Как проверить датчик детонации вольво

Опубликовано: 05.07.2024

Доброго времени суток друзья!
Хочу рассказать вам свою историю, о том как долго, я искал причину отсутствия мощности автомобиля!
В общем примерно пол года назад, а может и больше, я стал замечать, что машина плохо разгоняется. Я бы наверное и не обратил внимание на работу авто, если бы не стал проявляться один момент. Примерно на 3000об/мин, появлялся подхват и машина ехала отлично. Дальше этот подхват стал сдвигается всё выше и выше, пока не пропал совсем. Вроде всё нормально, чек не горит, БК ошибок не показывает, а машина не тянет. Сразу скажу, что диагностику, именно по этой причине не делал. Копая на Драйв2, встречал похожие симптомы из-за топливного насоса, но у меня давление в рампе хорошее, насос справляется. Думаю наверное катализатор?! Загоняю в сервис. Убираем катализатор (запись есть в бж), думаю ну сейчас машина политит, но не тут-то было. Ничего не поменялось, только шума прибавилось.

В итоге я заехал на обычную диагностику, в обычный гараж, которая и показала ошибку 0333 датчик детонации банк 2 сигнал слишком сильный. Ок, думаю нужно проверить вида! Еду в город, подключаем Вида и она тоже кажет на этот датчик. Стал смотреть инфу работе этих датчиков. Оказывается они очень сильно влияют на работу двигателя (на мощность двигателя). Хорошо причину нашли! Стал искать по разборкам датчик, так как новый стоит более 8000₽ для меня это очень дорого. Проблема ещё в том, что у нас ставились разные датчики. Есть мотор с одним датчиком, есть с двумя как у меня, плюс разные производители, у меня denso, a ecть BOHS. На разборке взял один "хвост" от бош. В гараже всё разобрал (впускной коллектор), датчик стоит под ним. Отрезал Денсо и присоеденил Бош. Получилось два в одном. Завёл подключил OBDll ошибка висит. Результата нет. Заказал с разборки целый датчик Бош. Ставлю! Результата нет. Уже даже и не знаю что делать. Звоню одному хорошему электрику, еду к нему. В месте с ним, с помощью проб и ошибок, тестера и сканера выясняем, что я отрезал рабочий датчик, а не рабочий остался. Потом он предложил, повесить сопротивление равное рабочему датчику. Ставим на обо конца сопротивление. Заводим и о чудо ошибок нет! Ура! В итоге я снимаю снова коллектор, снимаю не рабочие датчики. Володя, соединяет рабочий датчик на место, а вместо не рабочего ставим обману (сопротивление). И я собираю всё на одном датчике, как на некоторых моделях.

Выезжаю машина "ЖИВАЯ" едет как положено, расход пришёл в норму. И самое главное нет этого невидимого "Прицепа"

Датчик детонации на Шевроле Авео

В наше время учёные стремятся обеспечить человека максимальным комфортом. Это касается всех сфер жизни, и автомобили этому не исключение. Так, для облегчения эксплуатации данного транспорта в механизмы внедряются датчики и системы контроля, которые отвечают за жизнедеятельность машины. Их основной задачей является проведение оценки состояния тех или иных неэлектрических параметров. Эта оценка преобразовывается в электрический сигнал, который и сообщает нам о неполадках. Таким электрическим сигналом может быть напряжение, частота и прочие факторы, затем эти данные преобразовываются в электрический код, который и выводится в блок управления. Одним из важнейших механизмов выступает датчик детонации. Если он неисправен, проверить механизм не составит особого труда.

Что такое датчик детонации

Что из себя представляет датчик детонации

Схема строения датчика детонации

Это устройство отвечает за определение момента возникновения детонации в двигателе внутреннего сгорания. Датчик отличается большой надёжностью, но требует регулярного ухода. Он постоянно нуждается в чистке разъёма, что не составляет особого труда. По принципу работы его можно сравнить с пьезозажигалкой. Чем мощней на него припадает удар, тем выше напряжение. Датчик проводит постоянное отслеживание детонационных стуков двигателя. Когда происходит отказ датчика, расход топлива увеличивается, также появляется и «тупость» мотора. Во время езды можно услышать характерное постукивание, а мощность самого автомобиля снижается.

Датчик закрепляется между третьим и вторым цилиндрами на блоке двигателя, недалеко от радиатора. Во время возникновения детонации появляется вибрация. Она приводит к тому, что пьезоэлектрическая пластина сжимается и на её концах появляется разность потенциалов.

Благодаря электрическим импульсам датчика электронный блок управления корректирует угол опережения зажигания, доводя его до наиболее оптимального, что приводит к эффективному и полному сжиганию топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Кроме того, датчик позволяет двигателю приспособиться к топливу, имеющему различное октановое число.

Типы: резонансные и широкополосные

Все датчики внутреннего сгорания можно разделить на:

  • резонансные (бочонок);
  • широкополосные (таблетка).

Резонансные датчики настроены на частоту микрозвука, а следовательно, отправляют сигнал контроллеру исключительно при его обнаружении. Что же касается датчика широкополосного типа, то он постоянно передаёт полный спектр шумов в блок управления. Это помогает системе получить больше информации и самостоятельно выявить соответствующий детонации шум.

Как понять, что датчик сломан

Такой датчик, как правило, устанавливают в автомобили, которые имеют электронную схему управления. В случае неисправности на приборной панели датчик попросту начинает проявлять активность. Признаком неисправности является возникновение надписи Check engine.

Когда датчик приходит в неисправность, существенно ухудшается разгон автомобиля. Машина продолжает заводиться, но эффективность работы существенно падает. Также во время оборотов ниже 1000 прослеживается вибрация, а количество дыма при выхлопе увеличивается.

Причины происходящего

Все неисправности можно связать с электроникой автомобиля. К ним можно отнести:

  • обрыв сигнального провода;
  • возникновения замыкания на массу;
  • замыкание бортовой сети какого-либо провода приспособления;
  • повреждение экранирующей оплётки;
  • выход из строя блока управления;
  • повреждения внутри самого датчика.

Выявляем неисправность: первичная диагностика

Так как причиной поломки могут быть различные варианты, следует проверить ряд элементов системы. В первую очередь следует осмотреть провода датчика и понять в каком они состоянии, а также провести тщательную проверку вилки датчика и розетки жгута. Если с ними всё хорошо, обращаем внимание на контакты розетки. При обнаружении повреждённых компонентов их следует заменить. Далее мы рекомендуем изучить состояние самого жгута. Выключите зажигание, после чего отключите жгут от датчика и проверьте его, используя омметр. Для этого на омметре выставляется предел измерения 200 Ом, а его щупы ставятся с двух концов провода. В случае если провод цел, показатель (в идеале) будет равен нулю или (что более реально) 0,3–0,6. Это поможет установить сведения о целостности цепи.

Иногда проблема может быть скрыта в состоянии экранирующей оплётки. Если это так, то следует осмотреть, насколько надёжно присоединены розетки жгута и вилки, далее изучить каждый из компонентов системы, после чего проверить целостность оплётки.

Если же неисправность была вызвана замыканием на массу, то тут следует сперва отключить весь блок, вместе с датчиком от жгута, после чего проверить целостность цепи, также используя омметр. Далее находим наиболее изношенные места. После этого берём омметр, выключаем зажигание и начинаем исследовать место, где масса двигателя соединяется с цепью. Если всё в порядке, показатели омметра соответственно будут равны 0,3–0,6.

Проводим демонтаж датчика детонации

После того как датчик снят, следует тщательно проверить все его элементы на целостность, используя омметр

Для проверки датчика детонации можно использовать также мультиметр или вольтметр.

Проверка с использованием мультиметра или стрелочного тестера

В первую очередь следует установить характерное сопротивление исправного в вашей модели автомобиля датчика, так как этот показатель у различных производителей отличается друг от друга.

Показатель сопротивления может быть самым неожиданным. К примеру, автомобили ВАЗ, оснащённые инжекторным двигателем, имеют практически незаметное сопротивление, что вызвано чересчур большими показателями. В Nissan и Subaru показатель примерно достигает 550 кОм, а Hyundai имеет 5 МОм.

Чтобы провести тест, нужно запастись мультиметром, который будет отличаться высокой чувствительностью. Также в тесте пригодится торцовый ключ с размером «22» либо «13», что уже зависит от габаритов датчика на автомобиле. Для проверки сопротивления мультиметр следует переключить в режим «сопротивление кОм» и подсоединить к нему датчик. В случае когда речь идёт о двухконтактном датчике, то подключаться следует к выводам, если же модель одноконтактная, то подключение осуществляется к корпусу и контакту.

После этого следует слегка постучать металлическим предметом по датчику. Для этого отлично подойдёт отвёртка или болт. При этом нужно следить за показателями мультиметра. При отклонении от значения, которое указано в инструкции, датчик вышел из строя.

Тестируем датчик детонации мультиметром

Постукивание датчиком о металлический предмет должно повлиять на изменение показателей мультиметра

Также постукивание можно заменить сжатием датчика в руке. Этот приём выдаёт большие колебания мультиметра, а, следовательно, более удобен. Ниже на видео можно наглядно изучить процесс проверки датчика мультиметром.

Видео о том, как проверить механизм

Существенных различий в проверке каждого из видов датчика детонации не имеется.

Помимо мультиметра для проверки отлично подойдёт и стрелочный тестер. Этот метод ничем не отличается от предыдущего и имеет тот же алгоритм проверки.

Диагностируем с использованием вольтметра

Ещё одним интересным методом диагностики датчика, является использование вольтметра. Во время работы автомобиля на холостом ходу вам следует подключить к датчику это устройство, а затем постучать по компоненту, который осуществляет контроль детонации, используя неметаллический твёрдый предмет. В случае когда вольтметр демонстрирует амплитуду сигнала меньше 0,1 В, датчик пришёл в негодность.

Ремонт или замена?

Тут решение остаётся только за вами. Цены таких датчиков сильно разнятся между собой, в зависимости от моделей авто. Кроме того, за замену датчика вам также придётся выложить немалую сумму, которая порой равна цене самого датчика. Хотя можно осуществить замену и самостоятельно, для чего понадобится помещение, оборудованное ямой. Также возможен и самостоятельный ремонт, при наличии навыков займёт он чуть больше одного часа.

Тестирование датчика детонации — нетрудоёмкое занятие и для него не понадобятся дорогостоящие инструменты. Воспользовавшись услугами СТО, можно провести более точную компьютерную проверку, но если вы нуждаетесь в самостоятельной проверке, то такой способ будет отличным вариантом.

В этой статье описано всё, что необходимо знать о типах, принципе работы, функциях, методах диагностики и тестирования датчиков детонации. Мы разберём симптомы неисправных датчиков и расскажем подробные шаги и методы их обнаружения.

Что такое детонация?

В бензиновых двигателях для воспламенения топливовоздушной смеси используются свечи зажигания. Пламя непрерывно распространяется в топливовоздушной смеси.

схема возникновения детонации

Во время распространения пламени, если давление повышается ненормально, смесь в некоторых случаях будет возгораться самостоятельно, не дожидаясь достижения пламени, вызывая мгновенное взрывное возгорание. Это явление называется детонацией.

В то время как нормальная скорость распространения фронта пламени составляет около 30 м/с, при детонации пламя распространяется в десятки раз быстрее — до 2000 м/с.

Детона́ция (от фр. détoner — «взрываться» и лат. detonare — «греметь») — режим горения, при котором по веществу распространяется ударная волна.

Сгорание в двигателе — сложный процесс, поэтому требует довольно точной конструкции и контроля. Небольшая ошибка управления или отклонение от нормы вызовут ненормальное сгорание. Детонация — ненормальное сгорание.

Проще говоря, детонация — воспламенение смеси в ненужный момент времени (как правило раньше положенного) в неправильном месте.

Для чего нужен датчик детонации

Проще говоря, датчики детонации (ДД) — это датчики вибрации, которые хорошо подходят для обнаружения структурных акустических колебаний. Это может происходить при преждевременном зажигании или непреднамеренном возгорании смеси.

датчик детонации резистивного типа

ДД это своеобразный микрофон, с помощью которого блок управления (ЭБУ) «слушает» двигатель. Датчик преобразует детонацию двигателя в электрический сигнал. Контроллер использует этот сигнал для противодействия детонации с помощью регулировки угла опережения зажигания.

Как только детонация обнаружена, ЭБУ будет постепенно задерживать зажигание до тех пор, пока детонация не будет устранена. После того, как детонация устраняется и не возникает снова, ЭБУ будет постепенно восстанавливать исходную синхронизацию зажигания. Это называется управление с замкнутым контуром и обратной связью.

Таким образом, датчик детонации — это специальный «микрофон» для ЭБУ, который выполняет роль обратной связи при регулировании момента зажигания.

Когда есть неисправность в ДД, вышеупомянутое управление с обратной связью не работает. Чтобы избежать повреждений, вызванных детонацией двигателя, ЭБУ сохранит соответствующий код неисправности и задержит опережение зажигания каждого цилиндра на определенное значение (Toyota задерживает на 8 °, Volkswagen — на 15 °). В это время снизятся мощность и экономичность двигателя.

Типы датчиков, конструкция

Датчики детонации бывают двух типов.

Узкополосные или резонансные

датчик детонации в разрезе

Такой тип датчика рассчитан на генерацию напряжения при колебаниях определенного диапазона частот. Т. е. пластина (ее вес, размер, крепление и т. д.) — обеспечивает требуемый уровень напряжения только в определенном диапазоне частот.

Всё это рассчитано под поршневую группу двигателя. Отсюда и разные номера датчиков на разных моторах — диаметр поршней отличается — датчики детонации тоже будут разные.

Широкополосные

Данные датчики регистрируют колебания в более широком диапазоне. Они дешевле, надёжнее, но обработка их сигнала более сложная.

ДД нерезонансного типа

Внутри ДД находится тороидальный пьезокерамический элемент с прикрепленной массой. Корпус реагирует на вибрацию, вызванную детонацией двигателя, в свою очередь вызывая движение в пьезокерамическом элементе, который генерирует электрический сигнал. Этот сигнал используется модулем управления двигателя.

присоединение дд

Где находится датчик детонации

Датчик детонации установлен на блоке цилиндров или головке цилиндров (как показано на рисунке) ниже впускного коллектора.

расположение датчика детонации на двигателе

В зависимости от конструкции ДД крепиться болтом к двигателю или вкручивается в него. Например, на 4-цилиндровом двигателе датчик обычно установлен между 2 и 3 цилиндром.

датчик детонации расположение

На четырехцилиндровых двигателях используется один датчик детонации, так как он может легко контролировать работу всех цилиндров. По мере увеличения количества цилиндров требуется больше датчиков.

Чаще всего датчики детонации разбиты на группы. Например, на шестицилиндровом двигателе датчик 1 может соответствовать цилиндрам 1–3, а датчик 2 — цилиндрам 4–6.

два датчика детонации

Признаки неисправности

Вот некоторые из наиболее распространенных признаков неисправности датчика детонации, на которые следует обратить внимание.

Контрольная лампа Check Engine

Один из первых симптомов, который вы можете заметить, — это загорание контрольной лампы Check Engine на приборной панели. Вы должны серьезно отнестись к этому раннему предупреждению и осмотреть свой автомобиль, прежде чем проблема усугубится.

Конечно, есть много причин, по которым может загореться Check Engine, и неисправный ДД — одна из них. Независимо от причины, вы не должны игнорировать её слишком долго, иначе это может иметь плачевные последствия для двигателя.

Громкие звуки из двигателя

Когда датчик детонации начинает работать со сбоями, вы слышите громкие звуки, исходящие от двигателя, которые напоминают стук. Чем дольше вы не решите эту проблему, тем громче будут эти звуки.

Этот шум возникает из-за неправильного воспламенения топливно-воздушной смеси внутри цилиндра.

Высокий расход топлива

Если вы заметили, что проезжаете меньше километров за 1 л, то причиной этому может быть неисправный датчик детонации. Опять же, есть много причин, по которым у вас может быть высокий расход топлива.

Но если есть другие симптомы в сочетании с увеличившемся расходом топлива, то это ещё один повод полагать, что ДД неисправен.

Плохое ускорение

Когда вы нажимаете на педаль газа, а автомобиль не ускоряется так же быстро, как раньше — возможно, неисправный датчик детонации мешает эффективному ускорению. Вы можете быть уверены в этом, если у вас уже проявляются три предыдущих симптома.

Машина дёргается

Худшие симптомы неисправного датчика проявляются при повреждении внутренних деталей двигателя. Если вы позволите этой проблеме обостриться, не заменив неисправный датчик детонации, ваш автомобиль начнет все больше дёргаться.

Может даже появиться запах гари, исходящий от двигателя и попадающий в салон. Любое дальнейшее использование автомобиля в таком состоянии может привести к выходу из строя всего двигателя.

Как проверить датчик детонации, пошаговое руководство

Если ДД выходит из строя, генерируется код неисправности P0324 (неисправность системы контроля детонации) и P0325 (неисправность датчика детонации). Ошибки можно считать самостоятельно с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque.

Сигнал обратной связи от датчика детонации к ЭБУ обеспечивает наиболее оптимальное регулирование угла опережения зажигания, наилучшую производительность системы зажигания, а также предотвращает повреждение двигателя в результате детонации.

Напряжение сигнала переменного тока, генерируемое датчиком, изменяется в зависимости от уровня вибрации двигателя во время работы.

Если датчик детонации неисправен, выполните следующие действия для диагностики.

Шаг 1 — базовая проверка

повреждение дд

  1. Проверьте, не поврежден ли датчик физически.
  2. Проверьте, правильно ли установлен датчик. Если момент затяжки крепления слишком сильный или слишком слабый, будет установлен диагностический код.
  3. Проверьте, нет ли на поверхности датчика заусенцев, повреждений и посторонних предметов.
  4. Датчик детонации следует держать вдали от шлангов, кронштейнов и проводки двигателя.
  5. Если что-то из этого не в порядке, разберитесь с неисправной деталью и переходите к седьмому шагу. Если всё нормально — переходите к следующему шагу.

Шаг 2 — посмотрите обороты двигателя сканером

  1. Подключите диагностический прибор к разъёму OBD-2.
  2. Поверните ключ зажигания в положение «ON».
  3. Выберите «Двигатель» / «Чтение потока данных» / «Сигнал датчика детонации 1».
  4. Запустите двигатель и доведите его до нормальной рабочей температуры.
  5. Диагностический прибор должен считывать нормальные обороты двигателя.

Шаг 3 — проверьте сопротивление внутреннего резистора

Данный шаг предназначен для датчиков с внутренним резистором. Зависит от модели автомобиля.

  1. Поверните ключ зажигания в положение «OFF».
  2. Отсоедините разъём проводов от датчика.
  3. Измерьте значение сопротивления внутреннего резистора (стандартное значение сопротивления: 49–100 кОм).
  4. Подсоедините разъем жгута проводов датчика.

Если значение сопротивления ненормальное, замените датчик детонации и перейдите к шагу 7. Если с сопротивлением всё нормально, переходите к следующему шагу.

Шаг 4 — проверьте напряжение от датчика

  1. Отключите зажигание.
  2. Отсоедините разъем от датчика.
  3. Открутите болт крепления, снимите датчик с двигателя.
  4. Возьмите электронный мультиметр и переведите его на измерение постоянного напряжения (DC), на минимальный предел измерения (200 mV).
  5. Подключите мультиметр к датчику, лучше использовать зажимы типа «крокодил».
  6. Возьмите гаечный ключ. Несильно постукивая по датчику, наблюдайте за изменением напряжения на мультиметре. Так же ДД можно зажать в тиски и ударять по ним, не боясь повредить датчик.

проверка напряжения дд

Если напряжение на мультиметре не изменяется, скорее всего датчик неисправен и требует замены.

Шаг 5 — проверьте проводку от датчика до ЭБУ

схема подключения дд резистивного типа

  1. Отключите зажигание.
  2. Отсоедините разъем от датчика.
  3. Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ.
  4. На монтажной схеме для своего автомобиля найдите контакты ДД на колодке проводов контроллера.
  5. Измерьте сопротивление 1 провода.
  6. Измерьте сопротивление 2 провода.

Сопротивление должно быть менее 0,5 Ом. Если прибор показывает «OL», значит в цепи есть обрыв, который нужно устранить.

Шаг 6 — проверьте цепь питания ЭБУ

  1. Проверьте цепь питания ЭБУ.
  2. Проверьте цепь заземления ЭБУ.

Шаг 7 — сбросьте ошибку OBD-2

  1. Подключите диагностический сканер.
  2. Поверните ключ зажигания в положение «ON».
  3. Удалите код неисправности.
  4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не менее 5 минут.
  5. Покатайтесь не менее 10 минут.
  6. Считайте ошибки с блока управления ещё раз, чтобы убедится, что неисправность не возвращается.

Видео о том, как проверить датчик детонации.

Вывод

ДД используется для определения состояния детонации в двигателе. ЭБУ использует этот сигнал для управления моментом зажигания.

Датчик детонации обычно устанавливают на блоке или головке блока цилиндров. Датчики бывают узкополосные (резонансные) и широкополосные.

Проверка датчика детонации обычно включает в себя: считывание данных обратной связи датчика, проверку рабочего напряжения, проверку проводки между датчиком и ЭБУ, измерение сопротивления датчика и т. д.

  • Клубные Автосервисы:
  • Vadim777-(Войковская) • Миша S90-(Север) • borisych-(Юг) •
  • Клубные услуги:
  • • Запчасти для Вольво • Страхование • Клубные карты • Атрибутика • Сувенирка VOLVO •
  • Партнеры:
  • VOLVO CAR RUSSIA • Viamobile •

Датчик детонации

Датчик детонации

Функцией датчика детонации является контроль детонации при сгорании в двигателе. Детонация может повредить двигатель и уменьшить эффективность сгорания в двигателе.
Если модуль управления двигателя (ECM) регистрирует детонацию в любом из цилиндров, зажигание для этого цилиндра на следующем этапе сгорания будет задержано. Если многократная задержка зажигания не предотвращает детонацию, период впрыска будет увеличен. Это имеет охлаждающий эффект.

В датчике имеется пьезоэлектрический кристалл. При детонации двигателя вибрация (звуковые волны) распространяется по блоку цилиндров к датчику детонации. Получаемое механическое напряжение в пьезоэлектрическом материале в датчиках детонации вырабатывает электрическое напряжение. Этот сигнал передается на модуль управления двигателя (ЕСМ). Сигнал соответствует частоте и амплитуде звуковых волн. Это позволяет модулю управления двигателя (ECM) определить, детонирует ли двигатель. Датчик положения распределительного вала и датчик частоты вращения коленчатого вала используются для определения рабочего цикла двигателя (в каком цилиндре производится искра) и, следовательно, какой цилиндр детонирует.

Датчик детонации расположен на блоке цилиндров ниже впускного коллектора.

Модуль управления двигателя (ECM) может выполнять диагностику датчика детонации.

v40, АКПП, 2.0, 2001 г.в

Функцией датчика детонации является контроль детонации при сгорании в двигателе. Детонация может повредить двигатель и уменьшить эффективность сгорания в двигателе.
Если модуль управления двигателя (ECM) регистрирует детонацию в любом из цилиндров, зажигание для этого цилиндра на следующем этапе сгорания будет задержано. Если многократная задержка зажигания не предотвращает детонацию, период впрыска будет увеличен. Это имеет охлаждающий эффект.

В датчике имеется пьезоэлектрический кристалл. При детонации двигателя вибрация (звуковые волны) распространяется по блоку цилиндров к датчику детонации. Получаемое механическое напряжение в пьезоэлектрическом материале в датчиках детонации вырабатывает электрическое напряжение. Этот сигнал передается на модуль управления двигателя (ЕСМ). Сигнал соответствует частоте и амплитуде звуковых волн. Это позволяет модулю управления двигателя (ECM) определить, детонирует ли двигатель. Датчик положения распределительного вала и датчик частоты вращения коленчатого вала используются для определения рабочего цикла двигателя (в каком цилиндре производится искра) и, следовательно, какой цилиндр детонирует.

Датчик детонации расположен на блоке цилиндров ниже впускного коллектора.

Модуль управления двигателя (ECM) может выполнять диагностику датчика детонации.


Есть в автомобиле такой датчик – датчик детонации. Многие знают, что он существует, некоторые даже скажут, что он каким-то чудесным образом как-то следит за детонацией (назначение датчика выдаёт его название). А что дальше? Как он это делает и что будет, если он вдруг перестанет работать? И как узнать, что он не работает? Всё намного проще, чем кажется.

Что такое детонация и зачем за ней следить ​

Все знают, что для работы двигателя внутреннего сгорания требуется то самое сгорание – воспламенение топливной смеси. Для этого в бензиновом моторе есть свеча зажигания, которая поджигает смесь в конце такта сжатия.

Обычная скорость распространения фронта пламени составляет 30-50 м/с. Но иногда возникает такая штука, которая правильно называется сгорание во фронте ударной волны. В этом случае скорость сгорания может возрастать до 2000 м/с. Складывается ситуация, когда нормального распространения фронта пламени уже нет – есть взрыв. А это и есть детонация.

С точки зрения физики выглядит довольно занудно, но если упростить, то можно сказать, что нарушается порядок сгорания топливно-воздушной смеси. При детонации фронт пламени даже не успевает дойти до краёв камеры сгорания, и смесь там самовоспламеняется под действием возрастающих температуры и давления.

При детонации возникает звук, услышав который, было принято говорить про «стучащие пальцы». Разумеется, поршневые пальцы во время детонации не стучат – не те там зазоры. Звенеть начинают сами стенки камеры сгорания.

Ещё иногда с детонацией путают совсем уж другое явление, при котором мотор не хочет останавливаться после выключения зажигания сразу, а иногда даже может прокрутить «в обратку» (конечно, речь идёт в первую очередь о старых карбюраторных моторах). Само собой, это не детонация, а калильное зажигание – явление, при котором топливно-воздушная смесь загорается сама по себе от слишком горячих деталей (например, от перегретых свечей зажигания с неправильно выбранным калильным числом). Впрочем, если детонация зашла слишком далеко и мотор от неё страдает со слишком завидной регулярностью, она вполне может вызвать калильное зажигание – детонация приводит к перегреву мотора.


Детонация – штука очень вредная. Она вызывает колоссальные ударные нагрузки на детали ЦПГ, она вполне может разрушить и поршневые кольца, и сами поршни. А если не обращать на неё никакого внимания, то и блок.

Подробно о причинах детонации рассказывать не буду – есть риск надолго уйти в сторону от датчика детонации и потонуть в болоте ньютонианства и менделеевщины. Если коротко, причин много: от плохого или «неправильного» бензина с низким октановым числом до кривой прошивки при чип-тюнинге. Впрочем, при очень кривом чип-тюнинге диагностику могут просто «порезать», и ошибки по датчику детонации не будет. Будет только звук. А ещё могут быть виноваты нагар на поршнях и в камере сгорания, бедная смесь, перегрев мотора или езда на слишком низких оборотах при высокой нагрузке.

Все современные моторы работают на грани детонации (как правило, при очень раннем угле опережения зажигания). В этом случае удаётся получить максимальный КПД. В эпоху трамблерных моторов с автоматами угла опережения зажигания добиться очень точного угла было сложно, поэтому тогда «пальцы стучали» часто.

Сейчас за угол опережения отвечает совсем небольшой датчик детонации, сигнал с которого позволяет позволяет изменять и этот угол, и при необходимости – состав топливной смеси.


Если датчик перестанет корректно работать, теоретически ничего страшного быть не должно: зажигание должно стать позже (в ЭБУ моторов такой отказ предусмотрен, и в случае, если ЭБУ потеряет сигнал, коррекция угла будет невозможной, но зажигание станет слишком поздним), детонации не будет, но ехать машина будет заметно хуже. Возможны и другие последствия: перегрев мотора, нагар на свечах, тот самый звук детонации, калильное зажигание, рост расхода бензина. Многое зависит от того, чем вызвана сама детонация. Если на моторе с прямым впрыском насмерть загажена камера сгорания, никакое смещение угла к позднему значению не спасёт. Ну и, конечно же, может загореться Check Engine. Что в этом случае делать?

Найти и обезвредить!

Разумеется, самый простой способ – это подключить сканер и считать ошибку. Но вряд ли у всех автолюбителей где-то в кладовке между дрелью и микроскопом лежит диагностический сканер (всякую ерунду из китайских магазинов я сканером не называю принципиально, хотя не отрицаю способность этой ерунды иногда что-нибудь показать). Поэтому попробуем обойтись без сложного оборудования.

Сначала надо этот датчик найти. Звучит смешно, но это так. Искать его нужно на блоке цилиндров. Проще всего дело обстоит с рядными «четвёрками»: датчик детонации обычно стоит ровно посередине блока между вторым и третьим цилиндрами. Там его и ищите, обычно – чуть ниже впускного коллектора. Такое расположение датчика на блоке позволяет ему «услышать» детонацию всех четырёх цилиндров, причём расположение мотора – продольное или поперечное – на положение датчика никак не влияет.


Широкополосный датчик тоже слушает звук, но он не сконцентрирован на какой-то определённой частоте, а просто передаёт в ЭБУ все стуки. А тот уже сам думает, детонация это или нет и что теперь делать.

Отличить эти датчики просто: к резонансному подходит один провод, к широкополосному – два.

Если ЭБУ понимает, что началась детонация, оно начинает изменять угол опережения, делая зажигание более поздним. Поменяет и послушает датчик. Есть детонация? ОК, ещё немного подвину. Пропала? Отлично, вот так и поедем!

Допустим, датчик удалось найти и даже снять с машины. Что дальше? Есть несколько простых способов его проверки, но я традиционно расскажу только о самом элементарном. Для этого понадобится мультиметр, который умеет измерять очень маленькое напряжение – тысячные доли вольта, милливольты (проверьте свой – у моего, купленного когда-то за 120 рублей, порога не хватает). Выставляем мультиметр в режим измерения напряжения, к корпусу датчика прикладываем «минус», а плюсовой щуп аккуратно прижимаем к разъёму управляющего контакта. Теперь нужно зажать датчик в кулаке и немного постучать кулаком по столу. Так как пьезоэлемент ушей не имеет, слышит он именно удары, и исправный датчик реагирует на них изменением напряжения. Изменения очень маленькие – приблизительно в пределах 150 мВ, а если стучать слабенько, то и вовсе 30-40. В этом случае (если хотя бы этот минимум есть) нужно стукнуть кулаком с датчиком чуть сильнее. Если напряжение в момент удара хотя бы немного скакнуло повыше, датчик исправен. Если же никакой реакции на удары нет, датчик, скорее всего, умер. Стучать по нему молотком в попытке его реанимировать смысла нет – больше шансов добить очень чувствительный пьезоэлемент, чем восстановить работоспособность датчика.


Теоретически можно ещё проверить сопротивление датчика, но для этого нужно знать точное значение сопротивления датчика с вашей машины. Удары как-то проще и надёжнее.

Что делать дальше?

Есть, конечно умельцы, которые эти датчики восстанавливают или подбирают похожий датчик от другой машины, «подпиливая» его по месту дополнительными резисторами и конденсаторами. Наверное, иногда другого выхода нет (ну, может, они ездят на Bugatti Veyron, и найти этот датчик быстро и дёшево не получается), но всё-таки лучший способ – поставить новый и успокоиться, благо стоит обычно недорого. К сожалению, в жизни бывают ситуации сложнее: датчик рабочий, а какие-то ошибки он не показывает.

Тут всё просто: надо проверять проводку. В ней тоже бывают «глюки», а показания датчика детонации для нормальной работы ЭБУ должны быть точными.

Ну и последнее. Иногда датчик детонации может сходить с ума от посторонних шумов, которых мотор издавать не должен. Цоканье гидрокомпенсаторов, «дизеление», трески фазовращателей, стук цепного ГРМ – все эти посторонние звуки иногда случайным образом датчик может посчитать детонацией. В этом случае должны насторожить ненормальные углы опережения зажигания, хотя сам датчик окажется исправным.

Как я уже говорил, датчик детонации – не та деталь, выход из строя которой остановит машину. Нет, ехать она будет. Но расслабляться не стоит, потому что если детонация есть, она убивает мотор очень быстро. Особенно современный мотор – небольшого объёма и с наддувом. Так что если есть какие-то подозрения, лучше сразу поехать в сервис.

Читайте также: