Как протянуть провод от аккумулятора в салон киа сид

Опубликовано: 05.07.2024

Вступление.
Всем доброго времени суток! Внедрение акустики в автомобиль я решил начать с прокладки силовой проводки. Особо долго не размышлял на счет выбора кабеля. И в бывшую машину и многим друзьям всегда устанавливал провода типа ПВ-3 или ПуГВ. Объяснение очень простое: цена, тонкая изоляция (меньше полное сечение кабеля) и чистая бескислородная медь. Да, жилы не так плотно уложены по сравнению с брендовыми проводами, что уменьшает площадь сечения. Но если посчитать сколько стоит 1 кг бренда и 1 кг сварочника без изоляции цена брендового будет если не в 3, то в 2 раза выше.
Кривой расчет и цены.
В моем случае, я приобрел себе провод ПуГВ 1х50 синий ГОСТ– 10 м за 226,6 руб/м (хотя на сайте 266 руб/м), наконечники медные луженые – 2 шт по 50 руб, и еще по паре метров ПуГВ 35 и 25 квадратов для развязки усилителей, змеиная кожа 10 м по 35 руб. В целом доволен, единственное что не понравилось – замечаю, что из года в год все более рыхлая укладка жил в нем, то ли изоляция плохо обжимает, то ли жил не докладывают, хотя и ГОСТ. В общем за такую цену я закрыл глаза на эти недостатки. Тем более от системы на выходе планируется получить в максимуме (на не очень длительное время) 120Вт на 8 каналов и 1000Вт с моноблока, сумма 1960Вт. При среднем КПД усилителей в 0,75 (с запасом) планируется потребление мощности в пиках до 2600 Вт, это примерно 220А при 12В. Для такой силы тока будет достаточно и 35 квадратов меди, но взял тоже с запасом. Так что думаю все будет норм.
В принципе, если знать, как устроен автомобиль то прокладка кабеля дело не хитрое.
1. Вывешиваем левое переднее колесо и снимаем его, снимаем защиту. Ничего сложного, за исключением клипс под крестовую отвертку (не выкручивались, тяжело вытаскивались и ломались)
2. Снимаем пластик с порога весь кроме того который на центральной стойке. Снимается просто — дергаешь на себя.
3. Провод разрезал болгаркой на два одинаковых куска по 5 м, каждый с одного конца обжал наконечниками гидравлическим прессом для удобства, и засунул в змеиную кожу потуже, с концов закрепил изолентой.
4. Канцелярским ножом аккуратно надрезал со стороны солона и со стороны колеса заглушку для жгута штатной проводки (она как бы с двумя стенками, поэтому надрез с обоих сторон)
5. Со стороны салона наконечниками вперед просунул поочередно провода и протянул их вверху крыла вдоль штатной проводки почти до фары и на аккумулятор
6. Плюсовой провод нужно разрезать и установить держатель предохранителя таким образом, чтобы на участок кабеля от клеммы до держателя был гарантированно защищен от внешних механических воздействий (во избежание попадания на массу). Под провод такого типа в 50 квадратов нужно брать держатель с терминалами под 2Ga.
7. Наконечники в местах контакта зачистил от лужения, смазал медной смазкой и закрепил к штатным клеммам.
8. Вдоль порога провода прокладываются без особых затруднений, единственный момент – я не хотел снимать пластик с центральной стойки и просто пропустил провод внутри. Пока нет фальшпола в багажник провода просто выкинул через спинку.
Ну вот и все не хитрые манипуляции. К слову сказать, по порогу я так же за одно протянул провод регулятора баса, провод вольтметра и ремот.
Если какие-то моменты упустил и не осветил – пишите. Подредактирую или просто отвечу.
Всем удачи и громких повседневов))

А вот и наш метод подключения из СПб и история, как так вышло)
В питерском шкода-клубе познакомился с человеком с электротехническим образованием, который изготавливает для моделей VAG устройства питания от плафона освещения для видеорегистратора, навигатора, телефона и т.п. Такой способ запитки устройств позволяет удобно разместить гаджет в верхней части лобового стекла или спрятать за зеркалом заднего вида.

Устройство подключается через штатный разъем плафона без вмешательства в проводку автомобиля, этакая вставка между плафоном и проводкой, соответственно, никаких проблем с гарантийным ремонтом не будет, в любой момент его можно снять. Комплектующие он использует хорошие, т.к. на первых шагах дешевые часто выходили из строя.

Неделю назад он изготовил аналогичное устройство для моего Сида. Я попросил Егора вывести порт USB, чтобы подключать шнурки с разными разъемами и длинами.

В виду достаточно примитивности конструкции плафона, нормального разъема, который стоит в Сиде, а также простоты разборки-сборки, на все у нас ушло 10-15 минут со сборкой питающего устройства, т.к. мы предварительно проверили все мультиметром, соединили коннекторами комплектующие, ниточкой протянули шнурок и пропустили провод через вырез, который есть на стыке ветрового стекла и потолка. Все потроха спокойно убираются в пространство между потолком и крышей.
Получилось очень простое, элегантное и надежное решение, нет этих "лиан" проводов для девайсов.

Езжу с ним около двух дней и очень доволен. Прикуриватели свободны, ничего не висит и не закрывает обзор.

В принципе, Егор может сделать любой разъем с любой длинной на любой автомобиль. Дело в коннекторах. Кстати, он отметил, что изготовление и установка на Сид требует меньше мысленных и физических сил, нежели на VAG.

Если кого-то заинтересует, то могу в личку скинуть телефон Егора, а вы уже договоритесь о встрече и цен за установку и комплектующие. В контакте Егора нет, но я думаю, что возможно договорить о пересыле девайса.

Всем доброго времени)
Скоро предстоит подключение усилка и саба и в связи с этим хотел бы спросить, где протянуть силовой провод с плюса в салон авто?
Желательно бы наглядную информацию/статью))) Но можно и на словах)))
Всем заранее благодарен, кто подскажет)))

KIA Ceed 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Kia Ceed, 2009

Kia Ceed, 2012

Kia Ceed, 2010

Kia Ceed, 2008

Комментарии 19

через крыло тянул

поднимаешь капот, и прям по середине моторного щита, за "штанами", видишь пласмаску. не помню что в нее заходит, толи провода какие то, то еще что… не важно вобщем. собственно говоря отворачиваешь ее, привернута она тоже пластиковой гайкой. и за ней должна быть резиновая мембранная заглушка. ее выковыриваешь и идешь в салом полностью до пола опускаешь бардачок. идешь обратно к двигателю и смотришь в отверстие то, и по сути должен увидеть салон. я, что бы ускорить процесс протаскивания шнура, туда сперва просунул стальную спицу и к ней уже привязал провод. что бы все было аккуратно в мембранной заглушке сделал прорезь небольшую и в не провздел кабель. когда назад все будешь собирать будет все эстетично и герметично) когда дело дойдет то той первой пласмаски я думаю ты будешь приятно удивлен что в ней есть выемка, которая даже развернута в сторону аккумулятора. более того когда проложишь кабель в эту выемку там есть даже спец пороздка которая не даст слезть хомутику которым ты подвяжешь кабель. ну и далее аккуратно по моторному щиту прокинешь провод до аккума. я клал кабель сечением 8g.

Вот так ответ развёрнутый))) Спасибо))) Надо завтра посмотреть)

a.d-cd Это ввод в салон жгута проводов находится под пластиковой защитой переднего левого колеса

Понял! Только там вариант, да?

там же где и штатная проводка. Снимаешь подкрылок водительский и там все наглядно видно, откуда и куда.

Понял! Других вариантов нету, да?

на 1.6 еще по середине моторного щита можно протащить. Но этот вариант самый оптимальный.

А на 1.4 нет такого отверстия? Ну наверно под подкрылком и придётся тянуть) Люблю чтоб всё чётко было)

Я тянул по центру под пласмассовой заглушкой, движок 1.4 и там тоже идет проводка скорее всего на кондер)) там мне показалось лучше чем через подкрылок

Понял! Спасибо! А фото нет для наглядности?

Щас гляну в телефоне, если нету то по позже скину, дойду до машины и сфоткаю))

Хорошо, спасибо большое! Прям пару фоток сделай, пожалуйста, чтоб нагляднее было)

Текущее время: 13 июл 2021, 11:07

[Sportage KM] Протащить провод от аккумулятора в салон

alexdandy » 21 ноя 2010, 22:26

Стражник » 21 ноя 2010, 22:31

Дядя Федор » 21 ноя 2010, 22:31

alexdandy » 21 ноя 2010, 22:33

Дядя Федор , по поводу короткого минуса- респект!

KENIG » 21 ноя 2010, 22:53

alexdandy » 21 ноя 2010, 23:00

Дядя Федор » 21 ноя 2010, 23:13

давай попроще - импульсные помехи. А то после ДРК голова раскалывается

давай подробности. Отдельный аккумулятор? и Генератор? я че то не понял

а потрескивания точно есть?
В двух словах
Современные СиБи рации - довольно отсталые в техническом плане аппараты. И понять где они начнут косячить - довольно тяжело.

Поэтому (мое сугубое ИМХО) сначала надо пойти простым путем. И если проблема будет - далее по списку. Протащить провод - самое простое. Вот далее собрать фильтр надо будет. Если и провод не поможет. Пару емкостей и катушечка. Но и тут не факт, что все разрешиться.
У меня былаа (и есть) проблема с генератором. То, что выдает эта штука никак нельзя назвать ПОСТОЯННЫМ током. Но не факто, что замена гены поможет. Поэтому похимичил чуть с проводкой. Хотя у меня встроенный NB фильтр имеется в трансивере
При этом кады чистая СиБи была рация - никаких проблем с помехами не было. Хотя работала от прикуривателя.

KENIG » 21 ноя 2010, 23:20

Дядя Федор » 21 ноя 2010, 23:26

alexdandy » 21 ноя 2010, 23:27

Дядя Федор , Да вот сейчас работает именно от прикуривателя- помехи четко прослушиваются с запущенным двигателем. Идея отдельного питания-для Радиостанции это только один потребитель в цепи- батарея-приемник тока, ибо 27 МГц, все-таки не постоянный ток.. фильтр тоже планирую- типа L-C-L, по положительному проводу питания. А то, что Гена постоянного Напряжения (а уж в нагрузке и Тока) точно не выдает дык это понятно из принципа 6-ти диодного выпрямителя . ifier3.jpg дык эта железка еще и частоту данных напряжения и тока меняет, и гармоники от такой формы сигнала- я-те-врежу. Поэтому будем бороться.

Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
KENIG , От активных- типа лампочек, действительно помехи минимальны, можно сказать их нет, а вот от тех- же форсунок, где в нагрузке индуктивность- полный бардак. Тут дело в импульсном режиме работы.

Дядя Федор » 21 ноя 2010, 23:36

тогда тащить провод. я в спорт не лазил, но схема у всех одинаковая. слева от блока педалей.
но че т сомневаюсь, что поможет

кстати как то проводил эксперимент

берем качественный преобразователь 12-220. У меня Минвэлл был. Ну и то ж Минвэловский 220-13.8
И тишина. Никаких помех. все ушло.
Но схемка смешная. Хотя работает

KENIG » 21 ноя 2010, 23:37

alexdandy » 21 ноя 2010, 23:40

Дядя Федор » 21 ноя 2010, 23:43

alexdandy » 21 ноя 2010, 23:45

KENIG , Спасибо! будем бороть помеху! Иногда даже есть советы делать питание витой парой от аккума- взаимная компенсация наведенных помех! Хотя ходят слухи, что лучше короткий "-" на массу.. Хотя мое мнение, что основная проблема в антенне, вернее в ее "противовесе" в виде кузова автомобиля. Я тут намедни посчитал реактивную составляющую сопротивления куска провода сечением 4 мм и длиной 20 см-результаты для радио весьма удручающие.

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Дядя Федор , Ну, по факту, за 100 грин за радиостанцию и еще около 60 гриндерсофф за антенну- уверенный прием-передачу на Трассе в радиусе порядка 10 км, с выходным каскадом в 4 Ватта, что согласитесь, неплохо. Просто иногда помехи неприятны уху- хочу их убить!

Если двигатель не запускается по причине разряда аккумулятора (стартер не проворачивает коленчатый вал или проворачивает очень медленно), можно воспользоваться старым водительским способом — «прикуриванием», т.е. запуском двигателя от аккумулятора чужого автомобиля.
Если двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором исправен, то при «прикуривании» он запустится сразу.
Для «прикуривания» необходим комплект соединительных кабелей. Важнейший параметр кабеля — это сечение его проводника. Сечение должно быть не менее 16 кв мм или примерно равно сечению кабеля, соединяющего аккумулятор со стартером. На концах кабеля должны установлены зажимы для крепления к выводам аккумуляторных батарей. Чтобы не перепутать полярность, один из кабелей или его ручки окрашены в красный цвет. Этот кабель используется для соединения положительных выводов (+) батарей.

При «прикуривании» должен быть следующий порядок действий:

Выключаем зажигание автомобиля-донора, затем отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода разряженной аккумуляторной батареи.
Соединяем зажим «плюсового» (+) (красного) соединительного провода с положительной (+) клеммой разряженного аккумулятора.
Соединяем второй зажим красного кабеля с положительной клеммой аккумулятора-донора, а зажим «минусового» провода соединяем с "минусовой" клеммой этого же аккумулятора.
Второй зажим «минусового» кабеля соединяем с «массой» (кузовом или двигателем) автомобиля с разряженной батареей. Лучше всего соединить зажим кабеля с массивными металлическими неокрашенными и незагрязненными деталями двигателя.
Запускаем двигатель автомобиля-донора и ждем 5 - 10 минуть, чтобы разряженный аккумулятор подзарядился от генератора автомобиля донора.
Затем глушим автомобиль-донор, после чего запускаем двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором. Если запуск удался, поддерживаем повышенную частоту вращения коленчатого вала автомобиля с разряженной батареей, чтобы при отключении аккумулятора-донора и подключении разряженного аккумулятора двигатель не заглох.

Чтобы избежать резкого скачка напряжения в бортовой сети автомобиля-донора соединяем «минусовой» провод с отрицательным выводом разряженной батареи и отсоединяем зажим «минусового» кабеля от «массы» автомобиля с разряженной батареей.

Скачок напряжения в бортовой сети автомобиля может вывести из строя электронный блок управления. Именно поэтому запускать двигатель с разряженным аккумулятором, применяя соединительные провода, следует только в последовательности, описанной выше.

Отсоединяем зажимы "плюсового" кабеля от "плюсовой" клеммы разряженного аккумулятора и батареи-донора.

Читайте также: