Как проверить датчик положения заслонки субару

Опубликовано: 02.07.2024

Как то раз чистил дроссельную заслонку и снял датчик дросселя по незнанию оказывается его вообще не надо трогать. Когда снимал на затяжных болтах была типо пломбы в виде краски, после всей зборки ездил нормально машина не тупила но спустя какоето время через пару дней заметил что АКПП начал тупить затягивать при передачи, как то раз выехав на трассу начал плавно набирать скорость и машина набрала 120 км и дальше не хотела ехать хоть и педаль газа держал до упора, начались провалы при газовке в тапку машина не хотела ехать а кикдаун включался через раз, и начал пинать АКПП очень сильно, ощущение было что кто-то сильно заехал в зад, покатавшись пару дней заехал на сто к компъютарщикам объяснил что делал несколько дней назад, они сказали что надо выставить положение дросселя, ну и все выставили, сказали что по параметрам по компу поставили 0.48 что эти цифры пределах нормы, дал круг вроде бы отлично и перестало пинать так и ездил.
Но проездив кое какое время, опять начал затягивать передачи и акпп тупило и появились пинки не сильные при переключений со 2 на 3.ни придал значений и проездил 1 год. так как субарик был первым авто у меня много про это авто не знал к тому времени, спросив советов у других субаристов, они сказали что пинки это норма для аута. Прошло почти один год. Попробовав поездить на других авто этой модели динамика переключения АКПП отличалось от моей не пинало не тупило.Вообщем задумал сделать свое авто и найти причину этому не дугу.
Посоветовали поменять жидкость и почистить фильтр многоразовый, и поменять наружный фильтр хотя уже менял жидкость и фильтра, что и сделал по советам мастеров.
Да АКПП стал резвее переключатся проездив несколько дней опять началось такая же проблема подпинывает и затягивает передачу и через раз включает кик даун.
Спрашивал советы у мастеров одни говорили что АКПП накрылась доездей и поменяй на контрактный, другие сказали что когда снимал датчик дроселя остались пораметры с неправильным положением и надо сканировать мозг АКПП. Вообщем много было советов не буду перечислять дальше.
По размыслив и порывшись в инете сам пришел к выводу может и не так страшно что ставили мастера такие диагнозы попробую сам что ни будь заколхозить. Все таки проблема в датчике дросселя подумал я ))))).
Почитав мануалы, посоветовавшись с другом и ребятами на сайте драйв2 решил опять тронуть этот чертовый датчик.
В начале у знакомого взял вольтметр к проводам запаял иголки ну что бы в провода воткнуть от самого датчика, а то по мануалу надо блин до мозга добираться весь салон разбирать почти )))) не хотелось, решил сделать с самого датчика,
Вообщем все делал как по мануалу в начале замерил параметры хотелось узнать на каких цифрах я ездил да цифры были не те что установили мастера, по вольтметру показало 0.60 думаю ни чего себе параметры нормы ))))) и начал расслаблять болты натяжные и что я увидел верхний болт был затянут а нижний был ослабленным можно было рукой свободно крутить в начале не понял потом пошевелил сам датчик к низу он люфтил, сняв датчик я увидел что на самом датчик бегунок с ушкой который и двигает дросель что на ушке появилась выработка причем приличная сразу понял это и за того что нижний натяжной болт был расслаблен и датчик люфтил вот думаю мастера значит что я год так ездил и поэтому дала выработку на метале, ну ладно бог сними.Начал выставлять по мануалу подсоединив провода от вольтметра к проводам датчика на самые нижние два провода на фото видно какой плюс и какой минус сразу стало понятно так как когда включал вольтметр подсоединившись на дисплее вольтметра показало (- 0,60) вначале че то не понял а почему показывает минус в начале цифр на дисплее вольтметра, и сразу же ударило в голову это же плюс минус перепутал взял и перекинул на самом вольтметре контакты и все минус пропал на дисплее только цифры)))) включив зажигания начал выставлять датчик дросселя крутил и влево и в право что бы поймать нужные цифры, долго умчался поставишь одну цифру дернеш газульку цифры уже другие вот блин как долго выбирал положение до миллиметра. Это причина может и за то го что есть выработка на ушке бегунка дроссельной заслонки ? и за чего не могу поймать нормальную цифру.
Вообщем выставил 0,45 подергал газ все осталось также 0,45 по мануалу написано от 0,45 до 0,55
Выехал покатался пару часиков вродебы все в норме кикдаун реагирует переключение мягкое не пинает не затягивает. ну думаю все больше трогать не буду оставлю так.
Приехал домой радостный.
Но утром выехав я заметил что АКПП опять начал пинать причем сильно и опять теже проблемы что было, вот настроение сразу упало думаю точно Проблема в АКПП уже начал составлять планы по замене АКПП.
Позвонив другу посоветовавшись он сказал попробуй еще раз настрой может поможет выстави другие цифры. Приехав без настроения домой опять взял в руки инструменты и полез под капот и опять думаю прежде чем выставлять посмотрю какие параметры у датчика и что вы думаете опять не те что я выставлял цифры были такие при первом замере 0,37, сел в машину дал круг опять замерил 0,39. И в голову пришла мысль не ужели это выработка на ушке датчика так влияет на 2-3 цифры, разлившийся полез опять настраивать и с учетом погрешности выставил 0,48 все по местам опять старт, и снова замерил показывает 0,47 так и оставил не стал больше трогать. Покатался дня 4-5 и опять замерил так и осталось 0,47, не меняется вроде бы нашло свою точку так я подумал ))))) А, АКПП стал переключатся плавно, хотя бывает через раз пенки ито не сильные практически не заметно, переключается на 2000 оборотах когда даешь газ в тапку кик даун реагирует но 4 передача при переключений идет к 2500-3000 оборотам это с кик дауном наверно таки должно быть.
Но все равно что то беспокоило по поводу АКПП заехал к мастерам они подняли на подъемнике авто и полазили внизу и спросили нет ли вибраций я сказал есть надо падушки двигателя менять они спросили а при езде я сказал есть чувствуется, спросили еще не подпитывает АКПП я сразу да а в чем причина они сказали надо менять кардан на крестовинах есть люфт и еще по моему есть люфт на заднем редукторе. Значит пинки незначительные идут оттуда вот думаю ничего себе причиной пинков может быть и датчик дросселя и кордан с редуктором да век живи век учись. Хотя да как выставил параметры по мануалу датчика дросселя пинки сильные ушли просто есть не значительные но все равно стало переключатся на много мягче.
Теперь в планах на будущее поменять кордан и может подшипник редуктора наверно уже разбило или расслабился, Сделал для себя вывод может и причина того что изначально датчик дросселя был не правильно настроен и АКПП пинала и причиной этому стало быстрый износ крестовин на кордане а если есть люфт в на крестовине она дальше может разбить и подшипник редуктора заднего моста.
Также посоветовали мастера который меняет крестовины идеально на станке каком то, и что сам будет подбирать крестовину так как штатной нету у субару если менять то весь.Вот и все, Использовал инфо на этом сайте
subaru-legacy2.5go.ru/html/6_2_18.htm

1. Извлеките ECM.
2. Включите зажигание.
3. Подключите вольтметр к клеммам №№ 15 и 17 контактного разъема В136 модуля управления. И отрегулируйте положение датчика таким образом, чтобы сигнальное напряжение на ECM при полностью закрытой дроссельной заслонке составляло 0.45 ÷ 0.55 В.
4. Закончив регулировку, затяните болты крепления TPS с требуемым усилием (1.6 Нм).

Оставляйте Комменты по этой теме или инфо, по больше, для субару так мало по этой теме пусть субароводы читают пригодится да и для меня тоже интересно узнать чего я не знаю может где то я ошибаюсь. Буду рад вашим мнениям.

Заменив втягивающее на стартере, решил почистить клапан холостого хода и дроссельную заслонку. Давно хотел это сделать все никак не мог время выбрать. А тут ситуация как раз располагала — интеркуллер снят, и время есть. )

КХХ.
Снимаем фишку, снимаем воздушный патрубок, откручиваем 4 болта, снимаем 2 шланчика, подводящие антифриз. Снимаем клапан в сборе. КХХ был ОООчень грязным.
Сначала я залил его с обоих сторон пенным очистителем камеры сгорания и топливной системы G`Zox (вот такой), и оставил не надолго отмокать. Минут через 10 этим же средством нал его промывать. Надо сказать пена отлично "выталкивала" всю сажу и гряз. Потом промыл карбклинером, потом опять пеной, и так несколько раз чередовал. По окончанию промывки продул хорошо сжатым воздухом. И положил в сторонку сушиться. Электрическую часть клапана не трогал.

Дроссельная заслонка + ДПДЗ.
Датчик положения дроссельной заслонки снимаем в сборе с заслонкой.
Снимаем фишку, снимаем тросик акселератора, откручиваем 4 болта, аккуратно отсоединяем корпус заслонки от коллектора — она как правило прикипает. Главное не повредить прокладку. Я просто обстучал корпус заслонки резиновой киянкой. Отсоединяем один приходящий шланчик с антифризом, и наша заслонка у нас в руках. Отсоединяем датчик положения дроссельной заслонки.
Дальше обычным карбклинером промываем заслонку и её корпус. Саму заслонку ни в коем случае не трём ничем. По краю заслонки есть специальное покрытие, которое стирается и смывается при механическом воздействии. (Где-то читал, но не помню где. Как найду — добавлю ссылку). Итого, помыли, продули воздухом, просушили, можно ставить обратно.
Прикручиваем ДПДЗ, по не затягиваем, т.к. нам предстоит еще его регулировать.

Регулировка ДПДЗ.
Устанавливаем корпус дроссельной заслонки и приступаем к регулировке ДПДЗ. КХХ пока не устанавливаем, т.к. он там просто будет мешать.
Регулировка происходит путем замера напряжения между средним контактом на разъеме ДПДЗ и "массой".
Одеваем фишку. Чтобы не резать и не портить проводку, берем булавку-иголку и подкалывемся под резинку среднего провода прям на фишке. А к иголке уже подключаемся маленьким крокодилчиком. Выставляем на тестере 20V постоянно тока, и включаем зажигание. Вращая датчик добиваемся показателя в пределах от 0.45 до 0.55 V. У меня получилось выставить 0.49V. Затягиваем датчик, и также проверяем напряжение.
Несколько раз вручную откройте до упора и снова закройте дроссельную заслонку, и снова проверьте напряжение. Все. регулировка окончена. Далее устанавливаем КХХ и интеркуллер.

Результат.
1. Сейчас имеем ровные и стабильные прогревочные обороты. При холодном запуске обороты сразу повышаются до 2000 и опускаются до 1800. Дальше, прогреваясь, обороты плавно опускаются.
2. Вернулись ровные холостые обороты в районе 750-800.
3. Намного лучше стал отзыв на нажатие педали газа!
4. Автомат стал переключаться нормально!

UPD: сейчас наблюдаю плавающие обороты при прогреве. ((( надо ещё раз разобрать и все проверить.

0,5 В. При открытии и закрытии заслонки показания вольтметра должны бодро бегать за ней. Важно: когда открываете/закрываете заслонку показания вольтметра должны меняться без скачков и провалов в такт движения заслонки, в противном случае возможна неисправность самого ДПДЗ.
2. ГУРУ рекомендуют выставлять 0,48 В (у меня оптимальным оказалось показание 0,42 В, но я, правда, и саму заслонку трогал). В любом случае это не догма. Важен один момент, о котором чуть позже.
3. Регулировка: зажигание включено. С боку на ДПДЗ 2 винта - отпускаем их (до конца откручивать не надо) и ручкой отвертки аккуратно не сильно постукиваем по датчику в направлении вращения, добиваясь желаемого показания вольтметра. Винты закручиваем проверяем показания вольтметра ещё раз: заслонку открыли/закрыли - показание вольтметра тоже, что и при первоначальной установке, причем одинаково при игре заслонкой рукой из моторного отсека и ногой при помощи педали из салона.
4. Теперь важный момент: отрегулировали ДПДЗ, предположим, на 0,48 В, делаем следующее: зажигание вкл, медленно рукой начинаем открывать заслонку. В какой-то момент услышится зумер - приблизительно на 0,57 В (делайте эту процедуру в тихом месте, иначе не услышите), заслонку опустили - зумер пропал - так должно быть (пищит соленоид в АКПП). Обязательно проверить и педалью: чуть нажали - пищит, отпустили - тишина. У меня именно этот момент являлся причиной толчков трансмиссии.
После регулировки восстановите изоляцию проводов.
И последнее: напряжение на ДПДЗ не должно плавать в зависимости от температуры двигателя (не на сигнальном проводе, не на питании).

жирным (пункт 3) выделена именно регулировка.

курсивом (пункт 4, чот не получился курсивом) - проверка срабатывания соленоида после регулировки, то есть открытие дроссельной заслонки с "нуля" до момента окончания холостого хода и момента начала движения авто.

Адрес: Москва, Новая Рига Сообщений 22,094

Отличие напряжения срабатывания соленоида от указанного в руководстве может быть вызвано подгнившими землями. При заведенном двигателе и включенных фарах (и возможно каком обогреве) проверьте напряжение на двигателе относительно кузова. Если заметно больше 0.05-0.10 вольта - это повод заняться земляными проводами.

Три из четырех соленоидов, управляемых ШИМ, меняют свой режим работы .
у меня "нерегулируемый" TPS - 0,5 в . срабатывают на 0,6 в

по мнению EcuExplorer это:

Transfer, Line Pressure и BrakeClutch .
Lock Up - без изменений

грешил бы на тестер - но логи. может действительно ЕСУ запоминает? проверь как David19rus предложил

Миниатюры

Ранее мы писали о симптомах, которые могут проявляться при поломке датчика положения дроссельной заслонки. Но такие признаки нередко вызывают и поломки других датчиков или компонентов двигателя. Поэтому перед покупкой нового ДПДЗ имеющийся датчик необходимо проверить на работоспособность.

ДПДЗ установлен на корпусе дроссельной заслонки. Этот датчик содержит резистор переменного сопротивления (или контактные точки, в зависимости от модели), который передает сигнал в электронный блок управления двигателем. Показания датчика зависят от положения дроссельной заслонки.

Когда водитель нажимает на педаль газа, заслонка вращается, увеличивая приток воздуха во впускной коллектор. При работающем моторе положение заслонки (и данные с других датчиков) сообщает компьютеру, сколько топлива нужно двигателю в определенный момент.

Поэтому, без правильного сигнала, поступающего от ДПДЗ, возникают проблемы с топливно-воздушной смесью. Отметим, что проверить датчик положения дроссельной заслонки не очень сложно. Вам понадобится информация о заводских параметрах работы датчика, после чего его проверяют с помощью цифрового мультиметра.

Купить мультиметр можно во многих магазинах, этот простейший диагностический прибор пригодится вам ещё не раз.

Самая распространенная неисправность датчика дроссельной заслонки – износ, короткое замыкание или обрыв в электрической цепи либо резисторе. С помощью этой статьи вы сможете понять, как проверить ДПДЗ мультиметром лишь за несколько минут. Это поможет понять, нуждается ли элемент в замене или проблема не в нём.

Симптомы неисправности ДПДЗ:

бедная или богатая топливная смесь;
проблемы с зажиганием;
неправильные сигналы для других исполнительных механизмов;
неровный холостой ход;
провалы при разгоне;
подергивание;
остановка двигателя.

Методы диагностики ДПДЗ

Самый распространенный тест датчика – измерение сопротивления или напряжения в различных положениях дроссельной заслонки (закрытое, полуоткрытое и полностью открытое). Мы будем выполнять тестирование, используя функцию измерения напряжения.

Откройте капот и снимите узел воздушного фильтра в том месте, где он соединяется с корпусом дроссельной заслонки.
Осмотрите пластину дроссельной заслонки и стенки корпуса дроссельной заслонки, расположенные вокруг неё.

* Если вы видите нагар на стенках или под пластиной заслонки, выполните очистку этого узла с помощью очистителя карбюраторов (карбклинера) и чистой ветоши. Поверхность должна быть полностью чистой. Нагар и грязь могут препятствовать закрытию дроссельной заслонки и её свободному перемещению.

Найдите ДПДЗ, установленный на боковой части корпуса дроссельной заслонки. Датчик выполнен в виде небольшого пластикового блока с трехжильным разъемом.

Подключен ли ваш ДПДЗ к «земле»?

Аккуратно отсоедините электрический разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
Проверьте разъем и клемму на наличие загрязнений и повреждений.
Установите мультиметр в подходящий режим, к примеру, 20V на шкале постоянного напряжения (DCV).
Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
Подключите красный щуп мультиметра к плюсовой клемме аккумулятора, обозначенной символом «+».
Прикоснитесь черным щупом мультиметра к каждому из трех электрических контактов разъема проводки, который подключается к ДПДЗ.

* Один из контактов, при прикосновении к которому на экране мультиметра появляется напряжение около 12 вольт, является контактом заземления. Обратите внимание на цвет этого провода.

* Если ни один из контактов не отображает 12 вольт, это является признаком дефекта проводки, которая идёт к датчику положения дроссельной заслонки. Датчик не имеет заземления, поэтому он не может правильно работать. В такой ситуации нужно решать проблему с проводкой.

Выключите зажигание.

Подключен ли ДПДЗ к источнику опорного напряжения?

Теперь подключите черный щуп мультиметра к контакту заземления на разъеме ДПДЗ, который вы только что идентифицировали.
Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
Подключите красный щуп мультиметра к каждому из двух других контактов разъема.
На одном из контактов напряжение должно составлять около 5 вольт. Этот контакт передаёт опорное напряжение на ДПДЗ. Обратите внимание на цвет провода, подключенного к этому контакту. Третий провод является сигнальным.

Выключите зажигание.
Вставьте электрический разъем в ДПДЗ.

Выдает ли датчик положения дроссельной заслонки правильный сигнал?

Для выполнения такой проверки необходимо использовать пару штырьков или скрепок.
Подключите красный щуп тестера к сигнальному проводу датчика, а черный – к проводу заземления.
Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
Убедитесь в том, что дроссельная заслонка полностью закрыта.
Ваш мультиметр должен отображать значение в диапазоне 0,2-1,5 вольт или около этого, в зависимости от конкретного автомобиля. Если на экране вы видите ноль, убедитесь, что вы выбрали правильный режим прибора – обычно оптимальным является 10 или 20 вольт. Если на экране все ещё виднеется ноль, продолжайте проверку.
Постепенно открывайте дроссельную заслонку, пока она не будет полностью открыта (или же ваш помощник может постепенно нажимать педаль газа до упора).

* При полностью открытой дроссельной заслонке на мультиметре должно отображаться около 5 вольт.

* Убедитесь в том, что напряжение постепенно увеличивается, когда вы медленно открываете дроссельную заслонку.

* Если вы заметили, что в определенных положениях заслонки есть скачки напряжения или оно зависает на одном уровне, ваш ДПДЗ не работает правильным образом, поэтому его необходимо заменить.

* Если датчик положения дроссельной заслонки не достигает напряжения в 5 вольт или около этого (в некоторых автомобилях – 3,5В) при полностью открытой заслонке, его надо менять.

Выключите зажигание и снимите штырьки (скрепки).

Если на вашем автомобиле установлен регулируемый датчик положения дроссельной заслонки (они встречаются на старых моделях), и его показания не соответствуют норме, попробуйте сначала отрегулировать его. Датчик подлежит регулировке, если вы можете ослабить болты его крепления и повернуть элемент влево или вправо.

Регулировка датчика положения дроссельной заслонки

Этот способ подходит для настройки внешнего датчика. Следующие советы дадут вам общее представление о процедуре регулировки ДПДЗ.

Ослабьте крепежные болты датчика так, чтобы вы могли вращать его, слегка постукивая по нему рукояткой отвертки.
Оттяните датчик для проверки напряжения с помощью мультиметра.
Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
Удерживайте дроссельную заслонку в закрытом положении (или в положении, указанном в руководстве по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля).
Убедитесь, что напряжение соответствует указанному в руководстве. Если нет, поверните датчик влево или вправо, пока не получите заданное напряжение.
Удерживайте ДПДЗ в этом положении и затяните крепежные винты.

Если датчик не поддаётся регулировке и не достигает требуемого напряжения, замените его.

Информация о том, как проверить датчик дроссельной заслонки, может сэкономить ваше время и поможет избежать ненужной замены компонентов. С помощью простого теста вы сможете быстрее вернуть свой автомобиль в строй. Такая проверка легко выполняется всего за несколько минут.

Восстановление графитового слоя потенциометра датчика положения дроссельно заслонки (ДПДЗ) Subaru Forester SF5 (1997-2000) - один из самых простых способов восстановления работы значимого узла двигателя внутреннего сгорания под управлением электронного блока управления.
Зачем это нужно:
В процессе работы датчика положения дроссельной заслонки стирается графитовый слой потенциометра, по которому непрерывно в многочисленном контакте перемещается ползунок, закреплённый на оси дроссельного узла, или узла педли автомобиля.
В итоге, со временем дорожки достаточно сильно изнашиваются, особенно в зоне маленьких углов отклонения (Зона близкая к холостому ходу).

Последствия:
Последствием изношенности графитовых дорожек потенциометра датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) служит плохой контакт ползунка оси о потенциометр, а, значит, неправильные показания датчика.

Отсутствие стабильных холостых оборотов двигателя Subaru Forester SF5 (1997-2000);
Отсутствие плавности хода при разгоне автомобиля Subaru Forester SF5 (1997-2000);
Отсутствие плавности набора оборотов двигателем Subaru Forester SF5 (1997-2000) при увеличение угла открытия дроссельной заслонки;
Уменьшенная мощность мотора на некотрых режимах;
Увеличенный расход топлива;
Тяжёлый холодный и горячий пуск мотора Subaru Forester SF5 (1997-2000).

Способ восстановления:
На изношенные дорожки наносится слой коллоидного графита, предварительно подготовив соответствующую поверхность.
Гарантии:
На выполненную услугу восстановления графитового покрытия потенциометра датчика положения дроссельной заслонки распространяется гарантия сроком 3 месяца.
А также, выполняется поддержка клиентов при инсталляции детали обратно и настройки системы с использованием газоанализатора. Большое количество ЭБУ имеем возможность самокорректировки, что освобождает от задачи колибровки датчика ДПДЗ под технические требования. Но в некоторых случаях данную процедуру нужно совершить, изменяя начальное положение передвигающихся контактов на положение, удовлетворяющее требованиям.

Для восстановления необходимо предоставить датчик на СТО г. Таганрог. Сделать это можно лично, через доверенное лицо, либо Транспортные Компании/Почта.

Читайте также: