Как разобрать генератор на субару аутбек

Опубликовано: 05.07.2024

2. Промаркируйте и отсоедините подведенную к генератору электропроводку.

3. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).

4. Выверните стопорный и осевой болты и снимите генератор с двигателя.

5. Разумно будет принести снятый с автомобиля генератора в магазин в качестве образца, - сменная сборка должна в точности соответствовать ему по типоразмеру (клеммы должны иметь ту же маркировку, совпадать по размеру и расположению, так же проследите за совпадением выбитой на корпусе, либо нанесенной на шильду идентификационной маркировки).
6. Новые/восстановленные генераторы могут поставляться на рынок без приводного шкива, - в таком случае последний следует переставить со старой сборки.

Разборка и сборка

1. Феном прогрейте участок (A) задней крышки генераторной сборки до 50°С.

2. Выверните четыре сквозных болта. При помощи пары подходящих отверток с плоскими жалами, отделите переднюю крышку от статора.

A — Передняя крышка
B — Статор
C — Отвертки

3. Зажмите якорную сборку в тиски с мягкими губками, и отпустите гайку крепления шкива.
4. Распаяйте соединение между выпрямителем и обмоткой статора для снятия последней.

Время прогрева соединения не должно превышать 3 секунды, - более продолжительное тепловое воздействие может привести к выходу выпрямителя из строя.

5. Выверните винты крепления сборки регулятора напряжения к задней крышке, затем отпаяйте регулятор от выпрямителя.
6. Отпаяв токопроводные косы, снимите щетки.

7. Отдайте гайку и снимите изолирующий вкладыш клеммы «B», затем снимите выпрямитель.

A — Гайка
B — Задняя крышка
C — Выпрямитель

8. Сборка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:

a) Перед сборкой заправьте пальцем щетки в держатели и закрепите их в этом положении, просунув проволоку (A) диаметром 2 мм и длиной 40 ± 5 мм в специальное отверстие в задней крышке.

Не забудьте удалить проволоку после завершения сборки!

b) Нагрейте посадочное гнездо в задней крышке генератора до 50 ÷ 60°С и запрессуйте в крышку задний подшипник.

Перед установкой подшипника тщательно протрите его, полностью удалив все следы смазки;

c) Закончив сборку, вручную проверните шкив генератора, проверяя плавность вращения якоря.

1 — Проволока
2 — Задняя крышка

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
2. В заключение отрегулируйте усилие натяжения приводного ремня (см. Главу Текущее обслуживание) и проверьте напряжение заряда (см. Раздел Проверка состояния системы заряда).

Ну если вы знаете, что такое осциллограф, то можно и самому не снимая. Вобщем то и разобрать его не сложно (полчаса работы), но проще купить контракт, хотя я не представляю, насколько это реально у вас. В любом случае диоды менять не просто - они запаяны на радиаторе и без корпуса - кристалик с выводом под силиконом. Новый выпрямитель стоит дороже контрактного гены. А низкое напряжение это недозаряд аккумулятора, учитывая новые правила (свет днем), есть шанс доездится до полной разрядки АКБ.

. и я не зря выделил ПОД НАГРУЗКОЙ, в свежих субару гену могут выключать мозги мотора, когда считают это нужным (заряженный аккумулятор, режим кикдауна и т.п.), так что без нагрузки лучше не проверять.

У меня чел знакомый уже с год наверное катается с напругой 12,6-13,8. Кто только не пытался починить его генератор, куда только его не возили. Я сдесь и в общих темы создавал со всеми симптомами и выкладками - результат неизменный. Так и ездит. Посоветовал только иногда не поленится и батарейку из вне подзарядить.

зы: 14,6 многовато, кипеть будет часто.

14.6 В на холодную (на бензинках, на дизелях меньше, наверно потому что у них потребление меньше).

Адрес: Москва, Новая Рига Сообщений 22,094

Прочитал тему и поэтому хочу обратиться за консультацией,

Суть проблемы: генератор отключается если не включен свет или другие мощные потребители электричества. при отключении генератора машина начинает вести себя неадекватно, переключения чувствительней, как бы с задержкой, падение оборотов до 500 - ну вообщем не устраивает такое поведение, особенно раздражает поведение машины в пробке. Экономию бензина не заметил, наблюдение показало что если селектор в Р то зарядка есть всегда, стоит переключить селектор R N D, то генератор отключается. Грешил на то что слишком мощный аккумулятор стоит (70AH), но замена на менее мощный (60AH) результата не принесла.

Вопрос: интересует логика компьютера, по каким критериям он выключает генератор и кто как борется или поборол это непонятное поведение.

Ремонт генератора Subaru 23700-KA860
Как отремонтировать самому.

На R2 генератор поставляется только в собранном виде, порой вообще не поставляется.
Цена на impex-jp 38'600р. По факту там особо нечему ломаться.
К пробегу 160 т.км сгорел диодный мост, диоды пробивало на корпус, прозванивались в обе стороны.

В оригинальном диодном мосте участвуют только 3 пары диодов. По Факту размещено 4 пары, последняя подключена к "нулю" но ножки диодов отсутствуют. Пример подключения на 3 пары, тип генератора звезда.

Для увеличения мощности обычно наматывают две звезды, а выводы с каждой объединяют. Поэтом на каждую диодную пару на родном генераторе приходит два провода с обмотки.
Описывать процесс снятия и разборки генератора нет смысла, у всех одинаково. Единственное чтобы снять генератор на R1 / R2 поднимаем правую сторону, снимаем колесо, и как то между рулевой тягой, рычагом и стойкой пытаемся протащить генератор.

Подшипники подбираются по номерам, в моём случае они были живыми.
Контактная группа под щётки, на роторе генератора была ещё целой, износ чуть меньше половины(хватит тысяч на 100т.км).
Щётки также вполне живые, достаточный запас по длине. К сожалению фото не осталось.
Конструкция генератора:

Плюс нового диодного моста в том что используются всё 4 пары диодов для выпрямления напряжения. 4 пара работает с "нулевого провода" и повышает мощность генератора на 15-20 % на больших оборотах от 4 тысяч.
Стоимость на 06.12.2018
Диодный мост -750р.
Щёточный узел - 130р.
Регулятор напряжения - 550р.

В принципе больше ломаться в не нечему, возможны замыкания в обмотке, но в R-ке генератор хорошо спрятан и в него ничего не летит с улицы.
Собираем всё обратно, по возможности проверяем все контактные соединения, я собирал контактной со смазкой Liqui Moly 7643

.
Заодно проверив все соединения на АКБ и кузов.

Пробег после ремонта около 30т.км (2.5 года), всё ок. Даже уже со старым АКБ проблем не возникает.
Весь ремонт обходится в 1500р. Против Б/У в неизвестном состоянии. Ну если конечно обмотки целы.

Разобрал я свой генератор, каталожный номер 23700-AA370. Идея была заменить подшипники. проверить состояние щеток, но обо все по порядку…
Закуплены подшипники:
— 23721AA100 SUBARU | 62032RSC3 KOYO (передний) 142 руб
— 23721AA040 SUBARU | B885T12DDNCXMC3E NSK (задний) 227 руб
— 23754AA010 Subaru (KRAUF — AHM9817 или JMTX35, CARGO 140817) | Щетки (не покупал)

264 руб
заодно заменил ремень генератора
— 5PK875 GLOBELT 143 руб

Приступаем к разборке. Откручиваем крепление провода под красным колпачком и отсоединяем разъем (синие стрелки)
Ослабляем осевое крепление точка 1, (гайка в точке 2). Отпускаем фиксирующий болт в точке 3 и винтом 4 снимаем натяжку ремня. Снимаем ремень.

Откручиваем полностью болт 3 и вынимаем болт с гайкой 1,2 . Вынимаем генератор

Откручиваем с лицевой части стягивающие болты отмечены кружками

Легкими ударами в направлении стрелок равномерно сбиваем переднюю часть корпуса.

Вот перед нами оказывается задний подшипник. Зажимаем в тисках ротор (по моему так называется эта часть) и головкой на 24 откручиваем гайку шкива.

Далее нужно открутить заднюю прижимную пластину. Она крепится на 4-х винтах и при попытке их открутить сразу же поплыли грани крестовых шлицов. Получилось сорвать только легкими ударами молотком по шляпкам а потом с помощью керна.

Берем съемник и выдавливаем ось ротора из передней части корпуса

Вот он передний подшипник

Ога, добрались до них но если задний подшипник еще как то можно подцепить, то передний находится в углублении и подцепить его нужно каким то съемником. Расстояние для маневра 3 мм в щели между подшипником и фаской ротора и тут в ямке 2 см до края. Пока придумал только обрезать уголок, вырезать в нем угловую прорезь, приварить гайки по краям. Стянуть 2 таких уголка с 2-х сторон и дальше уже съемником тянуть все это дело.

Так как делать съемник из уголка времени не было, то решил осмотреть подшипники. Подшипники оказались в живом состоянии, просто смазка подсохла. Аккуратно извлек защитные крышки сепараторов убрал всю доступную смазку и набил новой смазкой.
С этим закончили, теперь задняя часть с щеточным узлом.

Вот в таком состоянии находились мои щетки. Я так понимаю пока есть циферки еще нормально :-) . Забегая вперед скажу что я не понял как они извлекаются от туда и как их менять отдельно, жду ваших камментов.

Разборка:
Откручиваем винты указанные стрелками на верней части фото. К верхнему подлезть сложно — нужно отогнуть чуть в сторону обмотки. Для этого их тоже нужно сбить в задней части корпуса как описывал выше. С обратной стороны убираем защитную пластиковую крышечку, под ней гайка на 10. Откручиваем и, поддевая, убираем весь узел крепления провода.

Ну вот и все. Про непонятки со щетками написал.
UPD: Спасибо all-eksan за информацию о извлечении щеток — они выпаиваются или меняются узлом в сборе

А да ! Перед тем как собирать все хозяйство нужно утопить и зафиксировать щетки внутри узла. для этого есть технологическое отверстие, кстати оно защищено резиновым кольцом изнутри.

Подготовка подшипников к ремонту генератора, из первой части, закончилась еще в феврале. Затягивать с ремонтом Гены было больше нельзя. Эта мысль всё назойливей звучала в голове. Останавливало одно, верстак в гараже не был готов. Точнее он отсутствовал полностью, как и полноценные тиски. Ангел с ними, пора вскрывать Гену. Мысленно разделил всю работу на четыре этапа: демонтаж генератора, вскрытие, замена деталей, сборка и установка. Первым делом снял плюсовую клемму с АКБ и пролил болтовые соединения генератора WD40.

Подождал минут 20. Затем сразу, еще до снятия генератора, решил открутить центральную гайку. Ибо не имея тисков, другого варианта у меня не оставалось. Либо открутится сразу, либо перенесу ремонт до лучших времён.

Для фиксации ротора, вставил две крестовые отвертки в отверстия. Да, знаю, что так делать нельзя. Только это вам нельзя, а мне можно. Головкой на 24 с длинной ручкой дернул пару раз, и дело пошло. Сделал несколько фотографий ремня, еще до снятия (спасибо mdems за совет!). Далее узнал, что нужно иметь длинный ключ на 14, ибо коротким отгибать натяжной ролик можно только читая заклинания. Скинул ремень, открутил болты, ничего сложного. Генератор висел на одном коротком болте и одном длинном.

Побрызгал WD40 на четыре болта прижимающих подшипник к морде генератора. Их нужно ослабить еще до разборки, после будет не удобно. Подождал 15 минут, стал откручивать. Шли очень, очень туго. Пришлось легонько простукивать отвертку молотком. С трудом, но открутил. Шляпки у болтов очень мягкие, сорвать элементарно.

Далее открутил остальные болтовые соединения и легонько стуча молотком по ушам, разделил генератор на три части. Осмотрел все детали. Меня очень удивил вид уха на тыльной крышке. Остальные детали не имели следов сборки или разборки.

Следы зубила, только не понятно для чего это было сделано.
Снял обводной ролик и сравнил с новым. У Febest’а есть бортик, а на штатном он отсутствовал, но не суть.

Примерил съемник, купленный ранее в Леруа, за 500р. Съемник выбирал с тонкими зацепками, ибо толстыми просто не подлезть. Был и минус, пришлось подложить болт 5-ку под упор, ибо он слишком толстый и не входил внутрь подшипника.

Подшипник вышел легко и без усилий. Хочу отметить ЖИРНЫЙ плюс генератора Subaru, замерять глубину посадки подшипников НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Прочие автовладельцы что то там замеряют, отмечают, что бы потом новый подшипник не сел глубже положенного и т.п. На некоторых генераторах, посадив подшипник, его нужно закернить, что бы не гулял. Но на этом генераторе невозможно поставить подшипники глубже или выше положенного, они фиксируются жестко и под размер. Будете разбирать, даже не парьтесь этой темой. Фронтальный подшипник закреплен пластиной на 4-х болтах. Откручиваем, и выдавливаем подшипник пальцем. На этом все, далее электрическая часть.

С рассказом mdems , не соглашу рассказа моего.
А.С. Пушкин
Осмотрев электрику, мне стало ясно, перепаять щетки легче, чем разогревать и запаивать толстые провода, идущие с обмотки генератора к реле. Так что на мой взгляд замена реле, куда опаснее замены щеток. Именно при разогреве толстых проводов можно легко перегреть и повредить блок реле. Открутил еще 3 болта крепления реле внутри, и одну гайку под колпачком контакта плюсового провода генератора. Затем реле генератора и обмотку можно отделить от задней крышки и приступать к распайке щеток. Контакты щеток закрыты пластиковой крышечкой, отщелкивается отвёрткой.

Щетки перепаял за пять минут, заранее заготовленным паяльником из 90-х «мечта коммерсанта».

Старые щетки стёрлись более чем в половину, и уже требовали замены. Пока распаивал, мне в голову пришла идея потратить остатки Японской высокотемпературной краски, покрасив внешнюю сторону обмотки генератора. Видел этот способ покраски на Японских аукционах, где продают затюненные генераторы под 160А, только краска на них синяя.

Покрасил и приступил к сборке генератора, вот тут то и нарвался на самое сложное. Нужно было засунуть и зафиксировать щетки реле в верхнем положении. Для этого на задней крышке генератора есть отверстие, в него нужно вставить стальную проволоку. Но даже читая заклинания, пальцем щетки не утопить. К тому же сначала нужно утопить дальнюю щетку, просунуть проволоку и только затем ближнюю. Через пять минут злобного цитирования различных стихов, изготовил из проволоки помощника, чего и вам рекомендую.

Помощник отмечен на фото под №1, под номером №2, проволока для фиксации. После фиксации, можно собирать генератор. При сборке главное, что бы уши крепления к двигателю совпали. Сделать это легко, ближнее ухо, без резьбы, идет в паре с дальним ухом, так же не имеющим резьбы. Мне это стало понятно через минуту после попытки установить генератор на место :)

Все резьбовые соединения смазал медной смазкой. Поймал себя на мысли, что это стало у меня привычкой.

Поставил генератор на место. Вышла накладка с обводным роликом, болт крепления из комплекта Febest'а не подошел. Другой шаг резьбы, входит на пол см. и все. Поставил ролик на старый болт. Завёл авто и сразу бросил взгляд на потолок. Вольтметр показывал 14.6В и на душе стало спокойно.

Итог
Плюсы:
Освоил ремонт генератора, больше мне эта тема не интересна.
За архитектуру генератора ставлю инженерам Subaru 5+, просто и надежно.
Развеял для себя миф «ремонт генератора — это сложно»

Минусы:
При сборке порвал один из четырех болтов стягивающих крышки генератора. По каталогу этот болтик стоит 180р, но ждать от 30 дней… Подберу замену в Леруа.

За сим все, всем удачи.

Update 13.08.2017

После ремонта никаких злоключений не произошло, гена шуршит как часы.
Сломанный болт заказывать не стал, ждать 20-30 дней, не для меня.
Купил в Леруа обычный, под размер.

Не думаю, что этому генератору предстоит через несколько лет пережить еще один ремонт.
Скорее пойдет на выброс и замену.

Читайте также: