Как проверить вакуумный датчик тойота

Опубликовано: 18.05.2024

При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.

Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.

Симптомы неисправности ДАД

При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:

• Высокий расход топлива. Это связано с тем, что датчик передает некорректные данные о давлении воздуха во впускном коллекторе на ЭБУ, и соответственно, блок управления подает команду на подачу топлива в большем, чем надо количестве.
• Снижение мощности двигателя. Это проявляется в слабом разгоне и недостаточной тяге при езде машины в гору и/или в загруженном состоянии.
• В районе дроссельной заслонки постоянно ощущается стойкий запах бензина. Это вызвано тем, что происходит постоянный его перелив.
• Нестабильные обороты холостого хода. Их значение то падает то повышается без нажатия на педаль акселератора, а во время движения чуствуются пинки и автомобиль дергается.
• «Провалы» двигателя на переходных режимах, в частности, при переключении передач, трогании машины с места, перегазовках.
• Проблемы с запуском двигателя. Причем, как «на горячую», так и «на холодную».
• Формирование в памяти электронного блока управления ошибок с кодами p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.

Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно в первую очередь со сканирования ошибок в ЭБУ.

Как работает датчик абсолютного давления

Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.

Так, в корпусе датчика расположена вакуумная камера с тензорезистором (резистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в зависимости от деформации) и мембраной, который подключены с помощью мостового соединения к электрической схеме автомобиля (грубо говоря, к электронному блоку управления, ЭБУ). В результате работы двигателя давление воздуха меняется, что фиксируется мембраной и сравнивается с вакуумом (отсюда и название — датчик «абсолютного» давления). Информация об изменении давления передается на ЭБУ, на основании чего блок управления принимает решение о количестве подаваемого топлива для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Полный цикл работы датчика выглядит следующим образом:

• Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
• Указанная деформация мембраны фиксируется тензорезистором.
• С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
• На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.

Современные датчики абсолютного давления подсоединяются к ЭБУ при помощи трех проводов — питания, «массы» и сигнального провода. Соответственно, суть проверки зачастую сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра проверить значение сопротивления и напряжения на указанных проводах при различных условиях работы двигателя в целом и датчика в частности. Некоторые датчики MAP имеют четыре провода. Кроме указанных трех проводов у них добавляется четвертый, по которому передается информация о температуре воздуха во впускном коллекторе.

В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.

Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.

Проверка датчика ДАД

Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.

Чистка датчика абсолютного давления

Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.

Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.

Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.

Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.

Проверка датчика абсолютного давления мультиметром

Для проверки узнайте из руководства по ремонту какой провод и контакт за что отвечает в конкретном датчике, то есть, где провода питания, «массы» и сигнальный (сигнальные в случае четырехпроводного датчика).

Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).

Рассмотрим выполнение соответствующей проверки на примере автомобиля Chevrolet Lacetti. У него к датчику подходят три провода — питание, «масса» и сигнальный. Сигнальный провод идет прямиком на электронный блок управления. «Масса» же соединена с минусами других датчиков — датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры и датчика кислорода. Питающий провод соединен с датчиком давления в системе кондиционирования. Дальнейшая проверка датчика ДАД выполняется по следующему алгоритму:

• Необходимо отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
• Отсоединить колодку с электронного блока управления. Если рассматривать именно Лачетти, то у этого авто она находится под капотом с левой стороны, возле аккумулятора.
• Снять фишку с датчика абсолютного давления.
• Установить на электронном мультиметре режим измерения электрического сопротивления с диапазоном приблизительно 200 Ом (зависит от конкретной модели мультиметра).
• Проверить значение сопротивления щупов мультиметра, просто соединив их между собой. На экране будет показано значение их сопротивления, которое в дальнейшем нужно будет учитывать при выполнении проверки (обычно оно составляет около 1 Ом).
• Один щуп мультиметра необходимо подключить к контакту номер 13 на колодке ЭБУ. Второй щуп аналогично подключить к первому контакту колодки датчика. Таким образом «прозванивается» провод «массы». Если провод целый и у него не повреждена изоляция, то значение сопротивления на экране прибора будет составлять приблизительно 1…2 Ома.
• Далее нужно подергать жгуты с проводами. Это делается для того, чтобы убедиться, что провод не поврежден и меняет свое сопротивление в процессе движения автомобиля. При этом показания на мультиметре не должны изменяться и находиться на том же уровне, что и в статике.
• Одним щупом подключиться к контакту номер 50 на колодке блока, а вторым щупом подключиться к третьему контакту на колодке датчика. Таким образом «прозванивается» провод питания, по которому на датчик подается стандартные 5 Вольт.
• Если провод целый и не поврежденный, то значение сопротивления на экране мультиметра будет также равно приблизительно 1…2 Ома. Аналогично необходимо подергать жгут с тем, чтобы исключить повреждение провода в динамике.
• Подключить один щуп к контакту номер 75 на колодке ЭБУ, а второй — к сигнальному контакту, то есть, контакту номер два на колодке датчика (среднему).
• Аналогично, если провод не поврежден, то сопротивление провода должно составлять около 1…2 Ом. Также нужно подергать жгут с проводами, чтобы убедиться в надежности контакта и изоляции проводов.

После проверки целостности проводов и их изоляции необходимо проверить, приходит ли питание на датчик от электронного блока управления (питающие 5 Вольт). Для этого нужно обратно подсоединить колодку ЭБУ к блоку управления (установить ее на ее посадочное место). После этого ставим назад клемму на АКБ и включаем зажигание не запуская двигатель. Щупами мультиметра, переключеного в режим измерения постоянного напряжения, касаемся к контактам датчика — питающему и «массе». Если питание подается, то на экране мультиметра будет значение около 4,8…4,9 Вольт.

Аналогично проверяется напряжение между сигнальным проводом и «массой». Перед этим нужно запустить двигатель. Далее необходимо переключиться щупами к соответствующим контактам на датчике. Если датчик в порядке, то на экране мультиметра будет информация о напряжении на сигнальном проводе в диапазоне от 0,5 до 4,8 Вольта. Низкое напряжение соответствует холостым оборотам двигателя, а высокое — высоким оборотам двигателя.

Проверка с помощью шприца

Проверить работу датчика абсолютного давления можно с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20 «кубиков». Также для проверки нужен будет герметичный шланг, который нужно подсоединить к демонтированному датчику и непосредственно к горловине шприца.

Соответственно, для проверки ДАД необходимо демонтировать датчик абсолютного давления с его посадочного места, однако фишку оставить подключенной к нему. В контакты лучше всего вставить металлическую скрепку, а щупы (или «крокодилы») мультиметра уже подсоединять к ним. Проверку питания необходимо выполнять аналогично, как описано в предыдущем разделе. Значение питания должно находиться в пределах 4,8…5,2 Вольта.

Для проверки сигнала с датчика необходимо включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать. При нормальном атмосферном давлении значение напряжения на сигнальном проводе будет приблизительно 4,5 Вольта. При этом шприц должен находиться в «выжатом» состоянии, то есть, его поршень должен быть полностью погружен в тело шприца. Далее для проверки необходимо вытаскивать поршень из шприца. Если датчик работоспособен, то при этом напряжение будет понижаться. В идеале при сильном разрежении значение напряжения опустится до значения 0,5 Вольта. Если же напряжение опустилось лишь до 1,5…2 Вольт и ниже не опускается — датчик неисправен.

Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.

1. Нажмите на педаль тормоза не­сколько раз с выключенным двигате­лем и убедитесь, что запас хода пе­дали не изменяется.

2. Нажмите на педаль тормоза и за­пустите двигатель. Если педаль тор­моза плавно пойдет вниз, то вакуум­ный усилитель работоспособен.

3. Проверьте воздухонепроницае­мость вакуумного усилителя.

а) Запустите двигатель и остановите после одной — двух минут работы. Медленно нажмите на педаль тор­моза несколько раз. Если педаль опустится ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем, вакуумный усилитель гер­метичен.

б) Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остано­вите его при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажа­той педалью в течение 30 с не из­менится, вакуумный усилитель герметичен.

4. Проверка с помощью манометров.

а) Подсоедините манометры и ваку­умметр, как показано на рисунке, и удалите воздух из системы.

б) Проверьте герметичность. Запустите двигатель.

Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст.

После остановки двигателя в тече­ние 15 секунд разрежение не падает.

в) Проверьте герметичность без на­грузки.

Запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза с усилием 200 Н. Ос­тановите двигатель, когда разреже­ние будет примерно 500 мм рт. ст. После остановки двигателя в тече­ние 15 секунд падение разрежения составит не более 25 мм рт. ст.

г) Проверка при неработающем уси­лителе.

Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном усилителе.

Усилие нажатия на педаль тормоза, Н	Давление, МПа
196	0,7
294	1.4

Таблица. Допустимые значения дав­ления тормозной жидкости при за­пущенном двигателе (кроме 2ZZ-GE).

Одной из важнейших деталей в тормозной системе автомобиля является вакуумный усилитель. Его работа позволяет снизить усилия, прилагаемые водителем при нажатии на педаль тормоза. Эффективность работы тормозной системы при этом остается неизменной. Как и любая другая деталь машины, вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) подвержен износу, а значит, может выйти из строя при длительной эксплуатации. Поэтому необходимо периодически проводить проверку ВУТ. Как провести проверку вакуумного усилителя тормозов, расскажем далее.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Раньше легковые машины не были оснащены «вакуумниками». Водителю требовалось жать на педаль тормоза, прилагая значительные физические усилия (около 80 кг) для того, чтобы замедлить автомобиль при экстренном торможении. Сегодня вакуумные усилители тормозов установлены на все машины, и водителю требуется лишь слегка нажать на педаль, чтобы остановить транспортное средство.

Для правильной и своевременной проверки ВУТ необходимо представлять его конструкцию и понимать принцип действия. Вакуумный усилитель – это металлический корпус цилиндрической формы, состоящий из следующих элементов:

• диафрагма, которую толкает возвратная пружина;
• воздушный клапан, имеющий два канала – вакуумный и атмосферный;
• шток, располагаемый в центре корпуса ВУТ. С одного конца он соединен с педалью тормоза, с другого – с главным тормозным цилиндром (ГТЦ);
• патрубок, который подключен к обратному клапану. По нему подводится разрежение от впускного коллектора двигателя.

Цилиндрический корпус состоит из двух камер: вакуумной и атмосферной. Между собой они разделены мембраной. Обе камеры соединены каналами воздушного клапана, которые поочередно открываются при нажатии и отпускании педали тормоза.

Рассмотрим алгоритм работы классического вакуумного усилителя тормозов:

1. Если тормозная система не активирована водителем, то давление в камерах одинаково, следовательно, и толкатель, и шток остаются в неподвижном состоянии.
2. Когда водитель нажимает педаль тормоза, шток двигается вперед. В этот момент нарушается связь двух камер через вакуумный канал. Проход, который соединяет атмосферную камеру и наружный воздух, открывается с помощью клапана.
3. Разница давлений приводит к изгибу диафрагмы в сторону разрежения, помогая нажимать на толкатель и поршень основного гидроцилиндра.
4. В тот момент, когда водитель прекращает жать на педаль тормоза, клапаном перекрывается атмосферный канал и открывается вакуумный. Вследствие этого происходит выравнивание давления в камерах, и пружина отбрасывает мембрану в изначальное положение.

Справка. В некоторых моделях машин для создания разрежения используется отдельный вакуумный насос тормозной системы. Данная схема эффективна при низком атмосферном давлении (например, в высокогорье).

Рекомендуем

Причины проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов

Тормозная система машины полностью не откажет, даже если сломается усилитель, однако водителю придется приложить намного больше усилий для того, чтобы замедлить движение автомобиля. Явный признак выхода из строя ВУТ – педаль становится «жесткой», а эффективность торможения резко падает. Это приводит к созданию опасной ситуации на дороге.

Кроме того, проявляются и другие признаки:

• свободный ход увеличивается до половины;
• работа силового агрегата становится нестабильной, особенно это заметно на холостом ходу;
• тормоза «заклинивает», то есть автомобиль продолжает замедляться даже тогда, когда педаль тормоза уже отпущена.

Важно. Проверку ВУТ необходимо проводить исключительно тогда, когда двигатель автомобиля заведен, поскольку правильно работать усилитель может только при подаче разрежения от мотора.

Рассмотри причины, по которым могут возникнуть указанные выше повреждения вакуумного усилителя:

• соединение шланга отбора вакуума неплотное, или происходит подсос воздуха через повреждение в шланге;
• потеря герметичности из-за износа диафрагмы;
• поломка воздушного клапана;
• разгерметизация корпуса;
• снижение упругости пружины.

Уплотнить соединение и заменить патрубок можно самостоятельно, только не забудьте проверить «вакуумник» на работоспособность. Однако если проверка показала, что сломался усилитель, то наверняка придется менять весь механизм.

Рекомендуем

4 простых теста для проверки вакуумного усилителя тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – процедура несложная, любой начинающий автолюбитель с ней легко справится. Снимать деталь с машины для проверки на неисправность нет необходимости. Для этого достаточно провести четыре простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест № 1

Выполнить проверку несложно:

1. Запустите мотор автомобиля. Прогрейте его в течение нескольких минут.
2. Двигатель машины должен работать на холостых оборотах. С помощью инструмента (например, пассатижей) передавите патрубок отбора разрежения, ведущий от коллектора, либо отключите его от штуцера и заглушите последний деревянным клином.
3. Если нет перебоя в работе мотора – система герметична.
4. Повышение или стабилизация оборотов силового агрегата указывает на подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов или подающий шланг.

После того как вы провели проверку и определили неисправность усилителя, необходимо проверить шланг передачи вакуума. Для этого патрубок надо отсоединить и осмотреть на наличие повреждений. Далее изучите состояние хомутов. Если есть необходимость, замените их на новые.

Тест № 2

Заведите автомобиль, пусть он поработает некоторое время на холостых оборотах. Может понадобиться около семи минут. Затем заглушите двигатель и полностью выжмите педаль тормоза. Это создаст вакуум в усилителе тормозов. Далее педаль следует отпустить и тут же снова выжать.

Если при втором нажатии педали ее ход стал меньше, значит, вакуум не создается и есть проблемы в работе вакуумного усилителя тормозов. В случае, когда второе нажатие не отличается от первого, можно сделать вывод, что система исправна. Если результаты теста оказались недостаточно определенными, перейдите к следующему шагу.

Тест № 3

Нажмите на педаль тормоза около восьми раз. Сделайте это при заглушенном двигателе автомобиля. После этого еще раз выжмите педаль до упора и запустите двигатель машины. В случае, если нет проблем в работе вакуумного усилителя тормозов, в системе возникнет вакуум. Мембрана надавит на шток, тот оттянет за собой толкатель, соединенный с педалью. И в этот момент вы почувствуете, как педаль опустится еще ниже.

Если же педаль осталась на месте, это означает только одно – вакуум в системе не возник. Следовательно, существует неисправность, которая этому препятствует. В этом случае вам надо выполнить четвертую проверку.

Тест № 4

Этот способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволит вам уточнить есть, ли утечки воздуха. Для этого заведите двигатель автомобиля, выжмите педаль тормоза до упора и заглушите двигатель.

Если в течение тридцати секунд вы не наблюдаете отклонения педали от максимально выжатого состояния, значит, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет.

При возвращении педали в исходное положение под действием возвратной пружины мы делаем вывод, что давление внутри рабочей камеры возрастает, следовательно, есть неисправность механизма.

Рекомендуем

Проверка клапана вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов может плохо работать из-за неисправности обратного клапана. Чтобы провести проверку его работоспособности, снимите шланг, достаньте клапан из корпуса вакуумного усилителя тормозов и наденьте на него резиновую грушу. Ее необходимо подсоединить с наружной стороны (с той, с которой соединяется шланг). Далее грушу следует сжать и отпустить. Сжатая груша свидетельствует об исправности обратного клапана.

В противном случае вам придется его заменить. Также данный метод вы можете использовать для проверки на герметичность впускного шланга, в том случае, когда под рукой не оказалось компрессора.

Рекомендуем

Регулировка и ремонт узла после проверки вакуумного усилителя тормозов

В целом регулировка ВУТ сводится к настройке свободного хода тормозной педали. Чтобы правильно его выставить, необходимо настроить длину штока. С помощью регулировочного болта контролируется зазор/выступ. Правильная настройка положения самого болта позволит установить идеальный момент срабатывания клапанов.

Когда будет закончена проверка на герметичность, не забудьте отрегулировать свободный ход педали тормоза. Настройка длины штока приводит к возникновению зазора, который определяет степень давления на тормозной цилиндр. Поэтому очень важно правильно выставить длину штока и поставить подходящий зазор.

Свободный ход педали при неработающем моторе должен составлять от пяти до четырнадцати миллиметров. Этот зазор контролируется болтом, находящимся над плоскостью вакуумного усилителя тормозов. Маленький зазор приводит к заеданию рабочего цилиндра, вследствие чего происходит быстрый износ колодок и повышается потребление топлива автомобилем. Кроме того, машина начинает произвольно притормаживать, как будто вы едете на ручном тормозе. Большой же зазор, напротив, приводит к увеличению хода педали, что свидетельствует о нарушении герметичности в узле.

Выше мы рассказали, как провести проверку работы тормозного вакуумного устройства и отрегулировать его работу в случае необходимости. Теперь скажем несколько слов о его ремонте.

Чтобы обеспечить собственную безопасность при поломке усилителя, безотлагательно примите меры по его ремонту или замене. И если вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных вы можете заменить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, то более серьезные работы рекомендуется доверить профессионалам.

Конечно, это стоит определенных денег, но когда на кону собственная безопасность, лучше не экономить. Обратитесь к специалистам. Они не только грамотно проведут проверку, но и качественно, с гарантией выполнят все необходимые работы. Следует отметить, что после ремонта важно синхронизировать колеса при торможении и провести проверку системы ABS/ESP. Для этого необходим диагностический стенд и специализированное оборудование.

Бывают случаи, когда отремонтировать «вакуумник» выходит дороже, чем приобретение усилителя, бывшего в употреблении, но находящегося в исправном состоянии. Поэтому рекомендуется при необходимости поискать устройство на разборках.

Если вы чувствуете уверенность в собственных силах и решили после проверки самостоятельно отремонтировать неисправный вакуумный усилитель, то действуйте следующим образом.

Для начала в моторном отсеке демонтируйте всю обивку и снимите накладку ветрового стекла. Не снимайте трубки, ведущие к ГТЦ. Это может привести к попаданию в систему воздуха. Далее открутите цилиндр от вакуумного усилителя и осторожно наклоните вперед, чтобы предотвратить деформацию тормозных трубок. Шланг передачи вакуума перед этим необходимо снять со штуцера усилителя.

Внимательно изучите рекомендации, которые дает производитель и приступайте к демонтажу усилителя. Открутите крепежные болты и отсоедините клемму провода, идущего к стоп-сигналу.

Только после этого снимите педаль, используя специальный инструмент. Если вы хорошо разбираетесь в конструкции автомобиля, то справитесь с проверкой и ремонтом ВУТ. Однако лучше предварительно зайти в Интернет и найти инструкцию со схемой усилителя. Это заметно ускорит реализацию поставленной задачи и повысит ваши шансы на успех.

Раньше водителю для остановки «железного коня» приходилось прилагать усилие, идентичное весу 80 кг. То есть, водитель должен был быть достаточно крупным и тяжелым. Неудивительно, что это вызывало значительные трудности у автолюбителей-женщин. Но потом придумали вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Он как раз и обеспечивает снижение силы, которую должен приложить водитель, надавливая напедаль тормоза.

Изобретение ВУТ значительно изменило жизнь автолюбителей к лучшему. Хорошо и то, что при установке вакуумного усилителя тормозов не нарушается работоспособность самой тормозной системы. Наоборот, этот механизм упрощает управление автомашиной, делает его более удобным и безопасным.

Причины и признаки неисправности ВУТ

Данная конструкция довольно прочная и надежная. Поломки ВУТ под воздействием внешних факторов случаются редко. Но, как и любая запчасть и узел автомобиля, вакуумный усилитель со временем изнашивается, поэтому его нужно регулярно проверять. Конечно, эта неисправность не критичная, но тормозить плавно куда приятнее и безопаснее, чем делать это рывком и с существенным приложением силы.

Почему вакуумный помощник может оказаться неисправным:

• повредился вакуумный шланг, в итоге нарушилась герметизация;
• порвалась перегородка, разделяющая сектора в кожухе ВУТ;
• повредился клапан вакуумника;
• разгерметизировались сектора;
• сломалась возвратная спираль.

Вакуумный усилитель тормозов в разрезе

Вакуумный усилитель тормозов в разрезе

Существуют определенные признаки, по которым можно определить некорректную работу вакуумного усилителя тормозов. Чтобы их выявить, необязательно делать дорогостоящую диагностику с использованием специального оборудования. Даже не нужно обладать автослесарными навыками.

Главных симптомов неисправности вакуумника шесть:

1. Педаль остановки ТС стала тяжелее ходить, ее амплитуда уменьшилась наполовину.
2. Появилась необходимость сильнее нажимать на тормоз, чтобы машина остановилась.
3. При замедлении движения возникают чужеродные шипящие звуки.
4. При отпущенной тормозной педали автомашина продолжает замедлять движение.
5. Обороты мотора стали неравномерными из-за подсоса воздуха в вакуумном проводнике.
6. ДВС работает нестабильно, то есть троит – это сильно ощущается при работе вхолостую.

Как проверить ВУТ и вакуумный шланг

Приостанавливаем ДВС и прокачиваем остановочную систему, нажав на тормоз шесть-семь раз. Снова заводим авто, держа ногу на педали. Если при запуске ДВС педаль торможения слегка подвинулась вперед, с вакуумником все нормально. Если не подвинулась, проверка усилителя тормозов должна быть проведена тщательнее.

Если при прокачивании остановочной системы возникли чужеродные шумы, для начала внимательно осматриваем все проводники и клапан, чтобы определить неисправность – возможно, ее причиной стали механические повреждения. Внимательно осматриваем основной проводник, соединяющий усилитель с коллектором ДВС автомашины.

Проверка вакуумного шланга и обратного клапана

Проверка вакуумного шланга и обратного клапана

Причиной неисправности вакуумника может стать клапан. Из-за тяжелых условий работы приходят в негодность резиновые прокладки. Это ведет к дополнительной тяжести клапана в движении или частичному поражению мембраны. Эти неполадки выявляются уже при визуальном осмотре.

Если, проверяя вакуумный шланг, места соединений и возвратный клапан, вы не обнаружили никаких неполадок, а проблема осталась, тогда идем дальше:

1. Запускаем мотор вхолостую.
2. Затягиваем ручник.
3. Просим помощника надавить на тормоза.
4. Используя плоскогубцы, пережимаем вакуумный шланг, предварительно обмотав его тряпочкой для избежания повреждения.
5. Если ДВС не троит и функционирует стабильно, это говорит о неисправности именно вакуумника.

Способы проверки усилителя

Существует четыре основных варианта испытания вакуумного усилителя тормозов. Для начала, необходимо завести ДВС, поскольку лишь подача вакуума от мотора позволяет усилителю корректно функционировать.

Троение двигателя при нажатии на педаль тормоза

Если вакуумник пропускает воздух, то в процессе работы ДВС появляются пропуски зажигания. Такое случается вследствие повреждения мембраны или внутреннего клапана. Такая поломка ведет к нарушению наилучшей пропорции воздуха и горючего – в этом случае говорят о троении двигателя. Чтобы это проверить, запускаем мотор вхолостую и жмем на тормоза.

Включаем ДВС и даем ему поработать вхолостую около пяти минут. Потом выжимаем тормоз до конца. Это нужно для образования в остановочной системе вакуума. Отпускаем тормоз и опять давим до упора.

При неисправности вакуумного усилителя тормозов мы увидим, что амплитуда педали во второй раз окажется существенно короче. Если же педаль двигается одинаково и при начальном, и при повторном испытании, то узел не поврежден.

Проверка вакуума двигателя вакуумметром

Если результаты предыдущих тестов вызывают сомнения, то лучше продиагностировать ВУТ на достаточное поступления вакуума. В этом нам поможет вакуумметр.

Автомобильный вакуумметр

1. Отсоединяем вакуумный шланг от усилителя и подключаем через тройник, обеспечивая возможность использования вакуумметра.
2. Заводим ДВС.
3. Смотрим на датчик: если на нем отображается значение меньше 400-450 мм ртутного столба, значит, вакуум выходит через трещину или негерметичный уплотнитель впускного коллектора, шланг, негерметичный уплотнитель головки блока цилиндров либо другие механизмы.

Проверка ВУТ ручным вакуумным насосом

Вот мы и подошли к тому, как проверить механизм, используя ручной вакуумный насос. Пожалуй, это наиболее действенный метод. На проверку уйдет совсем немного времени.

1. Даем ДВС поработать вхолостую на протяжении 15 минут, до выхода на рабочую температуру.
2. Заглушаем ДВС и отсоединяем вакуумный проводник от возвратного клапана усилителя тормозов.
3. Подсоединяем к клапану ручной вакуумный насос.
4. Подаем напор вакуума на механизм до 500 мм ртутного столба.
5. Выжидаем пять минут: если ВУТ исправен, он будет держать вакуум.
6. Жмем на остановочную педаль (насос при этом не отсоединяем) – при неповрежденном устройстве вакуум снизится на 125-250 мм ртутного столба. Если показатель останется таким же или снизится до нуля, значит, вакуумный помощник поврежден.

Проверка обратного клапана ВУТ

Проконтролировать работу возвратного клапана можно двумя способами: указанная деталь демонтируется, проверка производится при работающем моторе и выжатой педали остановки ТС.

Снимаем клапан. Дуем в штуцер, ранее присоединенный к ВУТ, используя жесткую резиновую грушу от ареометра. Можно подуть и ртом – в неповрежденном клапане воздух проходит свободно. Потом втягиваем воздух из штуцера. Нормально работающий клапан не будет пропускать воздух. Нарушения в этом процессе говорят о повреждении клапана вакуумного помощника.

Диагностика обратного клапана ВУТ

Проверка обратного клапана ВУТ

Но снятие возвратного клапана – не лучшая проверка, так как в процессе демонтажа можно нарушить герметичность конструкции. Поэтому лучше использовать второй вариант:

1. Заводим мотор на пару минут.
2. Выжимаем до конца на педаль замедления хода и выключаем мотор.
3. Неповрежденный возвратный клапан закроется. Поскольку со стороны коллектора отсутствует разрежение, а в отсеке останется вакуум, для удержания педали не надо прикладывать дополнительную силу.
4. Если педаль остановки ТС сразу потянется кверху, то возвратный клапан системы поврежден.

Что делать с неисправным устройством

Теперь мы узнали, как проверить усилитель тормозов. Что предпринять дальше? На станции технического обслуживания вам, вероятнее всего заявят, что эту систему целесообразнее поменять на новую. Но неисправное устройство можно либо отремонтировать и отрегулировать, либо в процессе реконструкции заменить некоторые компоненты. И лишь в особых ситуациях замене подлежит весь механизм.

Разобранный вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов в разборе

Регулировка и ремонт

В ходе регулировки вакуумного помощника производится наладка свободного движения педали тормоза. Для корректного его выставления подгоняем длину штока. Используя регулировочный болт, проверяем зазор/выступ. Важно правильно настроить положение самого болта – это позволит найти точное мгновение открытия/закрытия клапанов.

Ремонт и замена

Негерметичный шланг в автомашине с бензиновым ДВС или насос в дизельном авто нужно поменять. Если ослаблены держатели, их необходимо затянуть. Если износились резиновые прокладки обратного клапана, используем ремонтный набор, предварительно убедившись, что проблема только в них, а другие компоненты ВУТ не повреждены. В принципе, обратный клапан можно заменить на новый, так как стоит он относительно недорого, а его ремонт достаточно трудоемкий.

С более серьезными проблемами, которые обнаружила проверка узла, необходимо обращаться к специалистам. Потратив какую-то денежную сумму, вы будете уверены в безопасности своей и пассажиров. Кроме того, после реконструкции нужно сделать синхронизацию колес при замедлении движения, проверить антиблокировочную систему и систему курсовой устойчивости. А это проводится на стенде диагностики с применением специальных технических средств.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – важный элемент автомобильной тормозной системы. Он обеспечивает создание дополнительного усилия в момент нажатия водителем на педаль тормоза. Благодаря этому автомобиль останавливается быстрее, а вся система функционирует наиболее эффективно, обеспечивая при этом комфортное управление.

Иногда в работе вакуумного усилителя тормозов могут возникать сбои. В большинстве случаев неисправности ВУТ вызваны эксплуатационным износом одного из его основных компонентов. Отметим, что при выходе из строя усилителя тормозная система остаётся работоспособной, но для остановки автомобиля придётся приложить намного больше усилий. Во многих случаях автомобилисты встречаются с мелкими неисправностями данного узла, поэтому приходится разбираться в том, действительно ли он является причиной появления тех или иных проблем в работе авто.

Типичные признаки неисправности

Проблемы в функционировании вакуумного усилителя тормозов обычно вызваны механическим повреждением шланга, которым он соединен с впускным коллектором двигателя. Резина с годами стареет, на ней появляются трещины, через которые происходят утечки воздуха. В результате этого создать вакуум не получается. Ещё одна причина – повреждение одного из внутренних элементов ВУТ. Во многих случаях выходит из строя клапан или диафрагма.

Специалисты выделяют следующие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов:

• педаль тормоза стала более жёсткой, поэтому надо прилагать больше усилий для остановки автомобиля;
• педаль тормоза не возвращается в исходную позицию после нажатия;
• при нажатии педали на холостом ходу падают обороты двигателя;
• нестабильная работа двигателя;
• увеличение потребления топлива.

Проверка ВУТ и вакуумного шланга

Перед началом проверки усилителя необходимо, в первую очередь, проверить состояние шланга, обратного клапана и всех соединений. Именно в этих местах наиболее часто возникают проблемы.

Проверка вакуумного шланга:

1. Выполните визуальный осмотр шланга, которым ВУТ соединен с впускным коллектором двигателя.
2. Источниками проблемы могут быть трещины, затвердевшие пятна и любые другие механические повреждения. Проверьте надёжность крепления шланга.
3. Проверьте клапан, расположенный между шлангом и вакуумным усилителем. На нём не должно быть видимых дефектов.
4. Проверьте впускной коллектор в месте подключения вакуумного шланга на предмет наличия загрязнений.
5. Проверьте, нет ли утечек тормозной жидкости на участке между усилителем и ГТЦ.
6. На запущенном двигателе нанесите мыльный раствор на вакуумный шланг, обратный клапан и места соединений. Если происходит всасывание пузырьков и воды, это свидетельствует о наличии утечки. Поврежденный элемент подлежит замене.

Методы проверки усилителя

Если проверка соединений и шланга ничего не показала, переходим непосредственно к вакуумному усилителю тормозов. Самый простой метод диагностики – работа с педалью тормоза.

1. Запустите двигатель на 2-3 минуты и заглушите его. Четыре раза нажмите педаль тормоза и продолжайте удерживать ногу на педали. Запустите двигатель. В момент запуска педаль должна постепенно опускаться вниз. Заглушите двигатель.
2. Нажмите педаль тормоза несколько раз на заглушенном двигателе. Если после второго и третьего нажатия педаль поднимается выше, это свидетельствует о работоспособности вакуумного усилителя тормозов.
3. Запустите двигатель и после того как он немного поработал на холостом ходу, нажмите педаль тормоза и остановите двигатель. Педаль тормоза нужно удерживать в нажатом положении на протяжении 30 секунд после остановки мотора. Она должна находиться в заданном положении. Если педаль проваливается – имеется утечка в шланге, клапане, усилителе тормозов либо впускном коллекторе.

Троение двигателя (пропуски зажигания) при нажатии на педаль тормоза

Утечка воздуха через тормозной усилитель может стать причиной появления пропусков зажигания в процессе работы двигателя. Повреждение диафрагмы либо внутреннего клапана приводит к тому, что нарушается оптимальное соотношение воздуха и топлива. Пропуски зажигания обычно происходят при нажатии на педаль тормоза на холостом ходу.

Если проверка вакуумного шланга, соединений и обратного клапана ничего не выявила, нужно выполнить следующую проверку:

• запустить двигатель на холостом ходу;
• затянуть ручник;
• попросить другого человека нажать на педаль тормоза;
• пережать вакуумный шланг с помощью плоскогубцев (не забудьте подложить тряпку, чтобы не повредить шланг);
• если двигатель не троит и его работа стабилизируется, виновником пропусков зажигания является именно вакуумный усилитель тормозов.

Проверка вакуума двигателя с использованием вакуумметра

Иногда ВУТ неплохо справляется со своими задачами, но у автомобилиста всё же есть определенные сомнения в том, что он полностью исправен. Если усилитель на вашем авто не прошел или с натяжкой прошел предыдущие тесты, необходимо убедиться в том, что вакуума поступает достаточно. Такая диагностика выполняется с помощью вакуумметра.

1. Отсоедините вакуумный шланг от усилителя тормозов и подключить через тройник, чтобы появилась возможность применения вакуумметра.
2. Запустите силовой агрегат.
3. Датчик должен отображать около 400-540 мм рт. ст. Если вы видите меньшее значение, присутствует утечка вакуума через впускной коллектор (прокладки либо трещина), шланг, двигатель (прокладка ГБЦ и др.) или другие узлы.

Проверка ВУТ ручным вакуумным насосом

Данный метод позволяет проверить работу усилителя окончательно. Выполнить все можно лишь за несколько минут.

• двигатель должен поработать на холостых оборотах примерно 15-25 минут, чтобы выйти на рабочую температуру;
• остановите двигатель и отключите вакуумный шланг от обратного клапана на ВУТ;
• подключите вакуумный насос к клапану;
• подайте примерно 500 мм рт. ст. вакуума на усилитель;
• подождите 5 минут, работоспособный вакуумный усилитель должен нормально держать вакуум;
• не отключая вакуумный насос, нажмите на педаль тормоза – вакуум должен упасть приблизительно на 125-250 мм рт. ст.; если вакуум остается на прежнем уровне либо снижается до нуля, усилитель неисправен;
• подайте вакуум на усилитель, чтобы вернуть его к 500 мм рт. ст.;
• нажмите на педаль тормоза и удерживайте её в таком положении на протяжении 30 секунд; вакуум должен слегка упасть, после чего удерживаться на протяжении оставшихся 30 секунд, значительное падение вакуума свидетельствует о неисправности ВУТ.

Рассмотренные в этой статье принципы, помогают проверить вакуумный усилитель тормозов на большинстве автомобилей – ВАЗ 2106, 2107, 2109, 2110, 2114, ГАЗель, а также других моделях отечественного и зарубежного производства.

Читайте также:

  
• Схема предохранителей на хавал н6
  
• Замена ремня генератора на тойота версо
  
• Мксм 800 стартер не крутит
  
• Пежо 206 кнопка аварийного отключения бензонасоса где находится
  
• Стартер змз 402 редукторный атэ 1 мощность 2 квт