вами едут маленькие уши, которые пока не готовы слышать столько речевых фиоритур полового значения. Это действительно работает (если сообщить вежливо, а не в стиле «эй, вы, заткнитесь»). Есть и другой способ: попросить выдать в эфир несколько слов свою жену (ну, или спутницу, с которой вы едете тайно от жены). После этого речи дальнобойщиков смогут позавидовать российские дворяне XlX века, потому что водители — это совсем не толпа быдла, как многие почему-то думают, а такие же нормальные люди. Часто — хорошо воспитанные и культурные. И при женщине они ведут себя достойно.

По рации можно услышать предупреждения о пробках и о «засадах» ГИБДД. Впрочем, это уже не так актуально: сейчас почти все берут с собой навигаторы или едут по навигации с телефона, где указаны и пробки, и расположение камер видеофиксации.

В целом больше ничего интересного для обычного автомобилиста в прослушке чужих разговоров нет. Слушать про пункты весового контроля, очереди на таможню или в какой-нибудь терминал — это неинтересно и не слишком-то полезно. Но ведь рацию можно не только слушать, в нее можно и говорить!

В городе рация CB работает иначе. Там практически нет смысла выходить на «дальнобойную» частоту 27,135 МГц. В городах часто есть свои автомобильные частоты, где в эфире сидят члены клубов, форумов, обществ и прочих организаций энтузиастов. Часто, кстати, весьма интересных. В городских каналах можно намного проще узнать особенности местных отелей, заправок и стоянок. Тут же часто транслируют данные о пробках, перекрытых улицах и прочих полезных водителю вещах. Нюанс: если хотите использовать рацию на городском канале, придется заранее узнавать его частоту.

Как правильно вести себя в эфире?

Как я уже говорил, мат в эфире — вещь нормальная. Но это не значит, что там царят постоянный хаос, беспредел, Содом и Гоморра. В эфире, несмотря на особенности лексики, есть свои жесткие правила, которые всегда соблюдаются. Первое из них — разговаривать нужно вежливо. И уж тем более не хамить и не нарываться на «разборки». Поверьте, если перегнуть палку, можно «ответить за базар» на полную катушку. К тому же это просто некрасиво.

Правила вежливости не допускают засорения эфира долгой частной болтовней с интересным собеседником. Если есть желание с кем-то поговорить «с глазу на глаз», уходите на другую частоту (обычно ее выбирают по договоренности с собеседником на канал-два выше или ниже пятнадцатого). Никогда не встревайте в чужой разговор и не перебивайте собеседника. Это просто бесполезно: у симплексной связи, при которой информация передается только в одном направлении, есть свои особенности. Пока один абонент не закончит передачу, другому нет смысла говорить ему что-то в ответ: первый все равно ничего не услышит. Так что молча ждем, потом отвечаем.

Водители ценят и любят правильное обращение. Если вопрос не относится к кому-то лично, то можно обратиться просто «ребята». Если хотите сказать что-то конкретному человеку (например, сообщить ему о потухшем «габарите»), то лучше назвать номер (регистрационный знак) его автомобиля или прицепа. Желательно — с указанием региона, это лучше привлекает внимание.

В принципе, соблюдения этих правил для начинающего пользователя «си-бишки» вполне достаточно. Ну а профессиональные водители знают их и без нас. Поэтому перейдем к самому интересному вопросу: а как поставить такую рацию на свою малолитражку?

Все дело в антенне!

Я не буду давать каких-то советов по выбору рации. Тут может быть разными и бюджет (хорошая рация — штука дорогая), и цель ее установки (не каждый захочет ради короткой поездки на Черное море поставить рацию за 15 тысяч рублей и спрятать ее так, чтобы наркоманы не сперли ночью на парковке). Раций много, для эстетов есть приборы, корпус которых сделан «под дерево», есть совсем недорогие комплекты. Так что «ищите и обрящете». Но не забывайте, что хотя большинство раций работают от 12 вольт, есть и такие, которые можно подключить только к 24-вольтовой сети (у грузовиков как раз такая бортовая сеть). Правда, можно купить какой-нибудь преобразователь, но смысла в нем нет: как я уже сказал, большинство раций как раз 12-вольтовые.

В интернете растиражировано мнение о том, что запитывать рацию надо обязательно отдельным проводом к АКБ. Это не совсем так. Подключить можно и через обычное гнездо прикуривателя: потребляемый ток рации редко превышает 5 ампер, а запас у прикуривателя обычно 15 А. Предохранитель надо ставить нормальный, который действительно перегорит в случае замыкания, а не сожжет машину, оставшись на пожарище единственным несгоревшим элементом. И уж тем более нельзя использовать разветвители разной степени паршивости. Все-таки ток значительный, а какие сейчас продают разветвители, вы знаете без меня. Обычно — поганые. Поэтому если в дороге надо заряжать телефон, навигатор или что-то еще, то лучше действительно кинуть на рацию отдельный провод от аккумулятора. И на всякий случай в этой ситуации есть смысл в плюсовую сторону поставить предохранитель на 10 А — лишним он там не будет.

У современных машин 12-вольтовых розеток обычно больше, чем родственников у жены, поэтому необходимости «колхозить» проводку для рации нет.

При подключении антенного кабеля надо помнить одну вещь: его ни в коем случае нельзя резать или укорачивать! Тащите его через всю машину, но не обрезайте. Саму антенну придется выбирать не самую дешевую. Чем антенна длиннее, тем она дороже. Метровая антенна — деньги на ветер, поэтому придется раскошелиться на антенну длиной около двух метров.

А вот дальше начинается самое интересное: антенну нужно настроить. Точнее — ее длину. А сделать это можно только со специальным прибором — КСВ-метром (измерителем коэффициента стоячей волны). Стоит он в пределах тысячи рублей (конечно же, китайский), дороже покупать его смысла нет. Как им пользоваться — лучше прочитать в инструкции. Ничего сложного в КСВ-метре нет: его надо будет включить в цепь антенны и, изменяя длину антенны, добиться показателя коэффициента стоячей волны, близкого к единице. КСВ может быть в пределах от 1 до 1,5, но чем ближе к 1, тем лучше.

Само собой, возникает вопрос: да на фиг мне этот КСВ-метр и танцы с бубном? Неужели нельзя это сделать как-то проще? Конечно, можно. На любой крупной стоянке дальнобойщиков есть магазинчик с такими рациями. Там же обычно можно отремонтировать или установить рацию и настроить антенну. Так что если не хочется покупать КСВ-метр, то добро пожаловать на стоянку с магазином раций.

Как настроить «си-бишку»?

Тот самый известный всем 15-й канал правильно называется C15EA на частоте 27,135 МГц. Что означают буквы в названии?

«С» — это названии сетки. Понятие сетки появилось в результате эволюции частот. Большинство раций не показывают частоту — слишком много цифр. Изначально они были настроены на 40 предустановленных частот. Со временем этого перестало хватать, и их количество увеличили до двухсот. 200 каналов разбили на пять групп по 40 каналов, присвоив каждой из групп свой буквенный индекс A, B, C, D и E. Саму же группу стали называть сеткой. Тот самый изначальный канал оказался в центральной сетке с индексом С, ну а номер канала с частотой 27,135 МГц остался под номером 15. Отсюда — С15. Поехали разбираться дальше.

Буква «Е» означает «Европа». «Гражданский диапазон» (на английском — как раз те самые буквы CB, Citizen`s Band) начинается с частоты 26,965 МГц и идет с шагом частоты, кратным 10 КГц. Собственно, соседние частоты — это и есть соседние каналы сетки. Такое деление принято называть «Европой», «европейской», поэтому в названии канала используется буква «Е». Кстати, изначально была немного другая сетка, которую на сленге называли «Россия» или «нули». Иногда — «Польша». Сейчас ее дальнобойщики не жалуют, а вот радиолюбители пока еще ею пользуются.

Осталась последняя буква — «А». Она означает, что в сигнале используется амплитудная модуляция АМ. Честно говоря, я не могу сказать точно, почему в среде водителей популярность завоевала именно амплитудная модуляция. Но факт остается фактом — она наиболее востребована. Иногда используют и частотную модуляцию FM, иногда — даже однополосную (SSB), но если хотите найти общий язык с дальнобойщиками, то придется работать в АМ.

Итак, чтобы выйти в эфир, достаточно лишь включить 15-й канал на сетке С в режиме АМ. Правда, есть одно но: у некоторых раций почему-то своя собственная система обозначения сеток, поэтому С не всегда С. Иногда это может быть и D, и что-то другое. Придется искать.

Нельзя не затронуть еще одну тему в настройке рации — шумоподавление. Не секрет, что амплитудная модуляция предполагает большое количество помех. Для их устранения в рациях есть специальная система. И вот с регулировкой «шумодава» иногда здорово ошибаются.

Принцип работы у него простой: он отсекает слабые сторонние сигналы, которые в эфире выглядят помехами. А вот то, что считать такими сигналами, обычно задают вручную, изменяя порог этих сигналов. В идеале, конечно, рация должна молчать (если вы с кем-то не переговариваетесь). В реальной жизни такого не бывает. Если вы «слышите» тишину, значит, «шумодав» работает слишком хорошо. И само собой, он отсекает и просто слабые, но вполне нормальные сигналы. Как не ошибиться с регулировкой «шумодава»? Тут есть два простых совета: не регулировать его по близко стоящей машине (там уровень сигнала будет очень высоким, а когда она уедет, в эфире будет почти постоянная тишина) и не реагировать на кратковременные посторонние шумы от трамвая или опоры линии электропередачи. Да, они «фонят» сильно, но лучше их перетерпеть, чем выкрутить ручку шумоподавления и оглохнуть совсем. В принципе, источники помех есть и в той же самой машине, в которой стоит рация. В легковом автомобиле это в первую очередь генератор. Вот его фона быть не должно.

Идеально было бы настраивать шумоподавление одновременно с чувствительностью приемника. Тогда оба параметра можно выставить очень качественно, но для этого нужны опыт и знание особенностей собственной рации.

Немного о ценах

Как я уже говорил, стоимость раций может сильно отличаться. Самые доступные (например, MegaJet MJ-50 или Midland M-ZERO Plus) можно купить всего за 3500 рублей. Вот только надо ли? Рации вполне рабочие, но недостатков хватает. И «шумодавы» частенько работают некорректно, и звук со своего динамика обычно просто никакой. Из плюсов — небольшие размеры. Собраны недорогие рации тоже неважно, ремонту поддаются с трудом. Но для любителя они часто вполне пригодны.

Если планируете пользоваться рацией серьезно и долго, то лучше поискать что-нибудь посолиднее. Например, MegaJet MJ-450 или 600, Optim 778 или что-то другое тысяч за семь-восемь. Но будьте готовы к тому, что более дорогие рации имеют более высокую потребляемую мощность, особенно в режиме передачи. Нужно быть уверенным в бортовой сети своего автомобиля, чтобы ставить себе такие устройства. В противном случае можно остаться с севшим аккумулятором. Кроме того, иногда они здорово греются — это тоже надо предусмотреть и учитывать при установке рации в машину.

Более дорогие рации используют те, кто без них себе жизни не представляет, а значит, в наших советах не нуждается. Начинающим радиолюбителям тратить 12-20 тысяч на такие «сибишки» смысла нет.

Лучше не пожалеть денег и к своей рации купить хорошую антенну — ее качество не менее важно, чем качество самой рации.

Как я уже говорил, недорогие короткие антенны нам не подойдут: толку от них мало. Поэтому всякие 45-сантиметровые «Триады» за 700 рублей — это выброшенные деньги. Нормальные антенны стоят от 2,5-3 тысяч рублей и длина их должна быть хотя бы не менее 1,5 метра. Обратите внимание на характерную деталь: по способу установки антенны бывают магнитными и врезными. Для установки второй антенны придется сверлить кузов автомобиля. А это не всегда хорошо. Тем временем антенна на магните с такими же характеристиками обычно стоит дороже врезной (ее проще ставить и можно снимать без последствий для кузова). Так что тут придется думать: то ли переплачивать за магнит, то ли сверлить дырку, то ли изобретать свое крепление для врезной антенны.

И последнее: не все антенны хорошо работают со всеми рациями. Иногда желательно хорошенько «покурить» тематический форум (коих множество) и выяснить у более опытных пользователей, с какой антенной ваша рация будет работать лучше всего. Умный совет часто позволяет сэкономить и деньги, и нервы.

И последнее…

Кажется, кое-что я все-таки упустил… Да-да, я о том, что говорил в самом начале: что такое «кактус», «бедуин» и «контрабас»? Все это — жаргонные словечки дальнобойщиков. Почему-то многие думают, что водители разговаривают исключительно на языке Сергея Владимировича Шнурова и с использованием сленга. Это верно лишь отчасти. Да, есть и то и другое, но не все так страшно, как кажется. Само собой, было бы неплохо знать некоторые термины дальнобойщиков, но учить многочисленные словари, разгуливающие в Сети, необходимости нет — там все сильно преувеличено. И все-таки скажу: «кактус» — это Mercedes-Benz Actros, «бедуин» — легковушка с багажником на крыше (обычно — сильно загруженным), а «контрабас» — это искажение слова «контрабанда». Не обязательно оружие или наркотики, чаще всего — неправильно оформленный или вообще неоформленный груз. Вставлять в свою речь такие слова не нужно — выглядит это смешно. А вот блеснуть перед друзьями можно. Пусть завидуют.

Читайте также: