Как сделать чтобы стеклоподъемники работали без зажигания на уаз патриот

Опубликовано: 18.05.2024

Электрические стеклоподъемники (ЭСП) в штатном режиме не будут работать при выключенном зажигании в автомобиле. Это неудобно в тех случаях, когда водитель вынул ключи и отошел от машины, а пассажир в салоне не сможет в это время опустить стекло. Поэтому приходится распахивать двери. Поднять стекла на дверях также не получится, так как двигатель заглушен и нет контакта в электросети. Специалисты могут подключить ЭСП без зажигания несколькими методами. Выбор способа монтажа зависит от индивидуальных предпочтений мастера автосалона.

Первый способ подключение заключается в том, чтобы заставить ЭСП работать не от системы зажигания автомобиля. Для этого достаточно соединить пару контактов реле электростеклоподъемников. Это реле находится с левой стороны или по центру в монтажном блоке, к тому же оно навесное.

Это самый популярный и легкий метод подключения стеклоподъемников. Однако, он не очень безопасен и эстетичен.

Второй способ подключения похож на первый. Специалист автомастерской точно также замыкает пару контактов реле, но делает это не снаружи, а внутри. Тут имеет место небольшая доработка мастером реле электрических стеклоподъемников.

Третий способ подключения основан на монтаже электростеклоподъемников к прикуривателю. Алгоритм работы состоит из четырех основных этапов:

Мастеру необходимо найти провода прикуривателя, предварительно сняв нижний клапан торпеды с пассажирской стороны.
Провод стыкуется с контактом «плюс» на прикуривателе.
Прикрепленный провод специалист автосалона прокладывает к кнопкам стеклоподъемника.
Далее собранная конструкция должна быть подсоединена автомастером к черно-белому проводу. Допускается выбрать любой другой, так как «+» на ЭСП идет общий.

На финальном этапе работы предохранитель электростеклоподъемников (промаркированный как А5) откладывают в сторону, так как в нем уже нет необходимости. При этом стоит обратить внимание, что предохранитель прикуривателя с маркировкой F6 должен быть замен на 30A.

Более наглядно весь процесс монтажа электрических стеклоподъемников представлен в подробной видеоинструкции.

Важно запомнить, что подобные доработки подключения ЭСП сильно садят заряд аккумулятора автомобиля. Основная причина в том, что много энергии потребляется моторчиками. Решить это проблему можно двумя способами:

без лишней необходимости не поднимать и не опускать стекла при заглушенном двигателе;
установить мощную аккумуляторную батарею под капотом автомобиля.

Такое простое усовершенствование своей машины позволит в дальнейшем существенно облегчить жизнь не только пассажирам, но и водителю.

Составляющие системы стеклоподъемников

Что делать, если не работает правый или отказали оба ЭП? Стеклоподъемники могут сломаться, в результате чего они будут не в состоянии опустить или поднимать стекла. Возможно, ЭП заедает или клинит, но перед тем, как отремонтировать и разобрать систему своими руками, нужно разобраться в ее устройстве. Сам узел работает посредством управления электромоторами, установленными в двери транспортного средства и предназначенными для поднятия и опускания стекол.

В саму систему входят такие компоненты:

электродвигатели;
выключатели, расположенные в дверях;
проводка;
стекла.

Принцип работы

Почему не работают стеклоподъемники или не поднимается только правый стеклоподъемник? Чтобы точно понять, по какой причине произошла неисправность, желательно ознакомиться с принципом работы узла. Обычно такая система обладает трапециевидной конструкцией, которая позволяет осуществлять поднятие и опускание стекол посредством нажатия на выключатели. Сами кнопки могут быть расположены во всех картах дверей авто или находиться только в водительской двери. Также стоит отметить, что в каждой двери монтируется электродвигатель, который функционирует в двух направлениях.

Кроме того, каждая система оснащается специальным реле, предназначение которого заключается в контроле напряжения, поступающего на электродвигатели конструкции. В зависимости от транспортного средства, некоторые модели авто могут быть дополнены автоматическими выключателями, которые устанавливаются отдельно для каждого электродвигателя. Использование таких конструктивных элементов позволяет обеспечить нормальную работу всей системы, если плохой работает стеклоподъемник только на одной двери.

Причины неисправности

Итак, мы плавно подошли к вопросу неисправностей. Как быть, если стеклоподъемник не может опускаться или подниматься? Перед тем, как снять стеклоподъемник, разбирать и починить его в своем авто, давайте разберемся в основных причинах. Если не работают задние стеклоподъемники или передние, причина может иметь как электрический, так и механический характер.

Сбои в электрике

В первую очередь, если перестал работать стеклоподъемник, необходимо произвести диагностику предохранительного элемента, отвечающего за функциональность системы. Если вы поймете, что не работает электростеклоподъемник из-за предохранителя, то его нужно просто заменить. Но если предохранитель рабочий, то нужно будет замерить напряжение на клеммах электромотора. Такую задачу можно осуществить при помощи обычной лампы на 12 вольт или используя тестер.

Если вы обнаружите, что не работает водительский стеклоподъемник или на любой другой двери из-за напряжения, то нужно дальше проверять:

проводку;
реле;
блок управления системой.

Иногда автовладелец думает, что сломался стеклоподъемник, если после открытия стекла оно автоматически начинает закрываться, пока в замке зажигания не повернется ключ. Как правило, в этом случае проблема кроется в контактах, которые следует зачистить. Значительно реже, но все же бывает, что ремонт электростеклоподъемников включает в себя замену или ремонт кнопки.

Механические дефекты механизма

Приобрести ремкомплект стеклоподъемника и отремонтировать устройство, после чего полноценно пользоваться системой.
Попробовать взять руками стекло с двух сторон и потянуть его вверх. Если стекло падает после поднятия, то придется разбирать дверь и подставлять под него опору соответствующего размера.
Если руками поднять стекло не получается, можно взять рыболовецкий крючок на леске и опустить его в карту двери. Вам необходимо попытаться поддеть стекло и поднять его.

Инструкция по замене электродвигателя

Ремонт стеклоподъемника может включать в себя разные этапы в зависимости от поломки. В данном случае мы расскажем, как отремонтировать стеклоподъемник, заменив его электродвигатель, как сказано выше, эта проблема является одной из самых частых.

Процесс замены рассмотрен на примере автомобиля Лада Калина:

Видео «Замена ЭП в домашних условиях»

Следовательно, провода почти всех магнитол маркируются одинаково.

А именно цветами:

Жёлтый – Постоянное питание.
Красный – Зажигание.
Синий – Питание антенны или сигнальный провод на включение усилителя.
Чёрный – Масса.

Многие автолюбители неправильно подключают силовые провода магнитолы.

Жёлтый провод.

Совсем неправильно брать + с прикуривателя! Силовой провод прикуривателя рассчитан только на сам прикуриватель.

При нагрузке на него ещё и магнитолы, на нём могут создаваться просады напряжения.

Именно просад напряжения и приведёт к выключению или перезагрузке магнитолы. А ещё из-за этого магнитола может выдавать не совсем качественное звучание.

Поэтому провод необходимо провести непосредственно с клеммы аккумулятора.

Оптимальное сечение провода 2,5, меньше не рекомендую.

Важно:
плюсовую протяжку нужно обязательно защитить предохранителем номинала как и у предохранителя на самой магнитоле, расположив его максимально близко к клемме питания!
Делается это для того, чтобы защитить ваш автомобиль от возгорания, если вдруг провод где-то замкнёт на участке.

Чёрный провод.

Массу желательно повесить на какой-нибудь болт, прикрученный к кузову автомобиля, предварительно зачистив его до металла.

При таком подключении у магнитолы будет самый минимальный просад напряжения.

Красный провод.

Этот провод управляет включением и выключением магнитолы в зависимости от положения ключа зажигания.

Если правильно подключить его к замку, то при нулевом положении ключа зажигания магнитола не должна работать.

Сам же я не люблю когда красный провод подключен от замка зажигания. Обычно я сматываю его с жёлтым проводом, чтобы можно было пользоваться магнитолой в любой момент.

У некоторых современных автомобилей бывает такая система, что в момент когда крутит стартер, все остальные потребители отключаются, чтобы не мешать стартер.

А для того, чтобы магнитола не выключалась, нужно всего лишь смотать красный провод вместе с жёлтым.

Хорошее питание – залог стабильной работы магнитолы!

Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях!

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! Мне будет очень приятно.

Магнитола не работает без зажигания

Начнем мы как раз с того случая, при котором и возникают проблемы. То есть рекомендуемый случай подключения магнитолы от производителя. Взгляните на схему. Все очень просто и понятно. Два провода для питания. При этом желтый силовой и обеспечивающий питание памяти, а красный управляющий. Для включения каскадов усилителя в магнитоле, когда она работает. Если красный оставить включенным постоянно, вместе с желтым, то магнитола не будет уходить в энергосберегающий режим и само собой все это плохо закончится для вашего аккумулятора. Поэтому красный и отключают через замок зажигания. Но как мы уже поняли, нам это не подходит. А значит, придумываем другую схему, которая бы обеспечивала работоспособность при выключенном зажигании. Взгляните вот на такой вариант.

Это решение не может не радовать глаз и разум, если вы умеете читать схемы. А если нет, то мы вам сейчас расскажем, что же тут происходит. Собственно включаем зажигание, напряжение подается на красный и желтый провод, а значит, магнитолу можно включить. При этом с магнитолы берется еще и питание с синего провода. Это питание усилителя или активной антенны. Где взять все эти провода, можно узнать если взглянуть на разъемы ISO, в статье «Как подключить магнитолу в машине». В итоге получается самоподхватывание, через диоды, которые сходятся по схеме и подключены на управляющее напряжение. То есть магнитола будет питать свой управляющий провод сама, даже если вдруг пропадет напряжение с замка зажигания. Это очень схоже со схемой самоподхватывания реле. Ну и в итоге, получается алгоритм работы такой. Включаем зажигание и включаем магнитолу. Все работает! Приезжаем, выключаем зажигание, — все работает! Выключаем магнитолу и все, она выключается. При этом повторно не включится до тех пор, пока мы не включим зажигание и не включим ее с кнопки включения.

Собственно такая схема и такой алгоритм вполне прагматичен. Для большинства автомобилистов на этом можно и остановиться. Однако пофантазируем еще по поводу удобств питания магнитолы. Скажем мы забыли выключили магнитолу, или просто не хотим утруждать себя подобным, а просто выходим из машины, ставим ее на сигнализацию и наша магнитола отключается. При этом возможность включения появляется вновь, когда мы снимем машину с сигнализации и включим зажигание. В итоге получается что-то вроде того.

Неисправности при подключении динамиков к магнитоле

Неправильное подключение проводов динамиков к разъемам магнитолы также может вызывать самопроизвольные отключения устройства. Особенно когда заводишь двигатель автомобиля при кратковременном повышении мощности, возникает замыкание в проводах с неполным соединением (входом в штекер). Чтобы устранить эту неисправность, необходимо визуально проверить уровень контакта, при необходимости вставить штекеры динамиков в разъемы магнитолы плотнее.

Можно проверить также целостность проводов, ведущих к динамикам: включите магнитолу на нормальной громкости и по очереди отсоединяйте динамики один за другим, увеличивая громкость. Если во время увеличения громкости магнитола не выключится, то можно понять, что неисправность заключается в нем. Помогает замена провода динамика или обращение в техсервис.

Подключения и установка автомагнитолы

Даже при покупке нового автомобиля уже с завода устанавливают бюджетный вариант аудиосистемы, но есть и авто на которые не устанавливают. А если вы приобрели подержанное авто 10 лет, то там наверняка стоит старая магнитола, которая не удовлетворяет ваши требованием. В новой современной автомагнитолы ведь можно не только слушать музыку из таких носителей, как:

оптические диски CD/DVD;
SD накопители;
USB флеш накопители;
поддержка синхронизации и подключения телефона в качестве плеера;
aux вход.

Защита от перенапряжения в самой магнитоле

Это самая распространенная причина того, почему выключается магнитола при добавлении громкости. Многие водители при обращении в автосервис слышат от специалистов, что на магнитоле установлена защита от перенапряжения, которая срабатывает при повышении мощности. Добавление звука на магнитоле приводит к увеличению мощности потребления энергии из АКБ, что может приводить к автоматическому отключению звука. Обойти эту защиту невозможно, т.к. в противном случае магнитола может полностью сгореть. Чтобы решить проблему защиты от перенапряжения, специалисты рекомендуют установить усилитель между магнитолой и динамиками (видео, как это сделать, смотрите здесь).

Другой способ решения проблемы автоматического выключения магнитолы при увеличении громкости – это проверка проводов, ведущих от магнитолы к динамикам, в которых возможно короткое замыкание. Проверьте по очереди все провода, ведущие к динамикам – если есть передавленные и перекрученные, то при смене их положения на корректное проблема с работой магнитолы может исчезнуть. Если провода сильно повреждены, то будет целесообразно их заменить на новые.

Как подключить магнитолу в машине или заменить на новую?

Для проведения такого вида работ вам понадобится отвертка, пассатижи, мультиметр, изоляционная лента и аккуратность при демонтаже декоративных панелей и монтаже самой магнитолы. При замене автомагнитолы старой на новую не должно возникнуть трудностей. Колонки уже установлены в соответствующих местах, провода протянуты и подключены. Вам остается только проверить все провода на целостность, подключение аудиоколонок и заменить саму магнитолу в панели автомобиля.
При замене могут возникнуть трудности при подключении новой магнитолы, так как разъемы могут быть разные, то придется покупать специальный переходник. Сегодня большое разнообразие всяких переходников на базаре, поэтому с этим проблем у вас не будет. В большинстве случаев можно купить переходник там же, где покупали саму автомагнитолу. Также идет с некоторыми моделями в комплекте. После того как подключили магнитолу следует еще раз все проверить и провести первое включение проверить все ли работает.

При подключении магнитолы с нуля вам следует более тщательно подготовиться. Прежде всего, следует определиться с проводкой. Она должна быть специально для акустики с бескислородной медью сечением 2 — 4 мм кВ. Установить динамики в специально отведенные места, предусмотренные заводом-изготовителем. Если таких мест нет, придется самим делать отверстия под динамики. И в конце концов произвести монтаж автомагнитолы в панели автомобиля и само ее подключение.

Нехватка мощности запитки автомагнитолы

При добавлении громкости на динамиках магнитола может отключаться еще и потому, что сечение проводов не выдерживает нагрузки, вызывая срабатывание предохранителя. Чтобы решить эту проблему, необходимо поменять провода на более толстые, а также запитать магнитолу напрямую от аккумулятора. В 90% случаев это помогает избавиться от проблем в работе магнитолы, а также улучшить ее показатели: устройство будет работать даже при запуске двигателя, при работающем прикуривателе и подключенной зарядке телефона.

Подключение автомагнитолы: схема подключения

Рассмотрим основные схемы подключения автомагнитолы:

метод подключения с помощью замка зажигания;
метод подключения прямо от аккумулятора;
схема подключения магнитолы при использовании кнопки вместо замка;
схема подключение через блок управления сигнализацией.

Практически в любой магнитоле есть два плюсовых провода, они чаще всего бывают двух цветов красного и желтого. Первый провод — «провод памяти» желтого цвета, отвечает за настройки и память магнитолы. Обычно его подключают к минусовой клемме аккумулятора напрямую. Красный — «силовой провод» служит для включения и отключения питания магнитолы. Есть также минусовой провод, обычно он черного цвета, его подключают к минусу, проще всего к корпусу авто.

Схема подключения с помощью замка зажигания

Такой способ рекомендуют в инструкции к автомагнитоле, он более безопасный по мнению специалистов. Но есть в нем и недостаток, слушать музыку можно только при включении зажигания или заведенном двигателе. Чтобы подключить по такой схеме, необходимо желтый провод (плюсовой) подключить напрямую на плюсовую клемму аккумулятора. Чёрный провод, отвечающий за включения магнитолы, подключить к замку зажигания, а минусовой провод подключить к массе автомобиля. При таком способе автомагнитола не садит аккумулятор в режиме ожидания при длительной стоянке.

Схема подключения напрямую к аккумулятору

Такой способ чаще всего используется при подключении автомагнитолы. Чёрный провод подключаем к массе автомобиля, а желтый и красный соединяем вместе и подключаем к плюсовой клемме аккумулятора. При таком подключении вы сможете слушать музыку даже при выключенном зажигании. Но такой способ приводит к разрядке АКБ даже при выключенной автомагнитоле. Магнитола потребляет в режиме ожидания от 0,2 до 1 А/ч. Поэтому если вы не меломан музыки или у вас старенький аккумулятор, то лучше воздержаться от такого способа подключения.

Можно ли слушать музыку в незаведенной машине и каковы последствия?

Как вы думаете, можно ли слушать музыку в незаведенной машине? Думаем, большинство ответили «Да», и они, безусловно, правы. Но каковы последствия прослушивания треков при выключенном двигателе? Не вредно ли это для машины? Давайте выяснять!

Можно ли слушать?

Выше мы уже ответили, можно ли слушать музыку в заглушенной машине, однако, сейчас поговорим на эту тему более развернуто.

Автомобиль – это не музыкальный плеер (который, как известно, работает от розетки или батарейки). Вся электроника в машине питается от аккумулятора. Соответственно, если последний хорошо заряжен, слушать музыку при незаведенном двигателе можно. Однако, не удивляйтесь, если через какое-то время вас будет ждать сюрприз, в виде напрочь заглохшей машины.

Сядет ли аккумулятор?

Да, если слушать музыку в незаведенной машине, аккумулятор сядет. Однако скорость процесса зависит как от автомагнитолы, так и от самого АКБ. На новых тачках с хорошим агрегатом магнитофон будет работать целый день, без каких-либо проблем во время завода.

В среднем полная разрядка наступает через 8-12 часов непрерывного прослушивания, но, если у вас старый АКБ – может сесть и за час.

Чтобы запустить проигрывание в незаведенном авто, достаточно несколько раз нажать на клавишу «Старт» на автомагнитоле. Опция зависит от марки машины или производителя аудиоустройства, если оно не родное. Например, в KIA CEED 2014 года нужно щелкнуть по пусковой кнопке трижды. В общем, читайте свою инструкцию. Однако, имейте ввиду, через заданное количество времени музыка заглохнет – это автоматическая опция, которая защищает аккумулятор от случайного включения автомагнитолы при незаведенном двигателе.

Некоторые умельцы научились обходить эту блокировку, залезая в штатную проводку автомобиля, но мы эти дела не рекомендуем.

Подключение антенны

Конечно, сейчас ассортимент музыки большой и некоторые люди просто не пользуются радио. Но есть автолюбители, которые любят послушать любимую радиостанцию в машине.
Если в вашем автомобиле нет штатной антенны, то лучший вариант — купить активную антенну, так как установка пассивной антенны выйдет вам в копеечку. Установка активной антенны достаточно проста. Ее просто надо приклеить на лобовое стекло автомобиля. Также ее надо подключить к специальному проводу на выходе в магнитоле, обычно он белого цвета и имеет обозначение AMP или REM. Активная антенна имеет также кнопочку включения и отключения питания на усилитель. Это значит что не будет проблем с сигналами в городе и за городом.

На некоторых автомобилях, а точнее на тех, стеклоподъемники которых работают через реле, можно сделать работу стеклоподъемников без зажигания. Это относится в частности к автомобилям Лада Калина и Лада Приора в комплектациях «стандарт» и «норма» (кроме тех, где за работу стеклоподъемников отвечает блок комфорта).

Для начала, нужно понять, как работает реле стеклоподъемников. Говоря простым языком, в нем есть два контакта, которые размыкаются при выключении зажигания и не позволяют пользоваться стеклоподъемниками.

Таким образом, чтобы стеклоподъемники работали без зажигания, нужно, чтобы эти два контакта были постоянно замкнутыми. Для этого многие используют различные перемычки из подручных материалов, однако есть более простой способ. Рассмотрим его на примере автомобиля Лада Калина.

Для работы нам понадобятся всего два инструмента – тонкая отвертка и изолента.

Открываем монтажный блок слева от руля и вынимаем реле стеклоподъемников.

Далее необходимо снять крышку с этого реле. Для этого на корпусе реле есть два паза, их можно аккуратно отжать тонкой отверткой.

Сняв крышку, можно увидеть эти два контакта.

Чтобы замкнуть их, прижимаем верхний контакт и плотно затягиваем корпус реле изолентой, которая прижмет его и не позволит контактам разомкнуться.

После этого закрываем реле снятой крышкой до характерного щелчка. Устанавливаем реле обратно в монтажный блок и проверяем работу стеклоподъемников.

Работа электростеклоподъемников без зажигания

Штатно электростеклоподъемники (ЭСП) не работают, пока не включишь зажигание и это не совсем удобно. Бывает, что водитель зашел в магазин, а пассажир не может в это время открыть стекло, потому что ключа нет. Подключить ЭСП без зажигания можно различными способами, попробуем разобраться в каждом из них.

Первый метод заставить работать стеклоподъемники не от зажигания — это соединить два контакта реле ЭСП. Реле электростеклоподъемников навесное, и находится слева, либо в центре монтажного блока.Не смотря на то, что этот способ выглядит не безопасно и эстетичным его тоже назвать трудно, он является самым популярным.

Второй метод по смыслу не отличается от первого. Мы также замыкаем два контакта реле стеклоподъемников, но внутри него. То есть получается небольшая доработка реле ЭСП.Последний метод — это подключение ЭСП от прикуривателя.

Снимаем нижний клапан торпеды со стороны пассажира, и находим провода от прикуривателя.
Подсоединяем к ‘+’ прикуривателя провод.
Протягиваем его к кнопкам ЭСП.
Подсоединяем к бело-черному проводу, можно к любому, т.к. плюс на стеклоподъемники общий.

В результате, предохранитель стеклоподъемников (А5) нам больше не нужен, а предохранитель прикуривателя (F6) заменяем на 30А.

Стоит помнить, что такая доработка подключения стеклоподъемников может запросто посадить аккумулятор, т.к. моторчики потребляют много энергии. Но если не злоупотреблять ими без включенного зажигания и иметь под капотом хороший АКБ, то все будет хорошо.

Работа электростеклоподъемников приоры без зажигания. Стеклоподъемники работали без зажигания.

можно различными способами, попробуем разобраться в каждом из них.

Первый метод заставить работать стеклоподъемники не от зажигания

— это соединить два контакта реле ЭСП. Реле электростеклоподъемников навесное, и находится слева, либо в центре монтажного блока. Не смотря на то, что этот способ выглядит не безопасно и эстетичным его тоже назвать трудно, он является самым популярным.

Второй метод по смыслу не отличается от первого. Мы также замыкаем два контакта реле стеклоподъемников, но внутри него. То есть получается небольшая доработка реле ЭСП

. Последний метод — это
подключение ЭСП от прикуривателя
.

Снимаем нижний клапан торпеды со стороны пассажира, и находим провода от прикуривателя.
Подсоединяем к ‘+’ прикуривателя провод.
Протягиваем его к кнопкам ЭСП.
Подсоединяем к бело-черному проводу, можно к любому, т.к. плюс на стеклоподъемники общий.

без лишней необходимости не поднимать и не опускать стекла при заглушенном двигателе;
установить мощную аккумуляторную батарею под капотом автомобиля.

Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как не удобно пользоваться стеклоподъёмниками на многих марках автомобилей. В частности речь пойдёт о Шевроле Лачетти.Те, кто не курит, затруднения испытывают только в тёплое время года, а вот курящие и зимой и летом, а всех хуже приходится таксистам. Они весь рабочий день проводят в седле своего железного коня. Обычно как получается? Завел машину, поехал, вроде жарковато, приоткрыл окно, подъехал, допустим, к магазину, припарковался. И обычно все сразу глушат двигатель, вынимают ключ зажигания из замка и выходят из машины. А когда начинают запирать двери, то видят, что окно-то открыто. И теперь нужно опять садиться в машину, вставлять ключ в зажигание, включать его, а это приведёт к лишнему, ненужному запуску электро-бензонасоса, потом поднять стекло, выключить зажигание, вынуть ключ, выйти из машины, запереть. Согласитесь, что не очень удобно. А если ожидаете в машине свою жену, которая забежала на 5 минут в магазин, а вы уже второй час сидите и думаете, сколько можно всего купить за это время, И вот ваша рука нервно тянется к кнопке стеклоподъёмника, чтобы приоткрыть окно, покурить и успокоить нервы. Но не тут-то было. Снова нужно включить зажигание, опять запустится лишний раз электро-бензонасос, приоткрыть окно и выключить зажигание. А после того как покурили, всю процедуру нужно пройти по новой. Конечно, это не дело! Так что после покупки машины, решил сразу, не откладывая в долгий ящик, переделать эту систему так, чтобы всё работало независимо от зажигания. Опыт уже был, то же самое переделывал на своей бывшей двенашке. Дело оставалось за не большим — найти реле стеклоочистителей на новой машине. Тут повезло, монтажные блоки предохранителей и реле были в таблице в книге по эксплуатации. Быстро отрезал не большой кусочек от автомобильного провода, зачистил концы на длину ножки реле, опаял их и молоточком немного сплющил, что бы стали совсем как ножки реле, вместо которого и был поставлен этот проводок, перемкнув контакты «30» и «87». Маркировка указана на реле со стороны ножек.А можно и по-русски — если смотреть на контакты платы (отверстия, куда вставляются ножки реле) со стороны переднего бампера и вспомнить циферблат стрелочных часов, то увидите, что контакты располагаются на делениях 11 часов, 1 час, 5 часов и 7 часов. Перемычку нужно вставить в те, которые располагаются на 11 часов и на 5 часов. Вставляете этот проводок, а реле в бардачок про запас. И всё было хорошо весь день, но когда вечером поставил машину в гараж и выключил зажигание, то в темноте заметил, что светодиоды в кнопках управления горят зелёным светом. Подумал, что не выключил габариты, но всё было выключено, даже ключ зажигания вынул на всякий случай. Но они как горели, так и горели. Тогда я понял, что светодиоды загораются при подаче тока на стеклоподъёмники и горят постоянно. Включил зажигание — реле замкнулось — пошёл ток на стеклоподъёмники и светодиоды загорелись. Выключил зажигание — реле разомкнулось — ток пропал и светодиоды потухли. А если вместо рале использовать перемычку, то светодиоды будут гореть постоянно. Не будешь же каждый раз оставлять машину на ночь в гараже с горящими клавишами. Крупно я тогда обиделся на всю Северную и Южную Америку, вынул перемычку и с тихой грустью побрёл домой. Сел за интернет, но ничего путёвого не нашёл, кроме обиды и недовольства наших соотечественников. Предлагают поставить доводчики, задержку по питанию или тумблер. Но всё это нужно покупать в магазине или заказывать и не дёшево, устанавливать, а полностью проблем не решить. Доводчик работает при постановке на охрану. Если реле с задержкой установить на 5 минут, можно, конечно, и больше, но что делать по истечению этого времени? А будет тоже самое — прошло время задержки, и нужно опять включать зажигание. К тому же во время задержки через обмотку реле будет постоянно проходить ток, чтобы удерживать контакты в замкнутом состоянии. Плюс питание самой схемы, да и светодиоды в клавишах будут гореть в это время. Расход не большой, но всё-же есть. В общем — это не выход. Лишний тумблер испортит внешний вид салона, и будет попахивать колхозом. Пришлось искать схемы стеклоподъёмников. Штук из 20 попалась только одна нормальная, на которой можно чего-то понять. Ночь прошла не безрезультатно, и я нашёл выход, простенько и со вкусом. Покупать ничего не нужно, цена вопроса 0 руб

., ничего лишнего, всё своё, своими руками за 10 минут. Всего-то нужно поставить перемычку вместо реле и в фишке поменять провода местами. Работа стеклоподъёмников слегка изменится, но, как мне кажется и всем, кому я переделал, в лучшую сторону. Раньше со стороны водителя можно было открывать все окна независимо от кнопки запрета пассажирских дверей. Обычно на ходу водитель не смотрит на кнопки, чтобы открыть своё окно и частенько открывает заднее. Потом переплёвывает, закрывает его, переносит руку и уже открывает своё. А после переделки, когда кнопка запрета нажата, будет работать только клавиша водительского стеклоподъёмника, только одна эта клавиша, и светодиоды гореть не будут. но стоит отжать кнопку запрета, то сразу будут работать все клавиши, и на водительской двери и на пассажирских и загорятся диоды, говоря о том, что и пассажирам можно пользоваться стеклоподъёмниками. Стоит снова нажать кнопку, как сразу потухнут диоды и будет работать только клавиша водительского стеклоподъёмника. Теперь в любой момент вы сможете поднимать и отпускать стёкла когда захочется, не зависимо от ключа зажигания, и одним нажатием кнопки запрета выключить светодиоды. Для тех, кто захочет в своей машине сам переделать работу стеклоподъёмников, я снял подробную видео-инструкцию. Знаний никаких не нужно, нужны только руки, перемычка с опаянными концами, крестовая отвёртка и две канцелярских иголки с загнутым ушком на конце, чтобы не уколоть палец. Видео-инструкция стоит 250 руб. Кого заинтересовало переходите на страницу

Управлять работой стеклоподъемников ВАЗ 2170 можно еще некоторое время (10-30сек) после отключения зажигания, затем управление ими будет не возможно, пока зажигание снова не включиться. Кроме этого, если за эти 10-30 секунд открыть двери, то управление ЭСП тоже будет отключено.

Чтобы сделать работу стеклоподъемников без зажигания многие пытаются последовать старому методу, когда вставляли перемычку в реле ЭСП (например, как на Лада Гранта). На Lada Priora такой номер не пройдет, потому что управление электростеклоподъемниками осуществляется через блока управления электропакетом (находится под панелью). Если быть точным, то за это отвечает оранжевый провод из 9 контакта колодки №2 (XP2:9).

То есть, если пойти по принципу перемычки и подать постоянный ток на этот контакт, то ЭСП Приоры будут работать без зажигания. Однако, тогда контроллер электропакета не будет переходить в дежурный режим, а это значит, что будет большой ток утечки, и Вы быстро посадите аккумулятор. Однако если в разрыв этого провода установить обычную кнопку без фиксации вместе с диодом, тогда проблема будет решена.

Таким образом, чтобы управлять стеклоподъемниками Lada Priora без зажигания нужно нажать на кнопку, после чего в нашем распоряжении 10-30 секунд. Если не успели, нажимаем на кнопку повторно. При открытой двери потребуется удерживать кнопку, но так делать не рекомендуется, лучше тогда установить модуль управления стеклопакетом.

Кстати, открывать и закрывать стекла Приоры можно через брелок, удерживая кнопку открытия дверей или закрытия соответственно.

Многим знакома ситуация – Вы приехали домой, заглушили автомобиль, вытащили ключи зажигания и после этого заметили, что не закрыли окна. А при выключенном зажигании электростеклоподъемники не работают. Придется снова доставать ключи, включать зажигание и закрывать окна.

На некоторых автомобилях, а точнее на тех, стеклоподъемники которых работают через реле, можно сделать работу стеклоподъемников без зажигания

. Это относится в частности к автомобилям Лада Калина и Лада Приора в комплектациях «стандарт» и «норма» (кроме тех, где за работу стеклоподъемников отвечает блок комфорта).

Для начала, нужно понять, как работает реле стеклоподъемников

. Говоря простым языком, в нем есть два контакта, которые размыкаются при выключении зажигания и не позволяют пользоваться стеклоподъемниками.

Таким образом, чтобы стеклоподъемники работали без зажигания

, нужно, чтобы эти два контакта были постоянно замкнутыми. Для этого многие используют различные перемычки из подручных материалов, однако есть более простой способ. Рассмотрим его на примере автомобиля Лада Калина.

Для работы нам понадобятся всего два инструмента – тонкая отвертка и изолента.

Открываем монтажный блок слева от руля и вынимаем реле стеклоподъемников

Электросхема УАЗ Патриот построена по классической однопроводной схеме с подключением отрицательных выводов к кузову автомобиля. Схема зависит от года выпуска машины, поскольку производитель постепенно увеличивает количество электроники. Владелец внедорожника может самостоятельно отремонтировать проводку, но в случае возникновения затруднений рекомендуется обратиться в сервис.

Особенности эксплуатации электрооборудования УАЗ Патриот

Оборудование автомобилей УАЗ Патриот не отличается от приборов на прочих легковых машинах. Дополнительное экранирование или защита от влаги, использовавшаяся на внедорожниках УАЗ старого образца для армейских заказчиков. Жгуты соединены разъемными многоразовыми пластиковыми штекерами с резиновыми уплотнителями, предотвращающими окисление контактов. Для питания используются аккумулятор и генератор переменного тока с выпрямителем и регулятором напряжения. Перечень электрических компонентов зависит от комплектации и даты выпуска машины.

Изоляторы имеют различную цветовую маркировку, позволяющую определять начало и конец провода (например, при проверке или подключении оборудования). Штекеры имеют разную конфигурацию, предотвращающую ошибочную коммутацию проводки при сборке или ремонте автомобиля УАЗ Патриот.

Причины поломок электрической части автомобиля

Распространенные причины некорректной работы электрического оборудования:

дефект внутри прибора (например, перегорание обмотки);
неисправность предохранителя из-за повышенной нагрузки;
нарушение контакта в цепи (например, из-за попадания воды в штекеры);
обрыв или переламывание провода в точке изгиба;
разрушение изоляционного слоя из-за механических или температурных воздействий;
отказ генератора из-за обрыва обмоток или поломки диодного моста;
падение напряжения на клеммах батареи в результате естественного износа или замыкания (как во внешней сети, так и между пластинами аккумулятора).

Диагностика неисправностей

Для проверки целостности жгутов используют тестовый прибор или контрольную лампу, которые подключают к выходам тестируемой цепи. Для определения корректности заземления отрицательный вывод соединяют тестером с кузовом автомобиля. Дополнительным способом проверки является тестирование блока управления компьютером, который считывает сохраненные в памяти ошибки.

Расшифровка кодов позволяет найти поврежденные элементы электроники и соединительной проводки.

Электросхемы для авто разных годов выпуска

Схемы различаются в зависимости от:

года выпуска, поскольку завод постепенно снижал токсичность выхлопных газов и повышал безопасность автомобиля;
оснащения (например, ранние машины выборочно оснащались блоком ABS);
типа кузова (классический 5-дверный пассажирский или пикап).

До 2007

На машинах до 2007 г. использовался двигатель ЗМЗ-409 с распределенным впрыском топлива. На схеме указаны отдельные предохранители, в климатической системе не предусматривались заслонки с электрическим приводом. Машина отличается уменьшенным количеством датчиков (из-за пониженных требований к экологичности и упрощенной конструкции). Ниже приведена схема с указанием узлов, пригодная для обслуживания автомобиля.

2007-2012

С УАЗ Патриот 2007 г. стали появляться новые блоки (например, автомобили получили систему ABS), по заказу устанавливался автономный обогреватель, на части машин встречалась штатная магнитола.

Показана типовая схема для новых автомобилей, но в процессе эксплуатации предыдущие владельцы могли вносить корректировки.

С 2012

Начиная с УАЗ Патриот 2012 модельного года схема проводки претерпела очередные изменения и получила дополнительные компоненты, перечень элементов для версии Limited приведен ниже:

Передняя фара на правой стороне кузова.
Противотуманный сигнал в переднем бампере справа.
Аналогично поз. 2, но по левой стороне.
Датчик замера давления хладагента в контуре кондиционера.
Зарезервированная позиция.
Электрический клаксон.
Электрический привод вентилятора системы охлаждения.
Аналогично поз. 7.
Передняя фара на левой стороне кузова.
Генератор переменного тока.
Стартер.
АКБ (свинцово-кислотная, напряжение 12 В).
Блок управления силовым агрегатом (КМПСУД).
Сенсор положения распределительного вала.
Датчик, определяющий угол поворота коленчатого вала.
Муфта компрессора климатической установки.
Датчик давления воздуха на впуске.
Клапан системы продувки корпуса адсорбера.
Индикатор угла дроссельной заслонки.
Сенсор давления масла (с функцией включения контрольного индикатора).
Датчик температуры антифриза.
Сенсор детонационного сгорания.
Форсунка впрыска топлива 1 цилиндра.
Аналогично для 2 цилиндра.
Аналогично для 3 цилиндра.
Аналогично для 4 цилиндра.
Первичный датчик кислорода УАЗ Патриот.
Лямбда-зонд после нейтрализатора.
Катушка зажигания 1 цилиндра.
Аналогично для 2 цилиндра.
Аналогично для 3 цилиндра.
Аналогично для 4 цилиндра.
Свеча зажигания для 1 цилиндра.
Свеча для 2 цилиндра.
Свеча для 3 цилиндра.
Свеча для 4 цилиндра.
Резерв.
Реле управления стартером.
Резерв.
Главный коммутационный блок.
Реле клаксона.
Коммутатор электрического топливного насоса.
Реле вторичного вентилятора системы охлаждения.
Аналогично для первичного вентилятора.
Насос жидкости омывателя ветрового стекла.
Насос омывателя заднего стекла.
Помпа дополнительной печки.
Датчик скорости сзади слева.
Датчик скорости сзади справа.
Датчик скорости спереди справа.
Датчик скорости спереди слева.
Контроллер ABS.
Привод стекол очистки ветрового стекла.
Контрольная лампа неисправности тормозного привода.
Кнопка управления штатным охранным комплексом.
Боковой повторитель поворота слева.
Боковой повторитель поворота справа.
Привод заслонки потоков воздуха в климатической установке.
Нити обогрева ветрового стекла.
Концевик подсветки перчаточного ящика.
Лампа подсветки внутри бардачка.
Привод системы подмешивания воздуха в печке.
Редуктор распределения воздушных потоков в климатической установке.
Электрический мотор крыльчатки вентилятора отопителя.
Переменный резистор вентилятора климатической установки.
Сенсор температуры радиатора испарителя.
Контроллер системы микроклимата.
Реле управления обогревом лобового стекла.
Таймер обогрева ветрового стекла.
Дополнительное реле.
Реле прерывистой работы очистителя.
Прерыватель указателей направления поворота.
Коммутатор муфты компрессора кондиционера.
Реле управления работой мотора печки УАЗ Патриот.
Реле ближнего света головного освещения.
Реле дальнего света.
Коммутатор включения системы обогрева зеркал и стекла в задней двери.
Реле противотуманных огней спереди.
Диагностическая колодка OBD-II.
Звуковой сигнализатор ассистента парковки.
Переключатель аварийной сигнализации.
Кнопка обогрева лобового стекла.
Клавиша кондиционера.
Кнопка максимальной подачи воздуха на ветровое стекло.
Управление заслонкой рециркуляции воздуха в салоне.
Кнопка включения системы обогрева зеркал и стекла в задней двери.
Отключение режима Auto.
Датчик положения педали газа. в замке зажигания.
Аналоговая комбинация приборов.
Блок управления электропакетом.
Разъем 12 В на панели приборов УАЗ Патриот.
Гнездо прикуривателя.
Мультимедийная система.
Замок зажигания.
Рычаги переключателя под рулевым колесом.
Кнопка клаксона.
Рычаг управления указателями поворота и головным освещением.
Блок кнопок включения и выключения светотехники.
Концевой переключатель в педали тормоза.
Выключатель педали тормоза.
Индикатор положения педали сцепления.
Правое зеркало (внешнее).
Кнопка электропривода стекла в правой передней двери.
Привод замка в правой двери спереди.
Динамик справа спереди.
Электрический мотор стеклоподъемника в правой двери спереди.
Электропривод стекла в левой передней двери.
Динамик слева спереди.
Привод замка в левой двери спереди.
Кнопки в водительской двери.
Левое зеркало (внешнее).
Подогрев правого кресла.
Переключатель раздаточной коробки.
Блок кнопок для водителя.
Блок кнопок для пассажиров сзади.
Подогрев левого кресла.
Подогрев подушки заднего правого места.
Кран дополнительной печки.
Дополнительный отопитель салона.
Сенсор ускорения системы ABS.
Концевик рычага стояночного тормоза.
Подогрев подушки левого места сзади.
Кнопка стеклоподъемника сзади справа.
Привод замка сзади справа.
Динамик в задней двери справа.
Электропривод стекла в правой дверце.
Освещение багажника.
Модуль в топливном баке.
Концевик реверса в КППП.
Датчик скорости в редукторе Dymos.
Привод раздаточного редуктора Dymos.
Датчик скорости.
Индикатор уровня топлива в левом баке.
Тумблер освещения салона в проеме багажника.
Выключатель света справа спереди.
Выключатель света справа сзади.
Подсветка салона.
Индивидуальная подсветка слева.
Индивидуальная подсветка справа.
Выключатель света слева спереди.
Выключатель света слева сзади.
Кнопка стеклоподъемника на левой двери сзади.
Электрический привод стекла в левой задней дверце.
Динамик тыловой двери (слева).
Привод замка левой задней двери.
Правый кормовой фонарь.
Усилитель сигнала для приема радио.
Контроллер ассистента парковки.
Ультразвуковой датчик в заднем бампере.
Аналогично.
Аналогично.
Аналогично.
Обогрев стекла в дверце багажника.
Дополнительный фонарь.
Привод дворника.
Подсветка номера.
Аналогично.
Привод замка крышки багажника.
Левый кормовой фонарь.

На схеме показаны штекеры жгутов проводки (при ремонте меняется только часть кабелей).

Если на машине использован автономный предпусковой подогреватель (опция), то в состав проводки входят дополнительные жгуты к вентилятору и блоку управления. На машинах с подушками предусмотрен отдельный пучок проводов и контроллер.

Правила чтения электрических схем

На схемах показаны жгуты электропроводки с указанием цвета изоляции каждого кабеля, что позволяет находить точки коммутации в штекерах. Колодки обозначаются буквами (иногда присутствует дополнительная информация). Мастер должен определить последовательность каскадов проводки, определяя прохождение сигнала от батареи к потребителю или между блоками.

Читайте также: