Как снять бензонасос вольво с60
Опубликовано: 05.07.2024
Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей Вольво
Сервис центр
Замена бензонасоса Вольво
Рис. 1. Бензонасос Вольво в сборе (оригинальный)
«Сердцем» автомобиля, как правило, называют двигатель, такое же определение можно дать и бензонасосу. Пока бензонасос вольво работает и создает необходимое давление, до тех пор работает и двигатель. Как сердце по венам гонит кровь, так и бензонасос Вольво по трубопроводам подает топливо в камеру сгорания.
Бензонасос Volvo – это достаточно сложное модульное устройство, включающее в себя несколько устройств: сам электрический роторный насос; датчик уровня топлива вольво с поплавком; фильтр для очистки топлива; перепускной клапан; штуцера для обратки и высокого давления. Всё это находится в цилиндрическом пластиковом корпусе с достаточно длинным электрическим жгутом проводки с разъемами. Бензонасос Вольво надежный и долговечный механизм. Но и он когда-то выходит из строя. Первые признаки этого - затруднительный запуск двигателя; потеря мощности; подергивания при разгонах; внезапная остановка двигателя на холостых ходах. Но чаще всего он отказывает без всяких признаков и намеков, сразу, как всегда, не вовремя.
Регламентных замен или профилактических работ по бензонасосу Вольво завод-производитель Volvo не предусматривает, т.к. бензонасос рассчитан на длительный срок эксплуатации автомобиля (весь срок службы автомобиля Вольво). Стандартные рекомендации такие как: заправляться чистым и качественным топливом, без примеси воды на современных заправках с хорошими фильтрующими элементами; не доводить уровень топлива до пустого бака; не эксплуатировать автомобиль с разряженным аккумулятором; во время менять топливный фильтр; не эксплуатировать автомобиль в спортивном режиме, конечно, немного продлят жизнь бензонасоса, но не так надолго, как хотелось бы.
Если же поломка бензонасоса всё-таки произошла, и встает вопрос о замене бензонасоса Вольво то, что делать? Конечно, нужно обратиться к профессионалам, ведь замена бензонасоса Вольво - это специфическая работа, требующая специальных инструментов вольво и знаний. Чтобы добраться до горловины бензобака, куда вставляется бензонасос вольво, необходимо разобрать задний ряд сидений, а на некоторых моделях Вольво требуется снимать бензобак, что тоже усложняет процесс работы по замене бензонасоса вольво.
Стоит всего на 10-15 градусов ошибиться в установке корпуса бензонасоса вольво, и сразу возникнут неправильные показания датчика уровня топлива на панели приборов. Автопассаж Вольво Сервис оказывает услугу по профессиональной замене бензонасоса Volvo.
Рис. 2, 3. Расположение горловины бензобака Вольво под задним сидением.
Сколько же стоит процедура по замене бензонасоса Вольво?
ПРИМЕЧАНИЯ:
*Цена указана с учетом 20% скидки.
**Цена указана с учетом 30% скидки при первом посещении.
Более точную информацию можно получить, позвонив в Автопассаж Вольво Сервис по тел.: 8(495) 223-52--33
Volvo S60 (2010 год). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
а началось все недели две назад, когда я стал чувствовать тупежку и вялость любимца, расход увеличился с 11-12 до 17 литров на сотку и это по городу, что само себе наталкивает на мысль о неисправности.
в итоге прям на дороге, прям по средине сдох.
в итоге было обнаружен сдохший предохранитель 33
после замены на новый, он так же успешно сгорел.
в итоге было принято решение лезть в сам насос и смотреть, что там да как.
самое сложно в этой работе, это открутить гайку крепления самого насоса к баку
далее мы открываем широко глаза
вот что мы ввидим
для тех кто еще не понял что это, поясню, это якорь мотора, на любом якоре есть медный коллектор, по которому и трутся щетки.
мы все привыкли что щетки заканчиваются в десятки раз быстрее чем сам коллектор,
но не в насосе БОШ 0 580 453 447, именно такой использовали в машинах 2003 года.
в итоге моторчик (насос) прошел 360 тысяч километров, кончился коллектор, толщина его была порядка 3мм, остаток щеток так же порядка 3.5мм 4мм.
то что вы видите на фото коллектора, черные полоски, это не грязь а пластик.
могу предположить что последнее время насос проскакивал через дольки коллектора, стачивая остальные, пока и те не кончились.
что делать куда бежать? ни надо ни куда бежать, это было предсказуемо, по этому на запасе лежал 035 мотор, но после установки я понял что его не хватает, 85 литров, для нас мало, 435 от десяток, хмм нормуль, но его давление составляет всего 2-3 атм, что для нас мало, по этому теория тут рулит, скачал таблицу ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСОВ BOSH
смотрим, изучаем, все только для вас друзья
что мы видим, зеленая заливка, это оригинал, стоит порядка 7-9к в зависимости от продавца.
но как быть если и тут жаба душит, все очень просто,
у нас диаметр 38 мм, то есть любой из списка придется нам по вкусу, кроме 435, его давления нам не хватит.
по этому ищем то что есть в вашем регионе, в МСК я нашел несколько моторов, но так как хочется по быстрее, то я заказал на EXISTe мотор насоса 0 580 453 420
по таблице видно что мотор ни чем ни отличается от оригинала, а цена на 1 февраля составила 4.400 рублей.
главные критерии выбора моторчика насоса
это диаметр, 38мм это максимальный диаметр который может влезть в наш корпус насоса
конечно можно запихнуть и 40мм и 100мм, но уже без корпуса и уже без колбы, знал людей которые выкидывали колбу и просто кидали моторчик вниз и ездили спокойно, но мы не на тазиках, по этому делаем все по финшую.
теперь по моторчику 035, очень размытое ощущение, вроде и динамика есть, но где то в низах не хватает, а если машина будет гружёная, то мне кажется мало его будет явно, по расходу тоже не могу ни чего сказать.
в ощем друзья, жду мотор насоса 0 580 453 420 и через неделю следите за обновлением статьи, думаю что уже к тому времени будет четкое понимание, за одно будет возможность промыть форсунки.
кстати о топливе и то чем мы заправляем, смотрите сами, судите сами, но меня пугает этот осадочек
Итак, пока ездил в командировку, машина стояла во дворе. Приехал, завожу - а она не схватывает. Крутить - крутит, хватать не схватывает. Поначалу грешил на свечи, взял фирмовые Bosh с четырьмя лучами, поставил - ноль реакции.
В итоге, эвакуатор и к дяде Ване. Результат через 10 минут был получен - хана бензонасосу. Сначала думал, что насос стоит термоядерных денег + не достать, но, прочитав номер на снятом насосе, был сделан вывод - с завода стоит обычный Bosh, универсальный. В магазине стоит 1200р., всегда в наличие, ибо на таком ездит добрая 80%-я часть авто нашей страны.
Итак, насос куплен и поменян. Времени - пара часов + очевидные плюсы в виде очистки бака от воды и грязи, чистка сетки насоса и т.д.
для тех, кто будет делать это самостоятельно:
Бак снимать не надо. Нужно снять заднее сиденье полностью (т.е. вместе со спинками). там увидите 2 лючка слева и справа. Тот, что слева - обратка, справа - сам насос с сеткой. Открываем лючки (они хитрой формы, открываются в распорку), причём открываем оба, т.к. это понадобится для снятия насоса. Сам бак имеет форму 2-х сосудов, в нём стоит 2 поплавка. Один поплавок мерит уровень от горловины до середины бака, другой с середины до конца. С ними аккуратней при снятии, чтобы в баке не потерять.
Для того, чтобы снять насос, первым делом снимаем все трубки и разъёмы с креплений под левым лючком. Можно привязать верёвочку к трубкам, дабы потом было легче продеть внутри бака. далее, аккуратно вынимаем насос. Он стоит в чашки, снизу чашки идут разъёмы и трубки, что видны слева. Главное - не дёргать, вынимать аккуратно, чтобы ничего не оторвать. Вынимаем данный картридж из бака вместе с трубками. Далее, аккуратно отсоединяем разъёмы и вынимаем насос. Сетка стоит снизу, её тоже надо снимать (она просто насажена, но сильно распухает от постоянного нахождения в бензе, потому аккуратнее надо снимать, аналогов сетки нет совсем и при повреждении придётся покупать весь картридж в сборе.
С насосом - та же беда, аккуратно вынимаем из картриджа, дабы не повредить стенки и крепления.
Собираем всё в обратном порядке.
И ещё, обязательно снимать только на почти пустом баке. Из-за конструкции самого бака, можете запариться с бензином. У меня оставалось литров 10, но насос был на половину в бензе.
Теперь авто поехала немного по-другому, порезвее. Работает так же ровно, расход - такой же.
Вначале записи скажу сразу — если позволяют финансы, меняйте насос в сборе.
Моторчик издавал непонятный ультразвук при работе, очень напрягало. Предыдущий собственник говорил, что у него заканчивался бензин. Т.е. моторчик работал на сухую, возможно подпалился. Чтобы избежать проблем в будущем и избавится от писка, решил его заменить.
На всякий случай взял гофрированную трубку насоса от ВАЗ (не пригодилась).
Снял эжектор. Отсоединил от него трубки и проводок, привязал к трубкам верёвку, чтобы при обратной сборке вытянуть трубки к эжектору.
Затем открутил насос. Снимать нужно аккуратно, мешает поплавок и трубки от эжектора. Нужно сделать так, чтобы поплавок оказался под насосом, при этом он будет в небольшом напряжении.
Достал, перебрал, поставил на место.
По переборке:
— Старый моторчик не хотел слезать со своего посадочного места, вылез туго.
— Новый моторчик на это место также туго вставлялся, пару ударов молоточком через пластиковую трубу от пылесоса и новый моторчик сломан. Точнее, короткий патрубок забора бенза.
После этого вторая попытка запрессовывания увенчалась успехом. Сел, не так глубоко, как было, но достаточно.
Трубку от насоса погрел феном и стянул (помогла отвёртка). Приаккуратил трубку канцелярским ножом, подогрел феном и поставил обратно, надев самозатягивающийся хомут для надежности.
Очень важная деталь — протереть контакты датчика уровня топлива карбклинером или чем-то подобным. Есть специальные средства для очистки контактов.
Добавлю, что ранее я уже перебирал насосы: на ВАЗе, на Паджеро с двигателем GDI (там тоже есть эжектор в баке, но трубки идут снаружи бака), на Вольво 850. Самая геморная работа — на Вольво S60.
В любом случае, результатом доволен, новый моторчик не пищит.
П.с.: если у вас больше половины бака, то при откручивании эжектора ждите бенз наружу 😁, уровень крышки эжектора находится чуть выше половины бака. После обратной сборки желательно не ставить сразу сиденья, а залить полный бак, покататься немного и посмотреть не сочится ли бенз из-под крышек насоса и эжектора. У меня на 850ке сочился. Если так, то можно заменить резиновые прокладки-колечки, цена в районе 250 рублей за штуку.
Volvo S60 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volvo S60, 2004
Volvo S60, 2006
Volvo S60, 2003
Volvo S60, 2007
Комментарии 8
А я бош в сборе новый брал.
Слышно. Нужно сново менять коэффициент заполнения большой. Можно сказать 4 года отходил, если менять на что то типо тюнинг) говорят вообще мало ходит 1 год и замена.
А по каким признакам просится на замену? Имеется ввиду пока новый был не шумел?
Коэффициент заполнения на ХХ. Насос был слышен вроде всегда, если ухо к Баку поднести)
Ну, если к баку, понятно. У меня было слышно мне, т.е. водителю, когда ехал. И это ужасно бесит. С новым ездил только без сидений и шумки, решил помыть диван заодно. Тут уж понятно, что слышно.
Класс! а я брал б/у с разборки вместе с колбой и оказалось, что не зря.
на моей уже меняли насос, но меняли коряво — грели зажигалкой! трубку термоусадочную, не отрезав деформированную часть (та, которая уже была надета), а сверху закрутили ХОМУТ блин. на пластиковый патрубок! Естественно все развалилось со временем. так же видимо не смогли вставить колбу нормально и штуцер, который идет к эжектору, был надломан.
Ну, это намного более коряво, чем поменял я )) я с разборки не хотел, т.к. мой старый по сути ничем не отличался от того, что с разборки. В итоге старый ради эксперимента расхерачил молотком, чтобы посмотреть состояние щёток и контактов ротора. Щётки были хорошие, а контакты ротора изношены на половину примерно. Насколько они изношены на б/у с разборки — не узнать. Поэтому и решил поставить новый. Хозяин — барин )) По поводу хомута — он желателен, если остаются старые трубки, но нужно делать не так колхозно. Поэтому я поставил самозатягивающийся (диаметр 10мм) и трубку грел феном. Т.е. хомут нацепил на середину трубки временно, подогрел и размягчил феном, надел трубку. Попробовал потянуть — всё ОК. После этого надел хомут в нужное место и снова немного погрел, чтобы всё село как надо.
Читайте также: