Как проверить генератор приора 115а

Опубликовано: 05.07.2024

Я несколько раз попадал в неприятную ситуацию когда генератор приоры не дает зарядку, и в самый неподходящий момент из за того что разрядился аккумулятор я не мог завести машину.

Контрольная лампочка при этом не загоралась в движении, а вот то что она не загоралась и при включении зажигания я на это внимания не обращал. Генератор не давал зарядку. Когда включаешь зажигание загорается очень много контрольных лампочек и разглядеть, что какая то не горит очень тяжело да и практически ни когда не обращаешь на них внимание.

Машина завелась лампочка давления погасла, а остальные на скорость не влияют. Да и в подсознании заложено если зарядка пропала, то будет гореть знак АКБ.

Схема включения реле-регулятора

По схеме видно светодиод HL 4 загорится если на контакт разъема 21 придет плюс от замка зажигания и диод VD 1 пропускает минус от светодиода через разъём 32 на плюсовую щетку реле регулятора где через обмотку якоря и минусовую щетку светодиод и находит себе минус при этом загорается. В моём случае не было контакта на плюсовой щетке из за того что она стерлась и подклинила в посадочном месте короче говоря подвисла. Я просто поменял реле регулятор с новыми щетками и зарядка появилась. Мне повезло. Было сложнее, если перегорел светодиод или диод VD 1 пришлось бы их менять.

Диагностика неисправности

В любом случае необходимо прозванивать цепь от диода VD 1 до разъема на реле регуляторе генератора. Проще всего это сделать, если снять разъём с генератора на который приходит плюс для обмотки возбуждения и соединить его с массой

контрольная лампочка с изображением АКБ при включенном зажигании должна загореться. Всё, скорее всего как и в моем случае, проблема в щетках.

Когда двигатель заводится и лампочка тухнет это означает что электронный блок подает ток возбуждения генератора на щетку реле, диод VD 2 пропускает плюсовой сигнал а вот диод VD 1 закрывается из за своего свойства пропускать ток в одну сторону и светодиод гаснет

Замена щеток генератора Приора

Реле регулятор выполнен совместно со щетками. Поначалу я снимал генератор, чтобы заменить реле регулятор но занятие это оказалось достаточно трудоёмким из за неудобства его расположения тем более приора с кондиционером и шланг мешает это сделать. Второй раз я не стал снимать генератор.

Отсоединил провода. Снял заднюю крышку, она крепится тремя защелками по бокам, их просто отжимаешь, и крышка легко снимается

Снять реле регулятор тоже большого труда не составило там надо открутить два крепёжных болота и отсоединить разъём с контакта реле регулятора.

Собрать все в обратном порядке также не составило большого труда. на фотографии показан реле регулятор после того как я подравнял контакты наждачной бумагой, и потом поставил его на место . Он оказался в рабочем состоянии , но новый реле регулятор я уже приобрел. Почему то щетки часто выходят из строя, особенно с такой проблемой сталкиваешься зимой , видимо это связано с большим энергопотреблением из за печки и нагрузках при запуске холодного двигателя.

И теперь когда генератор приоры не дает зарядку в первую очередь проверяю щетки

Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем нажав педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала двигателя до 3 000 мин -1 .
Включаем все потребители: наружное освещение, дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию и т. д. Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,0 В. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца ротора генератора.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измеряем напряжение. Оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В.
Для проверки регулятора напряжения снятого с генератора…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе — пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками выводами регулятора напряжения. В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки вентилей выпрямительного блока можно использовать пробник с лампой 1–3 Вт или подсоединить аккумуляторную батарею через лампу 1–3 Вт, 12 В.
Демонтируем генератор и снимаем его кожух. Отсоединяем «плюсовой» вывод регулятора напряжения от выпрямительного блока.

«Плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, а «минус» — к его корпусу (для наглядности регулятор напряжения снят).
Если лампа пробника горит, то и в блоке «положительных» и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора.
Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «положительных» вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» — к корпусу генератора. Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «отрицательных» вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Обрыв в вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи. Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.

Для проверки замыкания в дополнительных вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу выпрямительного блока, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора.
Если лампа пробника горит, то в одном из дополнительных вентилей имеется короткое замыкание.
Обрыв в дополнительных вентилях определяется по низкому напряжению (ниже 13,8 В) на выводе «D+» генератора при средней частоте вращения ротора.
Выпрямительный блок при выходе из строя заменяем в сборе.
Осматриваем обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, статор необходимо заменить.
Для проверки обмоток ротора нужно снять регулятор напряжения.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра)к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву). Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу».

Для проверки обрыва обмотки ротора подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.

Не каждый владелец «ВАЗа» задумывается, сколько вольт должен выдавать генератор на аккумулятор «Приора». Но вопрос этот важен – от штатной работы детали зависит скорость зарядки АКБ, ее ресурс и общее состояние электрики машины.

Принцип работы генератора Priora

Генератор – основной источник электроэнергии для приборов автомобиля. Он состоит из трехфазного генерирующего блока, выпрямителя и узла регулировки напряжения. В действие его приводит вращаемый коленвалом двигателя ременной привод.

Сколько вольт должен выдавать генератор

Ключевой параметр – вольтаж. Рабочее напряжение генератора «Лада Приора» – 14 Вольт: такое напряжение должен выдавать генератор на «Приоре» без кондиционера и с ним. Отклонение от номинального значения в меньшую сторону приведет к нестабильной работе или отказу электрики, ухудшению хода, а в большую – способно вызвать перегорание цепей и блоков. При появлении отклонений (низкий ток или слишком высокий) прибор нуждается в диагностике и замене, если это необходимо.

Второй параметр – сила тока. На «Приорах» встречаются генераторы на 115 ампер, 90, 80 и т. д. Это зависит от года выпуска машины, типа кузова и комплектации. У моделей с кондиционером мощность выше.

Источник фото: https://primahim.ru/p361170614-generator-2170-115a.html

Генератор – электромеханическое устройство, и причины его сбоев лежат как в области электрики, так и в неполадках механических компонентов. Распространенные неисправности:

поврежденный или изношенный шкив;
износ токосъемных колец или щеток;
вышедшее из строя реле (регулятор) напряжения генератора «Приора»;
разрушение подшипников;
замыкания на обмотке статора;
физическое повреждение проводов;
проблемы диодного моста.

Следует учитывать, что проблемы с напряжением не всегда говорят о поломках самого генератора. Причина может крыться в аккумуляторе, проводке и других узлах.

Признаки неисправности регулятора напряжения

Двигатель и автоэлектрика должны получать неизменный ток. Стабилизатор поддерживает равномерность исходящего от генератора напряжения сети, не давая ему упасть или слишком вырасти. Изначально этот узел делался электромагнитным, но реле (регулятор) нового образца получили полностью электронное полупроводниковое исполнение. Зачастую скачки и просадки напряжения вызывает именно эта деталь.

Генератор выдает маленькое напряжение

В случае с пониженным уровнем причиной может являться поломка или большой износ графитовых щеток регулятора. Иногда генератор на «Приоре» выдает низкое напряжение из-за замыканий на корпус и обрывов цепей. Все это приводит к маленькому току или его исчезновению. В таких случаях узлу нужно проводить диагностику и, возможно, менять устройство.

тусклые фары;
отключения бортовой техники, магнитолы;
быстро садящаяся батарея, плохая ее зарядка.

Скачки напряжения

Признаками этого служат:

выгорание предохранителей;
дрожание стрелки вольтметра на панели, если присутствует;
мигание фар и внутреннего освещения;
«дерганье» мотора, в том числе на холостом ходу.

Излишне увеличивать уровень питания в сети может щеточный узел: на это жалуются многие владельцы «Лад Приор».

Среди других вариантов:

плохой контакт;
неисправность в генераторе.

Общая рекомендация в таком случае – проверить регулятор замером напряжения вольтметром на клеммах аккумулятора.

Генератор не выдает ток

Если возникает такая ситуация, то на панели горит индикатор ошибки батареи.

Среди других причин, по которым блок перестает выдавать должный ток:

критический износ щеток или контактных колец якоря;
общая неисправность РН (регулятора напряжения);
более неприятные поломки подшипников, статора, ротора и др.

Встречаются ситуации, когда напряжение фактически есть, но на приборной панели не отображается. Обычно это говорит о перегоревшей лампочке в панели.

Как проверить напряжение генератора на «Приоре»

Для измерения понадобится вольтметр, которым определяется уровень напряжения на выводах батареи машины.

Завести автомобиль.
Прогреть до рабочей температуры.
Включить все потребители энергии (отопление, обогрев сидений и стекол, дальний свет, магнитолу).
Поднять педалью газа обороты до 2500 об/мин.
Проверить напряжение генератора «Приоры» мультиметром. Проверять можно и обычным вольтметром, делая это между «массой» и выводами В+ генератора, и на клеммах.

Устройство должно показать 13.8-14.4 В с небольшими отклонениями. При слишком значительной их величине можно судить о выходе из строя РН, изношенных щетках и других проблемах. Аналогичный вывод делают, если ток начинает «прыгать».

Источник фото: https://www.drive2.com/l/7902681/

Далее следует выключить все электроприборы и повторно замерить. Нормальное значение в таких условиях – до 14.5 Вольт. Если оно больше, делается вывод о вероятной неисправности регулятора. Если же напряжение генератора «Приоры» скачет, узел нуждается в дополнительной проверке.

Замена регулятора

Если диагностика подтвердила, что реле «под замену», выполнить установку исправного можно своими руками. Для этого понадобится:

Новое РН со щеточным узлом. Хорошие образцы делают российские производители, включая сам «АвтоВАЗ», их цена невелика при высокой надежности;
Набор инструментов: ключи на 13 и 8, головка с воротком на 10, шлицевая отвертка.

Ход работы

Существует два способа замены:

со снятием генератора;
без снятия.

Первый метод упрощает процесс, но на «Приорах» с кондиционером доступ к нужным зонам может вызвать затруднения. Действия после демонтажа прибора:

Снять пластиковую крышку регулятора Lada Priora.
Снять питающий штекер.
Отвинтить пару фиксаторов.
Ключом удалить удерживающий болт.
Снять старое РН, установить новое, выполнить подключение и собрать все в обратном порядке.

Существует способ без снятия – к блоку возможно подобраться через фару или в обход воздушного фильтра, сдвинув его рукой. На «Ютубе» и тематических форумах имеется множество посвященных этой операции видеообзоров.

Как повысить напряжение

Повышение бортового напряжения достигается:

установкой РН на 14.5 В;
заменой штатного РН на трехуровневый нового образца, в том числе с доработкой диодного моста;
добавлением выносного регулятора.

Существуют также методики модификации проводки и, в некоторых случаях, изменения прошивки ЭБУ двигателя.

Заключение

Стабильное напряжение – залог бесперебойной работы автомобильной электрики. За его выравнивание отвечает узел регулятора. Это недорогая и надежная деталь, но иногда она выходит из строя, и ток начинает низко «садиться», скакать или пропадать. В таком случае блок диагностируют и меняют. Важно провести дифференциальную диагностику, чтобы отделить проблемы реле от неполадок проводки, АКБ или самого генератора.

Существуют методы увеличения напряжения, но использовать их надо осторожно и с пониманием возможных последствий.

На местной барахолке увидел оъявление о продаже неисправного генератора с калины за 500 рублей, причина отсутствия зарядки хозяином не выяснялась, он просто махнул генератор в сборе. Решил, что это выгодное приобретение и забрал. Вот он, снаружи выглядит отлично

Сразу же начал разбирать и диагностировать. Реле — регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом

А вот диодный мост сдался раньше, кстати генератор работал около 65 тысяч километров

Естественно тестером все проверил, действительно один диод сдох, остальные вроде живые. Кстати сделан генератор немного не так как десяточный, во всем чувствуется бо'льшая крепость, все плотнее подогнано, сильнее забито и закупорено, в связи с чем ремонтируется он сложнее в плане разбора. В полевых словиях квартире с трудом выбил мертвый диод

На замену купил в первом попавшемся магазине радиодеталей диод два204 20 с обратной полярностью, кажется даже было написано автомобильный диод, корпус очень похож на остальные, сопротивление на нем 465 ом, на остальных 550, я не знаю на что это влияет, но по хорошему оно должно быть одинаковым, как и остальные параметры, которых я вообще не знаю. Хотел взять и прямой, но его не было в наличии, а какой мне был нужен я даже не знал. Но фортуна была на моей стороне и полярность оказалась именно та

Еще более изощренным методом забил диод в мост и кое как закернил его там, чтобы не убежал, вроде бы даже довольно крепко

Собрал диодный мост: припаял кое как диод, поставил на место пластиковые детали и фиксаторы-зажимы выводов обмоток. В этом кстти и есть основное отличие диодного моста от калины, вместо прикручивания круглых клемм, тут напрямую провода вставляются в зажимы

Хоть ремонт и очень варварский, дешманский и антикризисный, решил делать наверняка: поменять сразу и подшипники и контактные кольца, чтобы навека. Очень туго сбивались подшипники, потому как нету у меня никаких съемников, кроме молотка, тисков и гаечных ключей, да и вообще я любитель постучать. Подшипник в задней крышке был закернен очень хорошо, небольшие куски даже откололись при выпрессовке. Тем не менее новый сел туго и никуда не выскочит даже при большом рвении

Токосъемные кольца тоже намного туже забиты, чем в десяточном гене, да и пластик намного жестче, он больше колется, чем мнется. Опять самые варварские методы, но с определенной долей осторожности, вал ни в коем случае нельзя погнуть

Ну дальше дело техники прикрутить шкив, одеть второй подшипник 6202 и скрутить две половины, одеть диодный мост и вставить в него провода. Естественно предварительно проверяем мультиметром обмотки, кольца и все что можно, мне повезло и кроме диодного моста ничего не пострадало

Теперь самое интересное и извращенское. Регулятор напряжения. Надо купить новый за 5 сотен. Или поменять на имеющемся щетки. Конечно мы выбираем второй вариант, я так уже делал с РН от шнивы. Разбираем его, собран, как и все остальное, очень крепко. Выбиваем заклепки, откалупываем герметик

Отгибаем крышечку и отламываем нафиг две ноги на чипе под самый корень, с досады доламываем все остальные

Ну и выкидываем нафиг все это барахло

Высверливаем щетки, опять очень трудно это выходит, с десяточным генератором все намного проще происходит, там тупо греем паяльником и они выскакивают вместе с пружинками, бывают еще контактной сваркой приварены, там просто ножом отдираем

Припаиваем новые (на самом деле неизношенные бэушные) щетки от сломанной релюхи. От копейки слишком жирные оказались

Теперь делаем самую дичайшую работу: находим шлейф от старого компа, припаиваем одну сторону к плате, вторую к покоцаной микрухе, которая вообще скорее всего нерабочая еще с момента выхода из строя диодного моста, тем не менее одеваем на каждый малюсенький проводок термоусадку

Потом замазал все герметиком, подточил одну сторону РН, чтобы он плотнее прилегал к корпусу и щетки терли ровно по нижней половине колец, а не по середине, опять же для продления жизни, и собрал все это безобразие в один агрегат.

Теперь конечно надо проверить, а вдруг вся эта наркомания будет работать?
Берем провода для прикуривания, подключаем к аккумулятору, бесстрашно снятому с собственной машины, и генератору, зажатому в тисках. Провод возбуждения одеваем на клемму "L" и соединяем с "+" проводом. Берем полуживой запасной ремень генератора и дрель! Ну и крутим, да смотрим на показания вольтметра. Крутить надо очень быстро, сначала ничего не происходило. Но на максимальных оборотах дрели, вдруг генератор начинает сильно тормозить, то бишь возбуждаться. Напряжение на несколько секунд поднимается до 14 вольт, но генератор так сильно тормозит дрель, что ей не хватает мощности, чтобы крутиться с прежней скоростью и возбужденный генератор остается без секса
Тут опять дело случая, как и вся эта эпопея. У друга на 8 клапанной десятке начал барахлить почти новый генератор стартвольт на 130 ампер. Ну и мы махнули их местами. Плюсовая шпилька толще, чем на десяточном генераторе, клемма возбуждения меньше. Делаем пару переходников для проводов, чтобы ничего не менять в авто, подсоединяем, натягиваем, закручиваем, подсоединяем аккум и заводим. И знаете что?
ОН РАБОТАЕТ! 14.3 на холостых без нагрузки, 14.1 со всеми возможными потребителями. Мы даже проехали пару десятков километров по русским дорогам и он продолжает работать. Это просто чудо какое-то

Это тот самый случай, когда запчасти с завода очень низкого качества и производства из Поднебесной.

Заказ: регулятор напряжения Орбита

Автомобиль: Лада Приора с генератором КЗАТЭ на 115 А

К сожалению, к вопросам качества автозапчастей на отечественные автомобили приходится возвращаться очень часто, это просто бич этих автомобилей. В целях экономии запчасти покупаются у производителей из Поднебесной, что приводит к проблемам простых автолюбителей.

А ведь у нас в России есть талантливые люди, которые разрабатывают продукты очень высокого качества.

Просадки напряжения при переключениях передач, включаешь кондиционер и напряжение падает до 11.5 В – все это последствия экономии на регуляторе напряжения на автомобилях Лада Приора.

Заводской регулятор крайне низкого качества и не выполняет своих функций, а он должен автоматически регулировать напряжение на выходе генератора, в заданных пределах, во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.

В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.

Российский регулятор напряжения от компании Орбита отлично выполняет свои функции.

Для замены потребуется снять корпус воздушного фильтра, снять пластиковую крышку с генератора и снять регулятор. Сборку произвести в обратном порядке.

Советую подпилить гайку под ключ на "12", сделав ее шестигранной, так как если генератор стоит на своем месте, на авто, то открутить/закрутить данную гайку тяжко, не накинув на нее ключ.

Данным способом, замены регулятора напряжения, избавляет от глубокой просадки напряжения, теперь на прогретом моторе с включенным ближнем, печкой и музыкой напряжение будет в диапазоне 13,6-13,7. А по утреннему запуску мотора, на холодную, зарядка должна держаться где-то 14,2 и постепенно начинает падать по мере прогрева мотора, терморегулятор отрабатывает свое!)

Читайте также: