Как разобрать компрессор кондиционера тойота ярис

Опубликовано: 05.07.2024

Всем доброго времени суток!
Компенсирую недостаток информации и подробных фотографий по данной проблеме.
Загудел подшипник компрессора кондиционера, автомобиль Toyota Corolla Runx 2005 (модель компрессора DENSO 5SE09C 4PK). Есть два типа кондиционеров на двигателях 1nzfe, они имеют существенные отличия и не взаимозаменяемы. Опередить можно по шкиву, тут два варианта: пластиковый или металлический.
В моем случае пластиковый и во многих сервисах отказались делать ремонт…комментируя, что сломается шкив. В итоге решено ехать в сервис и пытаться снимать на свой страх и риск!
Для подстраховки, чтобы не остаться без колес, купил короткий ремень в обход кондиционера (артикул: GMB 4PK920 ) и приступили к снятию шкива:
1) Снимаем правое колесо и пластиковую защиту двигателя ( держится на 2 саморезах и 4 заклепках снизу);
2) Снимаем ремень генератора для этого ослабляем 2 гайки на кронштейне и 1 осевую снизу;
3) Снимаем крышку со шкива, далее зафиксировав шкив (для этого можно накинуть на него ремень и удерживать руками) вращаем по часовой стрелке вал компрессора головкой на 7;
4) Снимаем металлическую срезную муфту, резиновые гасители крутильных колебаний и дистанционную шайбу за срезной муфтой!;
5) Снимаем шкив предварительно обработав вдешкой (ржавеет внутреннее кольцо подшипника).

В итоге снять без последствий не получилось, шкив поврежден, сколы на ручейках под ремень…оставлять нельзя!

Поиски решения:
Новый шкив на emex или exist обходится в космическую стоимость от 25 т.р.; за контрактный кондиционер в сборе просят от 6 т.р., (у многих тоже дефектные шкивы); и более оптимальный вариант это заказать шкив (с подшипником в сборе) на ebay за 3700 из Польши (3000 деталь + 700 доставка, в Иркутск приехал за неделю). Деталь на ebay пробивается по названию: A/C Compressor Pulley fits Toyota Corolla 04- DENSO 5SE09C 4PK.
Спустя две недели ожиданий, получил посылку и поспешил в гараж.

Установил шкив на место без трудностей по описанной выше последовательности .

При утсновке срезной муфты, забыл про дистанционную шайбу, которая очевидно осталась на валу компрессора и слетела при езде.

В итоге при проверке, когда включил кондиционер, возникающий момент на валу компрессора затянул срезную муфту дальше, чем нужно и её заклинило при контакте с корпусом кондиционера! Результат на фото, срезная муфта сломана!

В итоге опять нервное пролистывание форумов и поиск решений. Данную срезную муфту можно также заказать с ebay, цена 2200 без доставки (пробивается как: A/C Compressor Clutch Hub fits Toyota DENSO 5SE09C 5SE12C 6SEU16C ). Деньги тратить уже не было никакого желания, поэтому решил изготовить самостоятельно на станке с ЧПУ, благо имеются необходимые знания и оборудование. Форма срезной муфты несложная и на фрезерном обрабатывающем центре изготавливается за два установа. Попробуем! Создаем 3Д модель муфты по размерам оригинала с учетом ширины дистанционной муфты, подготавливаем управляющую программу для станка ЧПУ, собираем инструмент и на станок.

Да… Он подошёл… Ура) Собственно все кто читал бж ранее — знает, летом у меня накрылся компрессор кондиционера… Ну как накрылся… Сломалась то всего лишь прижимное шкива, а сам компрессор я (сила есть ума не надо) поломал при попытке снять шкив‍️… Подробнее тут И вот я сломал всю голову… Где найти такой же (новый денсо от 24тыр) и желательно не так дорого… Поиски на фарпосте ни к чему не привели (по моему номеру оригинала 88310-52481) — якобы такие же компрессоры визуально отличались на фото — в основном креплением патрубков… Да и размеры мне были не известны. И диаметр входных трубок под вопросом… Вобщем лотерея.

Вот мой крепеж А вот крепёж того что есть на фарпосте

Шкив идентичен Крепёж действительно совпадает до мм Диаметры входных трубок аналогичны… Единственное отличие — их место положение. Но как оказалось позже, после консультации с мастером установщиком — это не принципиально вообще… Отлично… Теперь поиск того кто это поставит… Опять же ориентируясь на отзывы выбрал avtoklimat.ucoz Автоклимат — мастер Владимир, отличный специалист в своём деле, да и как человек — весьма приятный) В общении с ним, в процессе установки, узнал некоторые интересные нюансы про заправку кондея (сейчас очень много кто предлагает данную услугу в городе — конкуренция велика, но очень велик процент развода и не качественной заправки… Как пример вам заправят фрион, откачаный с предыдущего авто, что весьма распространённая практика, возможно даже со стружкой — если у них нет нормальной системы очистки, или банально дозаправят ваш объем до полного, без чистки, взяв деньги за полную процедуру… И тд и тп… Вариаций там много)… Вобщем есть над чем подумать, прежде чем ехать куда попало… В процессе монтажа Владимир в деле) Выяснилось что соосность по шкиву компрессора и остальным роликам аналогична родной, ремень встал отлично, генератор правда сместился немного к двс на салазках… Соосность роликов и шкива

Но в пределах допуска (есть ещё 2-3 см что бы его продвигать, потому как сам диаметр шкива немного больше родного… Примерно на 2-3мм) А вот патрубки — верхний встаёт отлично, а вот Нижний нужно поворачивать на 90гр иначе перекручивается резиновый участок трубки и на ней появляется залом… Благо Владимир занимается в том числе и сваркой) (кстати использует неплохой аппарат и варит с использованием проволоки, которую достаёт с авиа завода)…

Отчёт: О замене подшипника на шкиве(роторе муфты) кондиционера (andreyord)

Здравствуйте всем! Появился еще с весны шумок под капотом, сначала внимание не обращал потом надоело. После снятия ремня обнаружен был люфт шкива кондиционера обошлось без снятия компрессора и разряжения системы, выложу фотки может кому пригодиться.

Миниатюры

Значит так, без фоток:
1. Болт отвернули, сняли муфточку самого кондера.
2. дальше берем съемник стопорных колец, снимаем это кольцо со шкива.
3. берем съемник (обычный, 3х лапый) - и снимаем сам шкив.
4. ну и вуаля - выбиваем старый подшип, забиваем новый.

у меня 2NZ, подшипник вот таких размеров: dxDxh 30х47х12

Значит так, без фоток:
1. Болт отвернули, сняли муфточку самого кондера.
2. дальше берем съемник стопорных колец, снимаем это кольцо со шкива.
3. берем съемник (обычный, 3х лапый) - и снимаем сам шкив.
4. ну и вуаля - выбиваем старый подшип, забиваем новый.

у меня 2NZ, подшипник вот таких размеров: dxDxh 30х47х12

Отличный отчет!
А кто-нибудь на 1SZ менял такой подшипник?

Интересуют размеры. Судя по экзисту компрессоры только креплением к двигателю отличаются(между 1SZ и 2NZ), но в последних цифрах каталожных номеров муфты кондиционера тоже есть различия, так что не факт что подшипники одинаковые стоят.

Fishtank, Andreyord, почем покупали подшипники и где, если не секрет?

Отличный отчет!
А кто-нибудь на 1SZ менял такой подшипник?

Fishtank, Andreyord, почем покупали подшипники и где, если не секрет?

Ого, я не думал что на них цены такие. думал с запасом возьму парочку с разным размером))))

Fishtank, напиши в личку тогда пожалуйста где покупал и в каком районе твой "запасной" подшипник обитает, на случай если при разборе у меня окажется аналогичный.

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры, затем, действуя под автомобилем, снимите нижний защитный кожух с правой стороны автомобиля.

3) Снимите приводной ремень компрессора кондиционера (см. главу 1А или 1 Б).

4) Отсоедините разъем проводки и хладагентные трубопроводы (см. рис. 13.4,а,б).

Рис. 13.4,а. Монтажные детали компрессора (для ясности генератор и корпус термостата сняты)

А Электрический разъем

В Верхние болты крепления

С Хладагентные трубопроводы

Рис. 13.4,б. Нижние болты крепления компрессора кондиционера (показаны стрелками)

5) Отверните болты крепления и, опустив вниз, снимите компрессор с автомобиля.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями компрессор крйпитпя двумя болтами и шпилькой.

6) Перед установкой нового или отремонтированного компрессора вылейте из него консервационное масло в мензурку и долейте столько же хладагентной смазки в компрессор. Следуйте инструкции, прилагаемой к новому компрессору.

7) Установка компрессора производится в порядке, обратном его снятию. Замените на новые все уплотнения (используя только специально предназначенные для систем кондиционирования) и смажьте их хладагентной смазкой.

Примечание. На моделях с дизельными двигателями монтажные крепления должны устанавливаться так, чтобы сальники были расположены к блоку цилиндров.

8) Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если

есть необходимость во вскрытии системы (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист. Отсоединяя хладагентные трубки, всегда надевайте защитные очки.

1) Удалите хладагент из системы в специализированной мастерской.

2) На моделях выпуска с 2001 года снимите передний бампер (см. главу 11).

3) Отсоедините впускной и выпускной хладагентные трубопроводы (см. рис. 14.3).

Немедленно заткните образовавшиеся отверстия, для того чтобы предотвратить попадание влаги и грязи в систему.

4) Отверните болты крепления и, поднимая конденсатор вверх, снимите его с автомобиля (см. рис. 14.4).

5) Установите конденсатор, кронштейны и заверните болты крепления, убедившись в том, что резиновые подушки находятся на опорных точках.

6 ) Подсоедините хладагентные трубопроводы, предварительно заменив, где необходимо, уплотнительные прокладки.

7) Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном их снятию. Отгоните автомобиль в специализированную мастерскую, где производилась разрядка системы кондиционера, для перезарядки и проверки отсутствия утечек.

Итак, коллеги, случилась у меня беда.
Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
Симптомы были следующие:
Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
Поехал к "мастерам".
Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
Вообще не создает. Вердикт - замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно - черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
Я расстроился.
Работы, материал, сам компрессор, в общем - на 15 тыс р выкатывается.
Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
Так незаметно пришла зима.
А зимой компрессор не особо нужен оказался.
Так без него и проездил.
Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
В общем, решил следующее:
Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего - попробую отремонтировать свой.

Итак - снятие:
Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик - как отвертка-звездочка.
Нашел я под капотом эту шпильку.
Купил специальную головку под эту шпильку - на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
Думаю - ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел - боялся, что обморозит.
Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
Далее, отсоединил провода от компрессора - разъемы все разные - потом не перепутаешь.
Выкрутил болты 90105-10089 - один сверху, другой внизу - его почти не видно сверху.
Остались еще два крепежа - один болт внизу сбоку - 90105-10208
второй - ШПИЛЬКА! (90123-10004)
ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем - ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
В общем, грани на гайке начали слизываться.
Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
В общем - пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
Гидрач снял просто - через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Остался нижний болт сбоку.
Сверху до него не долезть.
А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
Ямы нет.
Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
Открутил пластиковую защиту, и вот он - нижний болт.
Болт скрутил.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Не тут-то было!
Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.

Так компрессор оказался у меня в руках.

Далее - домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.

Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
Видим голенький компрессор.
Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю - затянуты ОЧЕНЬ сильно.
Снимаем переднюю крышку.
Видим упорный подшипник, "косую шайбу", и скользящие по ней 7 поршней.
Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке - каждый поршень в родной цилиндр.
Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
При разборке клапанной пластины - опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки - звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана - травили.
Решил поджать лепестки. Поджал - не помогло.
Потом понял в чем дело - оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.

В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
Как проверить клапан?
Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана - сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
Так вот, дуть 10кубовым шприцем - не получилось - надламывается поршень.
Дуть пятикубовым - объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу - что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель - приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
Вообще, вода применилась для окончательного диагноза - что клапан восстановлен.
А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
Далее

Установка:
Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
Гайка на шпильке - особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку "на 14" пришлось превратить напильником в "на 13".
Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом - чтобы резинки не задрало.

В принципе - ВСЁ! Завел, поехал.
На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении "на максимум" компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня - полет нормальный!

В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.

Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
не понимаю, что с фотками происходит?
когда загружал - на предосмотре видел, и после создания темы - тоже видел.
а теперь - одни надписи.

Читайте также: