Как разобрать стартер москвич 412

Опубликовано: 05.07.2024

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail:	office@matrixplus tender@matrixplus
icq:	613603564
skype:	matrixplus2012
телефон	+79173107414 +79173107418

г. С аратов

Ремонт стартера

Стартер. При появлении неисправностей стартер (при хорошо заряженной аккумуляторной батарее) вращает коленчатый вал двигателя медленно или совсем не вращает его. Причиной этого может быть нарушение контакта:

между щетками и коллектором якоря стартера. Для устранения этой неисправности нужно снять защитную ленту 18 (см. рис. 59), проверить осмотром состояние коллектора и щеток и при необходимости очистить их;

между контактным диском 6 и контактами клемм 1 и 4 тягового реле. В этом случае необходимо разобрать реле стартера и зачистить контактный диск и контакты;

между контактами AM и СТ замка зажигания, который в этом случае нужно проверить.

Иногда при включении стартера его якорь вращается с большой скоростью, но шестерня привода не сцепляется с зубчатым венцом маховика. Причиной этого могут быть забоины на зубьях венца маховика или неправильная регулировка хода шестерни стартера при ее включении. В первом случае следует устранить забоины зачисткой зубьев венца маховика напильником. Для регулировки хода шестерни привода стартера нужно проверить зазор между шестерней 13 привода стартера и торцом втулки, запрессованной в крышку 12. Зазор проверяют при снятом кожухе тягового реле, отжав рычаг II до отказа в сторону включения шестерни. Величина этого зазора должна быть равной 4,5+0,5 мм. При необходимости зазор регулируют вращением серьги 10 винта якоря 8 тягового реле при удаленном штифте, соединяющем серьгу с рычагом 11.

Наблюдаются также случаи, когда при полностью зацепленной с венцом маховика шестерне 13 вращение вала стартера не передается маховику двигателя из-за неисправности (проскальзывания) муфты свободного хода 14. Такую муфту требуется заменить.

Чтобы разобрать стартер с целью его ремонта, необходимо отъединить провода, связывающие его с аккумуляторной батареей, замком зажигания и катушкой зажигания, отвернуть гайки шпилек, крепящих корпус стартера к картеру маховика, и снять стартер.

Затем снять защитную ленту 18, оттянуть проволочным крючком пружины щеток 21 и вынуть щетки из держателей. После этого вывертывают стяжные болты 16, отнимают от корпуса 15 крышки 12 и 20 и вынимают якорь. Порядок дальнейшей разборки понятен из рис. 59.

Перед сборкой детали стартера нужно очистить от пыли, грязи и масла.

Детали привода и ленточную резьбу вала якоря промывают керосином и слегка смазывают маслом для двигателя.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

На автомобиле Москвич (АЗЛК) 2140 стоит стартер модели СТ117-А.

2. Схема стартера СТ117-А Москвича 412

3. Разбор (ремонт) стартера СТ117-А на Москвиче 412

Последовательность разборки стартера на Москвиче (АЗЛК и ИЖ) 412

Ослабьте стяжной винт и снимите защитную ленту (28) с корпуса (25).
Отверните винты (13) крепления щеточных канатиков и, приподняв пружины (15) щеткодержателя, выньте щетки из щеткодержателей (14) и (16).
Отверните четыре винта и снимите защитный кожух (10), закрывающий якорь реле.
Расшплинтуйте и выньте штифт, соединяющий якорь реле с рычагом (11) включения привода.
Отверните и выньте две стяжные шпильки.
Снимите крышку (29) со стороны коллектора.
Снимите корпус (25) вместе с реле.
Отверните гайку оси рычага привода и выньте ось из крышки.
Выньте якорь вместе с приводом из крышки, при этом снимите с шейки якоря регулировочные шайбы и фигурную шайбу с буртиком.
Сдвиньте легким ударом по торцу цилиндрическую упорную шайбу в сторону привода, затем с помощью отвертки раздвиньте пружинное замковое кольцо и выньте его из выточки вала якоря.
Снимите пружинное кольцо, упорную шайбу с вала якоря и привод.

4. Осмотр и проверка стартера Москвича 412

1. Осмотрите корпус стартера, удалите грязь и медно-графитовую пыль с внутренней поверхности.

2. Проверьте состояние изоляции катушек обмотки возбуждения, а также отсутствие в них обрывов и замыканий

Снятие и замену неисправностей катушек обмотки возбуждения производите в следующем порядке:

отпаяйте конец обмотки возбуждения от вывода;

отверните с помощью пресс-отвертки четыре полюсных винта и выньте полюса, предварительно отметив на полюсах и корпусе места их расположения;

выньте катушки возбуждения из корпуса.

Установку новых катушек возбуждения производите в обратной последовательности с учетом следующих указаний:

опустите полюсные винты перед установкой в натуральную олифу;

установите полюса с катушками строго по меткам и, разведя их по диаметру, закрепите полюсными винтами;

установите и зачеканьте винты по шлицу после затяжки винтов.

З. Проверьте состояние щеток и легкость их перемещения в щеткодержателях. Щетки, имеющие высоту 6-7 мм, замените.

4. Осмотрите и проверьте состояние обмотки якоря и рабочей поверхности коллектора.

Загрязненный коллектор очистите стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100, после чего продуйте стартер сжатым воздухом. При значительной шероховатости коллектора и выступании слюды между его пластинами проточите коллектор на токарном или специальном станке. После проточки зачистите поверхность коллектора стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. Биение коллектора по отношению к цапфам вала не должно превышать 0,05 мм, а чистота обработки должна быть не менее 7 класса (Rа-1,25 мкм).

Давление пружин щеток проверяйте динамометром. Оно должно быть в пределах 10-14 Н (1,0-1,4 кгс). Регулировку производите закручиванием или раскручиванием стойки крепления конца пружины плоскогубцами.

5. Проверьте состояние контактов тягового реле стартера. При значительном подгаре контактов зачистите их мелкой стеклянной шкуркой. При износе в месте соприкосновения с контактным диском разверните контакты на 180°.

6. Осмотрите привод и при наличии забоин на заходной части зубьев шестерни подшлифуйте тонким наждачным кругом малого диаметра.

Сборку стартера производите в обратной последовательности, с учетом того, что резьбу шейки вала якоря стартера, по которой перемещается привод, перед сборкой следует промыть бензином или керосином, протереть и смазать маслом, применяемым для двигателя.

После сборки стартера проверьте и отрегулируйте осевой зазор якоря и вылет шестерни привода. Осевой зазор якоря устанавливается с помощью регулировочных шайб, расположенных на шейке вала со стороны привода, и должен быть не более 0,8 мм.

Всем доброго времени суток!
— В выходные немного покатавшись, проверяя КПП и кулису на наличие дефектов, вернулся обратно в гараж. Машину поставил возле гаража и заглушил, пока сам занимался своими делами в гараже. Пришло время ставить машину в гараж, начал заводить, как стартер крутанул раза два и встал клином. Пробую еще раз — вообще не крутит, просто издавая гул (как будто хочет, но не может), при этом пошел небольшой дым. На этом я сразу остановился, выключил массу вообще и понял, что больше пробовать не нужно, дабы не спалить его с концами. Машину завели с толкача и поставил ее в гараж.
— Придя на следующий день в гараж, думал может произойдет чудо, что просто вода скорее всего попала, т.к. погода дождливая была последние дни и стартер подсох за ночь, что заведется сразу. Но увы, чуда не произошло, я полоборотом попробовал и не крутит вообще. Ну что, будем снимать, разбирать и смотреть, что там случилось.
— Тут сразу возник вопрос, как бы его снять, ничего не разбирая?! С одной стороны мешает масляной щуп, а с другой нижний патрубок. Патрубок снимать не хотелось, это ОЖ сливать, все зальет и гемороя много. Проще выкрутить щуп и вытащить стартер низом, что я и сделал, чуть подгибая просто патрубок.
— Снимаем стартер.

— Снял защитную крышку со втягивающего реле.

— Проверил ход зубчатого венца маховика, а его нету!
— Начал разбирать дальше, открутив переднюю крышку от корпуса

— В таком положении заметил, что на якоре намотана веревка!

— Начал ее разматывать и снял полностью.

— Контакты все целые, как внутри, так и в реле. Щётки тоже хорошие, еще походят.

— Убедившись, что всё проверено и в рабочем состоянии, приступил к сборке.
— Самым сложным было поставить щётки. Сделал вначале крючок из проволоки, но он гнулся, взял проволоку попрочнее, тоже согнуло. Решил уже отверткой делать. Помучившись немного с первой щеткой, наконец поставил (больно жесткие пружины там стоят). Приноравившись и поняв смысл, остальные 3 поставил быстро и без проблем.)

— Дособрал стартер до конца, 10 раз все проверил и решил проверить его. Подключил к акб и он как крутанет, чуть не улетел.) Ну тут у меня уже улыбка на лице, нужно ставить на авто и смотреть.
— Поставил так же, как и снимал, по низу, немного загибая патрубок, сел как влитой вообще без проблем.
— Прикрутил его и подключил всю проводку.

— Ну и настал момент истины — проверить! Завелась с полключа.) Радости не было предела, что не попал на новый стартер.) Еще раза 4 глушил и заводил, проверяя его и нет ли какого либо дыма. Все отлично, и не стал больше его мучить.
На этом можно закончить и радоваться, но мысли *откуда там взялась эта веревка* не давали мне покоя никак. Начал всё внимательно изучать и смотреть. Пришел к единственному выводу: на куполе сцепления имеется отверстие, которое у меня ничем не закрыто; веревкой были подвязаны какие либо провода и тросики сверху; веревка слетела и попала в это отверстие прямо на маховик, вращалась там, пока положение маховика с веревкой не стало напротив стартера, где её уже подхватила шестерня от стартера и втянула внутрь, где веревка уже наматалась на вал якоря, полностью парализовав его. Как то так.)

— Конечно тут понятно, что данное отверстие вообще опасно, что открыто и должен быть какой то кожух. Вот может кто подскажет, что можно придумать и из чего, чтобы его закрыть?)
— Вот и такое бывает оказывается! Ну хорошо, что обошлись *малой кровью*, хоть и имеется желание поменять стартер на редукторный, а также заменить генератор на более мощный, но это в будущем.)
— Всем спасибо за внимание и всего наилучшего!

представляющий собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения с электромагнитным тяговым реле 2 типа РС-14, расположенным на корпусе 25 стартера.
Стартер имеет четыре полюса, на которых расположены катушки возбуждения З, три из которых соединены между собой последовательно, одна — параллельно. Якорь 26 стартера вращается в двух бронзографитовых подшипниках 21, установленных соответственно в крышках 20 и 29. Крышки прикреплены к корпусу 25 стартера двумя стяжными болтами.
На задней крышке укреплены два изолированных щеткодержателя 14 и два щеткодержателя 16, замкнутых на "массу". В щеткодержателях помещены соответственно изолированные и замкнутые на "массу" щетки. Все щетки имеют гибкие канатики, соединенные винтами 13 со щеткодержателями. Изолированные щеткодержатели соединены между собой медной соединительной перемычкой 12. К одному из них подведен конец трех последовательно соединенных катушек обмотки возбуждения. Второй конец этих катушек присоединен к болту 4 клеммы тягового реле. Щетки прижимаются к коллектору при помощи пружины 15 щеткодержателя. Для доступа к щеткам и осмотра коллектора в корпусе стартера имеются окна. Во избежание засорения стартера его окна закрыты защитной лентой 28 с водонепроницаемой картонной прокладкой 27.

Технические данные

Номинальное напряжение — 12 В;
Номинальная мощность — 1,32 (1,80) кВт (л.с.);
Ток холостого хода — не более 85 А;
Частота вращения якоря при холостом ходе — не менее 500 об/мин;
Ток при тормозном моменте 16 Нм (1,6 кгс•м) — не более 500 А;
Напряжение включения тягового реле в момент соприкосновения шестерни при вода с прокладкой толщиной 16,5 мм, помещенной между шестерней и ее упором — не более — 9 В;
Усилие пружины щеткодержателя на щетку — 10-14 (1,0-1,4) Н (кгс);

Возможные неисправности старте и способы их устранения даны в табл.

Контрольная проверка стартера

Проверка стартера на холостом ходу

Приборы и приспособления: стенд или тиски (при отсутствии стенда), амперметр с шунтом, вольтметр, тахометр. Схема проверки включения стартера казана на рис. 2.

Рис. 217. Схема проверки включения стартера:
1 — динамометр; 2 — тормозной рычаг; 3 — стартер; 4 — электромагнитное тяговое реле; 5 — кнопочный выключатель; 6 — шунт амперметра; 7 — аккумуляторная батарея; 8 — амперметр; 9 — вольтметр.

Проверка стартера в режиме полного торможения

Проверка и регулировка привода стартера

Проверка тягового репе включения стартера

Проверка стартера на отсутствие замыкания обмоток на "массу"

Проверку отсутствия замыкания внутренней цепи стартера на "массу" проводите в следующем порядке:
1. Приподнимите над коллектором неизолированные "массовые" щетки.
2. Отсоедините вывод шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя.
З. Отсоедините вывод обмотки возбуждения стартера от тягового реле.
4. Подведите к выводу обмотки возбуждения и к корпусу стартера напряжение (через контрольную лампу) от аккумуляторной батареи или от сети.
Если лампа загорится, это укажет на короткое замыкание во внутренней цепи стартера.
Проверку отсутствия замыкания обмотки возбуждения на "массу" производите в следующей последовательности:
1. Отсоедините вывод обмотки возбуждения от тягового реле.
2. Приподнимите неизолированные щетки.
3. Отсоедините вывод шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя.
4. Отверните винты от изолированных щеткодержателей и выньте из них щетки.
5. Подведите напряжение к выводу обмотки возбуждения и к корпусу стартера.

Если лампа загорится, это укажет на короткое замыкание в обмотке возбуждения.
Проверку отсутствия замыкания изолированных щеткодержателей на "массу" проводите также, как и при предыдущей проверке. Однако напряжение подводите к изолированному щеткодержателю и к "массе".
Проверку отсутствия замыкания обмотки якоря на "массу" производите в следующей последовательности:
1. Приподнимите неизолированные и изолированные щетки.
2. Подведите напряжение к ламелям коллектора и корпусу стартера.
Если лампа загорится, это укажет на короткое замыкание в обмотке якоря.

Обмотку якоря на межвитковое замыкание проверяйте на стенде. Уложите якорь на шарикоподшипники стенда, а трансформатор стенда включите в сеть переменного тока напряжением 220 В. Затем на железо якоря вдоль оси наложите тонкую стальную пластину и, медленно проворачивая якорь (придерживая при этом пластину от проворачивания), наблюдайте за пластиной. При межвитковом замыкании пластина начнет вибрировать и притягиваться соответствующим пазом якоря.

Проверку замыкания обмотки якоря или ламелей коллектора на "массу" производите переменным током 220 В, подключая его к якорю последовательно с лампой накаливания. Один полюс источника тока присоедините к любой ламели коллектора, а другой — к валу якоря. Если лампа загорится, то это укажет на замыкание обмотки (или деталей коллектора) на "массу". Якорь в этом случае подлежит замене.

Добрый день братья, давно мы не виделись, не слышались, но вот сегодня, слава Богу, мы снова рады выйти на связь. (= Мы продолжаем устранять возникшие неисправности при начале активной эксплуатации. Открыл этот список генератор, который мы дружно и ладно отремонтировали в прошлый раз. Но это всего лишь первый номер в весьма обширном списке, понятное дело, что от него одного наша жизнь не сильно облегчилась. Устойчивый запуск — вот чего хотелось бы достичь в первую очередь, и раз теперь проблема с зарядкой АКБ генератором больше не актуальна, остаётся лишь один виновник моих хмуро стиснутых бровей и натуженного выражения лица Спиридонушки при запуске — это стартер.
Для начала изложу то, как ведёт себя требующий ремонта данный агрегат. Тут всё просто и выразительно — иногда его якорь вращается легко, а иногда с какими-то как бы заеданиями, с натягом, отсюда запуск более задумчивый, осложнённый. Оно и понятно, оборотов коленчатого вала недостаточно. Эти ярко выраженные признаки чётко указывают на изношенность втулок якоря стартера, причём всё это не является проблемой электрики, это чисто механическая неисправность, связанная с физической усталостью механизма.
Вот как всё это происходит — якорь, вращающийся в 3-х изношенных втулках получает радиальный люфт, вращается неравномерно, иногда встаёт "наперекос". В один прекрасный день запуска ДВС попросту не произойдёт. Так и случилось с нами, просто удивительно, что критический износ стартера почти точно совпал с возвращением старичка Спиридона на дороги, то есть данная неисправность не связана с его долгим простоем в ожидании нового владельца, что в нашей совместной, пока ещё не очень продолжительной истории произошло впервые. Ну что же, с Божьей помощью будем исправлять, правда сегодня, мы расскажем только о разборке стартера, покажем изношенный втулки и на этом закончим, так как количество загружаемых фотографий на одну запись ограниченно, а о таком важном агрегате как стартер, как мне кажется, рассказывать следует подробно, дабы всё больше и больше людей не боялись и не стеснялись самостоятельно пробовать чинить свои автомобили! (= Ну, а запрессовка новых втулок и сборка с наведением чистоты и лоска будут отображены в следующей записи. Итак, с Богом! (=

Предисловие

В нашем случае стартер более новой модели, СТ-230, по всей видимости родной СТ-117А пришёл в полную негодность и был сменён в своё время. О снятии стартера с автомобиля упомянем вскользь, так как демонтировать его приходилось при пасмурной, дождливой погоде, тут уж извините, не до фотографий. (= Благо держится он всего лишь на двух мощных гайках, да несколько проводов требуется отсоединить, вот и всё. Не снимается чего-то? Залип своим фланцем, не оторвать? Ну подёргайте его обеими руками посильнее, ну молоточком легонечко стукните, ничего страшного, сойдёт, никуда не денется. Операция более простая чем на Жигулях, так как во-первых: двигатель имеет наклон вправо, отчего доступ к стартеру весьма свободный и удобный, во-вторых, на Жигулях стартер держат три болта, один из которых нужно отворачивать снизу автомобиля. Так что, Москвичу снова плюс. (=
Но вот, сырая от дождя кофта отправляется на батарею сушится, а снятый стартер на подстилку, что на полу кухни, разбираться. Эх, возмущались тогда наверное, в советское время, жёны на своих мужей, владельцев Москвичей, да Запорожцев, то аккумулятор в ванной на зарядку поставят, то трамблёр на полированном столе разобранный до винтиков лежит, а трогать ничего нельзя — уйди говорят тебе со своей тряпкой, потом пыль вытрешь… Ну, а мне повезло, не возмущалась супруга, — лишь бы я на улице не мок. (=

Разборка стартера

Вот и ключи под рукой, пациент покорно лежит, начинаем его, кхмм, расчленять…

Стерильность рук тут не нужна, главное линолеум в смазке не испачкать. (= Для начала разворачиваем его задним торцом к себе и наблюдаем там специальный лючок в центре, закреплённый двумя винтами:

Деталь эта показалась мне интересной и полезной, ведь удалив её и сняв стопор, мы сразу же получаем доступ к заднему концу якоря и задней же втулке, в которой он вращается. Это довольно удобное и практичное техническое решение:

Таким образом можно сразу оценить состояние втулки, достаточно просто пошевелить якорь в разные стороны и понять, есть там люфт или нет. Лично я конструкцию оценил, в Жигулях, по крайней мере на моделях 90-х годов выпуска, я такого никогда не видел. Так что, я отдаю ещё один плюс Москвичу!
Что ж, шевелим. Люфт действительно есть и немалый, как говорится, что и требовалось доказать, в передней и средней втулках ситуация гарантированно та же.
А вот и две гайки на задней крышке, они крепят не только её, но и стягивают весь корпус стартера целиком — начиная с передней крышки, в которую ввёрнуты длинные шпильки, проходящие через корпус с обмоткой, и далее в заднюю крышку. Отворачиваем их и снимаем заднюю крышку:

Крышку убираем в сторону и глядим на заднюю часть дальше, там теперь оголились те самые щётки стартера, которые тоже зачастую являются виновницами поломки. Но это не наш случай, хотя наш рассказ вполне поможет тем, у кого причина проблем со стартером именно в них:

Две из них, это "отростки" от обмотки корпуса стартера, а две другие придатки самого щёточного узла, надетого на рабочую поверхность якоря.
Важно! — перед снятием щёточного узла необходимо сделать пометки, например белым штрихом, с той целью, чтобы зафиксировать их взаимное расположение, дабы при обратной сборке соблюсти "полюсность" щёток. Стоит напутать с ними, поставить щёточный узел неправильно, повернув на 180 градусов относительно исходного положения, как в последствии, при повороте ключа зажигания, в ответ мы услышим лишь предательское молчание. И тут мы начинаем по обыкновению грешить, ругаться и роптать, — да кто это придумал, да зачем это всё надо?! Но вина то исключительно наша… Согласитесь друзья, такой момент приятным не назовёшь, но такое случается…
Итак, пометки сделаны. Как я говорил, щётки закреплены, то есть прижаты к якорю, с помощью пружинных фиксаторов, которые следует "отжать" плоской отвёрткой и вытащить щётки наружу. На первый взгляд может показаться не понятным, но на самом деле всё просто, нужно лишь немного повертеть стартер в руках, потрогать руками, да поковырять отвёрткой и тогда всё прояснится. (= Вынимать нужно лишь две щётки, которые "отросли" от обмотки корпуса, две другие остаются на своих местах и вынимаются вместе с щёточным узлом простым сдвигом всего узла назад:

Всё, сзади у нас ничего не осталось. Теперь удалим верхнюю часть, которая именуется втягивающим реле. Все это название мы слышали много и много раз, нужно ли говорить, что это тоже важная часть стартера. Поворачиваем например ключ, а не крутит стартер, даже клац-клац не слышно, ооо, да это втягивающее, его смотри, — так нам скажет дядя Ваня, сосед по гаражу на копейке. Собственно примерно так оно и есть, правда это не наш синдром, мы его просто снимем и всё. (=
К нижней части реле прикручен ещё один "отросток" обмотки, сначала откручиваем его, а затем — два винта крепления корпуса реле:

Преодолев некоторое усилие, вынимаем реле назад вместе с подпружиненным якорем (не путать якорь втягивающего реле, с якорем стартера). Можно их и поотдельности, просто якорь зацеплен своей серьгой за вилку стартера, достаточно лёгких усилий, чтобы их расцепить.
Что ж, сняли, посмотрели и тоже убрали в сторону. Теперь можно вытянуть назад и удалить корпус стартера с обмоткой (центральную часть):

И эти детали убираем в сторону. Собственно от стартера осталось то всего ничего — передняя крышка, болтающийся якорь, вилка и бендикс. Некоторые из этих останков держаться лишь на одном, эксцентричном винте, которой крепит и одновременно регулирует вилку стартера:

Вообще-то, если сказать более конкретно, винт регулирует выход бендикса, но посредством установки положения оси вилки. Пока вдаваться в детали не будем, просто выкрутив винт, снимем с передней части якоря переднюю крышку, в ней же соответственно и передняя втулка. После этого, тут же на коленки вываливается сама себе вилка:

На операционном столе остаётся якорь с бендиксом, скользящим туда-сюда на шлицах, а за ним промежуточная опора, в ней же и средняя втулка. Подковыряв отвёрткой потоньше стопорное кольцо и удалив его, вынимаем бендикс с регулировочными шайбами, а вслед за ним и промежуточную опору:

На этом всё, вот тебе и стартер — распотрошённый дальше некуда. Начинающему хирургу, то есть мне, остаётся лишь констатировать подтвердившийся диагноз — острая втулочная недостаточность, повлёкшая за собой заклинивание суставов и потерю работоспособности…
А вот и лекарство — новые втулки, загодя купленные:

Но всё это ничего, — говорит пытающийся вытереть грязной же тряпкой, свои грязные руки хирург-москвичист. Списывать его ещё рано, и до пенсии ему ещё…как Хилари Клинтон до президентского кресла, пахать и пахать. (= Вылечим!
Ну, а на сегодня всё, разбирать стартер мы научились, всё посмотрели, всё запомнили. Детали стартера сваливаются в плотный пакет, который надо будет непременно взять с собой на работу. Там, при помощи тисков и прочего инструмента, мы заменим втулки, отполируем и начистим детали, произведём все необходимые регулировки, что тоже иногда требуется. Обо всём этом уже в следующий раз — на часах время позднее, так что сейчас отправляемся в душ и скорей в кровать, где уже давно спит, недождавшаяся своего горе-механика, любимая супруга. (=
Всем спасибо за внимание, успехов и до новых встреч! Спаси Господи, спокойной ночи! (=

Читайте также: