Как проверить генератор ситроен с5
Опубликовано: 14.05.2024
Некорректная работа генератора автомобиля быстро разряжает АКБ, приводит к недостаточному освещению в салоне, снижает яркость приборной панели. О неисправности автомобильного генератора сигналит знак аварийного аккумулятора, поскольку батарея первой реагирует на отсутствие зарядки. Как проверить работает ли генератор, можно ли его отремонтировать или понадобится замена – далее обо всем в материале.
Зачем нужен генератор в машине
После того, как двигатель завелся, агрегат становится источником тока для бортовой сети, огней головной оптики и внутреннего освещения. Для запуска мотора требуется высокий ток, который обеспечивает АКБ. После запуска двигателя аккумулятор значительно разряжен, генератор обеспечивает подзарядку батареи. Если узел не исправен, батарея остается единственным источником питания. В таком режиме она может работать некоторое время, что позволит добраться до СТО или гаража.
Почему генератор выходит из строя
Чаще всего генератор выходит из строя из-за износа комплектующих. Большинство деталей автомобильного генератора не подлежат ремонту. После того, как подшипник или щетка отработали ресурс, требуется осмотр и их замена. К дополнительным причинам выхода из строя относят:
- некачественные комплектующие;
- коррозия после попадания на агрегат солевых реагентов с зимней дороги, масла и других агрессивных сред.
Все неисправности условно делятся на две группы.
Поломки механической части генератора:
- Разрушение корпуса.
- Заклинивание подшипника. Ротор в корпусе вращается на подшипниках, и со временем деталь разбивается. Попавшая влага и пыль провоцирует подклинивание, шток перестает вращаться. В 70 % случаев при заклинивании подшипника происходит растяжение или разрыв ремня.
- Растяжение шкива.
- Износ угольных щеток.
- Генерация тока прекращается, если сгорела обмотка.
- Пробой диода.
- При неисправном реле АКБ не заряжается.
Как проверить генератор на машине, не снимая
Проверить генератор можно без демонтажа с автомобиля – например, диагностировать качество втулок (подшипников). Проверка проводится при неработающем двигателе. Снимите ремень и прокрутите рукой вал агрегата. Движение вала в подшипниках должно проходить без люфта, плавно, без рывков.
Проверка натяжения ремня генератора
Без демонтажа генератора проверяют ремень и его натяжение. На современных автомобилях используется автонатяжитель – узел автоматически подтягивает ремень, но, если шкив износился, и есть трещины, неисправность приведет к обрыву ремня. Это остановит генератор и может стать причиной поломки системы ГРМ. Если шкив натянут слабо, слышится характерный свист, вал генератора не вращается с нужной скоростью – это грозит тем, что АКБ не будет полноценно заряжаться.
Проверить подшипник на износ можно на слух. При нормально натянутом ремне после включения мотора слышится гул, свист в районе генератора. Это признак того, что в подшипнике выработана обойма. Причина – износ, попадание влаги, коррозия.
При неисправном реле регулятора на АКБ не поступает ток для подзарядки, но возможна и обратная проблема – перезарядка АКБ. При систематическом перезаряде батареи в аккумуляторе начинает выкипать электролит, первые признаки неисправного реле – белые потеки электролита на корпусе батареи. Для точной проверки используют мультиметр, которым проверяют напряжение на клеммах при заглушенном моторе – на исправном узле параметр должен находиться в пределах 12,5-12,7 В. Снятый генератор разбирают и проверяют главные узлы.
Как проверить работу генератора мультиметром
Проверка генератора мультиметром начинается с замеров напряжения на АКБ на холостых оборотах и при включении салонного оборудования. Мультиметр переводится в режим вольтметра, красный щуп прикладывается на «плюс» АКБ, черный на минусовую клемму. После того, как мотор завели, напряжение на клеммах должно возрасти до13,8-14,5 В.
Проверка генератора мультиметром
Допускается увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством электронных узлов.
Чтобы проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.
Проверка регулятора напряжения
Если при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень недостаточный, проверяется регулятор напряжения.
Для проверки потребуется перевести тестер в режим вольтметра. Накинуть щупы на вывод «массы» генератора и клемму 30 или «В+». Показания на дисплее должны быт в диапазоне 13,5-14,6 В. Если показания ниже регулятор напряжения требуется заменить.
Проверка диодного моста
Сложнее всего диагностировать диодный мост, так называемую «подкову». Ее элементы расположены на изогнутой пластине, силовые диоды в виде дисков менять очень трудно – при их установке не используется пайка, только сварка, часто перегоревший элемент просто вырезают из блока. Это уменьшает КПД, но узел остается в рабочем состоянии.
При прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую. В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.
Проверять мост лучше на демонтированном агрегате после полной разборки. Пробой часто происходит при переполюсовке клемм, когда водитель путает местами клеммы «плюс» и «минус». Диоды при такой проблеме перегорают парами. Пробитый диод имеет нулевое сопротивление, генератор начинает быстро перегреваться, и возрастает нагрузка на аккумулятор автомобиля. Понять, что диод прогорел, можно по характерному запаху гари, который чувствуется из-под капотного пространства.
Проверка диодного моста генератора
Мультимер устанавливается в положение «диод», на прозвон цепи. Первый силовой диод на подкове слева имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода составляет в одном направлении, когда к диоду прикладывается красный щуп, 400-700 ом, (черный щуп прикладывается к подкове) при установке черного щупа к диоду стремится к бесконечности.
Второй диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы, сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.
Проверка обмотки
Первый признак сгоревшей обмотки – потемнение цвета изоляции проводников. Для элемента используется медная обмотка и лаковые изоляции, которые «текут» после значительного увеличения температуры. Во время короткого замыкания цвет провода темнеет, при этом водители часто ощущают запах гари, который появляется в месте установки и усиливается при работающем моторе. Определяют прогар обмотки визуально, для этого узел необходимо снять и осмотреть внутренность ротора через вентиляционные отверстия.
Проверка обмотки генератора
Перемотка медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с подходящими посадочными местами.
Проверить статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.
Как проверить снятый генератор
Узел снимают с автомобиля, если предварительные замеры напряжения показали критическое отклонение от нормального диапазона при заведенном и неактивном двигателе. На снятом агрегате проверяют коллектор. Для этого снимается регулятор напряжения и щеточный узел, пальцем проверяется область коллектора. Если ощущается шероховатость поверхности и выбоины, деталь меняют.
Контрольная лампочка имеет два присоединенных провода: минус и плюс, при прикладывании проводив к клеммам генератора проверяют работоспособность ротора и регулятора напряжения.
Для проверки регулятора напряжения деталь подключают к источнику питания не менее 16 В. Минусовый провод от ИП подсоединяется к минусу регулятора, плюсовый к плюсу. Лампочка присоединяется проводами к выходам регулятора. При увеличении напряжения с источника питания на реле лампочка загорается в диапазоне 12 – 13 В. при увеличении напряжения до 14,5 лампа на исправном реле гаснет. Если источник питания подает напряжение выше 15 В, но контрольная лампа горит, реле неисправно.
Автомобильный генератор легко проверить только в том случае, если есть минимальные знания о порядке работы агрегата. Самостоятельно рекомендуется проверять общую исправность генератора через измерение поступающего напряжения на АКБ.
Если агрегат неисправен, лучше обратиться в мастерскую, где специалист быстро выявит неисправность и проведет замену.
В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.
На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.
Проверка генератора на машине
В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.
Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:
- Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
- Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
- Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.
Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.
Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.
Использование мультиметра
Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.
Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.
Прозвонка реле-регулятора
Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.
При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.
В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.
Как проверить генератор мультиметром
Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.
Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.
Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.
Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.
Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.
Тщательная прозвонка
Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.
Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:
- В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
- Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.
Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.
Проверка обмоток якоря и статора
При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.
Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.
Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.
Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.
Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.
Несмотря на надежность, французский автомобиль Ситроен нуждается в периодическом техническом обслуживании и ремонте. Не являются исключением и силовые агрегаты, так, например, генератор Citroen рассчитан на работу без ремонта на 120 тыс. километров пробега. После этого желательно выполнить плановый ремонт генератора.
Основные неисправности генератора Ситроен
ü Короткое замыкание или пробой блока выпрямителя, выход из строя диодов
ü Замыкание на корпус или межвитковое замыкание обмотки статора
ü Обрыв цепи возбуждения
ü Биение ротора за счет износа контактных колец или подшипников
ü Износ щеток и щеточного механизма
ü Ослабление креплений, пружин, обрыв ремня генератора.
Почему техническую проверку и обслуживание генератора должен выполнять профессионал
ü Только специалист проведет полноценную проверку технического состояния генератора правильно и не забудет проверить щетки, натяжение ремня и прочность крепления кронштейна.
ü Специалист обязательно снимет реле-регулятор вместе со щеточным узлом, проверит высоту износа щеток, степень загрязнения, протрет токосъемные кольца бензином.
ü При подгорании колец обязательно проточит их на токарном станке.
Ремонт генератора Ситроен специалистами автомастерской
Для определения состояния генератора и поиска возможных причин неисправности специалист произведет проверку с помощью прибора или контрольной лампы. Мастер определит точное напряжение, которое должно соответствовать 13,5 – 14,2 В, в противном случае регулятор меняется на новый.
Мастер сразу определит в обрыве обмотка статора или нет, омметром проверит отсутствие межвиткового замыкания ротора и статора.
С помощью прибора в мастерской определят уровень шероховатости колец после проточки, рекомендуемые параметры – Ra 1,25, допустимый диаметр проточенных колец – 12,603 мм. Только мастер может с помощью прибора определить соответствие параметрам, на высоких оборотах биение колец должно быть не более 0,08 мм. Как правило, в гараже точные параметры не определить.
В мастерской компании « Start - Motors » с помощью диагностического стенда благодаря включенным в схему тахометру, амперметру, реостату, и подключенному электродвигателю проверят целостность генератора быстро и точно, без малейшей ошибки.
Мастер никогда не ошибется при сборке агрегата и последующей проверке на соответствие выдаваемому напряжению, току и частоте вращения.
Ремонт генератора Citroen специалистами компании « Start - Motors » в Люберцах
Обратившись в компанию « Start - Motors », клиент получает ряд следующих услуг, часть из которых льготная, которые сэкономят время:
· Диагностика генератора проводится бесплатно без снятия с машины;
· Демонтаж генератора благодаря наличию специального инструмента снимается в течение получаса;
· С помощью диагностического стенда точно определяют причину неисправности без разбора агрегата;
· После разборки агрегата производится дефектовка деталей;
· После проведения ремонта – обязательное бесплатное гарантийное и льготное постгарантийное обслуживание.
· При повторном обращении в компанию по другим вопросам ремонта электрики автомобиля или компьютерному диагностированию применяется система скидок, до 20%.
На сайте компании « Start - Motors » размещена подробная информация по организационным вопросам сотрудничества .
Автосервис компании « Start - Motors » расположен по адресу: Московская область, г.Люберцы, Калараш, 10. Не более чем в часовой доступности от городов Реутово, Дзержинский, Лыткарино, Котельники, Жуковский и ряд других населенных пунктов.
Долгожданный ремонт пришёл) долгожданный потому, что первые симптомы проскочили ещё в августе, но это было однократно. А теперь, словил просадку с утра, когда завёлся, стрелка упала — по тестеру 11.7В. После знатной перегазовки потиху напряжение возвращались к 14.1 — 14.3 Вольт. Так 3 дня подряд я эксперементировал, симптомы каждый запуск те же.
Решено капиталить — поехали!
Процедуру снятия не фиксировал, процесс не сложный, просто болты в ограниченном доступе.
После снятия, вижу такую балалайку
Снимаю заднюю крышку и реле-регулятор, состояние щёток огонь)
Далее половиним гену, процесс простой, болты не укорели, шуруповертом ушли быстро. Там оцениваем на новизну кольца
Далее требуется снятие подшипника, сьемником ушёл быстро, если такового нет, — справятся 2 рожковых ключа. Далее кромсаю кольца. Главное аккуратно отделить провода обмотки, они на контактной сварке.
Кольца можно легонько пересечь зубилом, либо стянуть кусачками, я совместил)
Далее тяжёлый процесс — снятие обгонной муфты. Тяжёлый он в том случае, если нет сьемника. Включает он в себя головку на 33 зуба и торкс Т50, либо 12-ти гранку. Так вот сьемник был
После чего потребуется открутить стопорную шайбу переднего подшипника, держится 4-мя винтами. Ну а дальше можно давить подшипник, если есть чем — если нет, то достаточно легко выходит выколачиванием через деревяшку. Сложно может сходить пыльник (шайба), она насажена с натягом.
Ну свежий подшипник смазал и пресанул старым подшипником.
Фиксирую стопорную шайбу на те же 4 винта и пресую пыльник
Возвращаемся к "шоколадке". Тут все по накатанной. Снимается защитная крышка, высверливается отверстие, после чего выпадает счетка. Очистка от ненужного пластика и вроде бы все, остаётся запаять новые счетки… Но… Контакты алюминиевые. Про медь-алюминий все здают)
Я из этой ситуации вышел так:
Короч контакт хороший)
Закрываю крышку и промазываю стыки герметом.
Старые и новые счетки для сравнения
Ну теперь остаётся поставить кольца и подшипник.
Кольца легко садятся лёгкими ударами, выводы под запайку, после чего залил эпоксидкой.
Телал ТО.решил смазать подшипники в генераторе. при осмотре щёток вылезла проблема.износ щёток и колец коллектора. коллектор проточил . а щётки пришлось делать новые.для начала отключаем акум, затем снимаем генератор.и на свой страх и риск разбираем регулятор .
Citroen C5 2005, engine Gasoline 2.0 liter., 140 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 5
В генераторах применяются только медно-графитовые щетки!
Не путайте их с графитовыми от бытового электроинструмента (переменка 220В). У них высокое переходное сопротивление, и в низковольтных цепях они некорректно работают. Не говоря уже об износостойкости.
С5 — это ведь далеко не "жигули", колхозинг здесь просто неуместен.
прежде чем говорить о таких вещах вам бы по началу не мешало хотя бы обзорно прочесть курс ЭЛ МАШИНЫ. а потом писать коменты на эту тему. не вводите людей в заблуждения.вы, я смотрю даже не имеете понятия я о теории щёточных механизмов.а на счёт износо стойкости приведу пример, на москвичах с 400 по 403 выжимные были из графита.мягкого.это самый, скользкий материал. поройтесь в тырнете и посмотрите его коэф. трения скольжения, а потом и утверждайте об износе.вы хотя бы разбирали сам регулятор? я полагаю, что нет.к стати на счёт колхозинга.и тут вы не правы.без колхозинга ОД уже бы всех "раздели".
Спокойно, спокойно! Насчет "Электрических машин" — конечно, проходили это в свое время. В регуляторах напряжения не только щетки заменяю, но и ремонтирую электронную часть. Например, устанавливаю L9407F вместо родного регулятора. Уже далеко не один десяток генераторов перебрал/отремонтировал, так что ваши намеки на мою некомпетентность в данном случае просто неуместны.
В заблуждение никого не ввожу, почитайте статьи, форумы — в автомобильных генераторных установках в цепи ОВ применяются только! меднографитовые щетки, обладающие низким внутренним сопротивлением и повышенной износостойкостью.
Я в своем сообщении указал только на это Ваше ошибочное решение (исходя из своего опыта).
"…даже не имеете понятия о теории щёточных механизмов" — точнее о щёточно-коллекторных узлах понятие имею.
Предлагаю в дальнейшем вести конструктивный диалог. Если надо будет совет по электронике наших Ситроенов — всегда рад помочь.
Кстати, по применению вышеуказанной микросхемы — опыт только с положительными результатами, напряжение бортсети более стабильно, улучшена термокомпенсация.
Товарищ, какой регулятор со щетками стоит на C4 Picasso 2.0i 2008г? Не могу найти.
Зарядка 14,9 в, думаю заменить
Читайте также: