Как реанимировать датчик кислорода на ваз 2114

Опубликовано: 05.07.2024

Срок службы датчика кислорода на ВАЗ, в том числе, и на четырнадцатую, измеряется пробегом. В промежутке от 80 до 150 тысяч км, лямбда-зонд неминуемо выйдет из строя. Если прислушиваться к советам умельцев из сервиса, то устройство вовсе пора заменить после первых 60 тысяч км. Удовольствие это не дешевое – от 1000 до 3000 рублей в зависимости от региона страны.

Датчик кислорода (лямбда зонд)

По этому, среди владельцев ВАЗа принято проводить ремонт лямбда зонда своими руками или вовсе отключать его (при этом просто делается прошивка мозгов тачки). Вопрос резонный: можно ли его отрубить от сети (убираем датчик и соединяем разъем). В теории это не сулит ничего страшного, а на практике Электронный блок управления движкой выставит среднестатистические параметры для смеси топлива – характеристика будет скакать от богатой до бедной – пропадет бывалая динамичность машины и вырастет расход бенза. Так что, если у вас есть потребность тратить деньги на нужные вещи, читайте мануалы о том, как отремонтировать датчик кислорода.

Симптомы неисправного датчика

Основные симптомы умирающего лямбда-зонда:

Расход бенза превышает 12 литров на сотку
На холостом ходу ощущение, что движка подтраивает
При ускорении возможны провалы, динамика, в принципе, не стабильная, мощность движки становится ниже

Естественно, все эти признаки всего лишь догадки, они могут свидетельствовать о поломке других частей подвески или движки.

Чтобы наверняка узнать, накрылся ли ваш датчик кислорода или нет, вам нужно проверить лямбда-зонд, тем более, что способы простые, выполнимые в гаражных условиях.

Ошибки лямбда зонда

Еще одним важным моментом является верное прочтение ошибок, который вам выдаст борт в случае неисправности лямбды (если его нет, гоните машину в сервис, там вам точно помогут).

Обычно, любая неполадка в машине выдается сигналом check engine, хотя, в ситуации с лямбда-зондом может и не загореться. Список самых частых кодов ошибок:

Ошибка Р0130 – сигнал с датчика не поступает неверный или не поступает
Ошибка Р0131 – сигнал с датчика поступает низкий
Ошибка Р0133 – отклик самой лямбды очень медленный
Ошибка Р0134 – отклика просто нет
Ошибка Р0135 – нагревательный элемент датчика кислорода неисправен
Ошибка Р0136 – замкнуло заземление второго лямбда зонда
Ошибка Р0137 – уровень сигнала второго датчика низкий.
Ошибка Р0138 – наоборот, высокий уровень сигнала на втором устройстве
Ошибка Р0140 – произошел обрыв самого датчика
Ошибка Р0141 – перегрелся нагревательный элемент на втором устройстве
Ошибка Р1102 – сопротивление устройства считывания инфы пропало или очень низкое
Ошибка Р1115 – проблема в цепи нагревания самого датчика

Последняя ошибка является самой распространенной, если цепь подогрева накрылась, лямбда зонд сразу выдает неверный сигнал электронного блока управления, и все выше перечисленные признаки неисправности можно соотнести с лямбдой.

Факторы влияющие на поломку

Причины, влияющие на появление неисправностей датчика кислорода:

Некачественный бенз на выхлопе отдает много свинца и железа, которые забивают контакты лябда зонда всего за пару-тройку заправок.
Состояние маслосъемных колец и колпачков оставляет желать лучшего; масло просто попадает в топливную смесь и в систему выхлопа авто.
Если клапаны зажаты, то выхлопная система подвержена постоянным хлопкам, разрушающим поверхность датчика.
Может быть, смесь топлива не того качества, угол опережения зажигания не выстроен, много причин внутреннего характера.

Все эти причины могут стать толчком к правильной мысли: как починить лямбда зонд?

Как отремонтировать лямбда зонд

Если произошел обрыв контактов цепи нагревательного элемента.

Надо найти то место, где эта цепь порвалась. За одно проверьте все контакты, они могут окислиться и их нужно будет почистить (как всегда, незаменимая WD-шка 40 спасет мир). Проблемка с обрывом может сидеть в электронном блоке управления. С него просто может не идти сигнал. Тут нужно смотреть, идет ли на лямбду питание.

Если образовался нагар на рабочей поверхности корпуса лямбда зонда.

Чистка – это самый распространенный вид ремонта, который связан не только с мелкими устройствами считывания, но и с другими частями системы. Вам потребуется удалить весь нагар, который всегда образуется на платиновых электродах керамического стержня. Только не надо использовать наждачку или что-нибудь металлическое! Вы сотрете все напыление н керамической поверхности. Нужно взять специальное средство, например, то, которое растворяет ржавчину, не оставляя налета.

Схема действий следующая:

Снимаем датчик кислорода,
Зажимаем его в тески и спиливаем с него керамический колпак,
Такая же процедура повторяется и со вторым колпачком, теперь, вы добрались до стержня,
Опускаем лямбду в раствор с преобразователем ржавчины на полчаса, можно помочь кисточкой (например, для рисования красками), ждем результата.

Если вам не помогли первые два случая, то попробуйте нагреть жидкость для удаления ржавчины, усилив ее действие.

После того, как вы провели ремонт, нужно залатать спиленные дырки кемпи-сваркой и поставить лямбда зонд на место.

Мы уже говорили о возможных неисправностях датчика:

обрыв цепи нагревательного элемента;
нагар на рабочей поверхности датчика.

В первом случае нужно искать и устранять обрыв цепи, возможно контакт окислился, а возможно и вообще проблема кроется в ЭБУ, и питание вовсе не поступает на контакты датчика (Как проверить питание лямбды-зонда?)

Второй случай куда намного сложнее, т.к. нужно очистить от нагара платиновые электроды, которые находятся на керамическом стержне. Но проблема так же кроется в том, что если мы будем чистить поверхность наждаком или металлической щёткой – то мы просто-напросто сотрем напыление на керамике, т.е. испортим датчик. Поэтому нам придется прибегнуть к химии, а именно к преобразователю ржавчины – в ней содержится ортофосфорная кислота. Помимо этого, нужно выбрать такой преобразователь, который не оставляет после себя защитного слоя.

Демонтируем датчик из выхлопной системы (Как снять датчик кислорода?).
Зажимаем его в тиски и ножовкой по металлу отпиливаем керамический защитный колпачок.
Затем отпиливаем второй керамический колпачок и, после этого, видим белый керамический стержень.
Погружаем датчик в ёмкость с преобразователем ржавчины на 30 мин (датчик начнет очищаться). Так же разрешается использование мягкой кисточки. Если же после данной процедуры результата фактически нет, то можно попробовать термоочистку (нагреваем на огне и даём остынуть). Воздействие температуры разрушает молекулярную структуру образовавшийся поверхности, и нагар отходит как скорлупа.
После проделанной работы, заклеиваем кемпи-сваркой керамические колпачки и устанавливаем датчик на место.

Отличительной чертой современного автомобилестроения является обилие электроники, используемой для обеспечения оптимальных режимов работы автомобиля. Это в первую очередь касается двигателя, эффективность работы которого зависит от множества факторов. Оснащение автомобилей электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя позволяет улучшить технические параметры. ЭБУ обрабатывает информацию, полученную от различных датчиков и выдает управляющие воздействия на исполнительные устройства. Одним из таких датчиков является лямбда зонд.

ЛЯМБДА ЗОНД

Так устроен датчик

Устройство работает в условиях воздействия агрессивной окружающей среды. Поэтому желательно проверять его через 15-25 тысяч км. Срок службы датчика определяется пробегом автомобиля и при условии правильной эксплуатации составляет от 80 до 160 тысяч км. Продлить срок его эксплуатации можно, если:

Не перегревать элементы выхлопной системы свыше 950 градусов Цельсия.
Проверяя цилиндры, не отключать свечи зажигания.
Заливать в бак бензин, рекомендованный для ВАЗ 2114.

Любая ошибка датчика кислорода, переданная ЭБУ, мгновенно отражается на работе мотора.

Рывки автомобиля во время движения;
Увеличение расхода бензина;
Нестабильность работы двигателя на холостом ходу;
Потеря мощности;
Нарушение работы катализатора.

ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ И ДИАГНОСТИКА ЛЯМБДА ЗОНДА

Несмотря на высокую надежность лямбда зонда, осуществлять его замену рекомендуется после пробега 80000 км. И хотя работоспособность зонда сохраняется в течении длительного времени, его чувствительность падает и показатели работы мотора ухудшаются.

Причинами, нарушающими работу лямбда зонда могут быть:

Перегрев корпуса.
Нарушение герметичности соединения с трубой коллектора.
Внутренняя разгерметизация.
Засорение контактов при использовании некачественного бензина.
Попадание масла в бензин.
Неправильно выставленный угол опережения зажигания.

Если в процессе эксплуатации ВАЗ-2114 появились признаки, характеризующие неправильную работу лямбда зонда, то необходимо:

Выяснить, какой датчик установлен на автомобиле.;
Визуально осмотреть лямбда зонд;
Проверить работоспособность датчика.

Все эти операции нетрудно выполнить самостоятельно:

В зависимости от того, в каком году выпущен ВАЗ 2114, в его коллектор устанавливаются как однопроводные датчики, так и датчики, оснащенные устройством подогрева (четырехпроводные). Если принимается решение о замене лямбда зонда, то желательно, чтобы новый датчик был того же типа.
Проводя визуальный осмотр, желательно проверить работу системы подачи топлива и напряжение бортовой сети. Кроме того нужно убедиться в отсутствии внешних повреждений проводов и корпуса. Если выяснится, что наконечник покрыт сажей, свинцом или нагаром, то датчик скорее всего придется заменить.
Проверяют работоспособность лямбда зонда цифровым вольтметром. Для этого нужно, параллельно с вольтметром, подключить его к системе подачи топлива. При увеличении числа оборотов прогретого двигателя до 1500 об/мин, показания вольтметра должны быть на уровне 0,5 В. Другие показатели свидетельствуют о неработоспособности датчика.

Именно при появлении такой информации можно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками.

РЕМОНТ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА (ЛЯМБДА ЗОНДА)

Сильно нагреть, а затем резко охладить датчик. Нагар должен потрескаться и облететь.

Полезный совет: не пробуйте очистить керамический стержень механическим способом. Это приведет к повреждению тонкого слоя драгоценных металлов и окончательному выходу датчика из строя.

В защитном колпачке, не разбирая датчик, напильником аккуратно расширить имеющиеся прорези и промыть электроды ортофосфорной кислотой.

Важно! Полное погружение лямбда зонда в ортофосфорную кислоту не допускается.

Тщательно очистить электроды, можно только сняв защитный колпачок. Для этого необходимо иметь токарный станок, с помощью которого аккуратно срезается защитный колпачок, и аппарат для аргоновой сварки, чтобы поставить его на место. Эти работы требуют определенного навыка и их лучше проводить в условиях специализированной мастерской.

Внимание: не рекомендуется для снятия защитного колпачка использовать пилу для металла. При этом, как правило, происходит повреждение деталей лямбда зонда.

Иногда лямбда зонд перестает работать из-за обрыва проводов (ошибка 0140). В этом случае ремонт датчика кислорода также можно осуществить самостоятельно. Найдя место обрыва и восстановив электрическую цепь желательно проверить и все контакты, которые могут окисляться. Очистить их можно с помощью средства WD-40.

ИНТЕРЕСНОЕ

А началось все с установки бортового компьютера… Все-таки, как оказалось, полезная и интересная это штука! Много чего умеет :-) Бортовик десяточный, достался мне по счастливой случайности от друга… Ну если он работает, то почему бы мне его не вкорячить? Таким образом он занял место пепельницы, откуда, как выяснилось, он прекрасно осматривается и где не мешает. Я доволен. Ведь основной причиной моего противления бортовикам было нежелание убирать так полюбившуюся мне полочку в месте, задуманном как раз под бортовик. Ну а раз такая удача… :-)

Выяснилось, что ЭБУ Ласточки, несмотря на то, что лампа "Джеки Чан" (он же "карапуз", "смени двигатель") не горит, гонит пару-тройку ошибок: высокий уровень сигнала датчика фаз, неисправность нагревателя датчика кислорода и неверный сигнал датчика кислорода. С ума сойти! То-то я стал замечать что-то неладное: провалы какие-то, в частности на несильно прогретом движке, заводиться стала хуже, особенно на горячую. Ну с датчиком фаз (он же ДПРВ) все оказалось просто… После проверки убедился, что он приказал долго жить, хоть и простой конструкции, как шпингалет. В пору неработоспособности датчика фаз инжектор переключается с фазированного на попарно-параллельный впрыск, что в общем-то некритично: время впрыска уменьшается, льет одновременно в два горшка, что ведет к не очень существенному перерасходу (до 10%), холостой ход слегка нестабильный становится ну и заводится дольше обычного. Пытался было поначалу чистить разъем (он и правда был грязный и масляный), но не помогло. В общем датчик фаз я поменял, и ошибки, как не бывало — заводится с полоборота.
А с лямбдой все куда интереснее. После завода двигателя лямбда-зонд начинает свою работу не сразу, а только после достижения высокой температуры (до 300 градусов) . Это обусловлено химической составляющей концепции работы датчика. Циркониевый электролит с нанесенными на него платиновыми электродами приобретает достаточную проводимость только при этих температурах. До высоких температур датчик нагревается от выхлопных газов, однако происходит это довольно медленно, поэтому в современных датчиках встроена цепь нагрева рабочего элемента, которая включается от реле бензонасоса. ЭБУ после завода двигателя дает датчику время на прогрев от термоэлемента от 5 до 7 минут, корректируя состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам. Из-за неисправности цепи подогрева датчик не успевал прогреваться за отведенное время и, когда ЭБУ подключал его к работе, он был еще не готов к немедленным и решительным действиям :-) В итоге возникала ошибка неверного сигнала датчика кислорода. Движок же тем временем начинало реально колбасить: холостые держит еле кое-как, ехать машина вообще с трудом могла. Ощущение при этом такое, что она не выспалась: вялая такая, тупая. И все это происходит до тех пор, пока датчик не прогреется от выхлопных газов и не начнет нормально функционировать. Благо, прогревается он не так уж и долго, а после установки паука, так и еще быстрее. Раньше я думал, что расколбас на чуть теплую, но еще холодную — это нормально, что типа надо греть лучше, приучил себя греться долго, а оказывается — заблуждался… Спасибо бортовику!
Но мой ДК новый, в октябре только поменял(!), и работает вроде неплохо, что же с нагревом? Выяснить мне этого не удалось — цепь нагревателя прекрасно звонится, а при подключения 12 вольт с блока питания в домашних условиях она работает, и датчик на ощупь становится теплее! Может, дело в мощности нагревателя, что не обеспечивает требуемую эффективность, а может ЭБУ сам ее отключает из-за несовпадания каких-то характеристик? Звучит, конечно, наивно… Дело в том, что датчик этот, как выяснилось, старого образца. А нового образца у меня стоял до него, но был заменен по причине усталости в эпоху борьбы с перерасходом неровной работой двигателя, повальной диагностикой и заменой многих датчиков (в том числе ДМРВ и РХХ), промывкой форсунок. Ради интереса решил поставить его. Динамика автомобиля ощутимо ухудшилась, расход подрос, однако ошибки системы пропали :-) Анализ работы этого датчика по изменению напряжения выявил, что фронт напряжений уменьшился, зачастую напряжение на датчике приближалось к среднему значению 0,45 вольт, чего в принципе быть не должно (напомню, что порог обедненной смеси <0,25 вольт, а обогащенной — >0,65 вольт) . Так же время реакции датчика было слегка выше, чем нужно (Часто значения напряжения менялись реже двух раз в секунду) . Конечно, подключить осциллограф и получить точные эпюры зависимости милливольт от миллисекунд у меня возможности не было, но косвенные признаки явно указывали на то, что датчик действительно "устал".
Заинтересовавшись вопросом, нашел в интернете некоторые идеи и даже чей-то опыт по восстановлению работоспособности лямбда-зондов. Однако, ни одного подробного и детального описания с фотографиями мне встретить так и не пришлось… А мне чего терять? Да и интерес был велик :-) Вот и занялся.
Восстановление происходит за счет банального очищения платиновых электродов на керамическом стержне от нагара. Дело в том, что нагар препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал. Очищать нагар механическими средствами-абразивами строго нельзя, поскольку в этом случае повредится напыление благородного металла. Поэтому очистку следует производить исключительно с помощью химии. Нам понадобится ортофосфорная кислота, чуть позже о том, где ее взять.
Приступаем. Для очистки датчик лучше вскрыть. Отпиливаем защитный колпачок почти у основания и обнаруживаем — что бы вы думали? :-) — еще один колпачок, который то же спиливаем у основания. Двойная защита, надо же… Интересно, зачем? Пилится, к слову, весьма непросто… Полотно садится — дай Боже, твердый какой-то металл.

В конечном итоге видим следующую картину:

Белый керамический стержень с таким же белым нагаром. Рабочей поверхности с напылением платины за нагаром невидно вообще :-) Очень интересно. В очистке от нагара нам понадобится реактив — ортофосфорная кислота, которая состоит в составе преобразователя ржавчины.

Ну что, наливаем этого средства в стеклянную тару, погружаем в реактив датчик и наблюдаем, как на его поверхности начинают образовываться пузырьки, а жидкость начинает мутнеть.

Оставляем датчик плавать минут на 20. Нагар потихоньку начинает сходить, помогаем ему кисточкой. По прошествии времени начинает проявляться рабочая поверхность с напылением — значит мы близки к цели! В ходе процесса пару раз раскаляем керамический стерженек на открытом огне.

Такое нагревание очень хорошо позволяет избавиться от нагара, особенно, если после нагрева резко охладить стержень. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу. Однако, я допустил одну досадную ошибку, которая сгубила весь эксперимент… В преобразователе ржавчины содержится присадка, которая после обработки детали покрывает ее слоем невидимого защитного слоя, вроде грунта. По уму образующуюся пленку надо бы смывать водой, пока не засохла… А моя ошибка заключалась в том, что после нагрева я остужал стержень не в воде, а в нашем растворе. На раскаленный стержень моментально налипли эти присадки и тут же засохли, образовав гладкую поверхность, плотно закрывая электрод даже больше, чем это делал бывший там доселе нагар. :-( Конечно, я рассудил, что работоспособности датчика такая защита явно не на пользу. Стал аккуратно отколупывать образовавшуюся защиту, а в конце слегка не рассчитал, и вот результат:

В недрах стержня отчетливо видны тончайшие нити спирали подогрева — блин, надо ж было такое сконструировать! Жалко, черт возьми, почти ведь был у финала… Конечно, теперь датчик почил окончательно. Испытания показали, что он застыл на странном показании в 1,13 вольта. Но зато теперь я опытен :-) И следующего испытуемого постараюсь очистить без негативных последствий.
После очистки колпачок (хотя бы один) должен был прихватиться на пару-тройку точек полуавтоматической кемпи-сварки.
Во всех экспериментах мне помогал папка :-), за что тому отдельное спасибо!

P. S.: За месяц моего молчания поставил на Ласточку паука, доставшегося от любезнейшего товарища blond707 . 4-2-1. Возился с другом Эльдаркой Mania4e11o два дня и полторы ночи, зато теперь могу хвастаться тем, что мы смогли (или лучше — умудрились? :-) ) высверлить заломанную шпильку и нарезать новую резьбу м8, не снимая головки блока! День пришлось покататься с абсолютным прямотоком — без глушителя и резонатора, потому что флянец паука оказался дальше, чем у стандартных штанов и труба-проставка вместо катализатора оказалась попросту слишком длинной. На следующий день удалось достать баллон с углекислотой и укоротить эту трубу в гаражных условиях путем вырезания куска трубы с середины и последующего сваривания краев. Эффект от паука неожиданно ощутимый: момент сместился к более низкой отметке оборотов, машина куда резвее на средних оборотах. На высоких я бываю крайне редко, но и даже на низких как-то поприятнее стало — плавнее как-то, приемистость получше — в общем, я рад, не зря заморочился.

Система электронного управления (блок управления) — это бортовой компьютер, контролирующий текущие технические показатели во время эксплуатации автомобиля.

Контроль осуществляется с помощью ряда устройств, называемых датчиками. Они считывают соответствующие показатели и передают их в систему управления, которая корректирует работу двигателя.

Одно из этих устройств — кислородный датчик.

Он установлен в выпускном коллекторе, перед катализатором.

Определение

Кислородный датчик ВАЗ 2114 — это электронное устройство, контролирующее качество выхлопных газов.

Его второе название, технически верное, — лямбда зонд. Он работает как неотъемлемая часть электронной системы управления.

На срок эксплуатации лямбда зонда могут повлиять:

условия работы;
качество топлива;
своевременное техническое обслуживание;
наличие перегревов;
продолжительная работа двигателя в критическом режиме;
своевременное обслуживание и чистка зонда.

При соблюдении нормальных условий эксплуатации, лямбда зонд способен проработать до 7 лет. Как правило, за это время автомобиль может проехать до 150 тыс. км.

Назначение

Датчик кислорода ВАЗ 2114 предназначен для определения кислорода в выхлопных газах и окружающем воздухе. Определив его значение и передав сигнал, электронная система управления выявляет неполное сгорание горючей смеси в двигателе.

Тем самым, лямбда зонд помогает сохранять двигателю бесперебойную и стабильную работу с постоянными техническими показателями в условиях постоянного изменения режима эксплуатации.

Принцип действия

Он выявляет разность этих двух показателей и отправляет соответствующий сигнал электронной системе управления.

Лямбда зонд ВАЗ 2114 состоит из следующий составных частей:

корпус;
электронагреватель;
наружный электрод;
внутренний электрод;
керамический изолятор. Располагается между электродами;
кожух, защищающий наружный электрод от агрессивного воздействия выхлопных газов;
разъем для подключения.

Наружный электрод выполнен из платины, а внутренний — из циркония. Благодаря разным свойствам металлов, датчик способен выполнять свои функции.

Выхлопная система двигателя является самым горячим узлом, поэтому составляющие лямбда зонда, для предотвращения преждевременных поломок, сделаны из материалов, устойчивых к высокой температуре.

Разъем для подключения лямбда зонда к электронной системе управления состоит из четырех контактов:

Распиновка контактов разъема и самого датчика кислорода ВАЗ 2114 такая:

Через контакт электрического питания лямбда зонда бортовой компьютер подает напряжение в 0.45 В.

Также, во время работы двигателя, подается напряжение на электронагреватель.

После запуска двигателя бортовой компьютер не учитывает показания лямбда зонда. Контроль работы осуществляется исходя из показаний других датчиков: массового расхода воздуха и температуры ДВС, а так же датчика открытия дроссельной заслонки.

Это связано с тем, что электронагреватель пока не нагрел кислородный датчик до его рабочей температуры. Она равняется ± 350 °C.

Когда лямбда зонд достаточно прогрет, он может объективно считывать необходимые параметры:

наружный электрод — параметры выхлопных газов;
внутренний — параметры наружного воздуха.

Передаваемый датчиком сигнал — это разница двух величин.

Сравнивая показатели количества кислорода в выпускном коллекторе и снаружи, система определяет степень сгорания. Иными словами, задача кислородного датчика — выявление неполного сгорания горючей смеси.

Когда бортовой компьютер получает данные об отклонении количества кислорода, он вносит изменения в работу остальных систем (например: в топливную систему или зажигание, делая его раньше или позже). Тем самым компенсируя отклонения в работе двигателя.

Ранее выпускаемые кислородные датчики на ВАЗ-2114 не имели функции самостоятельного прогрева. Завод изготовитель не дополнял конструкцию датчика электронагревателем. Поэтому, пока выхлопные газы не разогревали лямбда зонд до рабочей температуры, бортовой компьютер учитывал показания других датчиков. Но при этом значительно снижалось качество выхлопных газов.

В связи с утверждением новых нормативно-правовых актов касаемо автомобильного транспорта, направленных на снижение степени загрязнения окружающей среды, завод изготовитель поменял конструкцию кислородного датчика и начал устанавливать электронагреватели. Вследствие этого контроль и изменение качества выхлопных газов на автомобилях начинался гораздо раньше естественного прогрева двигателя.

Неисправности

При неисправности системы контроля качества выхлопных газов работа двигателя становится неэффективной.

Датчик кислорода ВАЗ 2114 является надежным элементом электронной системы управления, однако при его неисправности автовладельцы сталкиваются с следующими симптомами:

частое достижение двигателем температуры, которая превышает рабочую;
дергания во время нагрузки;
повышенный расход топлива;
двигатель глохнет после перегазовки или разгона автомобиля и включении нейтральной передачи;
снижение технических характеристик автомобиля (динамики, мощности);
на приборной панели горит индикатор ошибки двигателя — Check Engine;
изменение качества выхлопных газов (цвет, запах, количество);
неровная работа двигателя на холостом ходу (произвольное изменение количества оборотов).

Признаки неисправности датчика кислорода ВАЗ 2114 должны являться поводом для обращения в сервисный центр или выполнения самостоятельной диагностики.

К главным причинам, которые могут вывести из строя кислородный датчик, относятся:

применение низкокачественного топлива;
попадание влаги (например при течи охлаждающей жидкости или при плохих погодных условиях) на электропроводку кислородного датчика или на разъем подключения;
частый перегрев двигателя;
отсутствие периодической проверки на предмет скопившегося слоя нагара;
укорачивание ресурсной способности из-за неблагоприятных условий эксплуатации.

Диагностика

Периодическое техническое облуживание подразумевает спектр проверочных и регулировочных работ.

Перед тем, как проверить лямбда зонд самостоятельно, требуются знания конструктивных особенностей двигателя и конкретно элементов лямбда зонда.

Диагностика включает в себя два этапа: визуальный осмотр видимых элементов и детальная проверка со снятием датчика.

Визуальная проверка включает в себя:

осмотр электрической проводки и места подключения.Повреждения, оголение токоведущей части провода или нестабильное подключение разъема недопустимы.
осмотр внешних элементов кислородного датчика на предмет отсутствия твердых отложений или нагара.

Проверка мультиметром электрической проводки кислородного датчика ВАЗ 2114. Она позволит выявить проводимость и сопротивляемость проводов.

Тем же способом возможна проверка бортового компьютера. Сигнал, который он подает на изучаемое нами устройство, ровняется 0.45 В. Если проверка на работающем двигателе выявила отклонение данного показателя, необходима диагностика бортового компьютера.

Для проверки лямбда зонда необходимо выполнить:

прогрев двигателя до температуры 80–90 °C;
остановку двигателя;
подключение мультиметра к лямбда зонду;
запуск двигателя и однократное поднятие оборотов до 2500 об/мин;
отключение вакуумного патрубка от регулятора топливного давления;
проверить напряжение на датчике кислорода. От того, сколько вольт он выдает, будет зависеть дальнейший процесс. 0.8 В или менее — показатель неисправного лямбда зонда. В таком случае, датчик кислорода ВАЗ 2114 подлежит замене.

Чтобы проверить выявляет ли датчик бедную топливную смесь необходимо искусственно перекрыть пути подачи воздуха в двигатель. Если показатели на мультиметре ровняются 0.2 В или менее, датчик работает исправно. Если показатели другие — он имеет внутренний дефект.

Сервисные центры предлагают другой вид диагностики. Он осуществляется с помощью диагностического компьютера, подключаемого к бортовому компьютеру автомобиля. Все актуальные или прошлые ошибки остаются в его истории.

Выявляя ошибку какой-либо системы автомобиля, он ее сохраняет и присваивает персональный код. Сервисному центру остается найти расшифровку этого кода и принять меры по устранению неисправности.

Ремонт

Электрическая проводка

Если причина неисправности заключается в повреждении электрической проводки лямбда зонда, необходимо выполнить ремонт нужного участка либо замену провода.

Разъем подключения

При окислении подключения необходимо выполнить переподключение с чисткой контактов.

Механическое повреждение разъема проводки требует его замены.

Чистка устройства

Накопившийся нагар на кожухе кислородного датчика или его наружном электроде может стать причиной неисправности. Чистка является временной мерой и, спустя определенное время, все равно потребуется замена датчика кислорода ВАЗ 2114.

Для очистки необходимо вымочить кислородный датчик ВАЗ 2114 в ортофосфорной кислоте или преобразователе ржавчины. Нагар должен отстать самостоятельно. Принудительную чистку необходимо выполнять предметами из мягкого материала. Не рекомендуется применение жестких материалов (металлической щетки или наждачной бумаги).

Замена на новый

Ели датчик неисправен и чистка от нагара не привела к его работоспособности, необходима его замена.

Замена лямбда зонда ВАЗ 211 выполняется следующим образом:

отключение проводки лямбда зонда;
демонтаж кислородного датчика из выпускного коллектора;
установка исправного датчика;
подключение электропроводки.

Отремонтировав или заменив датчик кислорода на ВАЗ 2114, требуется повторная проверка его работы с запуском двигателя и прогревом до рабочей температуры.

Где купить аксессуары для автомобиля

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Читайте также: