Как разобрать моторчик стеклоподъемника мазда 3

Опубликовано: 02.07.2024

Всем привет! Взял машину с неработающим стеклоподьемником и вот пришла очередь и к починке его.
Симптомы
Проблема была в том что стекло опускалось на треть, а потом останавливалось и издавало громкий хрустящий звук. На СТО мне диагностировали замену всего механизма стеклоподьемника, и увидев цены на них решил посмотреть что ж там такое.

Диагноз
Оказалось что отломались ряд зубчиков на основной шестерни и даже в двух местах. Решил заказать новую и поменять.

Поиск запчастей
Начал искать и нашел одну в магазине и увидел обьявление на площадке о том что ребята делают эти шестерни на 3D принтере. Списался с ребятами и они предложили выслать бесплатно и отписаться о впечатлениях, п.ч. эту шестерню еще не тестировали (справедливо и достойно). Конечно я согласился, и также параллельно заказал в магазине (вдруг что). Пришли они в один день с разных городов — прямо знак! Это важное предисловие, ниже будет понятно почему я это рассказываю.

Лечение
Не стал долго откладывать и в этот же вечер решил заменить шестерню и сравнить все эти варианты.
Для начала снимаем обшивку двери, отключаем и снимаем сам механизм стеклоподьемника (см фото).

Далее снимаем крышку, но очень аккуратно. Сначала нажимаем отверткой в 2х отверстиях и крышка начнет не много отгибаться (см фото), этого достаточно чтоб поддеть ножом или отверткой и идти дальше по кругу. Очень важно не передавить, п.ч. ломаются крепления (на фото видно мой опыт). Если понемногу открывать со всех сторон, то она начинает открываться.

Когда сняли крышку — нужно посчитать количество сломанных зубчиков чтоб потом их все найти, это важно.
Снимаем верхнюю часть над шестерней, и саму шестерню. Вытираем все и убираем любой мусор и найденные зубчики. Смазываем все обильно и ставим новый в том же порядке. Проверяем на мягкость хода всей шестерни, если что-то где-то цепляется, то устранять или менять вторую шестерню, иначе скоро новые зубчики тоже вылетят. Я так и не понял почему эти сломались, со старой ходила нормально, может из-за второй шестерни, хотя я ее перемерял вдоль и поперек, и не обнаружил изьянов.
На второй части крышки возле самого привода шестерню лучше тоже снять, вытереть и смазать. Тем более я именно там и нашел все отломанные зубчики (см фото).

Смазываем, смазываем, смазываем не жалеем и собираем. Прикручиваем на место и все работает отлично.

Замечание по шестерням
И так, я сравнил запечатанную и новую шестерню и как оказалось они практически идентичны. Разницы в качестве пластика не увидел (см фото). Единственное, что у напечатанной снизу чуток выше само кольцо и из-за этого оно не много выше стояло, но на вращение не влияет. А так-же внутренний диаметр был не много больше чем у оригинала (буду его так называть) и на втулке оно не так плотно сидело как оригинал. НО! Важное но: при установке оригинала — шестерни ходили не точно и в каком-то положении они прямо блокировались, если честно, я так и вьехал по какой причине, перемерял все, пробовал с разных сторон, но нет… Возможно из-за маленькой второй шестерни, но заказывать, ждать и менять уже не хотел и попробовал напечатанную. Так вот напечатанная ходила просто отлично, ничего не цепляется, наверное спасло то-что там диаметр больше и она может не много подвигаться, когда надо.
В общем конечно-же я поставил напечатанную и пока никаких замечаний к ней нет.

Вот ссылка на ребят, которые напечатали шестерню и делают другие запчасти на заказ.

Всем спасибо и извините за лонгрид. Сделал заголовки чтоб можно было переходить сразу на тот раздел кому что интересно.

Спасибо
Как разбирал и снимал моторчик, где крепления - чтоб ничего не поломать
2) шестерю покажи - размеры, длину (габариты)и тд, на токарном станке сделать можно?
Из металла можно сделать или фторопласта - если вода то нержавейка ,

МОТОРЧИК на exist есть?

МОТОРЧИК на exist есть?
Фоток жалко пошаговых не осталось, хотя я уже встречал процесс разборки в других новостях. В двух словах примерно так:
1 снимается обшивка двери ( пробка в нише ручки открытия двери, за ней саморез/ саморез в углублении в подлокотнике/ клоп в двери рядом с ручкой для открытия/ потом аккуратно снимать саму обшивку , она крепится на клопах по периметру, это , пожалуй легче всего сломать. Всего этих клопов штук 6-7. После того как сняли с клопов подтянуть вверх и снять с зажимов, которые крепятся вдоль бархотки)
2. Поддеть ножиком или плоской отверткой панельку со всеми кнопками из подлокотника, отключить все клеммы.
3. Опустить стекло вниз, до момента когда нижняя его часть покажется в монтажном проеме слева( если речь про левую дверь). Выкручиваем шуруп из левого пластмассового крепления стекла. Опускаем чуть ниже, до того как появится в монтажном проеме справа и выкручиваем шуруп правого крепления.
4. Выкручиваем 4 болта х10 крепления моторчика ( на самих болтах почему-то 9).
5. Поднимаем стекло руками наверх, чтобы не мешало. Подставляем монтажную палку.
6. Отключаем моторчик ( две клеммы). Вытаскиваем его за направляющие из монтажного окна слева.
7. Откручиваем 3 болта на 8 от направляющей.
8. Разбираем сам привод ( поддеть крышку отверткой, снять стопорное кольцо, вытащить шестеренку на валу ( на ней сальник!!), снять шайбу вытащить резинку, вытащить пластмаску). Разбирается все, на самом деле интуитивно.
Думаю фторопласт не подойдет, да и металлическая опасно тем что в случае напряжения срежет зубцы намного быстрее, так что пластиковая самый нормальный вариант ( на моих фото она белая). На экзисте ее не нашел но по катологу номер EnHCnb3Z.
Аккуратно с клопами( все время разлетаются) и с пластиковыми зажимами.

У меня такая беда: при полном опускании стекла водительской двери оно (стекло) проваливается нах.. и не поднимается. Снял обшивку, подтолкнул вверх при нажатой кнопке - поднялось. Уже привык и открываю аккуратно.

Это шестерня, как у Коклюша? Или другое?

Оказалась не совсем такая же. перекинул шестерни привода с заднего моторчика на передний, собрал, поставил - так же , не доходя до верху 4-5 см. стекло останавливается , моторчик трещит. Разобрал еще раз, внимательно посмотрел и увив дел, что зубья сектора стеклоподьемника вверху сьедены, т.е. шестерня привода доходит до них, поднимая стекло и затем начинает пробуксовывать .
После непродолжительных раздумий нашел выход. Сделал проставки между планкой стеклоподьемника и стеклом в местах крепления стекла и планки , примерно 6-7 см длиной . Работает . шестерня привода теперь не доходит до сьеденных зубьев, а стекло наоборот - закрывается полностью.

на днях столкнулся тоже с проблеммой неполного поднимания стекла, при разборке двери и извлечения механизма подъема выявлено: износ 3 зубцов сектора.
Ремонт: беру сварочный полуавтомат, навариваю на сектор и отрезной машинкой вытачиваю зубчики, на всю работу ушло 1.5 часа.
собираю обратно и радуюсь))))

Наконец руки сегодня дошли. Тоже выработка зубьев сектора. Сварки нет(( надо просить кого-то

А проставки сделать не хочешь. Тоже без сварки, а ездить надо каждый день, а разбирать - собирать ,искать сварку - влом.
Проставки сделал за 10 минут, собрал дверь и вперед )))))))
Если честно, не вкурил как ты это сделал))
Опиши подробнее, в эскизах если можно..

ааа, все догадался)) но в этом случае стекло опускаться не будет полностью. тоже не айс..

.Привет всем! столкнулся в свою очередь со съедеными зубцами стеклоподъемника, разобрал. моторчика шестерня люфтит 5-6мм.. вал там или подшипник разбираться не стал. начал поиск нового моторчика ФР 2008 - оригинал 22.000 тыр. ориг на Мазду ваще нет. погуглил разборки типа ЕвроАвто, Авторазбор.. Левых передних моторчиков НЕТ! ну все скупили! . езжу с начала июля дозакрываю стекло рукой, благо в верхней точке изза трения держится. ну и "курю" параллельно тему.. начал визуально подбирать моторчик по ЯндексКартинкам. (попутно заказал за 2 рубля трапецию саму, некогда варить) . пару дней назад ЯндексКартинки дали результат! напоролся на фото моторчика с Pajero Sport (дорестайл) 97-06 . посмотрел. вроде похож. как никстати работаю в конторе которая с разборки мицу начинала, а теперь это наша передовая розничная точка.. звоню туда, пацанам.. грю.. присылайте, да будете возблагодарены) прислали.. НЕТОТ! ..всмысле правый.. я то левый просил.. вчера обратно отправил но фотки сделал.. левый мне в понедельник пришлют. ИТАК. РЕЗЮМЕ: моторы практически идентичны! я имею по главным параметрам.. т. е. количество зубьев шестерни 7. отверстия для болтов ТАМЖЕ. фишка ТАКАЯЖЕ. провод покороче, но клипса снимается и он удлинняется) самое главное вы получаете моторчик МЭЙД ИН ДЖАПАН denso со стальной шестерней(магнит я прикладывал) по стоимости 350-450 руб. потому что на СПОРТА дорестайл их везде хоть Ж. ой ешь. А.. ДА. чуть не забыл со СПОРТА с ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ!! ..с передних моторчики такие же но зубьев на шестерне 8. и кстати тут ктото писал про свою шестеренку в моторчике, мол пластиковая.. хмм.. у меня металл. артикулы моторчиков Паджеро спорт 97-06 :задний левый(на ФР ставить наперед) - MR144537, 5713A021. задний правый - MR144538, 5713A022. ну и докучи артикула передних с 8-зубцевой шестерней: передний левый - MR144595 передний правый - MR144596111436111437111438111439111440

Дополняю коммент: пришла новая трапеция и правельный моторчик от парней. поставил. ВСЕ ОТЛИЧНО! denso встал как родной. винты крепления от старого моторчика ввинтились как по маслу. шаг резьбы тот же. на паджеровском моторчике провод короче и какбэ в другую сторону выведен. вобще не проблема! с фишкой законтачился на РАЗ-ДВА, даже клипсу выдергивать не пришлось(которая провод моторчика на самом моторчике держит). все собрал, все работает. ушло полчаса времени и 4 чайных ложеки литола. цена вопроса: трапеция 2100 руб + халявный моторчик.

Пробег 221 000 километров. Замучил моторчик стеклоподъёмника водительской двери. То открывался, то вообще не реагировал на нажатие кнопки. Последнее время необходимо было стукнуть легонько по двери. Тогда моторчик работал как ничего и не было. С каждым днем стучать по двери приходилось все чаще и сильнее. Замена провода от моторчика до штекера не помогла. Пришлось разбирать всё повторно.

Информация может для кого-то и не новая, но кому-нибудь будет полезна, я уверен.

Первым делом я снял весь механизм, принес домой и открутил моторчик ЭСП. Далее я расковырял весь герметик на проводах, выкрутил болты крышки, снял крышку. Внутренности у меня были запаяны к пластику. Аккуратно сделав прорези я вытащил "кишки" моторчика наружу.

Вот такая нелицеприятная картина. Качество моторчика вроде бы и не плохое, но насторожило то, что все компоненты напрессованы друг к другу (то есть не припаяны).

Нарисовал схему "внутренностей", дабы простому обывателю понятно было о чем идет речь и он всегда мог это повторить.

После прозвонки выяснилось, что барахлит термо предохранитель Klixon серии 6AP. Принцип работы этой штуки чрезвычайно прост — при температуре свыше 100 градусов он размыкает цепь. То есть не даёт моторчику перегреться и расплавиться. Точно такая же штука стоит в чайнике, которая его выключает когда вода закипает (ну примерно тот же принцип работы).

Решено менять. В электронных деталях подобрал аналог — KSDI-70 70C 5A (B-1009). Как можно понять из названия — срабатывает на 70 градусах цельсия. Пусть будет с запасом. Стоимость такой штуки — всего лишь 18 рублей. Подобрать можно и любой другой аналог, тут выбор достаточно большой.

Керамический конденсатор взял из запасов. Но цена ему в районе 5 рублей.

Впаиваем всё на место:

Стальные токопроводящие пластины я заменил на обычные провода, вклеив их на термоклей для надёжности.

Собираем (залил все термоклеем сверху, чтобы защитить от влаги).

Проверка показала — моторчик вновь работает! 20ю рублями и парой часов работы (час из которой ушел на мучение гугла в поисках аналогов) я сэкономил кучу денег, избежав покупки новой детали.

Прежде чем собирать мотор, на роторе зачистил контактные места (там где скользят щётки).

Для хорошей и достойной комплектации автомобиля обязательно наличие электрических стеклоподъемников, которые ценятся большинством автолюбителей за удобство. Однако, могут возникнуть ситуации в период эксплуатации транспорта, когда стеклоподъемники заедают или вовсе не работают. В нашей статье будут рассмотрены возможные неисправности стеклоподъемников на Мазда 3 и способы их ремонта.

Основные неисправности стеклоподъемников

Нажимая на кнопку поднимания и опускания стекол, не происходит ничего? Значит, стеклоподъемники не работают. Необходимо понять, почему возникла неисправность и устранить ее.

Проверка всей системы любого автомобиля, в том числе марки Мазда 3, происходит описанным ниже образом:

Проверка предохранителя или автоматического выключателя. Он мог перегореть.
При поломке задних подъемников или при их реагировании на управление только с основного блока, следует выявить, как хорошо проводится ток.
Осмотр всех проводов на целостность. При разрыве следует соединение восстановить.
При работе какого-либо стекла управление осуществляется только с помощью выключателя на данной двери? Значит, проблема в главном блоке управления. Требуется проверить его работоспособность.
Проверка работы электрического моторчика (проводки и напряжения). Для совершения этого действия потребуется взять схему электрооборудования автомобиля.
Проверка целостности направляющих, по которым выполняется перемещение стекла.

Способы ремонта

Работа любых стеклоподъемников основа на электрических двигателях, находящихся в дверях автомобиля. Они, собственно, и осуществляют поднимание и опускание стекла. Стеклоподъемники с электрическим приводом могут быть разного типа: тросовые, рычажные, реечные. Долговечностью отличается рычажной тип. Вся система стеклоподъемников включает в себя несколько элементов:

выключатели;
двигатели (электрические моторчики);
стекла;
соединительные провода.

Схема стеклоподъемников, которая есть у каждого собственника автомобиля Мазда 3, показывает, что двигатели соединены так, что стекла поднять и опустить можно как с помощью основного блока выключателей (расположен у водителя), так и выключателей на трех оставшихся дверях. Стеклоподъемники функционируют лишь, когда ключ в замке зажигания находится в положении «On».

Электростеклоподъемники не имеют механического аварийного управления. Однако, это не значит, что при их поломке, придется ехать с открытым окном. Что для этого предпринять?

Если один из выключателей не работает, стоит попробовать закрыть окно вторым выключателем.
Если ничего не происходит, то необходимо демонтировать выключатель другого окна или присоединить провод к исправному выключателю.
Данный исправный выключатель и закроет окно.

Однако, все равно придется обратиться в сервисный центр для ремонта. Чаще всего, автолюбители сталкиваются с ремонтом или заменой всего стеклоподъемника или заменой только его частей (панели или мотора).

Способов ремонта подъемников множество. Выбор каждого зависит от того, какие элементы из всей системы не работают. Например, при замене механизма стеклоподъемника передней двери потребуется проделать следующие действия:

Снять обивку двери.
Снять динамик акустической системы.
Отвернуть болты крепления стекла к направляющей, поднять стекло и зафиксировать его малярным скотчем.
Снять мотор-редуктор.
Повернуть корпус приводной шестерни против часовой стрелки и опустить его в полость двери.
С помощью ключа отвернуть болты крепления направляющей стекла.
Извлечь механизм стеклоподъемника в сборе.

Монтаж всех элементов после осуществляется в обратном порядке.

Обучение стеклоподъемников

Доводчики стеклоподъемников могут прекратить функционировать, если, например, недавно снимался аккумулятор автомобиля. Причина неисправности кроется в том, что блок управления стеклоподъемников отдает команды. Если клеммы аккумулятора отсоединяются, то настройки блока сбрасываются. В таком случае следует проделать ряд определенных действий для восстановления работы системы. Каждая модель автомобиля имеет свою схему обучения электростеклоподъемников.

Программирование на Мазда 3 осуществляется следующим образом:

Опускание стекла полностью, но не в автоматическом режиме (иными словами, не с помощью доводчика). Как только стекло опустилось, нажать режим доводчика и удерживать около 5 секунд.
Поднять стекло не в автоматическом режиме, а затем переключить в автоматический режим и держать 5 секунд.

Проделать манипуляции следует с каждой дверью автомобиля.

0 комментариев

Вчера для проветривания салона опустил все стёкла.Дело было за городом ,машина на природе под солнцем сильно нагрелась.Когда собрались , поехали и включили кондёр,заднее левое стекло отказалось напрочь подниматься.Пришлось ехать с открытым стеклом,звук ещё тот- прибабахивание на скорости 90 и выше .Уши закладывало.Ситуация слегка улучшилась если открываете переднее стекло.Сегодня решил разобрать дверь,посмотрел мурзилку там всё поверхностно.У нас на сайте отчётов нет у соседей тоже.Пришлось пробивать тропу самому,хотя дверную обшиву приходилось снимать не раз.
Нам будут нужны следующие инструменты(фото 1):
Шило
Отвёртка крестообразная
Отвёртка плоская ширина 5 мм.
Ключ торцовый на 10мм и 8мм.

Снимаем обшиву-карту:Внизу внутреннёй дверной ручки есть отверстие ,вставляем туда плоскую отвёртку,давим снизу вверх,тем самым выталкивая заглушку ручки .Крестообразной отвёрткой выкручиваем два шурупа дверной ручки.
Затем поддеваем шилом заглушку шурупа ручки открывания замка двери и выкручиваем шуруп(фото 3).
Теперь можно аккуратно отстёгивать клипсы ,начиная внизу обшивы-карты.Всего их восемь штук равномерно расположенных слева ,внизу,справа.Качество клипс хорошее,пластик не хрупкий,несколько раз снимал карты ,ни разу не сломались ни клипсы,ни их держатели.Но всё равно делать надо аккуратно,что бы потом не было лишнего головняка.Анегдот про стеклянный ..й -как раз в тему.
Когда все клыпсы вышли из зацепления, нужно никилированную ручку открывания замка двери ,пропихнуть сквозь отверстие карты во внутрь.Теперь карту приподнимаем вверх на 1 см-она держится на верхней части двери у горизонтального уплотнения стекла.Придерживаем карту ногами ,а руками отсоединяем разьём кнопки стеклоподьёмника.Нажимаем на то место на фишке, где нарисована синяя точка(фото 4).
Теперь, когда карта снята ,нам нужно снять корпус ручки открывания замка,в таком положении можно отсоединить штангу от самой ручки(фото 5).
Теперь надо снять защитную плёнку.Тут нам технологи подсунули ложку дёгтя в прямом и переносном смысле.Мастика, которой приклеена плёнка к двери,оказалась чёрной ,пластичной,липкой ,тянущейся похожей на сырую резину,которая прилипает и вымазывает всё вокруг.Гадость ещё та.(фото 7) ПОЭТОМУ ВСЕМ СОВЕТ.Кто не хочет потом отмывать дверь и руки от этой гадости.Советую плёнку просто разрезать резаком по контуру возле мастики,потом при сборке приклеить плёнку скотчем к двери .
Далее надо отсоединить питание от мотора стеклоподьёмника.(фото 8).Посмотрите внимательно ,как надо правильно надовить на лапки клипсы ,что бы её не сломать (фото 9).
Теперь ,откручиваем сам механизм стеклоподьёмника в сборе ключем на 10мм (фото 10).Советую верхний болт не выкручивать до конца,а лишь слегка ослабить.Это потом пригодится при сборке и центровке по отверстиям механизма в двери.Как раз для этой цели в двери сделано отверстие большего диаметра чем болт(фото 11).
Теперь начинается самое противное.Нужно аккуратно поворачивая механизм вокруг оси по часовой стрелке или наоборот, совместить подьёмную штангу механизма с технологическим отверстием в направляющей (фото 12) ,их там два,только в этих двух крайних положениях вы сможете отсоединить стекло от механизма стеклоподьёмника (фото 13).Одновременно нужно поддерживать или премещать стекло вверх или вниз.В книге написано,что для разборки нужно опустить стекло на 110 мм.Но у меня ситуация аварийная,стекло в крайнем нижнем положении и мне пришлось попыхтеть ,из-за неудобства не много поцарапалась тонировочная плёнка стекла.Продолжение следует.

Читайте также: