Как проверить компрессор центрального замка мерседес 190

Опубликовано: 05.07.2024

w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103

Город: Алматы-Тула
Автомобиль:
VW

Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019
Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро

Город: Алматы
Автомобиль:
w124

Смотря какая сигнализация. Обычно сигнализация подключается к имеющейся системе. Представь, это тебе придется снять все исполнительные механизмы со всех дверей, т.е. все их разобрать и поставить инородные(неизвестно подходят или нет). В Мерседесах воздушное управление, честно сказать проще поставить компрессор ЦЗ + сигнализацию. Просто, быстро и надежно.

w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103

Город: Алматы-Тула
Автомобиль:
VW

Ну попробуй, может и выйдет что-то. Не знаю, по мне поставить ЦЗ + сигнализацию, и забыть. Инородные исполнительные наверно х.з. какого качества. Сдохнут, и тогда снова. А так, сигнализация умрет, а ЦЗ будет работать.

Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019
Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро

s4astliw4ik на белом мерсе:)

Город: Казахстан,Кокшетау

Я нашёл сигналку где кнопку один раз нажмешь , открывается водительская, а на 2-ое нажатие остальные . А с ЦЗ ведь ну ни как не получается.

Город: Москва
Автомобиль:
s124

на мерсах такое не катит ток если два компрессора ставить=) так как воздух подаётся во всю магистраль сразу=) по мне пошаговое отрывание дверей бесполезная функция=)

+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета (могу поменяться на черные идеальные облицовки электросидений купе)

продам дешево двери на седан черные. есть редуктора в среднем корпусе 3.07, 3.27 и 3.67 все абс.

s4astliw4ik на белом мерсе:)

Город: Казахстан,Кокшетау

лучше багажник на доп повесить.

Город: Алматы-Тула
Автомобиль:
VW

Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019
Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро

Город: Кишинёв

Могу добавить- мой первый мерс не имел цен.замка, и сигналку колхозил сам,соответственно активаторы устанавливать пришлось. Не работают они нормально-сегодня открывают, закрывают, завтра уже ни как, мучаюсь пробую подругому вколхозить всё равно криво. Пробую другие производители активаторов теже яйца. У бати на 190-ом тоже небыло родного цен.замка, поехал на фирм. сервис вешать. 1 мес всё ок, а потом началось то задняя недозакрылась, то передняя потом обе задние, ездил к ним накрутили через неделю теже проблемы. Сейчас с головной болью закрывает машину, всю её осматривает чтоб все двери закрылись. Конструкция видимо такая всех этих тяг, что не хватает мощности китайских активаторов. Причём на моей первой стояли вколхоженые активаторы с цен.замком ещё с Италии и кем-то затем отключены-значит и у них не всё было гуд. Короче вам оно надо- ищите на разборке компрессор и не парьтесь.

W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был

Доброе время суток всем. По прежнему пытаюсь нагнать на драйве проделанную работу и порадовать подписчиков очередной записью. Знакомимся с новым, еще более удручающим интерфейсом Драйва и приступаем к написанию записи…

Машинка мне досталась с двухсторонней сигнализацией Конвой, брелок от которой, хозяин мне дал отдельно от ключей машины. Да и толка по факту от нее было мало. На охрану то она машину ставила, а вот с запиранием/отпираем замков, свое существование ни как не связывала. Ключа от наружных замков у меня не было, поэтому некоторое время передние двери у машины закрывал, а задние были всегда открыты.

Грешил на утерю связи между мозгами сигналки и компрессором ЦЗ. Напрасно, перелопатив проводку, когда мыл салон пришел к выводу, что сигнал на компрессор приходит, не робит сам компрессор.

Создав ротовой полостью и объемом своих легких, давление и разряжение в общей магистрали убедился, что все замки работают как положено и утечки ни где нет. Дело осталось за малым-найти новый компрессор.

Благодаря другу, который определил мне спутницу на 4-х колесах, был найден компрессор от 124-го в отличном состоянии и стараниями Новой Почты, был доставлен ко мне.

Сразу же был установлен и подключен.

Достав с полки запыленный брелок, который спокойно покоился там все это время и заменив в нем батарейку, решил проверить работоспособность компрессора.

На мое удивление, все работало идеально. Все активаторы, включая замок багажника и лючка бензобака подтвердили свою работоспособность и тягу к жизни.

Из-за суматохи, в первые минуты, не обратил внимание, на то, что после отпирания машины, она то и дело запирается назад, в промежуток времени от 10 сек. и до минуты. При всем этом, она и дальше остается снятой с охраны.
Работа концевиков и включение зажигания ни коим образом не влияли на это необузданное действие.
Это все заставило напрячь извилины и пару часов крутить в голове всевозможные варианты. Решение было найдено довольно быстро. Виновником всего этого, оказался управляющий активатор багажника, который имел утечку. И в зависимости от того, за сколько он спускал давление с момента открытия машины, замки снова закрывались. Лечение оказалось столь же примитивным, как и сама проблема. Просто откинул фишку управления от активатора и поставил его назад.

После этого, машина перестала произвольно закрываться, а я же решил заняться регулировкой задних активаторов, фиксаторы которых, уходили куда-то в бездну, когда машина закрывалась, а затем соответсвенно, не попадая в установленное для самих себя отверстие, упирались в карту, пытаясь открыться.
Снял карту, и переклеил саму пластмасску.

В итоге, они снова стали показываться на свет, а я приступил к приведению брелка в должное состояние.

Купил дешевый брелок и перекинул с него цепочку с креплением на свой брелок, который наконец-то можно было носить не отдельно от ключей.

И в завершение, купил ему чехол, дабы не провоцировать его к дальнейшей реструктуризации.

Вот как-то так. Теперь сигнализация и ЦЗ функционируют, как подобает и не позволяет мне больше оставить машину открытой.
А вы, читайте, комментируйте, ставьте лайки. Это был Василий Чернявский и 8-я запись, отлично, идем дальше.

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Проблема остаётся.И забил бы на неё,хотя бы на время,но напрягает такой момент.Когда после остановки авто ставишь ручку АКПП на паркинг (P),естественно после прохождения R,слышно как срабатывает моторчик компрессора,видимо на втягивание "рожек".Которые и не выходили.В таком режиме моторчик может скоро устать.
Что делать?Менять компрессор?Почему он так глючит,при включении R - 12 в. на компрессор приходит,а до моторчика не доходит?Что в нём за это отвечает,может можно отремонтировать??

Самое интересное,иногда "рога" всё же выходят.Один раз из двадцати, +/-

qruiser

Супермодератор

Самое интересное,иногда "рога" всё же выходят.Один раз из двадцати, +/-

peiper

Активный пользователь

78rus

Пользователь

peiper

Активный пользователь

78rus

Пользователь

peiper

Активный пользователь

так и срабатывает.Но тоже как то не всегда.Иногда слышно,иногда нет.
Ещё заметил такой момент,моторчик иногда срабатывает(жужжит) просто при выкл. зажигания.Остановился например,коробас на P,через минуты 2-3 глушишь,выключив зажигание,а моторчик начинает жужжать.

И казалось бы ясно всё. Управление в компрессоре накрылось,вот и глючит.Но нет. Поставил сегодня компрессор с другой машины,по номеру такой же.И. всё то же.
Всё так : ЦЗ - работает.
Ручка багажника выезжает/въезжает.

Подголовники не падают.При нажатии кнопки,внутри компрессора слышно щелчёк,как реле и всё.Тишина.
"Рожки" не выходят.
И срабатывает так же по уродски. При вкл. P.

В чём дело то может быть. Ничего не понимаю.

peiper

Активный пользователь

peiper

Активный пользователь

В заднем блоке предохранителей,есть такие два -

№3 - Задний прикуриватель, Единый замок, Модуль управления PSE , Закрыватель дверей.
№11 - Модуль управления электроприводом стеклоподъемников, Подстветка багажного отделения, Задний салонный светильник , Задняя лампа для чтения, Задний светильник открывания дверей, Модуль управления пневматического оборудования (PSE) , Внутренний выключатель единого замка.

Так вот,вопрос - что это за модуль и где он находится??
А если же под этим имеется ввиду сам компрессор PSE,то почему он на двух предохранителях??

78rus

Пользователь

peiper

Активный пользователь

Ministrov

Активный пользователь

Вопрос про вакуумник

Доброй ночи. Дайте совет, что делать. Вышел из строя вакуумный насос. Вчера работало все в машине. Сегодня прихожу на стоянку,нажимаю на брелок открывать-моргает,а пипетки не поднимаются. Хорошо что летом личины закисшие на всякий поганый случай разобрал, прочистил и графитовой смазкой смазал.И еще купил в мерс-центре заглушку пластиковую на личину.Снял ее,с ключа механически открыл дверь. С багажником такая же процедура была-открыл. Предохранители все целые, сиденье поднял заднее, нажимаю на кнопку закрыть-открыть двери что-то щелкает в вакуумнике и все-звука накачки воздуха нет. Что делать?Сразу заказывать новый насос? Или реанимировать этот можно у мастеров? Подскажите. И еще такой вопрос, этот насос служит еще для продувки клапанов двигателя? Можно ли ипользовать авто сейчас со сломаным вакуумником или это не повлияет больше ни на что? Спасибо.

Данная статья поможет всем владельцам Мерседесов справится с решением этих проблем.

Итак: проблема – Мерседес не реагирует на чип ключ.

Для начала стоит проверить не разряжен ли элемент питания в ключе.

Проверка устройства инфракрасного дистанционного управления (ИК-ключа, чип ключа Мерседес.

При нажатии на кнопку передачи (самая большая кнопка, либо кнопка открывания/закрывания двери) в течение более 1 секунды, на выходе передатчика коротко загорается светодиод (мигает красный огонек)- элементы исправны.

Скорее всего ключ «потерялся» и его необходимо заново «привязать» или синхронизировать систему.

Синхронизация чип ключа Мерседес.

Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.

В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".

Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.

Если светодиод не загорается, скорее всего «батарейки сели» и необходимо заменить элементы питания. Если светодиод загорается вяло и /или через раз, то скорее всего проблема в брелке и он нуждается в небольшом ремонте. При этом с другим ключом проблем нет.

Замена элементов питания чип ключа (ИК ключа) Мерседес.

1.Выдвиньте основной ключ и нажав на маленькую кнопку (на фиксатор).

2.Крышку над элементами отожмите.

3. Вставьте два новых элемента с плюсовым электродом вверх под контактный лепесток. Старайтесь не нажимайте на контактный лепесток.

4. Вдавите крышку до входа в паз. Если смена батарейки заняла более 1 минуты, то ключ придется синхронизировать.

Ремонт брелка чип ключа (ИК ключа) Мерседес.

Кнопка ИК-брелка Мерседес, а именно микропереключатель в ней, весьма уязвима для грязи и любого неаккуратного обращения. Итак, для того что бы попытаться отремонтировать брелок своими силами , нужно:

1. Разобрать брелок вынуть плату, батарейки. Корпус брелка, наружные кнопки и резинки вымыть водой и высушить. Плата должна быть обесточена.

2. Кнопка , впаянная в плату,- разборная. Снаружи имеет стальную съёмную П-образную планку с отверстием, а внутри неё - саму пластиковую пипку-нажималку. Острым предметом необходимо отогнуть сбоку (ножку буквы П) планку от корпуса кнопки и снять её . Затем вынуть пипку нажималку.

3. Внутри кнопки как раз под пластиковой "пипкой" лежит круглая латунная мембрана, которую нужно вынуть с помощью иголкой. Именно она и замыкает контакты на самой плате, и именно под ней скапливается грязь.

4. Все внутренние части брелка промыть спиртом, высушить и собрать брелок.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло «оживить» ключ, то остался еще один путь: заказать новый ключ.

Новый ключ (ключи) можно заказать только в дилерском сервисе. Обычно это долгий дорогой и сложный процесс, но, как показывает практика обращение к «народным умельцам» обходится дешевле.

Читайте также: