Как проверить генератор на ауди а4

Опубликовано: 05.07.2024

Всем привет.
Как-то не так давно у меня накрылся генератор (загорелась иконка аккумулятора на приборке). Я долго не стал тянуть, отдал знакомым на дефектовку. Всё оказалось живое, кроме щеток и контактных колец. Всё это дело с работой обошлось в 20$. Что с каким номером, как снимать генератор и т.д., я уже описывал в этой статье Гена больше жив, чем мертв
Всё бы хорошо, но через некоторое время снова начал время от времени загораться значок аккумулятора на приборке. Но т.к. у меня капал антифриз из термостата на генератор, списывал всё на него. Корпус термостата + уплотнительное кольцо я заменил, но проблема не исчезла. И, как полагается, в одно прекрасное утро, когда поездок было на весь день, у меня перестал работать генератор. Аккумулятора хватило примерно на 80км и около 10-15 запусков двигателя. В итоге вечером меня тянули на стоянку уже тросом :)
Расстроился, естественно, и полез изучать. б.у. генератор на 120А на motorland'e стоит около 40$. Совсем фигня, я думал дороже, но так не интересно :) Да и "кот в мешке". А у меня ведь контактные кольца заменены, подшипнички смазаны, щетки тоже новые … эхх…
В интернете нарыл ну просто крутейшее и простейшее видео по дефектовке генератора (описывается проверка всего, кроме реле регулятора, но в интернете полно видосов).

Для начала, я произвел поверку измерения сопротивления моим китайским мультиметром (тыркнул щупами на резистор). Показывает правильно. Пойдет …

Винты из крышки и реле регулятора выкручиваются головкой на 7.
Крышку снимаем, регулятор снимаем. Вот, что получилось.

Прозвонил контактные кольца, как между собой, так и со всем металлическим на генераторе — не звонятся, уже хорошо.
Прозвонил обмотку статора с корпусом (обмотка статора припаивается к диодному мосту, 3 крупных пайки) — тишина.
Измерил сопротивление между контактными кольцами. Значение должно быть в пределах примерно 2-5Ом.

Та-дам. У меня оно стремится в бесконечность, т.е. где-то обрыв цепи. Самый простой вариант, это проверить места пайки. Если пайка в норме, то попандос :)

Чтобы добраться до пайки, нужно разобрать корпус.
Сначала откусываем пайку обмотки статора с диодным мостом (я откусывал, т.к. мой маленький паяльник на 25Вт не потянул).

Выкручиваем 4 винта из корпуса и отверткой поддеваем одну половину.

Еще раз измерил сопротивление между контактными кольцами — нифига.

Места пайки находятся под подшипником. Съемник лежал в машине, поэтому высмотрел места пайки и полез туда щупом. А там сопротивление в норме. Вот те на.

Получается обмотка в норме, а вот то-ли кольцам конец, то ли пайка развалилась.
Что-то с нижним кольцом …

Если пошевелить щупом места пайки и провода, то время от времени сопротивление между кольцами появляется. По всем симптомом моя проблема.
Думаю, на этом всё и закончится, но это будет завтра!
А мог бы пойти и купить б.у. генератор с другими болячками, ну или отдать на ремонт, где они бы рассказывали сказки, как зае…ь его разбирать, что они ездили на рынок покупать медную проволоку, высчитывали длину и руками перематывали, и зарядили бы, как обычно, не меньше 100$

Генератор представляет собой важный компонент системы электропитания. При его поломке, авто будет продолжать работать, но водитель столкнется с различными неприятными явлениями. О том, как проверить состояние генератора в машинах марки Ауди – далее в статье.

Признаки поломки генератора

Несмотря на то, что выход из строя может проходить бессимптомно, некоторые признаки можно выделить:

перебои с питанием в авто;
быстрая разрядка АКБ;
двигатель периодически глохнет.

Как только хоть что-нибудь из этого начинает проявляться, рекомендуется сразу же провести диагностику. Если этого не сделать, то бездействие приведет к следующему:

полному разряжению аккумулятора;
обесточиванию бортовых приборов;
остановку работы двигателя.

И если в городе это вызовет лишь небольшие неудобства, то оказаться в такой ситуации далеко за чертой населенного пункта – не лучшее приключение.

Методы диагностики исправности генератора

Для диагностики есть несколько методов:

Диагностика регулятора напряжения. Перед этим машина должна поработать. После выключения, напряжение между массой и В+ должно соответствовать норме автомобиля (указано в техпаспорте).
Диодный мост. Измерительное устройство присоединяется к В+ и массе. В настройках измерений нужно выбрать режим для переменного тока. Показания не должны выходить за пределы 0,5 В.
Пробой «массы». Перед этим обязательно нужно отсоединить батарею аккумулятора и генераторный провод (ведет к В+). Как только это будет сделано, измерительный прибор подключается к клемме В+ и проводу, который ранее отключили. Если показания прибора превысили 0,5 мА, то это явный признак наличия пробоев.
Сила отдачи тока. При помощи зажима или клещей (специальный зонд) провод охватывается и проводится измерения силы тока внутри него.

Если один из тестов показал странные результаты, превышающие норму, то следует задуматься о замене генератора.

Техническое обслуживание генератора переменного тока не предусмотрено, если исключить чрезвычайно редко возникающую необходимость в замене графитовых щеток. Более серьезные повреждения нельзя устранить с помощью любительских средств.

Чтобы снять крышку (2) генератора фирмы Bosch, ослабьте три винта с крестообразными головками (1), снимите провод В+ с нарезного пальца (3) и выньте из пазов крепежные выступы (стрелки).

Регулятор напряжения (2) держится на двух винтах с крестообразными головками (1). Цифрой «3» обозначена ось скользящего контакта в генераторе.

На демонтированном регуляторе напряжения (4) мы обозначили длину контактных щеток (2) стрелками. Цифрой «1» показаны контакты регулятора напряжения, «3» – крепежные винты.

Проверка напряжения зарядки

Подключите между плюсовым полюсом генератора и массой вольтметр.
Запустите двигатель на средних оборотах.
При исправном регуляторе напряжения прибор покажет примерно от 13,3 до 14,6 В.
Если это не так, то проверьте графитовые щетки или замените регулятор.
В ином случае неисправен сам генератор.

Проверка графитовых щеток

Отсоедините минусовый полюс аккумулятора.
В зависимости от модели автомобиля обеспечьте доступ к задней стороне генератора (например, демонтируйте расширительный бачок или облицовку двигательного отсека) или демонтируйте генератор.
Демонтируйте крышку сзади на генераторе.
Снимите регулятор с генератора. Для этого ослабьте оба крепежных винта.
Немного откиньте регулятор для того, чтобы графитовые щетки не висели.
Измерьте выступ графитовых щеток: новые графитовые щетки имеют длину около 13 мм; величина износа 5 мм.

Замена графитовых щеток

Замена графитовых щеток в современных генераторах больше не предусмотрена – графитовые щетки уже не поставляются в качестве запчастей. Если они стерлись, то нужно менять полностью регулятор.

Но если кто-то может достать графитовые щетки в мастерской по ремонту электротехнического оборудования автомобилей в качестве запчастей, может произвести отдельную замену: в этом случае нужны паяльник, припой и, кроме того, умение паять. Описание, приведенное ниже, относится к генератору фирмы Bosch:

Демонтируйте регулятор из генератора так, как описано выше.
Отпаяйте соединительные жгуты, выньте графитовые щетки.
Снимите со старых щеток нажимные пружины и наденьте на новые щетки.
Припаяйте соединительные жгуты.
Используйте при этом немного оловянного припоя и работайте быстро, чтобы соединительные жгуты не напитались оловом. Иначе они утратят гибкость.

Совет: При демонтированном регуляторе вы можете также проверить медные контактные кольца сердечника генератора (по ним движутся графитовые щетки). Если на них уже есть глубокие следы приработки, то их можно расточить и отполировать в мастерской по ремонту электротехнического оборудования автомобилей.

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.8-14.8 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,6–13,8 В считается допустимым, а если показания ниже — это говорит о неисправности.
Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки	Визуальная проверка	Проверка мультиметром	Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Читайте также: