Как проверить бензонасос на субару легаси

Опубликовано: 05.07.2024

Из инструкции вы узнаете как самостоятельно заменить топливный фильтр на автомобиле Субару.
Если вдруг вы заметили что мощность в топливной системе понизилась, тогда вам нужно задуматься о том, что фильтр не в порядке. При низком давлении автомобиль будет работать не активно. На холостых появится вибрация, а в свечах будет отслеживаться то, что смеси там не так уж и много.
Обычно на автомобилях 90-90 годов имеется манометр, который показывает давление.

Шланг вакуумный на регулятре 1.8-2,2 бара.
Шланг вакуумный с регулятора снят 2,2- 2,7 бара.
Шланг вакуумный на регуляторе 2,4-2,8
Шланг вакуумный с регулятора снят - 2,7-3,1
Давление, которое создаётся топливным насосом 2,1

Низкое давление на манометре, в этом случае мы:

Первым делом нам нужно пережать шланги и топливо сбросить обратно в бак.
2. Если вдруг заметили повышение давления, это говорит о неисправности регулятора давления топлива.
Вы заметили что давление стоит на месте и с ним ничего не произошло, здесь проверке подлежит сам насос.Он или сломался или потерял в напряжении.
4. Если вдруг манометр показал вам очень высокое давление тогда нужно проверить регулятор давления, возможно шланг сброса засорился.

На фото изображена схематически топливная система. Цифра 1 - это клапан электромагнитной очистки. Цифра 2 - регулятор давления. Цифра 3 - дроссель. Цифра 4 - коллектор впускной. Цифра 5 - фильтр топливный. Цифра 6 - насос топливный. Цифра 7 - насос перекачивающий. Цифра 8 - клапан. Цифра 9 - клапан обратный. Цифра 10 - клапан 2-х ходовый. Цифра 11 - канистра. Цифра 12 - клапан контрольный.

На рисунке один, показано как мы сняли шланг с фильтра.

Манометр можем подключить, здесь нужно будет воспользоваться тройником, который располагается в промежутке фильтра и системы.

Состояние топливного насоса можно узнать по разным факторам, но самый ранний и точный метод — это определение давления в топливной рампе при полной нагрузке (при макс наддув). Можно и по смеси+времени открытии форсунок определить, но для этого нужен опыт. При максимальных нагрузках, смесь может держатся в пределах допустимых, но вот при этом давление будет недостаточное и форсунки будут просто лить, а не распылять.
Вот и я решил проверить на своей. Машина не новая, да и на холостых проверял, а вот при полной нагрузке не получилось.
И так что нам нужно для этого:
Тройник на 8 мм — 33р
Шланг чтоб хватило в салон, взял с запасом 3м бензиностойкого самого дешевого 318 р.
Манометр со штуцером под шланг 315 р.
Два хомута на шланг 54 р.
Получаем приблуду

Перед откручиванием шлангов, нужно стравить давление, для этого можно снять предохранитель или сдернуть фишку с насоса на заведенном двигателе.
Далее откручиваем два хомута на демпфере пульсации

и на его место ставим тройник.

уберем резинку, чтоб шланг не зажало, через окошко в салон.

!НО "Danger" опасность и тд и тп. Перед запуском проверяем на герметичность все соединения. Пару раз включаем зажигание, что бы насос накачал давление, шевелим шланги, смотрим на предмет утечки. С бензином шутки плохи бывают.
После включение зажигания три-четыре раза давление

Заводим двигатель, давление 2,4-2,5 на холостых

снимаем трубку с топливного клапана, давление должно подняться, до уровня как на заглушенном, а именно

Далее опять проверяем все соединения на предмет утечки, кладем манометр в удобное для обзора место, в салоне. Выезжаем на трассу, желательно без машин, так как на манометр придется отвлекаться. И даем двигателю полную нагрузку и фулбуст, для этого даже в прошивке поднял давление турбы до 1.2 в пике. И в эти оменты наблюдаем за показаниями. Важный момент, давление в топливной рампе должно измениться пропорцианально по отношению к давлению во впускном коллекторе. Как раз это и обеспечивает топливный регулятор. Теперь подробнее, если давление было 3 бара при атмосферном давлении, а это мы увидели два раза (при включении насоса на заглушенной и при снятии трубки с топливного регулятора), то давление при нагрузке должно увеличится на давление наддува. Так же можно увидеть давление на холостых 2,4-2,5, разряжение было примерно 0,6 в коллекторе.

фотка немного засветилась, но показания были 4,1

Можно еще проверить форсунки на предмет утечки. Для этого на заглушенном двигателе пережать обратку аккуратно и покурить пару часов. На орхии к примеру за два часа давление почти не падало. Здесь не было столько времени, но за пол часа почти не изменилось.

Из всего можно сделать вывод-производительности насоса на данном конфиге хватает.
Все что писал, это мое имхо, приветствуются возражения и пожелания.
Давление топливного регулятора может меняться на разных моделей. Мануал лень было читать.

Для того чтобы двигатель развивал полную мощьность в топливной системе автомобиля с инжекторной системой питания необходимо поддержание постоянного давления топлива. Давление низкое — машина как говорится «тупит». Также на холостых оборотах двигателя будет наблюдаться вибрация. А по свечам сразу видно, что топливно — воздушная смесь «бедная».

На моделях с 1990-1998 года выпуска манометр должен показывать давление:

Давление топлива на двигателях без турбонагнетателя (в режиме холостого хода):

вакуумный шланг, установлен на регуляторе 1,8 – 2,2 бар
вакуумный шланг, снят с регулятора 2,2 – 2,7 бар

Давление топлива на двигателях с турбонагнетателем (в режиме холостого хода):

вакуумный шланг, установлен на регуляторе 2,4 – 2,8 бар
вакуумный шланг, снят с регулятора 2,7 – 3,1 бар
давление, создаваемое топливным насосом 2,1 бар

Если манометр показывает низкое давление:

пережимаем шланг сброса топлива обратно в бак («обратку» отмечен на рис 1.)
если давление выросло, значит неисправен регулятор давления топлива.
если давление осталось по прежнему низкое, значит либо дело в топливном насосе (насос умерает либо нет напряжения на насосе в 12 вольт), либо затруднена проходимость топлива в шланге подачи топлива (забит).
если манометр показывает высокое давление, либо неисправен регулятор давления, либо забит шланг сброса топлива обратно в бак.

Топливная система EJ 20:

1 – электромагнитный клапан очистки2 – регулятор давления топлива3 – дроссель4 – впускной коллектор5 – топливный фильтр6 – топливный насос 7 – перекачивающий насос8 – клапана9 – обратный клапан10 – двухходовый клапан11 – канистра12 – контрольный клапан

Рис 1. Снимаем шланг с топливного фильтра

Рис 2. Подключаем манометр, с помощью тройника, между фильтром и системой

Рис 3. Включаем зажигание, но не заводим и наблюдаем. Заводим автомобиль и наблюдаем

Во время прошивки мне был сделан выговор, в плане того что низкое давление бензина, будь акуратнее смесь и т.д.
Ну что делать поездил я неделю и заметил что во время движения на 1000-1500 оборотах появляется какой-то провал…
Т.е. едешь и посадка оборотов детонация и вновь все хорошо, длится это безобразие рано момент, 1-2 секунды, чем больше ездил, либо начал замечать часто, либо стало часто это проявляться.
Я не выдержал и заказал насос, спасибо за тему …
Купил в итоге FPP, в комплекте сетка, хомуты, шланг и фишка с проводами.

Как только получил я полетел в гараж к знакомому, предварительно сказал что там делов то, на час, типо пользоваться услугами мастеров не надо, дай навес я все сам сделаю.
Залетаю в гараж, снимаю рубашку, одеваю футболку и погнал.
Первым делом отключить бензонасос,

Выкрутил крышку бензобака.
Завожу, работает и глохнет, крутанул стартер ещё раз и полез назад.
Самое крутое это как снять сиденье, вот бы все так снималось…
Дергаем за край дивана и он в руках.

Четыре самореза и снимаем крышку, чистим грязь, пылесоса не было выметал чем мог и вытирал салфетками.

Дальше отключаем фишки и трубки, с одной все таки стекло бензина, вытираем салфеткой.

Дальше откручиваем гайки по контуру кольца и снимаем его.

Следом достаем бензонасос, аккуратно, справа будет поплавок, поэтому наклоняем вправо и наверх, в принципе все быстро и легко, возился больше с шлангом одним, туго вынимался.

Дальше что разъединить стакан я попросил помощи, чтобы в две руки отвёрткой отгинать слегка защёлки и растаскивать две части. Попутно вынимаем все фишки с проводами

Далее сжимаем бензонасос и видим на одной направляющей с пружиной ограничитель, наподобие колечка, оно работает как стопор, не даст разъединить насос.

Дальше не сфотографировал. В кратце, чтобы вынуть насос, после того как он на виду и кажется его надо потянуть и он выйдет, необходимо найти две прорези ближе к верху и 2мя плоскими отвёртками надавить и он освободится.

Когда достал и сравнил оба насоса я был бескрайне рад, они абсолютно идентичны, все точь в точь, необходимо только переставить пластиковое и резиновое колечко, на фото его видно, и вставить на место.

В итоге собираем все обратно, ставим новую сетку.

Проблем не должно возникнуть.

После заводим и проверяем, в моем случае все удачно.

В итоге насос новый, давление как и положено на 2 литровый ДВС с турбо.

Но покатав немного я понял, что мою проблему в виде дергания это не решило, т.е. машина также бросает обороты.

6 — Реле 1 дополнительного
радиатора системы охлаждения
7 — Реле 2 главного вентилятора системы охлаждения
8 — Реле 2 дополнительного радиатора системы охлаждения
9 — Стартер
10 — Датчик уровня топлива в дополнительной камере топливного бака

Штуцерные разъемы топливных линий

А — Шланг подачи топлива (разъем
быстрой стыковки)
В — Шланг возврата топлива (разъем быстрой стыковки)

С — Шланг насоса подкачки

В состав сборки
топливного насоса входит также датчик запаса топлива.

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания).
2. Откройте крышку лючка доступа и снимите крышку заливной горловины
топливного бака.
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
4. Опорожните главную камеру топливного бака (см. Раздел Опорожнение топливного бака).
5. Поднимите заднее сиденье и отогните край коврового покрытия пола.

6. Выверните крепежные винты
и снимите крышку сервисного отверстия.

7. Отсоедините от сборки топливного
насоса электропроводку.

8. Отпустите хомут и отсоедините от насосной сборки шланг насоса
подкачки (С), рассоедините разъемы быстрой стыковки (см. Раздел Проверка состояния и замена топливных линий и их штуцерных соединений) шлангов подачи (А) и возврата (В) топлива.
9. Отдайте гайки крепежного фланца и извлеките сборку топливного
насоса/датчика запаса топлива из топливного бака.

1. Снимите со сборки топливный
насос и его монтажную скобу.

2. Отсоедините от насоса электропроводку.

1. Подсоедините к клеммам №№
1 и 2 контактного разъема топливного насоса провода и проверьте
исправность функционирования сборки путем подачи на нее от
батареи напряжения в 12 В.

Постарайтесь
обеспечить максимальную удаленность батареи от насоса!
Включение подачи напряжения организуйте со стороны батареи!
Не допускайте длительного функционирования насоса без
нагрузки! Неисправный насос замените.

2. Закончив проверку, тщательно протрите все следы пролитого топлива.

Сборка и установка

Сборка и установка производятся
в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Затягивание
болтов крепежного фланца насосной сборки с требуемым усилием
(5.9 Нм) производите строго в определенном порядке.

Читайте также: