Как сделать квадрат на тросике спидометра

Опубликовано: 05.07.2024

Беда не приходит одна. На этот раз отломился квадрат от тросика спидометра, который вставляется в приборную панель.Внимание вопрос.Чем заколхозить? Имеется ввиду от какого транспорта подходит (возжи от гужевого не предлагать ) ил кто подскажет какой длины примерно нужен трос.Спасибо.

  • />
  • Members
  • 1 767 сообщений
  • Севастополь

  • Toyota Land Cruiser 60

Да, от запора, я сам такой себе поставил, уже тыс. 30 проехал, правда стрелка на скорости до 30 км/ч дергается, как у газона колхозного.

  • />
  • Members
  • 3 993 сообщений
  • Из Владика но сейчас в Москве ЮЗАО

  • Isuzu Bighorn 1992г 4jg2 (был), Vehicross 175 LTD 6vd1 140/175 (был), Ifiniti FX и Crosstour
  • />
  • Members
  • 453 сообщений
  • Новороссийск

  • ОФА 23TD 1994, Maxsis 31x10,5x15 + газелевские серьги
  • />
  • Members
  • 338 сообщений
  • Киев

  • ОФА 2.8тд, 96г

На выходных порысачил на рынке - тросика от запора так и не нашел.У нас в городе и сам запорожец редко - то увидишь.

  • />
  • Members
  • 44 сообщений
  • Минск

  • 1992 ОФА 2,3td

На выходных порысачил на рынке - тросика от запора так и не нашел.У нас в городе и сам запорожец редко - то увидишь.Взял трос от Ford transit - коротковата кольчужка оказалась на каких-то 10-12 см.теперь вот в экзисте заказал - 70,15 зеленых енотов.Дороговато Однако.Но ничего уж не поделаешь.

10мм) и еще 2: одну толщиной 2.4мм, другую 2.3мм; складываем первых три как бутерброд - 2.4мм внутри (типа сыр), 10мм с двух сторон от нее (типа хлеб). Внутренняя платина должна быть утоплена на 5мм, т.е. в собранном виде сверху должен быть паз шириной 2.4мм, глубиной 5мм. Все это сверлим в 2-х местах под мощные болты, чтоб потом стянуть.1.3. Обвальцовка.Собираем, т.е.вставляем болты, но не затягиваем. Далее смазываем паз (эти самые 5мм). Кладем туда обжимаемый тросик на нужную длину (надо померить обломанный квадрат в длину). Тросик не должен касаться низа паза, т.е. пластины 2,4 мм. Последовательно зажимая стяжные винты и пристукивая молотком зажимаем тросик до плотного прижатия пластин к друг-другу. Сечение тросика в этот момент представляет из себя почти элипс с малым диаметром 2,4мм. После этого вставляем над тросиком пластину толщиной 2,3 мм и с помощью молотка, нещадно молотя по пластине, а через нее по зажатому тросику, придаем последнему квадратное сечение. Плющится как миленький благодаря скольжению по стенкам.2. Из-за чего ломается "квадрат": у меня из-за кривых рук мастеров, снимавших панель приборов. Не отщелкнули пластмассовый фиксатор и, потянув, отломали. Но . ломается он в самой тонкой части, сразу за несьемным обжимом рубашки. Поэтому кусок обжатой рубашки с обломком пластиковой трубки отрезаем ножевкой (около 1см). Пластиковую трубку, фиксирующую тросик со строны панели приборов пропиливаем вдоль оси со стороны места облома. Длина пропила - на 1-2 мм больше ширины хомута (см.далее). Подходящий хомут надеваем на пропиленный пластиковый фиксатор со стороны места облома. В трубку фиксатора с хомутом вставляем рубашку тросика и зажимаем хомут. Пропилы позволяют хомуту плотно обжать корпус фиксатора вокруг рубашки.Замечание: сколько резать рубашки зависит от оставшейся длины тросика и измеряется "по-месту" с учетом того, чтобы в собранном состоянии трос не упирался торцом в панели приборов, а только входил в посадочный квадрат на величину примерно 5мм.Ну и, конечно, тросик нужно перепроложить максимально "срезав" углы (например, за двигателем)P.S. Чертежей не делал и не сделаю, потому как в черчении туп как валенок.

  • />
  • Members
  • 338 сообщений
  • Киев

  • ОФА 2.8тд, 96г

Тема раздела Скоростные модели, электро в категории Судомодели; На киошевской подвесной мотоустановке с 550 мотором свернулся гибкий вал диаметром 3,2 мм. Как случилось -ума не приложу. В настоящий .

Опции темы

Квадрат на гибком валу?

Привет,
счастье или несчастье, но диаметром 3,2 мм располагает стандартный отечественный тросик от автоспидометра.
У каждого троса заводские "квадраты" с обеих сторон, купи один и получишь две заготовки.
Далее - два варианта. Можно потренироваться и заквадратить потенциальный оконечник (только в обозначенном месте и до разрезания троса) хорошим надежным молотком на и тяжелых тисках. Место оконечника придется все-таки отжечь до пластичности оплеточной проволоки. Режим отжига придется подобрать экспериментально. Далее - локально молотколизировать в взаимоперпендикулярных направлениях.
С пятого раза выйдет точно и приемлемо, а огрехи можно сравнять надфилем.

Вариант номер два - более творческий.
В идеале - обратиться на предприятие Северсталь для изготовления приспособы. Сломалось раз - сломается и два. Так пусть будет запас и приспособа.
Иначе говоря - вспоминая слесарные уроки в школе придется сделать стальную тяжелую разъемную оправку, похожую на смыкающиеся полупризмы, в просвете которых идеальный квадрат. Направляющие грани обеспечат ровное смыкание рабочего участка ее прессовых губок.
Далее - гидравлический пресс в любой автослесарной мастерской. Можно делать квадраты на валах в т.ч. серийно и на продажу, т.к. как запчасть валы продаются очень не часто и ждать долго.

Удачи!
Критику принимаю.

На сколько я помню он с одной стороны запаян на олово, а с другой
квадрат.
Мне приносили один такой на замену (ремонт).
Т.к. вал короткий, и изменением длинны на скручивание можно не заморачиваться, то:
- изготавливается стальной переходник на моторчик с дыркой 3.17мм.
- там где вал мотора, фиксируем стопором м3
- там где заходит гибкий, делаем стенку 0.6-0.8 мм
- обжимаем участок в трёхкулачковом патроне.
- паяем гребной вал на место.

Вот наверно и всё. Человек с рекламациями не приходил.

Возможно он адрес забыл . Сорри, весело сегодня

На самом деле на гибком валу в оригинале оба конца квадратные. Конструктивно запаять гибкий вал могу и в переходник на вал мотора , он латунный, и в жесткий переходник к винту тоже, паяльник держать умею. Вся беда в том что запять очень соосно не получится, а на 20000об/мин там весь пластик разобьет. В оригинале сочленение подвижное и все несоосности выбираются сами собой.

После того, как мои походы и звонки по разборкам Honda Concerto не увенчались успехом а осознание того, что в магазинах (в т.ч. московских) нет аналога на оригинал, который в свою очередь стоит до 150 долларов, решил однозначно начать мутить что-то самостоятельно, так как ездить без спидометра, ориентируясь по тахометру, не айс никакой. Итак, чтобы начать великий проект по восстановлению и возвращению из загробного мира тросика, нам было необходимо следующее:
— двое пасатижей;
— тиски;
— бензин (либо растворитель либо спирт);
— бокорезы (больше, тех, что для ногтей на ногах);
— напильничег (ромбический или треугольный) или же надфиль;
— полотно по металлу;
— собственно, донор;
— паяльник не менее 65 ватт и аксессуары к нему (в идеале необходимая соляно-свинцовая кислота);
— смазка граффитная;
— нервы и руки не из попы растущие;

Итак, сходил, значит, к товарищу в автомагазин, подобрал по длинне тросик. Первый попавшийся тросик как раз по длинне подошел, точнее он был максимально близок по длинне к необходимому. Им оказался трос спидометра от Москвича модели 2140 по-моему. Но не суть. У русского "аналога" с обеих сторон был прессованный квадрат — не айс. Вобщем собрал свой и изолентой, твою мать, синей, соединил их, дабы не проипаться с точной обрезкой.

Берем то, чем можно стричь ногти на ногах дедушки и чпок! — обрубаем! Я немного подстраховался и отрезал с запасом в 2 мм.

Теперь самый галимый момент в этой эпопее — извлечь из покойного тросика тот элемент, назовем его "солнышко" (не знаю как назвать просто), который непосредственно уходит в трансмиссию на шестерню. Собственно, солнышко представляет собой на 50% длинны полый цилиндр с ушком для сцепления с шестерней спидометра в КПП. Короче нагревал я его, лупил, обезжиравал, целовал — безуспешно! Решился на крайние меры — операция. Теперь настало время надфиля и ножовки по металлу. Почти вдоль (почти так как ровно вдоль нереально) режем и пилим, так сказать в какой-то степени освобождаем трос от солнышка. Распилили, извлекли.

Потом нам просто небходимо прочистить солнышку анус и слегка его разработать. Мучался долго, пока не осенило: берем гвоздик толщиной 4 мм, срубаем прибором для педикюра его дюбочку, ставим солнышко рачком, подносим гвоздик, и… молотком… хлабысь! Теперь проблема достать из солнышка гвоздик, но на самом деле это не проблема — пара пасатижей Вам в помощь!

Теперь зачищаем все что имеем: новый трос прошедший обрезание и солнышко, лишенное девственности гвоздиком. Вставляем сами понимаете что куда, со всей дури обжимаем, заливаем соляно-свинцовой кислотой. Затем берем паяльник помощнее, и запаиваем шом, оставшийся после операции, заодно спаивая и тросик. Затем заподлицо диаметру и длине солнышка надфилем убираем лишний припой.

С ходу вставить жиговский тросик в приборку не удалось, поэтому один конец троса был напильником приведен к "родным" японским размерам,

после чего без проблем стал входить в свой разъем.

Настал черед второго конца троса, который вставляется в коробку. Там есть специальный хвостовик, из которого посредством его расклепки были извлечены остатки старого троса

и вставлен и обжат тисками и молотком второй конец нового троса,

предварительно подогнанного под общую длину в 950 мм ( здесь я оставил себе припуск в 15 мм, как оказалось, совершенно лишних, так как впоследствии тросик пришлось укорачивать на эти 1,5 см).
Вот и все, самое главное сделано!
В старую японскую оплетку было залито моторное масло 5W30, затем был продет новый тросик, которым я поработал как шомполом, чтобы равномерно разогнать масло по всей длине оплетки и тросика.
После чего трос установлен в авто на свое место и подсоединен к приборке и коробке, пробная поездка, и - наслаждение четкой работой спидометра, отсутствием "чеков", адекватной работой коробки, и общее удовольствие от движения на исправном авто))).
Ну и ,напоследок, информация к размышлению для читателей сего опуса:
а) получилось сэкономить 380 рублей, если бы взял контракт, и около 2000 рублей, если бы брал новый;
б) с длиной троса не стоит играть, выдерживайте максимально близкие к "родным" размеры;
в) набить оплетку можно было бы и любой другой смазкой, ШРУСом, например, но мне было лень идти в магазин во второй раз, и я воспользовался остатками моторного масла. Посмотрю, как оно поведет себя зимой, но не думаю, что в морозы тросик прихватит наглухо. Всяко, лучше такая смазка, чем вообще никакой.
г) все это написано и сфотано с целью показать, что самостоятельный ремонт троса скорости не так уж страшен и сложен, как может показаться сначала. К тому же, при отсутствии б\у запчасти это единственная разумная альтернатива.

В общем и целом, надеюсь, что кто-то почерпнет для себя полезной информации, прочтя сей труд))). Создать его сподвигло отсутствие сколько-нибудь внятной информации о самом процессе такого ремонта, кроме нескольких постов с указанием факта подобного ремонта без каких-либо подробностей.
Всем добра и мира, удачи на дороге, и пусть наши верные друзья ходят без поломок как можно дольше!)))

На купленом МВ не работал спидометр.Стоял трос от какого-то отечественного авто.В спидометре МВ подсоединение троса "один в один",а к АКПП должна идти "лопатка".Подобие "лопатки"было приварено к квадрату троса.Это подобие и оторвалось.Без спидометра (а главное -одометра)ездить не привык,финансы шли на более насущные запчасти,поэтому "родился бюджетный вариант" из отечественного троса спидометра.Эскиз прилагаю - может кому пригодится.Я ,в принципе,против "колхоза",но. Кстати,эта конструкция ходит у меня до сих пор

Прикрепленные изображения

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

  • Город: СПб
  • Автомобиль:
    Mercedes W123

Что-то не очень понятно, куда - чего там. От отечественного трос от какого (и чего у него на конце который в коробку, так же кк в спидометр 4х гранник)? Отечественных не бывает с лопатками?

W123 200 , M115.938, Stromberg 175 CDTU, контактное зажигание, 4 РКПП 729.038, 03 JAN 1980 г.
VIN WDB12302010136915 - ПРОДАНО.

  • Город: г.Мончегорск Мурманской
  • Автомобиль:
    S124 Е300TD 1995

Мне нужнабыла лопатка, ошибочно заказал с четырёхгранником.
На старой лопатке высверлил тоненьким сверлом остатки старого тросика, немного укоротил четырёхгранник на новом (сантимера полтора), воткнул в лопатку и обжал. С пол-года уже работает без вопросов.

S124 Е300TD 1995

  • Город: СПб
  • Автомобиль:
    Mercedes W123

Такой вопрос: в холода стрелка спидометра в основном обездвижена, одометр работает как положено. В чем может быть трабл в тросе или приборе?
P/S/ Ранее стрелка дергалась на скоростях до 40 км/час, было залито в трос масло моторное с шприца, что повлияло кратковременно в сторону улучшения, а в последствии стрелка ваще умерла. Разобрав оные дивайсы было выявлено: старая смазка твроса и самого спидометра в совокупности с маторным маслом (кастрюль магнатек 10W40) превратилась в комки пластичной массы, что не давало нужного эффекта. Прибор и трос были разобраны и промыты бензином от старого гомна, а в последствии щедро сдобрены проникающей смазкой из балона (Руст Бластер). По лету полет был нормальный, с наступлением холодом стрелка опять умерла, но переодически может скакнуть и замереть в районе 60-80-100 км.

W123 200 , M115.938, Stromberg 175 CDTU, контактное зажигание, 4 РКПП 729.038, 03 JAN 1980 г.
VIN WDB12302010136915 - ПРОДАНО.

Читайте также: