Как разобрать генератор на ниссан примера
Опубликовано: 04.05.2024
Ha автомобили Nissan устанавливаются генераторы нескольких типов, в том числе, LR190-734E, А2ТВ3191 и его модификации А2ТВ3691 и А2ТВ3891, а также А1151-80А.
1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор, чтобы ослабить натяжения ремня (см, иллюстрацию).
2 Снимите ремень привода генератора.
3 Отсоедините от генератора провода.
4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну (см. иллюстрацию).
5 Установите под двигатель гаражный подъемник или соответствующую опору и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески.
6 Демонтируйте переднюю опору подвески двигателя и снимите генератор.
Разборка и проверка
7 Снимите с генератора заднюю защитную крышку и задний подшипник ротора. Подшипник после демонтажа подлежит замене ка новый.
Эта процедура может быть затруднена, потому что наружное кольцо заднего подшипника зафиксировано стопорным кольцом. В таких случаях можно воспользоваться следующим приемом:
8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2 (см. иллюстрацию).
Не разогревай те подшипник с помощью фена. Это может привести к повреждению диодной платы выпрямителя.
9 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам А. Номинальное значение сопротивления обмотки в зависимости от типа генератора должно находиться в пределах 1,8 - 2,6 Ом. Если сопротивление обмотки почти равно 0, то имеет место короткое замыкание в обмотке, В этом случае ротор подлежит замене.
10 Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на «массу» (•), подсоединив измерительный прибор к контактному кольцу и корпусу. При обнаружении замыкания ротор подлежит замене (см. иллюстрацию 4.9).
11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1) (см. иллюстрацию). Если омметр при измерении регистрирует бесконечность, то замените статор и выпрямительный блок в сборе.
12 Проверьте цепь, подсоединяя измерительный прибор к клеммам и корпусу (см, иллюстрацию 4,11).
13 Убедитесь, что угольные щетки имеют легкий ход. Принеобходимо-сти почистите держатель щеток.
14 Проверьте остаточную длину щеток. Щетки имеют пазы, являющиеся своего рода индикатором износа 1. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые (см. иллюстрацию).
Сборка и установка
15 Установите новый задний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо уложив его в паз 2 на заднем подшипнике (см. иллюстрацию).
16 Установите щетки, плату диодов выпрямителя, регулятор напряжения и статор.
17 Отожмите щетки на держателе внутрь до упора, а затем правильно расположите их на коллекторе ротора.
Установка генератора выполняется в последовательности, обратной снятию.
Информация актуальна для моделей Ниссан Примера 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.
Добрый день.Хочу получить консультацию или фото отчет по замене генератора на примьере П12 1.6 109 л.с.Если кто нибуть распологает такой информацией буду рад выслушать.(какая последовательность действий и что нужно откручивать что нет,как ослабить ремень и как натянуть что бы не повредить ролики)
Хех, по адресу брат, на этой недели три раза разобрал сей девайс. Гудит сцуко и не заряжает.
И так
1) отключи аккум от греха подальше
2) бери накидные ключи 8,10,12,14,15
3)15 накидной - лично у меня. откруичвай массу с двигателя, провод притягивающийся винтом на 15
4) бери головку на 12 откручивай плюс с генератора под красным колпачком
5) вытащи разъем с генератора, двухконтактный штекер
6) бери ключ на 14 и откруичвай черное крепление генератора, гена должен отвалиться в сторону вентиляторов
7)скидывай ремень, сначала с ролика натяжителя. В идеале должен соскочить с ролика потом руками со шкифа генератора отрывай и он падает вниз
8) бери ту же головку и просовывай руки вниз под гену, с левой и правой стороны два винта на 14 откручивай их.
Гена в руках.
Разбор гены.
Ключи на 8 в основном и 10
смотри на гену со стороны попы. не там где шкив и увидишь 4 винта стягивающий кожух гены и статор откручивай их.
откручивай 5 гаечек на 8 с попы гены, и 1 гаечка на 10 где плюсовая клема, бери в руки молоток и постукивай. гена развалиться на части.
Будь внимательнее. Возможность того что рассыпиться подшипник велика, я про тот который маленький у щеток генератора, его снимать только съемником иначе не как.
щетки чтобы поменять нужно отколупить пластиковую защиту и паяльником выпаять контакты щеток.
чтобы поменять подшипник у шкива, нужны тиски, и ключ на 24 что не понятно обращайся.
Совершенно верно. Ролик натяжителя лично я не трогаю вовсе. После как устанавливаю гену ремень натянут нормально. И все
Кстати мега совет. Те два болта которые прикручивают гену снизу. не закручивай их сильно, почему? поймешь когда будешь откручивать их первый раз.
Поэтому советую притянуть и дело с концом!
Как написал в прошлой записи, по приезде в Москву, обнаружилась еще одна неисправность по электрике. Дневные ходовые огни, подключенные к плюсу генератора и минусу аккума, светились даже при заглушенном моторе. За пару дней моего отсутствия, естественно, посадили аккум в ноль. Ах да, забыл сказать, что огни подключили не к силовому выводу генератора (B+), а к дополнительному слаботочному (D+, или как он там называется), для соединения с контрольной лампой. Иначе это было бы тупое соединение огней с аккумом, и удивляться было бы нечему.
Также по случаю приобрел зарядное устройство для аккумуляторов BERKUT SP-8N Home to car, шикарная штука, полностью автоматическая умная зарядка по особому алгоритму, остался очень доволен. Зимой точно не будет лишним, лежит себе, жрать не просит, а так оно и пусть будет.
Выдающимися навыками электрика я не обладаю, но мне очень помогла вот эта статья:
Проверка и ремонт генератора автомобиля Nissan
все расписано максимально подробно, объясняются причины всех возможных явлений в генераторной цепи автомобиля.
Для начала — примитивная диагностика: при неподвижном генераторе, источником тока может быть только аккумуляторная батарея. Плюсовое напряжение аккумулятора не проходит на вывод D+, так как блокируется вспомогательными диодами моста (не силовыми). Стало быть, один из них пробит, раз пропускает ток с плюсового вывода.
Диагноз поставлен, очередь за снятием. Много статей я прочитал, в том числе и на православном Primera-club. И везде говорится, что надо что-то там снимать, патрубки охлаждения, бачок омывателя, радиатор даже кто-то снимал. Решил делать по-тупому, ничего не снимая, но зато корячась в самых неудобных позах)
Оригинальный примеровский генератор Magneti Marelli, крепится на трех "ушках", два нижних пронизаны длинной шпилькой и ею крепятся к кронштейну на кузове, заодно позволяя гене поворачиваться вокруг этой самой шпильки с целью регулировки натяжения ремня. Верхнее третье ушко привинчивается к шарниру регулятора натяжения (длиннющий болт с прямоугольным шарниром на резьбе). Ремень генератора у этой примеры общий для маховика двигателя, шкива компрессора кондиционера и шкива генератора.
Для снятия пришлось покорячиться, так как руками нужно было работать в довольно неудобных местах. Сначала поддомкрачиваем автомобиль, удобнее будет вывесить оба передних колеса, но можно только правое переднее. Выворачиваем колеса вправо и подлезаем снизу. Ослабляем гайку на шпильке на двух нижних ушках генератора, чтобы позволить ему проворачиваться относительно кузова. Вылазим из-под машины и ослабляем болт на шарнире регулятора натяжения, чтобы тоже позволить ему двигаться относительно верхнего ушка.
Дальше усилий уже не понадобится, побольше скручиваем регулятор натяжения (крутим болт сверху кронштейна натяжителя), до тех пор, пока ремень не обвиснет достаточно для того, чтобы его снять. Выталкиваем его со шкива генератора, и уже спокойно вытаскиваем ремень из-под машины. Далее уже до конца откручиваем болт на шарнире натяжителя, освобождая тем самым верхнее ушко. Генератор при этом провернется вниз, насколько это возможно, будет практически лежать на компрессоре кондиционера. И последний раз залезаем под машину, чтобы до конца открутить гайку на шпильке нижних ушей. Аккуратно выталкиваем шпильку в сторону левого колеса (даже не снимая остальные агрегаты, места хватает, хоть и неудобно возиться), делаем это очень осторожно, чтобы полностью освобожденный генератор не упал прямо на лицо) Как правило, он и так достаточно плотно сидит на кронштейне между ушами, но все равно, придерживаем. Вылазим из-под машины и окончательно вытаскиваем его наружу. Может потребоваться некоторое усилие, кронштейн между ушами сидит плотно, мне пришлось даже постучать по гене, чтобы его выбить. Вытаскивается в вертикальном положении между патрубком охлаждения, радиатором и защитой выпускного коллектора, только так он пролазит. Разумеется, проводка должна быть уже отсоединена.
Текста очень много, старался раскрыть все моменты, чтобы не было сюрпризов, с которыми можно столкнуться, но сама работа занимает совсем немного времени, полчаса максимум с поддомкрачиванием и спуском.
Сам мост очень крепко припаян своими выводами к выводам корпуса, отпаять даже 100-ваттным паяльником у меня не получилось, пришлось скусывать пассатижами и колхозить. Наверное, высокотемпературная бессвинцовая пайка или реально даже сварка, итальянцы что-то заморочались. По этой же причине диодный мост не значится как отдельная взаимозаменяемая запчасть в каталогах, производителем ручная замена не предусмотрена. Но не в этой стране))
Купил пару подков вазовских диодных мостов в авто49, отдал смешные деньги. У ваза 3 диода на плечо моста, у Марелли — 4 (дополнительный диод от центра "звезды" обмотки статора можно увидеть на схеме, в этой статье так же хорошо написано, зачем он нужен), поэтому нужно два экземпляра. Также у вазовских подков силовые диоды расположены в одну сторону, но имеют разную полярность (одна или две полоски на корпусе диода), а у Марелли — расположены симметрично, но полярность одинакова.
Из подков диоды хорошо выколачиваются двумя головками (по-моему, на 8 и на 11). Несмотря на долбежку молотком, диоды вроде бы не повредились, прозвонка это подтвердила.
Ну и, наконец, заколачиваю вазовские силовые диоды в подкову моста Марелли. Ну то есть, как заколачиваю… вставляю одним пальцем) После такого варварства, посадка уже совсем не такая плотная, поэтому колхозим с помощью нескольких слоев обычной фольги, теперь диоды приходится буквально забивать в подкову, контакт хороший, в том числе для отвода тепла (силовые же). Последний колхоз — восстановление срезанных контактов, которыми подкова моста крепится к выводам обмотки статора. Провод скрутил потолще (в расчете на большой ток), припаял как мог, все видно на фотографии.
Наверное, это моя главная ошибка, перечеркнувшая напрочь все мои труды. Кусочек проволоки слишком длинный (иначе просто не подлезешь, ужасно неудобно припаивать), внутри загнулся петелькой, и создал уязвимость короткого замыкания о другие торчащие контакты и сам корпус (вот лох, имел же это в виду, но решил, что "и так сойдет" :) ).
Прозвонил, собрал, попутно позаимствовал вазовские щетки взамен своих напрочь стершихся, установил в тачан, все работает, даже пресловутые ходовые огни) Фух, можно выдохнуть. Удовлетворенный своими трудами, собираюсь ехать на работу, и так уже опаздываю, все с утра ставил. Приехал… через пару километров) Не знаю истинных причин, но сдается мне, мои опасения из-за неизолированных проводков в мосте были оправданы. Можно представить мое разочарование. Хотя сам виноват.
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ — НОРМАЛЬНО БУДЕТ! :)
Плюнул на все и купил гену с ниссановской клубной разборки (Волоколамское шоссе, Железнодорожный тупик, разборка в Тушино), отличное место, сговорчивые ребята, всегда помогут и всегда все есть в наличии, меня еще ни разу не подводили, доволен безмерно.
Правда, новый генератор чуть-чуть не подошел, расстояние между ухом крепления и ухом для натяжителя было буквально на 5 мм больше, из-за чего просто так его установить не получалось. Болт, скрепляющий прямоугольный шарнир натяжителя и ухо генератора просто не пролазил в дугу на кронштейне регулятора. Решение есть) Нужно рассверлить одно из отверстий кронштейна регулятора натяжения, чтобы сам кронштейн мог совсем немного двигаться вокруг болта во втором отверстии. Тогда его можно будет повернуть так, чтобы все подходило под новые размеры. Геморрой, а что делать.
Ну и раз уж делать все по уму, то доработал еще один момент. Эти самые два болта, крепящие кронштейн натяжителя к двигателю, находятся в жуткой жопе, головки в таком тесном пространстве не оденешь. Болты были бы легко доступны для рожкового ключа, если бы не своеобразный изгиб на самом кронштейне. Ну так нахер его)
Ох уж эти японцы. Конечно, от такого вмешательства несколько уменьшилась жесткость кронштейна, но при таких нагрузках (какие там нагрузки на генераторе), да еще и добротной старой стали толщиной миллиметра три, я думаю, ничего с ним не станется.
Пока устанавливал гену, по ошибке расположил прямоугольный шарнир натяжителя не в ту сторону. Его правильное положение можно увидеть на второй фотографии. РЕБЯТА, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ МЕНЯТЬ ГЕНУ В ПЕРВЫЙ РАЗ, НЕ СОВЕРШАЙТЕ МОЮ ОШИБКУ, ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПЕРЕПУТАТЬ. Хитрожопые японцы все рассчитали до милиметра. Из-за того, что прямоугольный шарнир встал чуть-чуть под другим углом (свои функции при этом выполнял исправно), болт натяжителя уперся самым кончиком в шкив и прижал ремень. Делал поздней ночью при слабом освещении и совершенно не заметил эту малую деталь. Запуск двигателя, ооо, круто, "новый" гена с разбора отлично работает!) Спустя секунду жуткий свист, а еще спустя пару — запах гари. В ужасе глушу двиган, ныряю в подкапотку, и что я вижу, какая замечательная… лапша из ремня)
Мне тогда показалось, что этот генератор — мое проклятие на всю жизнь. Даа, я съел целую собаку уже с ним.
Утром купил новый ремень, с профессионализмом сорокалетнего сервисмена водрузил все на свои места, проблема решена.
1. Отсоедините клемму провода «массы» минус от отрицательного полюса аккумулятора.
2. Домкратим справа авто, незабываем для страховки что-нибудь подложить.
3. Снимаем колесо и снимаем пластиковую защиту.
4. Ложимся на спину и лезем под машину. Видим натяжной ролик.
5. Отводите одной рукой ключом ролик, а другой рукой вставляете шестигранник в совпавшие отверстия.
6. Снимаем все провода с генератора и разжимаем пластиковые клипсы, что бы освободить весь жгут.
7. Снимаем бачок с антифризом (просто в сторону отведите его).
8. Генератор крепится на двух болтах (верхний короткий, нижний длинный).
9. Когда болты выкрутили то покачивающими движениями освобождаем его из посадочного места. Далее вытаскиваем его аккуратно через дыру, где был бачок с антифриза.
10. Установка генератора производится в последовательности, обратной снятию.
Примечания:
Момент затяжки гайки клеммы В генератора составляет 7,9-11 Нм.
Момент затяжки гайки клеммы провода «массы» <-) составляет 2,3-2,6 Нм.
Момент затяжки нижнего болта крепления генератора составляет 59-69 Нм (автомобили с двигателями серии QR), 38-50 Нм (автомобили с двигателями серии QG), 44-57 Нм (автомобили с двигателями серии YD), 50 Нм (автомобили с двигателями серии F9Q).
Разборка
1. Выкручиваем 4 направляющих болта. И все гайки на задней стенке (под пластиковой заглушкой тоже одна)
2. Сбиваем аккуратно корпус (одну половину). Видим задний подшипник на якоре, меняем. Статор с диодным мостом и щеточным узлом также выбиваем.
3. Остается одна половина с муфтой на якоре и половинкой корпуса. Муфту снять можно зажав якорь, через деревянные дощечки в тисках. Снимите муфту и освободите якорь, там и передний подшипник увидите.
4. Снимаем диодный мост и щеточный узел с помощью паяльника.
5. Скрепляем новый диодный мост и щеточный узел с помощью клепок.
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Читайте также: